Купил этот набор,
нужно было просверлить 4 отверстия диаметром 28 мм в распределительном щитке.
Нормально просверлил только одно отверстие. Щиток сделан из металла мягкого как пластелин.
На фото видно как он вытянулся в трубочку, но его хватило угробить сверло.
Это щиток в котором я пытался прсверлить отверстия
Отверстия поближе
Отверстия вид из внутри-видно как метал не просверлен, а выдавлен.
Ну И НАКОНЕЦ САМО СВЕРЛО
А если серьезно, то не налипший ли это просто металл на режущей кромке? Потому как я таким сверлом сверлил дырки в профильной стальной трубе 3 мм — отлично сверлит с маслом.
Предполагаю, что сверлилось это маломощной электродрелью-вжиколкой — дешевой и бестолковой. В такие ещё и ударную функцию включают — все люфтит и болтается.
По фото видно, что до определенного диаметра дрель еще справлялась и тянула вращение инструмента, но потом перегрузка и останов вращения. А горе-мастер (по простому — рукожоп) начал «вжикать» — ослаблять нажим, разгонять патрон и резко давить на сверло. Об этом говорят выбоины на кромке — сверло можно выкрошить только ударом, а поскольку на меньших диаметрах сверло не крошилось, то сделано оно из нормального быстрореза.
Автору-говном@стеру — большие диаметры сверлятся на малых оборотах и равномерной подаче/прижиме. 200-400 оборотов будет норм. Поэтому или мощная дрель с редуктором или перфоратор в сверлильном режиме.
Но на 95% — прямые руки и голова на плечах!
Прежде всего надо понимать что вы делаете.
А то сейчас доступный инструмент перевел массу рукож@пов в категорию мастеров-самодельщиков, у которых нет даже минимальных слесарных навыков. Не зря же инструментальщиков сначала учили работать напильниками и ножовками, а только потом на станках.
А что Вы можете сказать об электроно-дырочной проводимости в полупроводниках?
Отверстие — это удаление металла в нужном месте и в размер. А если «где придется и как получится», то это — дырка.
Есть теория, что дырки образуются сами. А если проделывается, то это отверстие.
А во вторых, как говорил один мой знакомый, харизматичный человек проработавший не один десяток лет конструктором: «Дырка у бабки, а всё остальное отверстия, ну или „технологическиеотверстия“!» ))))))
А я такую пословицу знаю:
— Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!
По факту сверловки — вы досверлили стенку до толщины фольги и, само-собой, фольга не выдержала нажима и прорвалась.
На будущее — если хотите получить качественное отверстие в тонком листовом материале, а коронки нет и приходится работать сверлом большого диаметра, то нужно снизу прикрепить «поддержку» — упор для материала при выходе сверла. Можно и сверху, если сверлите жесть или просто мягкий материал.
Зажимаете между 2 кусочков фанеры и сверлите.
А в том шкафу нужно было снизу струбцинами поджать кусок дерева/фанеры или обеспечить нижний упор для сверла — та же фанера и распорка в дно ящика.
Пользуюсь этими сверлами давно, никаких нареканий, даже подтачивал пару штук из набора. но мне больше понравились со спиральной канавкой, у них угол кромки поострее и врезаются в материал они злее.
Обороты не надо давать большие, примерно до 500 rpm. И про смазку в зоне резания хоть чем-нибудь не надо забывать — без lubricant-а никакого удовольствия контактирующим сторонам в т.ч. числе и Вам…
Всё как в жизни:)))
А от жизни нужно получать удовольствие!
Вполне рабочий угол для сверления твердых материалов и при этом высокая прочность в районе режущей кромки.
И задний угол тоже есть, небольшой, но он есть! Иначе сверло просто вообще не врезалось бы в материал, а скользило по нему.
Слизаный желтый слой — результат криворукого сверления — сверло не подавалаось строго вертикально, поэтому цепляло пояском по металлу.
У меня при использовании в сверлильном станке только чуток побелели режущие кромки, все остальные части сверел остаются желтыми.
Есть еще такое понятие кинематический угол резания.
Сверла с винтовой канавкой предпочтительнее.
Сверло из обзора тоже нормальное (а не как многие здесь комментируют), см. внимательно фото режущих кромок — они не «зализаны», просто имеет место налипание металла на переднюю поверхность, смазывать надо, не надо так грубо. Как с женским полом — прелюдия где?
Вот и результат процесса «всухую» — автор грубо и принародно «изнасиловал» сверло и ящик…
Разница высот между передней и задней кромками задает величину, на которую врезается сверло. Иначе передняя кромка не сможет врезаться в материал и никакого сверления не будет.
Можете сами проверить — прорезать в торце цилиндра канавку по диаметру и попробуйте им что-то просверлить.
Собственно, задний угол виден невооруженным глазом даже без инструментального контроля — приложите линейку к тоxкам на передней и задней кромке и вы увидите, что она не параллельна основанию сверла и имеет наклон к задней кромке.
