ШИМ регулятор для USB паяльника. Доработка паяльника.
Всем привет. Китайские USB паяльники появились довольно давно и на них уже есть миллион обзоров. Но в данной статье, вместо обзора, я расскажу, как легко и просто приделать к паяльнику ШИМ регулятор мощности.
Зачем нужно регулирование?
Паяльник, на самом деле, очень даже неплохой. Он очень быстро нагревается, он лёгкий, он маленький, и его можно запитать от чего угодно, у чего есть USB разъём. Например от зарядного устройства смартфона, от зарядного устройства через прикуриватель в автомобиле или от пауэрбанка. Разве что от USB разъёма компьютера питать паяльник не советую.
Но большинство владельцев этих паяльников сталкивались с проблемами в их работе, а именно:
паяльник может не включаться
паяльник может не выключаться
паяльник перегревается
Перечисленные проблемы приводят к тому, что USB паяльником неудобно, а порой и невозможно работать.
Существующие варианты доработки
Естественно, люди пытались устранить проблемы. Я нашёл несколько самых популярных способов доработки паяльников:
можно припаять параллельно стабилитрону резистор на 2МОм, что убрать помехи
можно вместо шарика (сенсора) поставить микровыключатель
можно использовать микроконтроллер для включения/выключения паяльника
Первый способ мне не понравился тем, что хотя паяльник и начинает включаться и выключаться при касании сенсора, но, тем не менее, всё равно будет крайне проблематично контролировать нужную температуру так, чтобы паяльник не остывал и не перегревался.
Второй способ имеет такие же недостатки, как и первый. Кстати, китайцы, не найдя лучшего решения, сами уже начали ставить кнопки вместо сенсора. Такие упрощённые паяльники продаются с серым колпачком вместо жёлтого и надписью «Press Switch» вместо «Touch Switch» на упаковке. Такой паяльник вы не сможете переделать под ШИМ регулирование.
Третий способ предполагает наличие «спящего режима». Когда человек касается шарика — паяльник нагревается до температуры, примерно 250 градусов за 20 секунд. Ещё касание — паяльник греется на полную в течении определённого времени. Статья с этой доработкой есть на муське — статья. Недостатком данного способа считаю дискретность управления — либо 250 градусов, либо 500. Никакой промежуточной температуры. Ну и сложность конечно. Не у каждого есть программатор под рукой.
ШИМ регулятор для паяльника
Так как мне не понравился ни один из существующих вариантов доработки, я решил пойти своим путём.
Ниже вы можете увидеть схему USB паяльника. Схема сделана пользователем JVX79 с драйв2.
На схеме видно, что для включения и задержки выключения нагрева в паяльнике используется таймер NE555. А для чего ещё используется этот таймер? Для ШИМ регулирования! То есть для доработки паяльника уже практически всё есть!
Всё, что нужно сделать для доработки паяльника, это:
добавить один постоянный резистор на 6,8к
добавить один переменный резистор на 2,4к
заменить один резистор с номиналом 200к на резистор 1к
выпаять стабилитрон и перерезать пару дорожек
Самое сложное — это найти и разместить переменный резистор в маленьком корпусе USB паяльника.
Резистор я взял из регулятора громкости от старых наушников. Фото регулятора громкости не сделал, так что приложу фотографию из интернета, чтобы вы понимали, про что я говорю.
Резистор разместил по центру корпуса над микросхемой таймера. В верхней половине корпуса сделал небольшой вырез для переменного резистора.
Фото доработанного паяльника
В собранном виде. Колесо резистора выступает на край корпуса на несколько миллиметров.
Вид со снятой крышкой.
Обратная сторона платы паяльника.
Прорезь в верхней половине корпуса.
После сборки и проверки паяльника определил диапазон нагрева — от 230 до 500 градусов. При 230 градусах уже плавится припой пос60 и можно не бояться за сохранность жала, а при 500 градусах можно припаивать и выпаивать даже крупные элементы.
Ну и самое главное — вы можете выставлять любую температуру в пределах указанного диапазона для пайки элементов различного размера и теплоёмкости.
Также советую посмотреть видео с демонстрацией работы паяльника и подробным описанием работы ШИМ регулятора.
