Всем првиет! снова хорошая цена на лампа для стерилизации. Вещь однозначно интересная для обеззараживания помещений. Убивает бактерии и вирусы и вроде как запахи. Единственное, что находиться во время обеззараживания рядом нельзя. Работает от аккумулятора
Что-то мне подсказывает, что с такой мощностью излучения она ничего не стерилизует…
Давайте посчитаем.
Для стерилизации учебных классов применяют аппараты типа такого: Дезар-2. Это самый слабенький, на 35 Вт. Рассчитан на объём помещения 90-150 куб.м.
Салон автомобиля в 30 раз меньше. Соответственно, нужна лампа мощностью 1-2 Вт. Правильно?
Обозреваемая лампа имеет по заявлениям продавца 5 Вт (но мы то знаем, что китайцы любят завышать!). Смело делим на два. Получаем 2,5 Вт. Для обеззараживания салона автомобиля более чем достаточно.
Поэтому не верьте тому, кто вам подсказывает… Лучше взять и посчитать. А также почитать отзывы.
Бегло глянул. Всякие бла-бала-бла про мед учереждения, детские сады и прочее. И производительность аж 60 м³ в час.
Вот только стоит открыть первую попавшуюсятаблицу кратности воздухообмена и получим, что в поликлинике на одного больного 3 такие аппарата нужно ставить))))) А на школьный класс штук 10.
Если глянуть внимательнее в РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРПФ.941712.1000 РЭ, то видим что рассчитан он не на 90-150м3, а «до 50 м3 », что уже как-то согласуется с производительностью, но по факту ничтожно мало для заявленных сценариев применения.
Всякие бла-бала-бла про мед учереждения, детские сады и прочее. И производительность аж 60 м³ в час.
Вы предполагаете, или можете документально подтвердить?
Я работаю в колледже, и у нас в каждой аудитории стоит аналогичный прибор. Через 30 минут работы в классе ощутимо пахнет озоном. Это говорит об эффективности процесса. Для «галочки» фигню всякую мы не покупаем.
Вы предполагаете, или можете документально подтвердить?
По вашей же ссылке на Дезар-2 внизу страницы «Инструкция по применению облучателей –рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБ-«КРОНТ» («ДЕЗАР»). Страницы 6:
«ОРУБн2-01-КРОНТ –предназначен для обеззараживание воздуха в помещениях объемом до 50 м3.При необходимости обеззараживания воздуха в помещениях объемом более 50 м3 необходимо увеличить число рециркуляторов из расчета один рециркулятор на 50 м3.»
На странице 7 таблица, говорящая, что Снижение уровня обсемененности по сравнению с первоначальным (читай обеззараживание) достигается в помещении не более 30 м3 и не более 3 человек.
Это не мои предполодения, а данные производителя.
Теперь давайте представим аудиторию в в колледже на 15 парт — порядка 180м3, что в 6 раз превышает данные производителя. И это в сферически идеальных условиях.
В реальности же давайте добавим сюда не 3 человек, а 30 и обеспечим минимально допустимый по СНиП воздухообмен по 16 кубов на человека. Получим, что на стене это устройство есть, а толку от него нет.
Через 30 минут работы в классе ощутимо пахнет озоном. Это говорит об эффективности процесса.
По заявлению производителя это Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые и лампы в них безозонные.
Из инструкции: 5.5.При появлении запаха озона (если установлены не качественные лампы) рециркулятор необходимо отключить, удалить людей из помещения и проветрить его до исчезновения запаха озона, открыв окна или форточки.
УФ обладает стерилизующим эффектом при прямом падении лучей и не имеет практически — в отражённых. Так что для автомобиля это бесполезно (разве пустой кузов).
Кроме того, для стерилизации, оно должно быть чистым, а не гразным: слой грязиэффективно препятствует стерилизации.
По сумме причин, это бесполезно при тканевой обивке.
Для стерилизации подобного, эффективны методы объёмной стерилизации: окись этилена, пары формалина, сухой пар перикиси водорода etc.