То что Вы имеете ввиду по задним углом, это и есть передний — угол между вертикальной линией и наклонной линией слева, совпадающей с передней поверхностью
Например здесь что такое затылование studopedia.ru/3_79327_fasonnie-zatilovannie-frezi.html
Где в ступенчатом сверле задние углы альфа 1 и альфа 2 ??? Их попросту нет. Потому что если бы на этом китайском сверле сделали затыловку как на фрезе, то это сверло не стоило бы $5-12.
А конструкция ступенчатого сверла напоминает очень примитивный круглый фасонный (громко сказано для сверла, т.к. нет в нем фасонного профиля) резец, например здесь studfiles.net/preview/2358905/page:4/
Но ведь в случаях с фрезой и фасонным резцом разные схемы резания и там реально происходит резание, а просто по факту «протирание» отверстия
studref.com/391019/tehnika/issledovanie_izmereniya_zadnego_ugla_sverla_diametru_golovki_sverla
В обычном спиральном сверле всегда имеется «обратная» конусность (несколько минут), т.е. если замерить диаметр сверла в самом начале режущей части и в конце, где она сопрягается с хвостовиком, то на хвостовике диаметр будет меньше. Как Вы думаете для чего?
Для меня показателен характер стружки при сверлении — нормальная ленточка отходит на люмине и полукольца на стали. Острый задний угол не дает сверлу зарываться в металл и обеспечивает тонкий съем при сверлении — от того и чистота высокая.
И у ступенчатого она есть, диаметр у основания меньше, чем диаметр по режущей кромке. Это не дает сверлу заклиниваться в отверстии, фактически режет только конусная кромка, она же и центрирует сверло в отверстии
(только здесь это расстояние гораздо меньше.)
Диаметр d1 всегда меньше (хоть совсем немного) чем d
Уважаемый knst (см. ниже) выложил более наглядное фото.
Всё разобрались
Может быть такая же картина по конической части (переходу)и в обозреваемых сверлах, но визуально мало заметна.
Ну и чтобы это использовать, сверло, его ось строго перпендикулярно относительно заготовки во время сверления — сверление в стойке или на станке.
Ну вот и добились правды
А для больших диаметров условия совсем иные — если и у них будет такой угол и глубина врезания, то кроме, как 2кВт-ным перфоратором его не провернуть. Малый задний угол задает небольшую толщину срезаемого металла и облегчает сверление.
Не приходилось замечать, как сверло с меньшим шагом спирали само врезается в дерево или в люминь? И просверлить таким сверлом углубление или раззенковать становится проблематично.Только чуток прижал, а оно само в материал лезет. Это и есть результат совокупности более острого угла кромки и сильной затыловки — бич «заводской» заточки новых сверл.
Дрель И-27 путевая железнодорожная для сверления отверстий в шпалах под костыли и шурупы.
220 v, 3-х фазная. Именно 3-х фазная и именно на 220 (не 380)!!!
Асинхронный двигатель с редуктором, правое и левое вращение (поворотом рукоятки просто перебрасываются фазы), примерно 800 rpm, постоянные. Второй конус Морзе. Так что можно вставить сверло и 25 mm. Но если в процессе сверления перекосите, то мало не покажется…
Поэтому всегда очень очкую, когда сверлю большие отверстия
Будет крутой сверлильный (почти) станок.
Запитываю от 3-х фаз на 380 через спецтранс (промышленный), в итоге имеем 3 фазы на 220. При коммуняках было много такого инструмента, но не у многих были трансы и 3 фазы… Поэтому такой инструмент как-то и не прижился в народных массах.
Обмотки треугольником на 3х 127 вольт, а звездой на 3х 220в.
3 фазы и сейчас для многих недостижимы, а такой транс делается на раз-два. З транса со стройкина безопасное освещение 36в, они вот в таких «гермокорпусах» бывают — делается отвод от середины сетевой обмотки, в 3х фазную сеть включаются звездой, выход тоже звездой с середин обмоток. Получаем сеть 3х 220в. Нейтраль лучше заземлить.
А можно на барахолке найти готовые трансы 127/220в времен перехода на 220в сеть и сделать на них.
А если переделывать в станок, то лучше заменить сам двигатель на однофазный привод для пром. швейной машинки — их даже на токарные настольные ставят.
Исходя из современных реалий явно напрашивается 3-х фазный инвертор. Так это сейчас есть такие устройства. А в странах периода «развитого социализма» да и у «загнивающего капитализма» такого и в помине небыло.
Не так давно на Али появилась«морковка» 3-13мм с шагом 1мм — прикупил к своему базовуму набору из 3 сверл.
ИМХО, полезная штука, особенно в этом диапазоне диаметров.
Купил себе, а потом пришлось еще 5 штук для друзей-товарищей заказывать. Ребята на монтаже работают, а одно такое сверло заменяет набор приличных размеров и веса.
А то вот эта вот беллетристика (хоть у меня и п.18 обзоры скрыты) иногда наводит на мысль о скрытом п18.
Только фото надо под CUT убрать.
