Вы помните мамины руки, тёплые нежные мамины руки, так приятно пахнущие корицей, бадьяном? Чем дальше и дальше детство, тем чаще и чаще вспоминаются они, правда? А помните часы на маминой руке? Я помню. Это были часы марки «Звезда», которые подарил маме дедушка. А когда я перешел в класс, эдак, третий (?) эти часы стали первыми часами в моей жизни. Увы, они не сохранились. Но вот недавно ко мне попали женские часы «Звезда». Я взял их в руки и… и снова картины детства ожили. Замечательный поэт и кинорежиссёр Геннадий Шпаликов назвал это «путешествие в обратно». Для меня восстановить такие часы — это сродни путешествию в обратно, в далёкое детство. Что ж, Господа, простите возможно несколько излишнюю сентиментальность, но прошу вас составить мне компанию в этом путешествии. Кто со мной? — Мы отправляемся в обратно!
И отправляемся мы с вами в теперь уже далёкий 1935-й год, когда по указу партии и правительства в городе Пензе было начато строительство пензенского часового завода. Для него же было закуплено оборудование на фирме LIP, а именно часового механизма LIP T-18. «Т» — потому, что «Tonneau» по-французски — бочонок. А механизм именно в таком форм-факторе и был выполнен. Размер этого бочонка — 18X28,5 мм, ход у механизма анкерный. Таким образом появился на свет механизм «Звезда» на пятнадцати рубиновых камнях.
Первая партия часов увидела свет к концу 1938-го года. Часы тогда шли под маркой «ЗиФ». А с 1940-го года переименованы в известные теперь часы «Звезда». Поговаривают, что именно этот механизм был переформатирован в широко известный К-26 (R-26), ставший сердцем часов «Победа». Но толки ходят об этом разные. Однако, вернёмся к нашим часам. Из Пензы часовое производство расширилось по разным городам и весям на множество заводов. Но наиболее широко известны Пензенские (со звездой на циферблате) и Ленинградские. В их механизмах есть некоторые отличия. О них я расскажу позже по ходу повествования.
Часы «Звезда» выпускались как в наиболее известном женском варианте, так и в мужском. В отличие от бочкообразных женских часов, корпус мужских часов был прямоугольный. Кстати, часы были весьма элегантными. Может, именно поэтому и не прижились у мужчин. Мужскими часами считались тогда «Победа». А зря. Механизм LIP T-18 хоть и с особенностями, но на ходу замечательный. И это мы увидим после проведённого репассажа. Итак, далее рассказ пойдёт именно о женских часах-бочоночке в корпусе «Tonneau». Достались мне они в аховом виде. Рассчитывать на то, что удастся их довести до состояния, при котором их можно носить, не приходится, но запустить механизм и расширить коллекцию этими отчасти легендарными часами, служившими не одному поколению, безусловно удастся. Но что рассказывать, гляньте — вот они.
Пора заглянуть внутрь. Корпус выполнен из двух половин. Такая конструкция корпуса не требует извлечения переводного вала при разборке часов. Достаточно поддеть половинки корпуса лопаткой, и корпус раскроется.
Вот так. Верхняя часть корпуса со стеклом снята. Перед нами видавший виды циферблат, стрелки со следами коррозии, секундная стрелка совсем махонькая. Циферблат здесь особенный. Он изогнут по дуге, а под секундную стрелку выполнена углубление-ниша, в которой стрелка эта и ходит. Рисунок на циферблате чрезвычайно нежный. Я предпринял попытку слегка его почистить… но и поплатился за это.
Продолжаем разборку. Разнимаем детали корпуса. Как видно, механизм защищен дополнительным пыльником. Нижняя часть корпуса тоже выполнена дугообразной. Часы замечательно садятся на руку, особенно при тонком запястье. Мужские часы, кстати, выполнялись точно так же. Очень красивый и удобный форм-фактор.
Рассмотрим механизм
Вот он, «бочонок» «Звезда» 18мм. Компоновка, безусловно, отличается от круглых механизмов. Мосты декорированы «женевской волной». На колесе барабана маркировка «Звезда» и три звезды. Дата выпуска — четвёртый квартал 1956-го года. Шестьдесят четыре года…
Клейма завода и надпись, сообщающая о наличии в механизме пятнадцати рубиновых камней.
Мост ангренажа удерживает цапфы четырёх колёс. Под цапфу центрального колеса камень не предусмотрен. Заводное колесо в этом механизме смонтировано на мосте ангренажа, а не на мосте барабана, как это обычно бывает в круглых механизмах. Такая компоновка. Мосты барабана и ангренажа крепятся каждый двумя винтами. Мост баланса — одним винтом.