Также не стоит путать стерилизацию поверхностей и объёма воздуха.
И главное — зачем это в авто?
P.S. Писал ради лулза. А то тут все такие серьёзные, шописец. При невладении предметом, к тому же.
Смысл если в стерилизаторе в автомобиле — это стерилизация не «салона», а стерилизация поступающего воздуха. Т.е. УФ-облучатель стоит на притоке воздуха. Таким образом рано или поздно, при достаточном воздухообмене — воздух будет относительно чистым. Не стерильным, но — с низкой концентрацией живности. Уже плюс.
Трабла только в том, что не я первый это придумал, да. В более-менее современных и дорогих автомобилях стоят фильтры воздуха — инерционный, грубый и далее — HEPA. Последний, если достаточно-тонкий, то задерживает и бактерии тоже. Причём, происходит без больших энергозатрат. И без облучения органики, что ведёт к всяким опасным радикалам, к обломкам и огрызкам углеводородов неполезных… зачем превращать систему подачи воздуха в маленький и нездоровый химреактор?
Стерилизация в канальных облучателях используется, но на стационарных объектах и после HEPA-фильтров и воздух при этом берётся по-возможности чистый, а не обогащённый углеводородами с дороги)))
В помещениях также используются рециркуляционные облучатели. Считаются условно-безопасными. Но пять же — при изначально чистом воздухе опять же. В парах бензина, масел и прочей дряни не применяют, сомнительное это дело.
Скорее всего выше имелось ввиду, что стерилизация идет в статике. Включили лампу из топика в салоне авто и получили через n-минут чистый воздух. Хотя это сильно ошибочно. А в динамике… я пока не знаю способов обеззаразить салон в присутствии человека, без последствий для оператора повозки) «Антиаллергенные» HEPA от Манн или Кнехт конечно снижают концентрации на притоке, но это больше про подготовку воздуха, а не про его постобработку.
Из выше сказанного ИМХО, лампой этой можно продуктивно пользоваться лишь засунув её целиком в сапог. Причем жесткий УФ значительно ускорит процесс старения этого сапога.
зы: придерживаюсь мнения, что полное обеззараживание, в бытовых целях, это зло. Наш организм должен трогать грязные ручки, пить воду из под крана, есть песок в детстве и обниматься с дворовыми котами.
Включили лампу из топика в салоне авто и получили через n-минут чистый воздух.
Для этого надо совсем другую мощность, всё же и активную циркуляцию воздуха в салоне. Ну и плюс, после оно ж вентилируется непрерывно.
«Антиаллергенные» HEPA от Манн или Кнехт конечно снижают концентрации на притоке, но это больше про подготовку воздуха, а не про его постобработку.
Это не важно. Достаточно-тонкие фильтры могут и бактерии фильтровать и эффект аналогичный их убийству УФ)))
В обоих случаях это можно делать в присутствии оператора (если облучать воздух, а не «салон вообще») и эффект снижения бактериальное нагрузки. Но очистка воздуха фильтром не только убирает бактерии-вирусы и грибы, но и векторы переноса, в виде пыли, на которой их намного больше, чем просто плавающих в воздухе.
В целом, всё, что сказано тут про УФ, включая переделку ДРЛ для использования дома — это лютый ЛОЛ. Чисто чтоб поржать — можно поддерживать разве ради что как поржать. Дома с пылью и захламлённостью, как и в авто — полезнее влажная уборка, чем всё это вот. В сапог с грибами (ну вдруг у кого) лампу бесполезно совать.
Что-то мне подсказывает, что с такой мощностью излучения она ничего не стерилизует…
Ну почему…
Может.
Поллитровую банку, минут за 10-15.
Вот нормальный УФ-стерилизатор / озонатор мощностью 125Вт.
Остается только разбить внешнюю колбу с люминофором и подключить через 3 дросселя по 40Вт от ЛДС, включенных параллельно.
Лучше всего включать посредством таймера, дабы успеть свалить пока она не разгорелась и зайти когда она уже выключится. Кварцевать с открытой форткой!
