Приветствую, друзья. Если вы читаете заголовок этого обзора, и не можете понять, как связаны два устройства, упомянутые в нём, прошу под кат. Тем же, кто знает, тоже можно заглянуть в поисках чего-то полезного или чтобы дать свой совет в комментариях. Предупреждаю, будет много текста и фото.
Представляю вашему вниманию весьма полезное устройство, которое, помимо обычного использования для управления освещением и вентиляцией, в некоторых случаях может помочь вам избежать существенных затрат, связанных с ремонтом холодильной техники.
Небольшая предыстория. В недалёком прошлом у меня дома сломался холодильник – вышел из строя компрессор. Причины поломки мастер, проводивший ремонт, назвать точно не смог, предположив вероятный перегрев в связи с запылённостью. Ремонт обошёлся в кругленькую сумму и соответственно, оставил не очень приятные ассоциации, а спустя какое-то время, в статье о реле напряжения я наткнулся на информацию о том, что данные устройства могут приводить к поломкам холодильников и подобного им оборудования.
Известно, что холодильник нельзя включать сразу после отключения. Необходимо выждать, по крайней мере, 10 минут. Почему? Всё оказалось просто. В процессе работы холодильной установки в её конденсаторе хладагент находится под высоким давлением, которое и после отключения холодильника некоторое время сохраняется. Если холодильник включить сразу, или же спустя непродолжительное время, после отключения, компрессор будет запускаться под нагрузкой, вызванной действием сжатого хладагента на поршень.
В таких условиях пускового момента двигателя компрессора может оказаться недостаточно, чтобы сдвинуть поршень и запуститься. А значит, фактически, двигатель будет работать в режиме заблокированного ротора, что крайне негативно скажется на его состоянии.
Обмотки двигателя в этом режиме испытывают перегрузку и нагреваются из-за существенно возросшего тока, от чего деградирует изоляция и вообще, ничего хорошего не происходит.
Да, аварийная защита, через какое-то время обесточит компрессор, но спустя пару минут будет вновь предпринята попытка запуска. Так будет продолжаться пока давление в магистрали не снизится до того уровня, когда двигатель сможет сдвинуть поршень и компрессор запустится.
Кроме этого, в современных холодильниках для запуска используется электрические позисторные пусковые реле вместо механических, которые в процессе работы пребывают в нагретом состоянии, при том, что для запуска этот элемент должен быть относительно холодным. Таким образом, после отключения холодильника необходимо дать позистору остыть, иначе запуск будет невозможен и сработает защита.
Кто-то скажет, ну и что, на то она и защита, чтобы защищать, но есть небезосновательное мнение, что всегда лучше не доводить дело до срабатывания аварийной защиты, так как, какой бы быстрой она не была, всё равно негативный эффект будет в некоторой степени проявлен до её срабатывания.
Итак, узнав всё это, я понял, что мой холодильник запросто мог сломаться как раз по причине частого повторного запуска. У меня в щитке установлено реле напряжения, и, не смотря на то, что после срабатывания оно подключает нагрузку не сразу, а с задержкой, эта задержка составляет всего 30 секунд и не настраивается.
Нужно было добавить задержку другим способом. И такой способ был найден – реле времени с задержкой включения.
Беглый поиск по локальным магазинам показал, что такая, на первый взгляд, простая вещь, стоит весьма недёшево — от полутора тысяч рублей и выше. Значит – идти к китайцам.
Выбор реле времени на Aliexpress, как оказалось, невелик. Моё внимание привлекла продукция под маркой GEYA. В первую очередь в глаза бросился аккуратный внешний вид модулей – как говорится, встречают по одёжке. Я заинтересовался этой фирмой и прогулялся на их web-сайт, где узнал, что компания производит широкий модельный ряд различной электрики, включая автоматические выключатели, диффавтоматы, УЗО, контакторы, реле, таймеры, частотно-регулируемые приводы, комплектующие и прочее.
Что касается собственно реле – компания называет их основным своим продуктом, и в производственной линейке различных реле насчитывается 8 серий и 31 тип, что бы это ни значило.
Компания производит продукцию для других брендов как ODM (разработка и производство изделий для заказчика собственными силами) и OEM (только производство продукции по готовым проектам). Также они заявляют наличие разного рода сертификатов продукции, которые можно посмотреть на сайте.