Собачка колеса барабана, как и водится, на мосте барабана. Но у неё — особенная пружина в этом варианте механизма. Её рассмотрим позже при разборке.
Немного о циферблате
Циферблат, как уже говорилось, бочкообразной изогнутой формы. Ножек у него нет, крепится он к платине двумя проходными винтами. Слегка пружинит, то есть, становится «в натяг».
Здесь хорошо видна ниша секундной стрелки.
После достаточно обширного вступления (думаю, читатель уже заждался) пора приступить к разборке механизма часов. Итак, снимаем стрелки. Подкладываем импровизированную прокладку, чтобы не повредить циферблат, поддеваем стрелки либо лопатками, либо изогнутым пинцетом и снимаем их с футоров.
Вот они — часовая, минутная и малышка секундная стрелки. Отложим их в чашку Петри, накроем крышкой, чтобы нечаянно не потерять. Стрелки дефицитные.
Снимем циферблат. Здесь всё просто. Вывинчиваем два крепёжных винта (см. стрелку),
затем просто снимаем циферблат и откладываем его в сторону. Обратите внимание, на часовом колесе нет пружинной шайбы. Циферблат изогнут и прилегает к колесу, не давая ему смещаться вертикально.
Снимаем часовое колесо. Обратите внимание на мост вексельного колеса. Он довольно крупный по габаритам. Скорее всего, он служит ещё и опорой для циферблата. Далее мы рассмотрим его конструкцию. А пока перейдем балансу.
Баланс классический, винтовой, без противоударной защиты. Снимаем его.
Обратим внимание на спираль — это так называемая спираль Бреге — прекрасно, тем более в калибре 18 мм. Правда, при «брегетировании» спирали проигрываем в высоте механизма, но оно того стоит. Двойной ролик с рубиновым импульсным камнем — эллипсом.
Градусник — тут всё как в большинстве механизмов.
Вывинчиваем винт крепления моста анкерной вилки, снимаем мост и вилку с платины.
Мост плоский, содержит два направляющих отверстия, в которые входят штифты, расположенные на платине. Отличная фиксация. А вот анкерная вилка особой конструкции. Вилка похожей конструкции применяется и в часах «Слава» на механизме 2409 и его производных. Рожки и копьё вилки выходят вправо в сторону. Это затрудняет установку анкерной вилки при переборке механизма, но виною тому — компоновка механизма.
Переходим к мосту ангренажа. Здесь два крепежных вина, а винт, обозначенный стрелкой, это винт разъединителя рычага ремонтуара. То есть, отпустив его, можно вынуть заводной вал. Но лучше этого не делать в данном механизме. При сборке ремонтуара я расскажу, почему.
Продолжаем разборку. Вывинчиваем винты крепления моста ангренажа.
Снимаем заводное колесо барабана, иначе не сможем снять мост ангренажа. Вообще-то сначала надо было снять заводное колесо, а потом уже заниматься мостом, но… проморгал. Ничего страшного, главное вовремя понять.
Снимаем мост ангренажа с заводным колесом. Так мост снимается нормально, а профилактику узлу заводного колеса будем делать позже. Так удобнее, чем работать с установленным на платине мостом.
Так выглядит мост ангренажа с обратной стороны.
И вот перед нами ангренаж — совокупность колёс механизма. Стандартный трёхколёсный механизм плюс анкерное колесо спускового механизма. Здесь видим: анкерное колесо, секундное колесо, промежуточное, центральное и минутное колёса.
Снимаем колёса и временно возвращаем мост на место — нужно было сразу снять минутный триб, я не сделал этого. Поэтому, чтобы не повредить оси минутного колеса, закрепляем колесо мостом и отправляемся на медленную сторону.
Вот так. Минутный триб снят. Его надо потянуть вверх с некоторым усилием. Конструкция минутного триба представляет собой своеобразную фрикционную муфту.
Вся «семейка» в сборе — колёса ангренажа, минутный триб и мост ангренажа.
Снимаем собачку колеса барабана…
… и переходим к мосту барабана, разбираем пружинный двигатель.
Снят мост барабана и сам барабан.
Вот теперь обратите внимание на конструкцию пружины собачки барабана. Это отдельный узел, предусматривающий фрезерование детали моста и дополнительный винт крепления самой пружины. Сложно, да. В дальнейшем от такой конструкции откажутся, фрезеровку упразднят, а пружину сделают кольцевой, то есть так, как в «Победе» и многих других часах. Но чем хороша такая вот конструкция, так это тем, что пружину уж точно никак не потеряешь.