Надеюсь, что информация, приведённая в данной статье, будет для вас полезной. И ещё раз напомню — не ошибитесь при покупке паяльника. Надо брать версию с жёлтым колпачком и надписью «Touch Switch» на упаковке.
Всё верно. Фраза относилась скорее к холостому режиму, когда паяльник не прикасается к паяемым деталям. Так как напряжение на входе всегда будет 5В, то и при выкручивании резистора, например, на середину, температура всегда будет подниматься, скажем, до 330 градусов. Разумеется, после начала пайки температура просядет.
при 500 градусах можно припаивать и выпаивать даже крупные элементы
ничего против вашей работы не имею, но нагрев иголку до 500 градусов, много не напаяешь, для больших площадей, кроме температуры нужна еще и масса жала.
Понятия «крупный» и «большой» очень относительны. В конце видео я для примера выпаивал довольно крупный конденсатор. Выпаялся без проблем. Видимо из-за того, что нагревательный элемент находится в самом-самом конце жала, несмотря на малые габариты и низкую теплоёмкость жала, нагреватель успевает скомпенсировать остывание жала при пайке.
нашел таки я время посмотреть видео, которое слегка повеселило. Это слова в самом начале: " Паяльник очень классный, но у него есть такой незначительный недостаток, им невозможно работать" то есть когда инструментом нельзя работать, это оказывается совсем мелочь. Конец видео не менее веселый. Подметили вы точно
Понятия «крупный» и «большой» очень относительны
В конце видео я для примера выпаивал довольно крупный конденсатор.
Ну очень крупный конденсатор с отпаянной одной ногой и в односторонней плате, но дело не в зтом, вы попробуйте выпаять более мелкие конденсаторы стоящие по питанию в материнской плате.
Немного юмора никогда не повредит. На плате обе ноги были припаяны, там просто отверстие в плате в несколько раз больше диаметра ножки, по этому показалось, что одна отпаяна. Но не суть. Как будет возможность, попробую отпаять конденсатор в материнской плате, но сомневаюсь, что получится.
Дело в том что в ждущем режиме надо нагрев 200-250. а при пайке ввиду малой теплоемкости жала надо качегарить на полную! Отсюда вопрос регулятор крутить постоянно туда сюда? На мой взгляд вариант с тинькой 13 все же лучше, так как там програмно в ждущем половина мощности что исключает перегрев, а при касании к шарику во время пайки ( пока касаешься ) идет полный нагрев! Быстро всего лишь касанием, а не крутя регулятор туда сюда, не говоря уже об автоматическом включении, выключении
Минус только один, это когда не допаял, а он от бездейстаия выключился, но и это решаемо в скетче можно увеличить время отключения при бездействии. В остальном с Тинькой по ссылке лучшая доработка!
Ну я на полную практически никогда не выкручиваю, т.к. для пайки небольших деталей это явно перебор. В основном паяю при 300-350 градусах. Хотя иногда надо и на полную выкрутить. Всё зависит от теплоёмкости того, что паяешь. Постоянно регулятор крутить не нужно — температура убавляется только тогда, когда намечается небольшой перерыв в несколько минут.
Если ничего не паять и нагрев идет на полную, то перегрев наступает на этом паяльнике очень быстро!)) буквально в течении минуты, жало начинает светится «горячим» )) и выгорать! припой падает
я бы крутилку резистор не ставил, сделал бы ограничение работы в шиме 250 градусов, чтобы просто на холостую не перегревался, а на место сенсора поставил ты тактильную кнопку которая замыкает затвор полевика с +5В.
Избавься от этой глупой привычки писать градусы, когда речь идёт о паяльника без термостабилизации и практически нулевой теплоемкостью. В реальной работе указанных тобой градусов там не будет чуть менее чем никогда.
Где я узрел оскорбление?
«И что за профессия такая — блогер…»
«Если это слово откровенный бред, то человек либо дурак...»
«Болезнь современного блогерства — неконтролируемый поток сознания в виде поноса слов»
Блин, как же вы живёте, если на каждое слово так агрессивно реагируете? Пусть даже это слово вам кажется глупым. Я в видео вроде не научный доклад по припоям озвучивал, а делился способом переделки пальника под шим регулирование. Проще нужно быть.
извините что встреваю, но действительно надо быть проще, а вы с первого обзора все в штыки воспринимаете. Здесь иногда такое пишут и людям с гораздо большим авторитетом, а вы сразу в обиду.)