В общем, всего этого мне лично хватило для того, чтобы предположить достаточную надёжность данной продукции и купить реле на пробу.
Итак, встречайте: реле времени GEYA GRT8-A1
Устройство представляет собой управляемое реле, которое переключает выход спустя заданное время после подачи напряжения на вход или после сигнала сброса. Также, реле можно принудительно ввести в состояние «постоянно включено» либо «постоянно выключено».
Переключаемый выход с тремя контактами означает, что реле можно использовать как для включения, так и для отключения нагрузки спустя заданное время.
Данное реле выпускается в двух модификациях: А1 и А2. Отличается количеством групп переключения. В модификации А2 – два реле, в А1 – соответственно, одно.
Также, каждая из модификаций доступна с расширенным диапазоном напряжения питания: AC/DC 12 В – 240 В.
Размеры модуля представлены на чертеже ниже. На нём как раз пример модификации реле с двумя группами переключения.
Органы управления реле представлены двумя потенциометрами, один из которых позволяет выбрать величину диапазона задержки, а второй настроить задержку в пределах выбранного диапазона (в процентах).
Диапазон регулировки задержки сработки весьма широк: минимумом является величина 0.1 секунды, максимумом 10 дней.
Имеется 8 пределов регулировки:
1 секунда
10 секунд
1 минута
10 минут
1 час
10 часов
1 день
10 дней
В каждом из указанных пределов можно настроить точное значение задержки в диапазоне от 10 до 100 % с шагом в 5 %. Так например, выставив первый потенциометр на отметку в 1 минуту, вторым можно регулировать время в переделах этой минуты. В частности, установив на втором значение 50 %, мы получим задержку в 30 секунд, а изменив значение на 75 %, настроим реле на ожидание в 45 секунд.
Ещё пара примеров, для лучшего понимания: для диапазона в 1 день значения 50 % и 75 % дадут задержку в 12 и 18 часов, а для диапазона в 10 дней – 120 и 180 часов соответственно. На мой взгляд, такой принцип регулировки довольно удобен, хотя это и не слишком наглядно.
На лицевой поверхности реле кроме регулировочных потенциометров присутствует два светодиода – зелёный и красный. Светодиоды средней яркости, не слепят, но видно хорошо.
Зелёный светодиод горит непрерывно при наличии напряжения питания на входе.
Красный светодиод после подачи напряжения питания начинает мигать с частотой 1 Гц, и загорается статично по истечению времени задержки, когда контакты реле переключились.
Подключение проводников к реле выполняется с помощью шести клемм. По три сверху и снизу модуля. Максимальное сечение проводника, которое можно зажать в клемму: однопроволочный 1 × 2.5 мм либо 2 × 1.5 мм, многопроволочный с НШВИ 1 × 2.5 мм (AWG 12)
Клеммы снизу – это выходы внутреннего реле, к которым подключается нагрузка. Обозначены как «15», «16» и «18». При этом клемма «15» общая, клемма «16» – нормально замкнутая, «18» – нормально разомкнутая. Т.е. в начальном состоянии между собой замкнуты клеммы «15» и «16», а после истечения таймера, «15» и «18».
Клеммы сверху модуля по краям, обозначеные как «A1» и «A2», служат для подключения питания, а клемма «S» между ними, для кнопки сброса. Разберёмся, что это и для чего.
Итак, кнопка сброса подключается к клемме «S» с одной стороны и «A1» с другой. При кратковременном замыкании A1 и S происходит сброс реле в первоначальное положение с перезапуском таймера. При этом, в тот момент, когда указанные клеммы находятся в замкнутом состоянии, отсчёт времени не производится.
Это свойство можно использовать для управления отключением нагрузки через заданное время. Для этого нужно лишь подключить нагрузку к клеммам 15 и 16, и использовать в качестве управляющего элемента выключатель, подсоединив его к клеммам A1 и S.