Я такой на 80ВТ (дюфицит!!!!) комнату кварцевал в осенне-грипозный период, когда сын только родился.
Я такой «приблудой» лет 25 назад УФ ПЗУшки типа 27С512 и иже с ними стирал. После применения сего устройства у вас мебель, одежда, обои не поблекли? Этож просто выжигатель какой то.
«Стиратель» был с кожухом, размером с обувную коробку, под ним горелка, а на основании панельки с закороченными ногами, сделанные из рядных разъемов с шагом 2,5мм. И все это прилично продувалось вентилятором, греет эта горелка недурственно.
А при обработке комнаты горелка вешалась на крючке на люстру и включалась на 3-5 минут программными часами Сигнал-201 и обязательно с открытой форточкой. потом проветривание около 5 минут и можно входить. Иначе там от озона глаза резало и дыхание перехватывало.
Тоже была аналогичная лампа. Я как сын сварщика, даже любил заходить и с включенной лампой и сразу после обработки)) Аналогичные ощущения были и при аргоновой сварке. Если вдруг на открытую кожу попадал свет, волоски дыбом вставали.
Кондер порядка 0,1-0,5мкф на 400в. Можно и не ставить, это элемент помехозаградительного фильтра.
И что может быть проще электрической схемы?
Или, как на Ютюбе принято, нарисовать как элементы проволочками соединяются?
лампы для стерилизации стоят копейки, так что можно не заморачиваться с дрл, если сильно хочется домой, можно купить светильник на электролюминисцентных лампах и стереть слой люминофора внутри лампы поставить туда лампы для стерилизатора. Только для дома лучше всё-же проточный стерилизатор, УФ очень сильно сокращает жизнь различных пластиков, например
Хорошая штука, я как раз таким дезинфектором пользуюсь, дампа на 125Вт, дроссель от ДНАТ на 100Вт, хватает на короткое время. Таймер самодельный на attiny2313 с выбором времени от 10 до 45 мин, выбираю одной кнопкой, индикация 8 светодиодов. Включение осуществляется с задержкой в 15 сек, дабы успеть уйти из комнаты. Также имеется звуковое оповещение периода выбора, задержки включения и работы.
Помогает от запахов и живой флоры в гараже, овощной яме, ванной комнате. Советую проветривать помещение от избытка озона.
Погреба и овощехранилища — это, вааще, тема!
Все деревяшки, контейнеры, полки, перегородки перед закладкой или неделю на солнце жарить или прям в погребе часок-другой под УФ и озоном и хоть в операционную заноси.
Не надо брать эту китайскую бутафорию!
$10 баксов на ветер. С такой мощностью вы ни бактерии ни вирусы не убьете.
Возьмите лучше в офлайне ДРТ-240 за $5 и сделайте лампу! Руки у вас судя по обзорам из правильного места растут.
УФ лампа на 20 ватт с цоколем Е27 — на Али 11$.
Вешаю в погреб на неск. часов.
Замерял ваттметром (учитывающим «косинус фи») — 19 ватт потребляет от сети.
Если нужно действительно что-то обеззараживать (УФ плюс озон) — лучше купить её.
Я 250кой воду в аквариуме чистил от цветения и от чёрной плесени. Озонировал воду вместе с рыбками трое суток. После процедуры вода стала прозрачная как минералка с магаза. Рыбки тоже не сдохли)
Тот что по вашей ссылке, но пользоваться вдумчиво и аккуратно. Озон имеет первый класс опасности, а производительности прибора хватает, чтоб довольно быстро превысить ПДК в закрытом помещении. Для нормального использования нужно будет докупить или механический таймер или реле управляемое дистанционно
Можно. Потом после запуска ограничить ток, включением лампы или нагревательного устройства большей мощности (для ДРЛ-250 примерно на 1кВт). Кроме того надо как-то обеспечить электробезопасность из-за того, что сколота внешняя колба. А распространение паров ртути в случае разрушения внутренней колбы… В общем, гимора предостаточно и в два доллара никак не вписывается. Хотя, способ имеет право на существование.