Я, когда читал статьи на этом сайте, не замечал такого хамства. Вроде люди в комментариях всегда общались нормально, делились ссылками и идеями. А тут с ходу, прямым текстом, дураком и балаболом назвали. Ожидания явно не совпали с реальностью.
Про «балабола» (заметьте, не моя фраза) поясню: мужик обычно говорит коротко и по-существу. Зачастую это не относится к многим любителям блогрствовать в ютубе. Основная проблема у них в том, что они пытаются компенсировать недостаточность материала или отсутствие такового большим потоком дополнительной никому не нужной и не интересной информации. Попросту — балаболят. Причина в желании сделать ролик длиннее 3-х минут.
На мой взгляд, это попросту крадет время у слушателей-зрителей.
Потому кто-то и сказал о тождественности слов «блоггер» и «балабол». Я же вспомнил о Тамасе Вульфе, который славился любовью писать много и безудержно. Это если сравнивать его же современниками.
Причина в желании сделать ролик длиннее 3-х минут.
Кстати в качестве примера, недавно снимал ролик, вышел 37 минут, да, я обычно люблю поговорить. Но в ролике я ответил примерно на 10 вопросов, которые мне обычно задают. Как здесь считать :)
И да, весь ролик снимался с одного захода. Первая попытка была на 35 минут, но в конце забыл мелкий нюанс, пришлось переснять.
Зачем кому-то стараться делать ролик длиннее 3 минут? В ролике я постарался объяснить что именно сподвигло меня к доработке, почему меня не устроили существующие варианты доработок, как должен был работать паяльник с завода, как он должен работать после доработки, как именно подбирать сопротивление резисторов, почему именно такая схема, а не другая и т.д.
Причём не просто объяснить, а как можно полнее раскрыть тему, чтобы даже у начинающих не возникло вопросов.
Благодаря этому у зрителей исчезнет большинство вопросов, начинающихся со слов «А почему...».
Вы, видимо, из тех, кто додумывает то, что хочет слышать, или додумывает подтверждение собственным словам.
1-я цитата — не оскорбление
2-я и 3-я не относится ни к кому конкретно, а аргументирует точку зрения изложенную в посте, на который Вы так возбудились.
Не доказывайте мне существование черной кошки в темной комнате — ее там нет. Я знаю, о чем писал, и это — не оскорбление.
Я уж не знаю, что вы представили после слова «испаряться», раз вас так потянуло на оскорбления. Возможно воду, которую плеснули на раскалённый металл. Поясню что я имел в виду. Если на перегретое жало паяльника нанести каплю припоя, то через несколько минут поверхность припоя начнёт кристаллизироваться и припой станет уменьшаться в объёме. Что это, если не испарение?
Все намного интереснее.
При пайке окись свинца реагирует со смоляными кислотами канифоли, а потом продукты реакции (абиенат свинца в основном) испаряются вместе с компонентами флюса.
Считается, что при пайке может испаряться до 0.5% свинца из припоя.
Чем выше температура, тем больше окисляется свинец и больше образуется летучих соединений.
У меня в Ersa (MicroTool) сдох контроллер и несколько лет пользовался банальным симисторным регулятором — вполне хватало. Просто надо понимать, что это маленький паяльник для мелких работ. А для чего крупного есть «другое».
Решение (пусть не совсем оптимальное) ТС — не приводит к лишнему блоку на столе (паяльник остается миниатюрным), регулятор «под рукой», а не где-то-там. И напряжение более 5 вольт этому паяльнику — только во вред.
Модуль StepDown — это пусть и не дорогой, но всё равно дополнительный элемент, который будет болтаться на проводе. Да и разобрать паяльник всё равно придётся, т.к. нужно будет кинуть перемычку чтобы паяльник всё время был включен и не зависел от касания шарика.
А зачем этот паяльник нужен, если он перегревается и без доп. регулировки не обойтись?
Тогда лучше купить TS100 (или T12) + step-up: mySKU.me/blog/aliexpress/61693.html#comment2576860
И питать от 12V (от машинного аккума или от БП ATX), от 19,5V (от ноутбучной зарядки).