Открываем барабан. Позже пружину протрём и смажем, барабан промоем и соберём его заново.
А пока — барабан разобран, быстрая сторона платины свободна.
Разбираем барабан — вынимаем пружину. Пружина обычная спиральная. Рядом — чашки барабана и коре — ось барабана.
Здесь хорошо видны мечевидная накладка пружины и коре барабана.
Здесь — внутренний виток пружины с петлёй под зуб коре, на котором она крепится с этой стороны.
Принимаемся за медленную сторону и начинаем с разборки узла вексельного колеса.
Снимаем мост вексельного колеса, служащий так же опорой для циферблата и переводное колесо.
Разбираем ремонтуар. Для этого вывинчиваем два винта крепления пружины-моста ремонтуара, вывинчиваем винт переводного рычага (разъединитель). Надо соблюдать осторожность, чтобы при разборке не потерять R-образную пружину. Она склонна к неадекватному поведению, та ещё попрыгунья.
Ремонтуар и медленная сторона механизма разобраны. обратите внимание на буртик заводного вала (см. стрелку) и выступ на мосте ремонтуара (см. стрелку). Это особенности механизма, о них несколько позже.
Теперь — «Умываются мышата, И котята, и утята, И жучки, и паучки. Ты один не умывался...». И под эту песенку детали механизма отправляются в ёмкость с бензином.
Та-дам! Всё сияет, всё блестит и на солнышке искрится (упс, так ещё и в поэты запишут...)
Перед тем, как начать сборку механизма, хочу ещё раз обратить внимание на конструкцию заводного вала. Видите буртик, на который указывает стрелка? Он входит в специальный паз между платиной и корпусом. А в пыльнике предусмотрено специальное посадочное место под него. Таким образом часы очень хорошо защищены от пыли и даже можно сказать от мелких одиночных брызг воды. Кстати, пыли в часах, несмотря на почтенный их возраст, действительно практически не было.
Вот мы и подошли к самому главному — сборке механизма. Приступаем. И, как всегда, начинаем со сборки ремонтуара.
Нанизываем «шашлык» на переводной вал — собираем кулачковую муфту,
затем устанавливаем переводное колесо и фиксируем его винтом. Разумеется, не забываем о смазке деталей. Для этого узла используем «Б-1».
Устанавливаем детали ремонтуара на их места — R-образная пружина, переводные рычаги… А вот теперь смотрим, что получается. Помните, я говорил о штифте на мосте ремонтуара? Так вот этот штифт — это ось переводного рычага «бочонка». Получается так, что нужно собрать рычаг и пружину на платине на весу, а потом накрыть детали мостом, попав при этом осью в гнездо на рычаге и платине! Представляете, как это? Ставишь мост, а всё на платине от него убегает, пружина выскакивает и всё начинаешь сначала. Явная ошибка конструкторов. Была бы ось в платине, не было бы проблем. Но так… теперь становится понятно, почему механики старались не разбирать ремонтуар в этих часах. И ещё. Выше я предупреждал о нежелательности вынимать заводной вал, отпустив винт разъединителя. Дело в том, что при снятии вала переводной рычаг уходит в сторону, и чтобы вставить вал, приходится, как минимум, снимать стрелки с циферблатом и поправлять переводной рычаг. Есть тут своеобразная закавыка.
Но ничего, «Усердие и труд», как говорится — и мост на месте.
Смазываем накладной камень баланса.
Устанавливаем накладной камень баланса на место.
Займёмся барабаном. Протираем пружину промасленной ветошкой,
Монтируем пружину в барабан, смазываем «Б-1»
и закрываем крышку барабана. Готово!
Наносим смазку на коре, устанавливаем барабан на платину.
Еще раз посмотрим на мост барабана,
На конструкцию пружины собачки, смажем пружину
и соберём двигатель, не забыв о собачке.
Заводное колесо также нуждается в обслуживании. Вывинчиваем два крепежных винта, разбираем узел, вычищаем то, что там не должно быть, и, смазав, собираем узел заводного колеса.
Собираем ангренаж и накрываем его мостом. Наносим смазку на камни и цапфы осей колёс. Тут — МБП-12.
Переходим на медленную сторону и устанавливаем вексельное колесо с мостом вексельного колеса, минутный триб. С этим всё.