Как можно разбить внешнюю колбу современной лампы ДРЛ не повредив разрядник? Может кто знает секрет?
В прошлом году, решил сделать озонатор в овощную яму… таймер, вентилятор, соответствующий дроссель и конденсатор, испытав однажды воздействие прямого УФ излучения в спектре мощной газоразрядной лампы на своих глазах и коже лица, подумал то же самое станет и с овощами, на всякий случай запихал всё это в полуметровую металлическую трубу из жести, закрепил внутри патрон — все красиво, все светится и работает… а как дошло дело, до раскола колбы — бяда!!! В итоге было уничтожено три лампы на 250 Вт. Причем лампы от различных производителей: Philips, Osram и китайский NNM…
На лампе Philips подумал, что я руко}I{oпкрив.
На лампе Osram стал подозревать, что не может такого быть, что я стал }I{oпакривoрукимруко}I{oпкривом, но разрядник снова разрушился…
Третья разрушилась, хотя я предварительно надпилил колбу надфилем и завернул её в тряпку. Стал рассматривать конструкцию обломков всех ламп, так как при СССР-ах эти лампы легко колотились, и даже у нас пацанов, особым шиком было выстрелить из рогатки по фонарю на столбе, так чтоб лампа «бухнула» и засветилась «ярким синим светом»…
Рассмотрев внимательно остатки, всё стало на свои места — оказалось в этих лампах стоит пружинный предохранитель от разрушения внешней колбы (он же, один из проводников и он же опора) — конец которого сделан в виде кольца и упирается в конец внешней колбы. При разрушении колбы пружина разгибается в сторону и переламывает разрядную трубку.
Лайфхак (вирусологи старой закалки оценят): большой керамический или стеклянный термостойкий стакан и туда немного 40% формалина. И чайную ложку марганцовки следом.
Не забыть поставить на толстый слой газет или тряпок.
Ретироваться после начала процедуры быстро. Возвращаться — дня через 2-3. Стерильность гарантированная от всего.
Есть готовые обеззараживатели для воды (например в бутылке) — например SteriPEN. У меня есть такой. Несколько раз использовал в походах, где была проблема с водой. Брали даже из позеленевшего озера в Киргизии, но перед обеззараживанием дополнительно фильтровали конечно. Но если брать из чистого ручья, где есть сомнения в наличии по берегам пасущегося скота, то хватит и лампы. Никто не траванулся после употребления такой обеззараженной воды. Да и производитель заявляет что лампа убивает 99,99% всех известных бактерий и вирусов. Но всё ж в последнее время в походах уповаю на обычный портативный аквафоровский фильтр.
Скорее всего китайцы прислали очередную партию на обзор. У них с фантазией туго, друг у друга если веник увидят, то все дружно вяжут веники, потом очередную феньку и т.д.
Для стерилизации учебных классов применяют аппараты типа такого: Дезар-2. Это самый слабенький, на 35 Вт. Рассчитан на объём помещения 90-150 куб.м.
Салон автомобиля в 30 раз меньше. Соответственно, нужна лампа мощностью 1-2 Вт. Правильно?
Обозреваемая лампа имеет по заявлениям продавца 5 Вт (но мы то знаем, что китайцы любят завышать!). Смело делим на два. Получаем 2,5 Вт. Для обеззараживания салона автомобиля более чем достаточно.
Поэтому не верьте тому, кто вам подсказывает… Лучше взять и посчитать. А также почитать отзывы.
Как ни назови прибор — суть одна и та же.
Вот только стоит открыть первую попавшуюсятаблицу кратности воздухообмена и получим, что в поликлинике на одного больного 3 такие аппарата нужно ставить))))) А на школьный класс штук 10.
Если глянуть внимательнее в РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРПФ.941712.1000 РЭ, то видим что рассчитан он не на 90-150м3, а «до 50 м3 », что уже как-то согласуется с производительностью, но по факту ничтожно мало для заявленных сценариев применения.