К тому же к TS100 не так давно появились в продаже тонкие жала: TS-ILS TS- C1
Вам за рекламу т100 доплачивают что ли? Почему не взять т12 за 6 баксов под внешний бп и точно так же питать его от 12-24 вольт? Зачем брать т100 за 40 баксов и каждое жало по 10-15?
Да кто ж мне будет чего доплачивать, если у меня нет никаких обзоров.
Просто я счастливый обладатель TS100. Для меня 40 баксов — это недорого.
Конечно если давиться за каждую копейку, то дешевле ЭПСН, а бесплатно — гвоздь на костре…
Да, 40 зелени или почти 3000 дерева не дорого, но. Не каждый, желающий страстно, заниматься электроникой, может позволить себе такую покупку и на это есть множество веских причин.
Плюс usb паяльник можно запитывать вообще в любом месте от пауэрбанка.
Плюс т100 или т12 в том, что их можно запитать от любой батареи шурповерта имеющегося в наличии — хоть 12, хоть 18 вольт. Ну и они паяют ;)) В смысле мощность будет 25-50 ватт в отличии от 5-10 у усб. А цена сравнимая.
Чтоб было понятнее — речь про такой, но у других продавцов есть по 6-7 баксов.
При ремонте выставляю температуру на 300 градусов на т12 мерил разными мультиметрами, и то кажется не прогревает иногда, конечно если сидеть постоянно на ремонте можно и TS100 взять
Немного в сторону. Есть такой паяльник
Использую его с двумя 14500 лифепо4 и проставкой. С тремя лифешками жало греется до свечения. Как то можно регулировать температуру простым методом, без травления платы?
вы на него 8,4 вольта подаёте? не жалко? у меня такой-же есть только более ранней модификации ( жало вставляется как в тюльпан ) — ждёт своей очереди, а пока питаю по шнуру от БП 5В.
Это не вам я сейчас в комментах на ютубе ответил? Продублирую на всякий случай. 2.4к — это не рекомендуемое сопротивление, просто у меня был такой резистор в наличии. Можно взять переменный резистор на 1к, а резистор R4 взять на 2.2к или 2.7к. Резистор с пятью ногами брать не обязательно, можно взять с тремя ногами.
Для себя этот вопрос решил давно. Сделал подобный шим регулятор, вместо сенсора поставил кнопку, настроил шимом температуру 200 на холостом ходу и далее кнопкой открываю шим по полной. 5 секунд и можно паять что угодно. Кто работал со старым паяльником Момент (пистолет), тот поймет. Навык работы с кнопкой приходит быстро, зато паяльник не перегрет и всегда готов к работе.
Переменный резистор для регулировки ставят и сами китайцы, на эту тему общались в старой теме mySKU.me/blog/diy/50986.html
Уже писал на эту тему. Оптимальным вариантом портативного паяльника является паяльник на жалах Т12, запитанный от литиевых батарей 18650.
Для этого надо воткнуть 6 батарей в корпус и установить плату заряда/разряда/баланса.
Есть готовое решение на STC контроллере, разработчик китаец сам собирает и продает свои изделия по цене в разы ниже
алиэкспресса. Вообще рекомендую этого продавца, не перекупщик, по запросу высылает схему аппаратных доработок паяльника до последней версии софта и сам софт. xuejudz.taobao.com/
Можно ссылку на USB паяльник с регулировкой? Я такой ни разу не встречал. Портативный паяльник на жалах Т12 с аккумами 18650 — это хорошая идея, только вот много ли людей готовы выложить 50 долларов за портативность?
День добрый, хотел переделать паяльник по вашей схеме, к сожалению имею переменный резистор на 50кОм только, подскажите пожалуйста как с ним можно произвести переделку?
Автору большое спасибо за обзор и за то, что поделился своей доработкой.
Мне почему-то кажется, что производить регулировку мощности будет удобнее, если переменный резистор сместить ближе к жалу, тем более конструкция паяльника это позволяет:
Если бы я разместил переменный резистор ближе к жалу, то у меня бы текстолит (основание, на котором закреплено колесо резистора) вылез за пределы корпуса. Ближе к жалу корпус всё-таки немного сужается.
Паяльник этот взял как и все — для мобильности.
Как ручку из кармана достал, в банк воткнул и «прислюнявил» что-то вдалеке от цивилизации. :)
В оригинале живет сам по себе. Во время пайки мог надолго отключится, даже бубен не помогает.