Промываем анкерную вилку и смазываем рабочие грани палет маслом для баланса и палет МБП-12. Далее проверяем скат колёсной системы и собираем спуск — устанавливаем на место анкерную вилку и накрываем её мостом.
Переходим к обслуживанию баланса. Разбираем баланс — отпускаем винт крепления колонки баланса, отделяем колесо баланса вместе со спиралью Бреге, вывинчиваем два винта крепления накладного камня, разбираем бушон и промываем детали в чистом бензине.
Просушиваем, смазываем накладной камень МБП-12
и собираем баланс.
Заводим пружину, проверяем импульс вилки, устанавливаем баланс на платину. Побежали!
Возвращаем на место циферблат и стрелки. Циферблат будет вот такой, со звездочкой. Из детства мне помнится именно такой. Ставим пыльник. Стекло уже отполировано, собираем корпус.
Освобождаем ячейку в шкатулке и кладем в нее новый рабочий экземпляр. Пусть тикает. Временами он будет навевать воспоминания.
Немного о технической части. Не глянуть ли нам, что же вышло в результате?
Ход ровнейший. Девять секунд… ну, можно выловить градусником, но ведь это минута в неделю! Знаете, если бы можно было найти мужской вариант этих часов в состоянии «витрина», ей богу, носил бы и носил. Для щуплого запястья очень и очень интересный вариант. А с технической точки зрения — график не врёт, великолепно.
Вместо эпилога
Я долго колебался, стоит ли размещать стихотворение Геннадия Шпаликова в этом тексте, но пока я работал с часами, этот стих звучал у меня в голове, не переставая. Пусть же он будет здесь.
По несчастью или к счастью, истина проста:
Никогда не возвращайся в прежние места.
Даже если пепелище выглядит вполне,
Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно я бы запретил,
И прошу тебя, как брата, душу не мути.
А не то рвану по следу – Кто меня вернёт? –
И на валенках уеду в сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю, там, где – боже мой! –
Будет мама молодая и отец живой.
Геннадий Шпаликов.
Спасибо!
Любопытно было бы узнать про пробу и вес драгметалла в такой модели часов…
— Не поленился, узнал: проба 583, вес золота 7 грамм.
Глянул на сегодняшние цены: на Авито от 11.5 т.р. до 85 т.р. (эти с золотым браслетом).
На форуме КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ познавательная инфа об этих часах — www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=241671&st=0
Спасибо!
Как правило это даёт именно внезапную остановку. А загрязнение, коррозия, износ — это сказывается постепенно. Нарушается ход, теряется точность. Ну а потом — остановка, конечно.
И, если позволите, у Вас очень душевный стиль изложения.
значит искать клиентов нужно везде
А то у меня спешат примерно 1 сек за 4 дня. Очень неудобно.
Какой-то регулятор типа переменной емкости должен быть. Я настраивал по сигналам точного времени, например с интернета. Засечь уход за неделю, повернуть чуть-чуть в одну сторону. Записать, повернуть, посчитать суточный ход и т.д. За несколько месяцев, постепенно, можно настроить. Если нет регулятора, то сложно, хотя тоже возможно для «спешащих» часов.
Для старых часов Montana, которые немного «убегали» вперёд, я припаивал самодельный конденсатор из двух маленьких кусков лакированных проводов диаметром около 0.1 мм, ну или чуть тоньше, толще. Лак на проводе служит изолятором для создания конденсатора. Один отрезок 5-8 мм, на него вплотную намотка из другого отрезка провода. Концы разных проводников с одного конца залудить, припаять параллельно кварцу, уложить, чтобы ничего не замыкать другими концами (тонкая изолента). Замер по сигналам точного времени. Уход за сутки или несколько дней, неделю, две недели, записать, посчитать, потом отмотать часть витка, отрезать. Кстати, не припаянные кончики длиной 3-4 мм можно развести в виде вилки, сближая или отдаляя концы самодельного конденсатора увеличиваем или уменьшаем его емкость, изменяя частоту кварца, ход часов. Понемногу отрезаю концы.
Конденсатор похож на этот
forum.cxem.net/index.php?/topic/80503-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-lc/page/3/&tab=comments#comment-866698
но более миниатюрный, т.к. провод нужен тоньше, чтобы поместился в часах.
Таким немного извращённым методом я добивался месячного хода 1-2 секунды. А там уже на ход часов может влиять время года, как ни странно. Зимой часам на руке «холоднее» они спешат, летом «теплее» — отстают, чуть-чуть :-).