Пример
Например, вы хотели бы, чтобы свет в подъезде отключался спустя минуту после вашего нажатия на выключатель. Тогда вам нужно подключить фазный провод на клемму 15, нейтральный соединить с внешним контактом цоколя лампы, а внутренний контакт цоколя соединить с клеммой 16. Выключатель в свою очередь, подключите между контактами A1 и S так, чтобы во включенном положении он замыкал их между собой, и выставите задержку в 1 минуту. Готово. Теперь, если включить выключатель, контакты 15 и 16 реле окажутся замкнутыми, и свет в коридоре будет гореть. Если же отключить выключатель, запустится таймер и по его истечении контакты реле переключатся и свет погаснет.
Любой девайс, особенно новый, особенно китайский и особенно связанный с электричеством, всегда интересно и полезно разобрать, дабы посмотреть, что же там такое есть. Разберём и наше реле.
Корпус собран на защёлках. Сперва снимем лицевую панель, что делается элементарно нажатием на язычки снизу и сверху.
Мы видим первые плоды наших усилий: оказывается потенциометры регулировки здесь разных типов. Интересно, с чем это связано?
Дальнейшая разборка чуть сложнее. Необходимо аккуратно отогнуть язычки порядка 8 защёлок по бокам корпуса, одновременно стараясь раскрыть корпус. Помогая себе тонким и гибким инструментом, типа медиатора, а также крепким словом, справляемся, наконец, с постоянно возвращающимися в свои гнёзда защёлками и снимаем боковую крышку.
Что мы видим. Устройство собрано из двух печатных плат, установленных перпендикулярно друг другу. Вертикальная часть несёт на себе управляющую электронику, тогда как горизонтальная – силовую часть с клеммами, реле и крупными компонентами.
Меня в первую очередь, интересовала модель реле. Оказалось, что конструкторы использовали изделие фирмы Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.Ltd под наименованием HF115F 024-1ZS3. Это малогабаритное силовое реле, способное коммутировать ток до 16 ампер, максимальная полная мощность переключения 4000 ВА. Механический ресурс переключений: 1000000 раз. Судя по datasheet, материал контактов – сплав серебра. Соответствует стандартам и требованиям CQC 02001001951, RoHS, UL E134517, VDE 116934. Что же, такие параметры меня вполне устраивают. Заявленные производителем характеристики подтверждаются установленным компонентом. Плюс в карму китайским инженерам.
Управляет работой реле 8-битный микроконтроллер MB95560H от Fujitsu. Характеристики его приводить не стану, да и вообще, особой разницы в том, какой именно МК установлен в реле я не вижу, работают все они в целом хорошо.
Что касается качества пайки и чистоты платы, то оно могло быть и лучше, попалась даже прилипшая к плате капля припоя.
Подробное рассмотрение платы я оставляю вам, если есть такое желание, фотографии постарался сделать со всех ракурсов.
Ниже видео того, как работает реле в разных режимах. Возможно, оно ответит на какие-то вопросы, которые я мог позабыть осветить в тексте.
По итогу, могу сказать, что реле мне нравится. Заявленные характеристики не завышены, качество сборки хорошее, внешний вид тоже, что ещё надо? Цена? Пожалуй, могла быть и поменьше, для китайца, но аналоги в локальных магазинах значительно дороже, и я не думаю, что чем-то объективно лучше. Более того, среди предложений попадаются точно такие же по внешнему виду реле, несущие на себе другой бренд и имеющие двойную-тройную цену ) Тот самый OEM в действии.
Напоследок пример того, как реле выглядит среди различных модульных устройств на din рейке. Поясню отдельно (а то в комментариях многие волнуются), друзья это не фото моего щитка, это просто разная модулька, что была под рукой, на отдельной din рейке, лежащей на столе, просто показать, как реле «сидит» на din рейке среди других устройств. Оценить размеры, высоту и т.п.
И с другого ракурса:
Ну и последнее, у кого-то может возникнуть вопрос – зачем было ставить дополнительное устройство, вместо того, чтобы просто не заменить имеющееся реле напряжения моделью с настраиваемой задержкой. Что ж, можно было бы и так, однако, есть два «но». Во-первых, реле времени значительно дешевле, а во-вторых, из-за того, что реле напряжения защищает всю квартиру, в случае его срабатывания, на эти 10 минут задержки обесточено будет всё, и если 30 секунд, как сделано сейчас, подождать в темноте ещё можно, то 10 минут сидеть без света я не готов.