На Тиньке хоть работает, но этот вариант думаю однозначно лучше.
Включил — выставил нагрев — припаял — выключил.
А если Вам, что-то более нужно паять — тяните, что-то «постационарней».
Этот — паяльник-ручка. Для случайных или точечных паек
Спасибо автору! Попробую свой переделать.
А на колесике, для визуальности, поставьте лаком для ногтей цветные точки — степень нагрева.
п.с.
Если кто-нибудь разработает и впихнет в эту «ручку» все свойства Т12 с индикацией и за 5$ — приклею его аватар к шаманскому бубну! :)
Вы знаете, мои ожидания не оправдались. Я сделал не как у автора, но «по образу и подобию». Вместо диода впаял резистор на 2.4 кОм, вместо резистора на 200 кОм впаял 510 Ом, а переменный резистор у меня на 1 кОм. В итоге, что я заимел — паяльник начинает греться примерно с середины оборота; на «максимальной температуре» паяльник плавит кое — как. Что мне подправить?
А до переделки паяльник нормально нагревался? Когда не работает рабочая схема, нужно ещё раз проверить монтаж и убедиться, что все компоненты исправны. Ещё убедиться, что источник питания достаточно мощный, что есть нормальный контакт с жалом, проверить сопротивление жала. Я могу представить ошибки в монтаже, при которых паяльник не будет включаться или выключаться, но чтобы он в целом работал, но плохо нагревался… Даже не знаю.
я сначала сделал как у автора, потом на матетке поигрался с микрухой 555, поставил переменные: R1,R3,R4, в моём случае получилось так: R1=1k;R3=2,13k;R4=5,6k;C2=100uF, при этом нижняя частота была приблизительно 2,3 Гц, думаю в вашем случае нужно увеличить С2 до 220uF;R1=1k ( меньше ставить не желательно т.к. нога 7 у 555 замыкается на (-) через внутренний транзистор ),R3=1k, а R4 в этом случае вообще можно убрать поскольку расчётная частота и так 2,18 Гц что вполне приемлемо.
Резистор R4 я поставил не для регулирования частоты, а для уменьшения заполнения импульса, когда температура выкручена на минимум. Если сделать R1 и R3 по 1к, а R4 вообще убрать, то паяльник будет работать в диапазоне от 70 до 100% мощности, а значит минимальная температура будет выше 300 градусов, что слишком много. Номиналы компонентов рабочие, там проблема в чём-то другом.
Спасибо за подсказку, сегодня пришёл осцил — гляну форму импульсов, но в таком случае логично поставить переменный R4 на 50к и подогнать коэфф.заполнения до 55%, но частота тоже не последнюю роль играет, в моём случае я уменьшил нагрев при R4=5,6k, т.к. при R4=6.8k минимальный нагрев 266 С или у меня термопара походу врёт, и пока частоту не понизил до 2,3 Гц не добился нужного результата.
Частота в данном случае играет вторичную роль. Низкая частота нужна только для того, чтобы было видно по светодиоду, насколько выкручен резистор. Ну и чтобы конденсатор не перепаивать. А так, паяльник должен работать и при 2кГц и при 200кГц, но светодиод красиво мигать уже не будет. Максимум, может меняться яркость свечения.
Нагрев до 266 гр. был потому, что у вас переменный резистор был меньше, чем у меня, соответственно, с R4 на 6.8к заполнение было примерно 50%, а нужно меньше 50. У меня вроде 47% выходило.
При 6.8к конденсатор заряжался через 2.14к, а разряжался через 2.13к. Заполнение ~50%.
При 5.6к конденсатор заряжается уже через 2к, а разряжается так же через 2.13к. Заполнение ~48%.
Понял, спасибо, попробую поиграться на макетке с другими номиналами на большую частоту, а сильное мигание светодиода уменьшил- винилку на него одел что-бы в газа не бил :).
Доброго времени суток.
Переделал все по схеме, единственно был переминник на 50ком, и все нужные резисторы включая конденсатор перепаял на этот переменник. В итоге светодиод не мигает просто горит все время, паяльник греется но не больше 170гр, при выкрученном до упора переменнике. Конденсатор керамический 4,7мкф на 25в. Что нужно поправить?