На смартфоне можно использовать программу WatchCheck. Она позволяет вести подобного типа записи, используя точное время из интернета.
Вау, точно! Нашел свой первый приемник!
Просто я думал можно попытаться точнее и быстрее настроить.
Современные звукоковые карты умеют писать со скоростью 192'000 отсчётов в секунду. Я думаю, что с такой скоростью можно и 1Гц колебания пытаться «подкручивать» в реальном времени.
На этих часах есть возможность обозначать начало каждого часа «писком». На один вход канала звуковой карты подавал сигнал с часов (там есть контакт). На другой канал подавал сигнал с радиоприемника с программы «Маяк». Там каждый час пикают сигналы точного времени. За несколько секунд до начала часа запускал запись сигнала. Потом в аудиоредакторе определял задержку сигналов по каналам (начало в каждом канале определял визуально по форме этого сигнала, чтобы улучшить точность. Т.е. в течении двух часов (замер — замер — корректировка — замер — замер ...) уже можно понять куда крутить настройку, если эта настройка возможна.
Если ваши часы кварцево-механические и слышен звук работы механики, попробуйте программу (на смартфоне) Tickoprint. Я пользовался бесплатной версией, но есть какие-то непонятки с точностью отображения, то +, то -. Используется микрофон смарта, необходима тишина для лучшей точности.
Пробовал тестировать китайские часы с ходом +0,17 с/сут. (тест за полгода, не носились на руке). Показания «прыгали» около 86400 плюс минус 3 — 4 секунды/сут.
Как видно для корректировки этих китайских часов программа, наверное, недостаточно точная. Необходимо многодневное тестирование для улучшения точности.
Спасибо!
Спасибо!
По моему оригинальный был даже в более лучшем состоянии.
Тогда уж и корпус можно было найти в более лучшем состоянии и тоже поменять.
Поменять можно всё, да. Прошлое только не меняется, память.
Кстати, очень тяжело найти «Звезду» в хорошем состоянии.
Зря закотлетили ;)
С Уважением, ваш постоянный читатель.
Спасибо, дружище, спасибо, дорогой!
Спасибо.
Он много работал «дуэтом», в четыре руки, так сказать. И с Данелией, и с Галичем.
Обзор как всегда хорош! Спасибо!
А вообще странно, что завод в свое время перевели исключительно на женский вариант часов.
Пока ещё помощи у коллег не спрашивал. Если займусь, то поищу серебряный, были такие. Вот тот можно и родировать после подготовки.
Да, разумеется выемки под секундную стрелку не было, но какова идея — то?
Скорее всего тпким развлекались местечковые КБО, заказывая печать в местных типографиях…
Дарю идею )))
Да, а механизм вышел просто убойный. Неделю без корректировки, самому не верится. Очень стабильный и ровный.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть, если баланс циферблатом вверх останавливается (если цифером вниз — идет)? Ракета 2609на, механизм помыт и смазан (моими кривыми руками, правда).
И другой вопрос по тому же механизму — как правильно вынимать замочек накладного камня анкерного колеса («лира», но не лира, он же другой формы, не знаю, как он правильно называется)? Сломал 3 штуки, пока колупался, хорошо, было, откуда запасные снимать… Понятно, что нужно сжать «лапки» пинцетом, а что потом, как его поддеть аккуратно из гнезда?
Начну со второго, это проще. Путцхольц сделали? Если нет, сделайте обязательно. Возьмите китайскую палочку и заточите ее. Но лучше из акации, например. Фиксируем механизм. Путцхольцем придерживаем бушон и лиру со стороны хвоста, там, где она входит в паз. Усики разводим поочерёдно. У меня для этого иголка, вставленная в деревянную ручку. Можно маленькой отверткой или очень острым пинцетом, изогнутым. Если будете сжимать оба усика сразу, скорее всего поломаете лиру. Ещё может выскочить и улететь. А это ничем не лучше. После того, как освободили усики, снимаем лиру пинцетом. Бушоны анкерного колеса не трогайте. Там без специально инструмента делать нечего. Смазывайте с обратной стороны, не разбирая.
С балансом сложнее. Осмотрите под сильной линзой цапфу со стороны моста. Если там что-то не так, это и есть причина. Посмотрите на волосок. Может быть, он прогнут в сторону моста и в таком положении цепляется за мост. У меня была совсем смешная причина — тоненькая пылинка на волоске прилипла и при повторе механизма цепляла мост. Ещё снимите баланс, поверните часы циферблатом вверх и проверьте импульс на вилке. Может, там с вилкой что-то. Но часто так бывает из-за деформации волоска. При разборке может быть прогнулся. В общем, надо спуск анализировать.
