Небольшой DIY на тему того как я собирал свой лабораторный блок питания.
Начинается все просто — у меня нет лабораторника. Нет, на самом деле он есть, еще старый добрый советский трансформатор, схема на паре транзисторов и корпус из дерева. Конечно он работает и даже может что то запитать, НО, мне стало его банально не хватать. Проработав 15 лет пора отпустить старика на отдых и немного проапгрейдиться.
Первым делом я думал взять стандартный лбп, но цены на модели 50W начинались от 6 тысяч в радиомагазине.
Китайские блоки того же типа стоили около 3-4 тысяч и могли бы покрыть мои скромные запросы, но старые сегментные модули, пластик который желтеет, и размер+ вес малого танка, отбили это желание.
Периодически я видел обзоры на DPS модули для лбп и в общем то что то такое я и хотел, но цена останавливала. Все же жабу я задушил и решил купить такой модуль для лбп.
Вообще модулей дпс великое множество и в них вполне можно заблудится.
Если говорить кратко то есть DPS3005 — версия на 30v и 5A
dps5005 — 50v 5A
dps5015 — 50v 15A
первый — совсем минимальный.
Второй — оптимален тк может выдать до 250W и стоит совсем чуть чуть дороже младшей версии, но при этом имеет чуть более серьезные силовые элементы.
Третий самый мощный но имеет внешне плату преобразователя. Он в целом самый лучший выбор но для него надо большой корпус.
Корпус для меня был важным элементом. У меня достаточно компактное рабочее место и тратить его на большие устройства желания нет, а наличие принтера позволяло найти более приятный на вид корпус и просто напечатать его.
На тингверсе я нашел красивый и компактный корпус, в нем была одна проблема — в него нельзя было поставить блок питания.
www.thingiverse.com/thing:3091269
Встроенный блок питания был для меня важным критерием тк я хотел не только уменьшить общее кол-во занимаемого места, но и устроить охлаждение и бп и модуля одновременно.
на роль бп я взял WX-2412, это народный бп на 25v и 6A. Конечно напряжение низковато но для моих целей хватает, так же в будущем думаю можно заменить на народный бп 36v.
Корпус есть, бп есть, но не встает!
Корпус на тингверсе был сделан под установку еще одного преобразователя, но небольшая доработка в 3ds max и корпус стал вмещать в себя бп.
Все детали в сборе.
Список деталей
1 блок питания WX-DC2412
ссылка
2 Регулятор DPS5005
ссылка
3 Провода 18AWG
ссылка
4 Шнур 220v
ссылка
5 Выключатель KCD11
ссылка
6 саомрез с большой шляпкой 10мм
7 м2 с гайкой. 10мм
8 винты м3, 16 и 20мм
9 саморез 15мм
10 Разъемы под банан
ссылка
11 вентилятор 40мм
ссылка
12 понижающий преобразователь на LM2596S
ссылка
13 корпус COOL DPS с моей модификацией для установки блока питания
Оригинальная модель
Моя модификация
Начал сборку с задней крышки.
Для начала первый совет — не покупайте дешевые китайские вертушки как это сделал я, они шумные.
Винты придется подпилить дабы они не касались радиаторов бп.
Ставим все на свои места и паяем провода под систему охлаждения.
Сразу стоит настроить напряжение вертушки на 4в.
Отверстия для крепления преобразователя нет, но оно легко плавится. В идеале поставить более компактный модуль на mt360, я же установил то что было под рукой.
Провода 220 просовываем через отверстие и ставим стяжку дабы он не вываливался.
Сразу паяем.
У меня небыло проводов 16Awg, поэтому я взял пару в 18awg.
Провода припаяны сразу у конденсатора, так же параллельно большому кондеру я припаял керамику, сфотографировать забыл.
Ставим бп, отмеряем провода, режем и прикручиваем колодку.
На пердную панель ставим DPS5005 и колодки.
Колодки за 1$ с китая, не советую ставить их, но я поставил тк могу крокодилами цепляться прямо на колодку, не прикручивая ничего и не вставляя банан.
Провода к колодкам так же двойные 18awg.
Далее вставляем провода в колодку и ставим переднюю панель с DPS.
Не забываем убрать провода выхода подальше от высоковольтной части бп.
Подключаем 220 и вентилятор охлаждения.
Проверяем!
Собираем.
Дальше шло тестирование, в котором я выяснил что вентилятор в целом можно сделать и потише. спустя 1 час работы на макс мощности преобразователя (23v 5A, я получил температуры не выше 61с на основных компонентах бп, преобразователь был еле теплый).
Во время доработки корпуса я допустил ошибку ( модуля дпс не имел на руках), и у меня был еще один лишний корпус в который я собрал еще один более простой лаббп на те же 24v 5A но на дешевой понижающей плате.
Подробностей ососбо нет. резистор напряжения поставил на 10к дабы получить диапазон до 25v.
cc режим работает на этой плате очень плохо, особенно на низком напряжении, собирать такой еще раз я бы не стал, но для питания неприхотливой нагрузки сойдет.
Дабы второй бп не простаивал, а его морде выведен прямой выход 24v для питания паяльника ts100.