Есть смысл скрывать? Можно выплеснуть с водой ребенка
n=1000*V/3.14*d, об/мин
Приняв скорость резания 30м/мин и диаметр 30мм — получаем 318 оборотов/мин, и то это для станков и на пределе. Так лучше оборотов 200…
Из како го то особого металла делают эти ящики.
Конечно затупится со временем, но хватает на прилично.
Это как со сверлами, если не знаешь как правильно пользоваться, они будут «гореть», а там хоть обзатачивайся )
2 раза в неделю возит 2 УШМ на ремонт)
Приехал к нему на работу и посмотрел как он ими работает((
Тупо перегревает.
После увиденного стараюсь электро инструмент больше ему не давать.
ЗЫ. Помню с помощью этого сверла установил 22 камеры на стальные швеллера с толщиной стенки 20мм. Грубо говоря это 44 сквозных отверстия. Плюс ещё отверстия для крепления распред коробок. Итого 66 сквозных отверстий в металле толщиной 20мм. Честно говоря я был в шоке).
Вы именно такие сверла затачивали? Можно фото?
Посмотрите картинку.
Можно хоть все сразу кромки обновить, а можно и выборочно поправить и даже угол резания изменить на «поострее».
Я правил кромку ручной бормашинкой с алмазным диском диаметром 25мм. Можно и на алмазном круге на заточном станке — ничем не отличается от заточки резцов.
через полчаса приходит и говорит что сверло вроде заточено нормально но металл не сверлит вообще!
Оказалось я ему дал «левое» сверло))
ржали оба
Ниче, пробурил, хотя и с матами…
Хорошо хоть дошло, что что то не так, вторую дырку намного быстрее сделал :)
жаль фото не сохранилось))
Замечательно выходят!
ЗЫ. Но я таки вытащил)) нажил бур ценой в 220$
Как положено — бур, перф.
Оказалось дубовый сруб, с какой то матерью и дымом проковырял)
видимо сверла на 1-2 раза, правда я понимаю если бы они при этом стоили рублей 150-200, и то, а тут 500 целковых, понятно что чудес ждать не стоит, но всё же.
Почти уверен, что автор пользовался подобным инструментом впервые, вот и вышло комом.
А вот относительно недорогие сверла от Мулуоки первый тест прошли на ура. Дальше предстоят длительные испытания.
Отдельно по сверлению. Эти свёрла есть с шагом 1мм и 2мм. Так вот с шагом в 1мм проходить отверстия куда проще. Возможно автор хотел просверлить побыстрее и давил на них.
Если вкратце то: после закалки быстрореза в термичке на нём снимают остаточные напряжения, а вместе с ними и несколько единиц твердости. Получили HRC-64 и отдали в окончательную обработку. На выходе те же 64 единицы твердости и имеем. Но если вдруг ВНЕЗАПНО какой нить начальнЕГ даёт команду: «напылить» приходится инструмент гробить. При напылении изделия приходится нагревать (в вакуумной установке стол с подогревом — электроплитка 3х-фазная 380в 6 кВт) ну и в результате пока делаем примерно 6 единиц твердости потеряем — на выходе будет всего около HRC-58 что годится разве что для деревяшек. Так что на том быстрорезе что идёт под напыление снимать напряжение после закалки не надо — оно снимется в процессе отделки. На самом деле всё просто, вот только объяснить это большим начальнЕГам не реально: дали команду покрыть — значит губим. Так что всё относительно — можно и покрыть хорошо и не покрыть хорошо. А уж что попадётся вам х.з.
P.S. я на эти покрытия скептически смотрю — кто его знает кто и как вам их делал. Ну а за свои ручаюсь, периодически электроды для этих установок точу — они кстати из циркония...Не краска — это видимо пытались «влезть на ёлку и ж-пу не ободрать» т.е. не снять твердость (нарушение режима установки напыления ), но вид напыления сделать. В результате — ни того и ни другого))
На авито тоже подобная попалась: Булат-6. У нас установки видимо из этой же серии, но походу модификация слегка другая — камера немного по другому выглядит. Так что чтоб не обсуждать напыления абстрактно — "сферического коня в вакууме" можно отталкиваться от классики жанра ))
Не давить. Но такими свёрлами стремно металл стелить — пластик, жесть…
А есть у кого ссылки на нормальные сверла конусные такого типа?
Буду признателен Муськовчане, поделитесь кто уже на практике проверил
А не могло ли так случаем приключиться, что на дрели случайно переключатель вращения нажался в обратную сторону, а топикастер так расстроился полученным результатом, что такой мелочи просто не заметил?))
Интересно, под каким ником автор тут сидел раньше? Видимо рейтинг хороший, что решил ради такого позорного топика заново зарегаться.
У одного отломал по глупости кончик сверля ударным шуруповертом метал на 4 мм.
Тонкий метал как у автора сверлю с одной стороны затем прохожу с другой для снятия фаски.
а судя по черной пыли походу еще и перегрели сверло при сверлении.