Заранее спасибо за ответ.
Номиналы такие?
R1 — 22 кОм
R4 — 120 кОм
С2 — 4.7 мкФ
Я не знаю, как схема будет работать с керамическим конденсатором. Попробуйте поставить обычный электролитический.
Ну и в большинстве случаев, когда что-то не работает, нужно искать ошибки монтажа. Потом проверять исправность компонентов, убедиться, что источник питания достаточно мощный, что его напряжение не проседает во время включения нагрева. Ещё можно проверить напряжения на ногах ne555 и убедиться, что они доходят до нужных пределов. На время измерения напряжений можно впаять конденсатор большей ёмкости, чтобы уменьшить частоту и чтобы показания на мультиметре не сильно скакали.
Добрался до мультик с температурой, и выяснил: на переменнике в одном положении максимум 280гр, в другом 250гр, т.е. не хватает получается ёмкости конденсатора? И светодиод моргает в случайном порядке))
Конденсатор поменяли на электролитический? Конденсатор в данном случае влияет на частоту, а ёмкость я подбирал просто для того, чтобы можно было визуально различать частоту мигания светодиода. Паяльник должен работать с конденсатором условно любой ёмкости. Какое сопротивление между линией +5В и 6 ногой микросхемы, когда переменный резистор выкрученным на минимум и на максимум? Какое сопротивление между 6 и 7 ногой тоже в двух положениях переменного резистора?
Пока проводил эксперименты с замерами и сменой конденсатора, благополучно отломал 6 ногу от 555, так как она была в воздухе с проводами по схеме))
Заменил микросхему, благо 15₽ стоит и убрал перемычку на плате между 6 и 7 ногами.
Теперь про измерения:
— Между 6-ой и +5в в обоих положениях переменника 18,4кОм, и не меняется.
— Между 6-ой и 7-ой в крайних положениях 42кОм и 0 кОм.
— Между 6-ой и +5в в обоих положениях переменника 18,4кОм, и не меняется.
Такого быть не должно. Могу предположить, что у вас перепутаны местами R1 и R4.
Но, учитывая что
— Между 6-ой и 7-ой в крайних положениях 42кОм и 0 кОм.
непонятно почему пальник не греется выше 280гр в одном из крайних положений резистора. Когда 0 Ом, паяльник должен жарить на полную. Источник питая достаточно мощный?
Источник сяоми ПБ, работает исправно.
Возможно ошибка в том, что я R4 впаял вместо диода?
А перемычку между 2 и 6 ногой в место бывшего крепления сенсора на плате.
Я не знаю, в чём ошибка, но однозначно в чём-то есть. Попробовал ваши номиналы резисторов и конденсатора в онлайн эмуляторе электронных схем — всё работает — tinyurl.com/y5ll7x65. Там справа можно с помощью ползунка можно менять сопротивление потенциометра. К сожалению, на расстоянии я не смогу всё сам проверить, так что советую вникнуть схему (я в видео подробно рассказываю как что работает), взять мультиметр и нормально прозвонить схему, проверить сопротивления и напряжения в разных местах схемы. Для уменьшения часто я выше советовал впаять конденсатор большей ёмкости, чтобы показания на мультиметре не сильно прыгали. Для того, чтобы понять, какое должно быть сопротивление между 6ой ногой и +5В можно воспользоваться онлайн калькулятором для расчёта параллельного сопротивления резисторов cxem.net/calc/resistor_parallel_calc.php
Хотите прикол, тоже купил такой паяльник — ничего не дорабатывал, но паяю прямо с переднего USB порта компьютера
USB2.0 = 145 градусов
USB3.1 = 200 градусов
И все же по спецификации ключа 35N06 нагревательного элемента, минимальное отсечение в пределах 1.2-2.6 В а по факту туда подается 3.6-4.6В, не достаточно ли установить в разрыв резистор??
ШИМ вещь хорошая, Но вот только греет не посстоянно. Если поставить на максимум, тода не имеет смысла на ШИМ переделывать.
Предлагаю решение проблемы сенсорного шарика и USB входа
повторил схему, резистор поставил вместо сенсора, все работает регулировка от мах до 0, недостаток выбросы на истоке полевика вольт 40, дает большие помехи на радио, зашунтировал выход диодом быстродействующим fr157(катод на + анод на исток), после этого осциллоскопом не смотрел но помехи значительно уменьшились.