Внутри же стоит доп преобразователь для получения 12v 2A под питания подсветки рабочего стола.
В общем итоге я получил блок питания который хотел, общая цена вышла достаточно бюджетная, а именно 2700руб с учетом печати корпуса и сетевого шнура.
Это не совсем заводское устройство, но оно выполняет свои задачи, радует меня своим управлением и мониторингом, а так же я получил удовольствие от его разработки и сборки.
Спасибо за внимание!
Читать все это- одно удовольствие.
пару раз семьей покушать, либо 2 раза сходить в кино с девушкой.
а с учетом что ближайшие лбп начинаются от 5-7к с нормальными параметрами — вполне себе скромно.
наверное мой ts100 покажется вам непомерной тратой дичайших денег, и лучше бы я на них купил воды для африканских детей.
А модель доработанного корпуса не выложите?
Жду теперь разъемов. Автору спасибо за модельку.
Я думаю со временем свой перепечатаю на версию поболее с 36v бп, надо будет абс =)
Можно искать по DANIU, пример — ТЫК.
На провода часто бывают и купоны.
Не увидел, вы мелкий конденсатор 22uF/50V заменили? Желательно заменить на 47uF/50V.
Не надо связываться с покупкой простых «шнуров 220V», на Али. Часто барахло.
Уж этих проводов 220V, у нас навалом и нормального качества.
Вроде пара таких уже год работают с легким обдувом на 60% мощности и все ок.
У меня валялись локально, дал ссылку для тех кто соберется набор закупать сразу весь.
Эти конденсаторы по питанию микросхемы, всегда ставлю фирменные и обычно немного увеличиваю номинал + smd керамику к нему (параллельно). Часто этот конденсатор в китайских БП, накрывается по ESR (а ёмкость в порядке).
БП не может запустиься.
при том что не любая шпаклёвка и краска будет нормально держаться на пластике.
ИМХО всё что сложнее снять фаски и может быть подправить какие-то дефекты — уже слишком трудоёмко.
Ключевое слово — не любая. Значит, какая то будет…
Сам такой :)
Я лучше поднакоплю и куплю второе крыло, сам вместо фюзеляжа — и чем я не боинг?
На юга слетаю…
Качество поверхностей у корпуса из обзора конечно не айс. Но его можно зашкурить, зашпаклевать и покрасить. Получается очень ничего.
Можно поиграть с настройками слайсера и убрать эти рандомные косые линии.
Можно лучше но меня так устраиваетю
ну и никак не поспоришь с «меня так устраивает». это, собственно, и есть ответ на вопрос почему одни говорят что печатать корпуса на принтере можно, а другие — что не особо. потому что одних устраивает, а других нет. ;) меня вот такое качество поверхностей не совсем устраивает. при том что я не говорю что это прям ужас-ужас, но не совсем то, что я хотел бы видеть на столе в качестве финального результата сборки БП.
Я для себя делаю. И устройства разные, ты не находишь?
с боков как-то спокойней
А так наверное для открытого стола будет лучше перфорация сбоку.
а вот по вентилятору- ну можно было более просто поступить, чтоб не мешал и чтоб не перегрелся.
вот например от перегрева
aliexpress.com/item/Motor-thermal-protector-KSD9700-45C-NO-Normal-Open-Temperature-Switch-Thermostat-Bimetal-Disc-thermosnap/1977389672.html
а вот плата управления вентилятором- хошь с двумя проводками, хошь с тремя их много достаточно модификаций.
aliexpress.com/item/DC-12-V-PWM/32973504131.html
просто в пластмассовом корпусе лучше переболеть и сделать красиво.
на счет qc- мелекие платы побаиваюсь пока ибо уже был случай когда она подохла и на телефон пошло 19v, он не выдержал.
Есть такая но места под провода от нее в корпусе прям совсем мало поэтому заменил на более простую.
www.youtube.com/watch?v=dGbYfUx2WZQ
на dp832 я даже замерить толком не смог
Надо фильтровать «народный» + На DPS заводить питало через витой провод одетый дополнительно в оплётку и припаяный к общей земле одним концом (не к минусу питания) дальним от DPS. Плюс к этому я ставик К73 кондёр (вроде 2мкф) прямо на выходные клемvы изнутри корпуса. Корпус металлический, заземлён. Смотрел осциллографом все стадии. Стало значительно лучше.
при этом при всём данный корпус я считаю вполне приличным «в общем случае», то есть как прототип, например — да прям на ура. но если делать законченное изделие — нужно что-то получше. такое качество отдаёт кустарщиной — при всём уважении! то есть корпус — отличный. а поверхность, и соответственно внешний вид — на троечку. но это особенности технологии, фигли тут говорить-то! и вот поэтому я считаю, что 3д-принтер в деле изготовления корпусов — не особо хороший помощник. то есть результат довольно далёк от «а где ты это купил?» но вполне себе «ух ты блин, надо себе сделать!»
время на печать, да, ну у меня это хобби, я так отдыхаю
Но в обзоре написал что так делать не стоит =)
Еще добавил 2ЮСБ