Я работаю в колледже, и у нас в каждой аудитории стоит аналогичный прибор. Через 30 минут работы в классе ощутимо пахнет озоном. Это говорит об эффективности процесса. Для «галочки» фигню всякую мы не покупаем.
«ОРУБн2-01-КРОНТ –предназначен для обеззараживание воздуха в помещениях объемом до 50 м3.При необходимости обеззараживания воздуха в помещениях объемом более 50 м3 необходимо увеличить число рециркуляторов из расчета один рециркулятор на 50 м3.»
На странице 7 таблица, говорящая, что Снижение уровня обсемененности по сравнению с первоначальным (читай обеззараживание) достигается в помещении не более 30 м3 и не более 3 человек.
Это не мои предполодения, а данные производителя.
Теперь давайте представим аудиторию в в колледже на 15 парт — порядка 180м3, что в 6 раз превышает данные производителя. И это в сферически идеальных условиях.
В реальности же давайте добавим сюда не 3 человек, а 30 и обеспечим минимально допустимый по СНиП воздухообмен по 16 кубов на человека. Получим, что на стене это устройство есть, а толку от него нет.
По заявлению производителя это Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые и лампы в них безозонные.
Из инструкции: 5.5.При появлении запаха озона (если установлены не качественные лампы) рециркулятор необходимо отключить, удалить людей из помещения и проветрить его до исчезновения запаха озона, открыв окна или форточки.
Кроме того, для стерилизации, оно должно быть чистым, а не гразным: слой грязиэффективно препятствует стерилизации.
По сумме причин, это бесполезно при тканевой обивке.
Для стерилизации подобного, эффективны методы объёмной стерилизации: окись этилена, пары формалина, сухой пар перикиси водорода etc.
Также не стоит путать стерилизацию поверхностей и объёма воздуха.
И главное — зачем это в авто?
P.S. Писал ради лулза. А то тут все такие серьёзные, шописец. При невладении предметом, к тому же.
Трабла только в том, что не я первый это придумал, да. В более-менее современных и дорогих автомобилях стоят фильтры воздуха — инерционный, грубый и далее — HEPA. Последний, если достаточно-тонкий, то задерживает и бактерии тоже. Причём, происходит без больших энергозатрат. И без облучения органики, что ведёт к всяким опасным радикалам, к обломкам и огрызкам углеводородов неполезных… зачем превращать систему подачи воздуха в маленький и нездоровый химреактор?
Стерилизация в канальных облучателях используется, но на стационарных объектах и после HEPA-фильтров и воздух при этом берётся по-возможности чистый, а не обогащённый углеводородами с дороги)))
В помещениях также используются рециркуляционные облучатели. Считаются условно-безопасными. Но пять же — при изначально чистом воздухе опять же. В парах бензина, масел и прочей дряни не применяют, сомнительное это дело.
Из выше сказанного ИМХО, лампой этой можно продуктивно пользоваться лишь засунув её целиком в сапог. Причем жесткий УФ значительно ускорит процесс старения этого сапога.
зы: придерживаюсь мнения, что полное обеззараживание, в бытовых целях, это зло. Наш организм должен трогать грязные ручки, пить воду из под крана, есть песок в детстве и обниматься с дворовыми котами.
Это не важно. Достаточно-тонкие фильтры могут и бактерии фильтровать и эффект аналогичный их убийству УФ)))
В обоих случаях это можно делать в присутствии оператора (если облучать воздух, а не «салон вообще») и эффект снижения бактериальное нагрузки. Но очистка воздуха фильтром не только убирает бактерии-вирусы и грибы, но и векторы переноса, в виде пыли, на которой их намного больше, чем просто плавающих в воздухе.
В целом, всё, что сказано тут про УФ, включая переделку ДРЛ для использования дома — это лютый ЛОЛ. Чисто чтоб поржать — можно поддерживать разве ради что как поржать. Дома с пылью и захламлённостью, как и в авто — полезнее влажная уборка, чем всё это вот. В сапог с грибами (ну вдруг у кого) лампу бесполезно совать.
Может.
Поллитровую банку, минут за 10-15.
Вот нормальный УФ-стерилизатор / озонатор мощностью 125Вт.