Всем привет. Китайские USB паяльники появились довольно давно и на них уже есть миллион обзоров. Но в данной статье, вместо обзора, я расскажу, как легко и просто приделать к паяльнику ШИМ регулятор мощности.
Но доработка интересная
выглядеть на печатной плате
Минус только один, это когда не допаял, а он от бездейстаия выключился, но и это решаемо в скетче можно увеличить время отключения при бездействии. В остальном с Тинькой по ссылке лучшая доработка!
(вариант с attiny — да будет он допилен до подобия термостабилизации, с косвенным измерением температуры по изменению сопротивления нагревателя!;)
И что за профессия такая — блогер…
«И что за профессия такая — блогер…»
«Если это слово откровенный бред, то человек либо дурак...»
«Болезнь современного блогерства — неконтролируемый поток сознания в виде поноса слов»
Блин, как же вы живёте, если на каждое слово так агрессивно реагируете? Пусть даже это слово вам кажется глупым. Я в видео вроде не научный доклад по припоям озвучивал, а делился способом переделки пальника под шим регулирование. Проще нужно быть.
1. Вы читали сайт очень давно
2. Читали комменты уже после чистки
3. Просто не попадали на такие комменты.
Примеры есть и много, причем гораздо круче чем те, что выше удалили.
На мой взгляд, это попросту крадет время у слушателей-зрителей.
Потому кто-то и сказал о тождественности слов «блоггер» и «балабол». Я же вспомнил о Тамасе Вульфе, который славился любовью писать много и безудержно. Это если сравнивать его же современниками.
И да, весь ролик снимался с одного захода. Первая попытка была на 35 минут, но в конце забыл мелкий нюанс, пришлось переснять.
Причём не просто объяснить, а как можно полнее раскрыть тему, чтобы даже у начинающих не возникло вопросов.
Благодаря этому у зрителей исчезнет большинство вопросов, начинающихся со слов «А почему...».
1-я цитата — не оскорбление
2-я и 3-я не относится ни к кому конкретно, а аргументирует точку зрения изложенную в посте, на который Вы так возбудились.
Не доказывайте мне существование черной кошки в темной комнате — ее там нет. Я знаю, о чем писал, и это — не оскорбление.
Проще нужно быть.
предлагаю всем обиженным сойтись на обтекаемом термине «выгорание» и не мучить далее физику, химию и википедию)
При пайке окись свинца реагирует со смоляными кислотами канифоли, а потом продукты реакции (абиенат свинца в основном) испаряются вместе с компонентами флюса.
Считается, что при пайке может испаряться до 0.5% свинца из припоя.
Чем выше температура, тем больше окисляется свинец и больше образуется летучих соединений.
Что до регулятора, то это делается гораздо проще и без разламывания паяльника. Точнее, его можно даже не вскрывать. Берется модуль StepDown(SEPIC) и втыкается между БП и паяльником. © Снаружи паяльника, естественно.
Соответственно, напряжение можно ставить как меньше, так и больше 5В.
У меня в Ersa (MicroTool) сдох контроллер и несколько лет пользовался банальным симисторным регулятором — вполне хватало. Просто надо понимать, что это маленький паяльник для мелких работ. А для чего крупного есть «другое».
Подключаете в разрыв любого провода (+\-) реостатом и усё.
Тогда лучше купить TS100 (или T12) + step-up: mySKU.me/blog/aliexpress/61693.html#comment2576860
И питать от 12V (от машинного аккума или от БП ATX), от 19,5V (от ноутбучной зарядки).
К тому же к TS100 не так давно появились в продаже тонкие жала: TS-ILS TS- C1
Просто я счастливый обладатель TS100. Для меня 40 баксов — это недорого.
Конечно если давиться за каждую копейку, то дешевле ЭПСН, а бесплатно — гвоздь на костре…
Чтоб было понятнее — речь про такой, но у других продавцов есть по 6-7 баксов.
Использую его с двумя 14500 лифепо4 и проставкой. С тремя лифешками жало греется до свечения. Как то можно регулировать температуру простым методом, без травления платы?
Уже писал на эту тему. Оптимальным вариантом портативного паяльника является паяльник на жалах Т12, запитанный от литиевых батарей 18650.