Вот такое сделайте.
Я зубочистками пользуюсь, выбираю в магазине те, что поострее. Обычные лиры я так и снимаю (те, что на балансе), а вот с анкерным колесом у меня как раз они ломаются, если по одному усику доставать. Наверно, не так что-то делаю, попробую еще раз.
Спасибо, посмотрю завтра.
А как выглядит этот специальный инструмент, или как называется?
Инструмент мне один раз показывали. Но мастера тоже туда не лазят.
В данном случае проблема решилась после того, как я несколько раз разбирал и на место ставил баланс и его камни. Ощущение, что именно в бушонах (или накладных камнях) дело, может, я их неровно как-то ставил сначала. Ну, и камни уже плохие сами по себе, я их под микроскопом смотрел, в щербинках. Цапфы баланса смотрел тоже, но они, вроде, без огрехов.
Были точно два таких калибра там. В школе носил.
Почистить тоже и пусть тикают, навевают ностальгию.
Удачи!
Думал, что у меня «Звезда» как у ТС, достал посмотреть — нет, другая модель. Вполне живые.
Спасибо за интересные обзоры. Даже появилось желание попробовать свои силы в этом направлении. Сейчас на Алиэкспресс можно приобрести много разных механизмов, корпусов, циферблатов и стрелок. Подумываю над тем, чтобы собрать котлету из интересных мне компонентов. Но немного пугает подгонка посадки стрелок на оси колес (раньше ни разу не сталкивался с часами, но инструменты есть). Если я хотя бы примерно представляю как откалибровать отверстия в часовой и минутной стрелках, то пока нет никакой уверенности, что смогу подогнать посадку секундной. Возможно Вы сталкивались с такими задачами и может что-то посоветуете?
Рад, что мои скромные рассказы привносят некую долю вдохновения для читателя.
А посоветую смотреть на диаметр оси секундного колеса и на посадочный диаметр футора секундной стрелки. Если совпадают — ОК. Если нет, то во избежание успешного преодоления собственноручно возведённых препятствий лучше обойти это дело. Можно, конечно, перепрессовать футор, но не всегда удается такое сделать, сохранив эстетику.
Начните со старых механизмов. Приобретёте навыки, тогда можно и за другое браться. А что до АЛИ, то берите готовые комплекты. Там дизайна стрелок под разнообразные механизмы много. Можно выбрать совместимые. К механизмам всегда даются посадочные размеры, подбирайте по ним. Для начала вообще можно взять корпус под механизм Молнии. Очень популярно. И мехнизмы не проблема. Соберёте что-то наподобие Панерай, например. Это красиво.
Какой у Вас талант.От вашего прекрасного, как обычно, обзора меня занесло далеко в прошлое.
Спасибо!
Давайте сделаем так. Разумеется, если возьмётесь за это сами. Сейчас я быстренько сниму микрообзор по частичной разборке. Вот, готово.
1. Снимаем колесо барабана. То, на котором написано «Звезда». Для этого просто вывинчиваем винт колеса, он посередине этого колеса.
2. Снимаем мост барабана. Для этого отвинчиваем два винта крепления моста и винт, удерживающий собачку барабана. здесь осторожно. Есть разные конструкции узла собачки. Если «новая», то под собачкой очень тоненькая кольцевая пружина. Внимательно, чтобы не потерять эту пружину.
3. Снимаем мост барабана. Его надо аккуратно поддеть за лыски по краям моста. Он должен уйти вверх и открыть доступ к барабану.
4. Снимаем барабан. Его нужно поддеть пинцетом, поставить под углом, но так, чтобы не зацепить и не повредить центральное колесо. Это несложно, однако нужна аккуратность, и вынуть барабан.
5. Вот так. Теперь положить барабан на твёрдую поверхность так, на этом фото, чтобы ось упиралась в твёрдое, и пинцетом, а лучше (я так делаю) ногтями нажать за венец вниз.
6. Крышка барабана откроется и будет видно, что там с пружиной. Пружину тоже можно вынуть, но помните, что назад её тоже надо будет поставить. Так что… это на Ваш страх и риск.
Если не здесь, значит, разбираем остальное и выискиваем дефекты.
Родителей давно нет. А их часы помню. Жаль, не сохранились. А, может, и хорошо, что так.
Ибо
«Никогда не возвращайся на прежние места»