Остается только разбить внешнюю колбу с люминофором и подключить через 3 дросселя по 40Вт от ЛДС, включенных параллельно.
Лучше всего включать посредством таймера, дабы успеть свалить пока она не разгорелась и зайти когда она уже выключится. Кварцевать с открытой форткой!
Я такой на 80ВТ (дюфицит!!!!) комнату кварцевал в осенне-грипозный период, когда сын только родился.
А при обработке комнаты горелка вешалась на крючке на люстру и включалась на 3-5 минут программными часами Сигнал-201 и обязательно с открытой форточкой. потом проветривание около 5 минут и можно входить. Иначе там от озона глаза резало и дыхание перехватывало.
И что может быть проще электрической схемы?
Или, как на Ютюбе принято, нарисовать как элементы проволочками соединяются?
стереть слой люминофора внутри лампыпоставить туда лампы для стерилизатора. Только для дома лучше всё-же проточный стерилизатор, УФ очень сильно сокращает жизнь различных пластиков, напримерПомогает от запахов и живой флоры в гараже, овощной яме, ванной комнате. Советую проветривать помещение от избытка озона.
Все деревяшки, контейнеры, полки, перегородки перед закладкой или неделю на солнце жарить или прям в погребе часок-другой под УФ и озоном и хоть в операционную заноси.
$10 баксов на ветер. С такой мощностью вы ни бактерии ни вирусы не убьете.
Возьмите лучше в офлайне ДРТ-240 за $5 и сделайте лампу! Руки у вас судя по обзорам из правильного места растут.
В операционных используют стерилизаторы 3*дрт-240 либо 3*дрт-400
Вешаю в погреб на неск. часов.
Замерял ваттметром (учитывающим «косинус фи») — 19 ватт потребляет от сети.
Если нужно действительно что-то обеззараживать (УФ плюс озон) — лучше купить её.
Material: Quartz Glass
обычный разряд в парах ртути
(я ей еще МС РПЗУ 573 серии стирал и воду в аквариуме кварцевал и озонировал)
Типа такой:
aliexpress.com/item/32903761267.html
aliexpress.com/item/32983691069.html
aliexpress.com/item/32698310169.html?
ДРЛ250 называется.
В прошлом году, решил сделать озонатор в овощную яму… таймер, вентилятор, соответствующий дроссель и конденсатор, испытав однажды воздействие прямого УФ излучения в спектре мощной газоразрядной лампы на своих глазах и коже лица, подумал то же самое станет и с овощами, на всякий случай запихал всё это в полуметровую металлическую трубу из жести, закрепил внутри патрон — все красиво, все светится и работает… а как дошло дело, до раскола колбы — бяда!!! В итоге было уничтожено три лампы на 250 Вт. Причем лампы от различных производителей: Philips, Osram и китайский NNM…
На лампе Philips подумал, что я руко
}I{oпкрив.На лампе Osram стал подозревать, что не может такого быть, что я стал
}I{oпакривoрукимруко}I{oпкривом, но разрядник снова разрушился…Третья разрушилась, хотя я предварительно надпилил колбу надфилем и завернул её в тряпку. Стал рассматривать конструкцию обломков всех ламп, так как при СССР-ах эти лампы легко колотились, и даже у нас пацанов, особым шиком было выстрелить из рогатки по фонарю на столбе, так чтоб лампа «бухнула» и засветилась «ярким синим светом»…
Рассмотрев внимательно остатки, всё стало на свои места — оказалось в этих лампах стоит пружинный предохранитель от разрушения внешней колбы (он же, один из проводников и он же опора) — конец которого сделан в виде кольца и упирается в конец внешней колбы. При разрушении колбы пружина разгибается в сторону и переламывает разрядную трубку.
В общем — БЯДА с расколом этой лампы
Не забыть поставить на толстый слой газет или тряпок.
Ретироваться после начала процедуры быстро. Возвращаться — дня через 2-3. Стерильность гарантированная от всего.
=
Конечно-же очень хрупкий товар для пересылки…