Для этого надо воткнуть 6 батарей в корпус и установить плату заряда/разряда/баланса.
Есть готовое решение на STC контроллере, разработчик китаец сам собирает и продает свои изделия по цене в разы ниже
алиэкспресса. Вообще рекомендую этого продавца, не перекупщик, по запросу высылает схему аппаратных доработок паяльника до последней версии софта и сам софт.
xuejudz.taobao.com/
R1 — 22 кОм
R4 — 120 кОм
С2 — 4.7 мкФ
Мне почему-то кажется, что производить регулировку мощности будет удобнее, если переменный резистор сместить ближе к жалу, тем более конструкция паяльника это позволяет:
Как ручку из кармана достал, в банк воткнул и «прислюнявил» что-то вдалеке от цивилизации. :)
В оригинале живет сам по себе. Во время пайки мог надолго отключится, даже бубен не помогает.
На Тиньке хоть работает, но этот вариант думаю однозначно лучше.
Включил — выставил нагрев — припаял — выключил.
А если Вам, что-то более нужно паять — тяните, что-то «постационарней».
Этот — паяльник-ручка. Для случайных или точечных паек
Спасибо автору! Попробую свой переделать.
А на колесике, для визуальности, поставьте лаком для ногтей цветные точки — степень нагрева.
п.с.
Если кто-нибудь разработает и впихнет в эту «ручку» все свойства Т12 с индикацией и за 5$ — приклею его аватар к шаманскому бубну! :)
Хорошая идея, нарисовал полоски серебристым маркером.
Нагрев до 266 гр. был потому, что у вас переменный резистор был меньше, чем у меня, соответственно, с R4 на 6.8к заполнение было примерно 50%, а нужно меньше 50. У меня вроде 47% выходило.
При 6.8к конденсатор заряжался через 2.14к, а разряжался через 2.13к. Заполнение ~50%.
При 5.6к конденсатор заряжается уже через 2к, а разряжается так же через 2.13к. Заполнение ~48%.
Такой USB паяльник никто не брал?
Переделал все по схеме, единственно был переминник на 50ком, и все нужные резисторы включая конденсатор перепаял на этот переменник. В итоге светодиод не мигает просто горит все время, паяльник греется но не больше 170гр, при выкрученном до упора переменнике. Конденсатор керамический 4,7мкф на 25в. Что нужно поправить?
Заранее спасибо за ответ.
R1 — 22 кОм
R4 — 120 кОм
С2 — 4.7 мкФ
Я не знаю, как схема будет работать с керамическим конденсатором. Попробуйте поставить обычный электролитический.
Ну и в большинстве случаев, когда что-то не работает, нужно искать ошибки монтажа. Потом проверять исправность компонентов, убедиться, что источник питания достаточно мощный, что его напряжение не проседает во время включения нагрева. Ещё можно проверить напряжения на ногах ne555 и убедиться, что они доходят до нужных пределов. На время измерения напряжений можно впаять конденсатор большей ёмкости, чтобы уменьшить частоту и чтобы показания на мультиметре не сильно скакали.
Заменил микросхему, благо 15₽ стоит и убрал перемычку на плате между 6 и 7 ногами.
Теперь про измерения:
— Между 6-ой и +5в в обоих положениях переменника 18,4кОм, и не меняется.
— Между 6-ой и 7-ой в крайних положениях 42кОм и 0 кОм.
Монтаж проверял несколько раз…
Но, учитывая что непонятно почему пальник не греется выше 280гр в одном из крайних положений резистора. Когда 0 Ом, паяльник должен жарить на полную. Источник питая достаточно мощный?
Возможно ошибка в том, что я R4 впаял вместо диода?
А перемычку между 2 и 6 ногой в место бывшего крепления сенсора на плате.
USB2.0 = 145 градусов
USB3.1 = 200 градусов
И все же по спецификации ключа 35N06 нагревательного элемента, минимальное отсечение в пределах 1.2-2.6 В а по факту туда подается 3.6-4.6В, не достаточно ли установить в разрыв резистор??
ШИМ вещь хорошая, Но вот только греет не посстоянно. Если поставить на максимум, тода не имеет смысла на ШИМ переделывать.
Предлагаю решение проблемы сенсорного шарика и USB входа