А, и совсем последнее, реле покупал за свои, никто меня не спонсировал, обзор субъективен, но честен.
Засим разрешите откланяться, всем удачных покупок и берегите свою технику.
Планирую купить+87Добавить в избранноеОбзор понравился+154
+242
Бирюса 18 от бабушки досталась 1996 года выпуска. Имеет защиту от поворного включения.
Нет я в курсе, что старые компрессора, прям ТРУКомпрессоры с развитым металоплакирующим эффектом вызываемым прям старым же фреоном. Но ража… она же корпус не щадит…
Не всем так везёт.
Гуглим -сгорел холодильник-сгорела квартира… радуемся.
Если не ЛЖ и Самсунг а Европейские марки, которые не содержат встроенного реле напряжения, то установка реле напряжения с задержкой включения это ПЕРВОЕ что надо сделать после покупки.
Нет если деньги карман жмут то не надо.
А реле времени это просто автор не разобрался или решил руками поработать.
А не нужно вести электрику через одно место и экономить на проводах. Чему там загораться то в холодильнике? А вот если выключился и включился сразу то ток будет раз в 5 выше до срабатывания защиты по перегреву и если розетка плохая и провода к розеткам через распредкоробку идут со скрутками/WAGO и иже с ними то полыхнёт розетка и проводка.
Не надо ляля на ваго и тем более скрутки. Вход в квартиру (абсолютно перед всеми потребителями) скоммутирован на Ваго, а это 4х конфорочная печь с духовым шкафом, микроволновка, термопот, холодильник и это только кухня, все остальные комнаты тоже на этих же ваго, 6ой год, полет нормальный. Я конечно понимаю что они даже не рассчитаны на такое, но мы естественно не включаем по 4 конфорки одновременно, бывает 1-2 + микроволн + чайник + холодильник ну и остальная квартира, все нормально.
Некоторые и плиту не включают, а потом кричат что ВАГО «держит» десятки ампер. Когда полыхнёт, кричать будет уже некому. А полыхнёт рано или поздно точно. Эта пластиночка в ВАГО выдержит ток 32 ампера? В среднем 8А на 1 квадрат провода? На 2 поделите — тогда будет нормально и с запасом на перегрузку возможную до срабатывания автомата. СИЛОВЫЕ розетки идут от пакетника в распредщите без разрывов. Маломощные розетки и свет можно делать с коммутацией в распредкоробках, которые можно открыть и проверить. Лучше на розетки делать нормально, напрямую от пакетника, свет удобно делать на ВАГО. В старых распредщитах домовых с гайками и гроверами КАЖДЫЕ полгода требовалось производить подтягивание гаек — откручивались от нагрева. Вопрос — сколько выдержит пружина в ВАГО пока не потеряет свои свойства? Сначала «соплями» делают проводку, а потом начинается поиски виноватого. За прошлый год минимум о троих сгоревших от знакомых слышал…
И это чуть ли не единственное логичное применение. Кто переносит розетки при ремонте все равно будут штробиться и соответственно никакого дополнительного удобства ваго не добавит. А свет, да, можно добавлять или уменьшать колво буквально за минуты и там их использовани логично и необходимо.
А чего его проверять то? Лично расплавленные WAGO менял несколько раз. Я и пальцы в розетку не засовываю — можете лично проверить что будет если так нравится. Мне пожар не нужен. Греется ВСЕГДА сильнее место соединения проводов из-за повышенного сопротивления и через какое то время будет оплавление. При соединении проводов в 4 квадрата соединитель должен быть такой же или толще — школьная физика.
Множество видео с тестами показывают, что они выдерживают и больше 32 А.
Пальцы по диаметру не входят в розетку, уж могли бы знать. Я регулярно пробую.
школьная физика
мало что знает о реальной жизни.
Например, вы знаете, какова площадь контакта штепселя и розетки?
На 32 Ампера розетки? Отличная — там лепесток и контакт сечением миллиметров 8-10… ВСЯ WAGO меньше по площади чем один контакт. — вот это НОРМАЛЬНАЯ вилка и розетка на 32А с заземлением для помещений. А на видео я и по иголке полдома запитаю. Чужого… PS. Раз физику лень учить, то какого чёрта советовать? Делают? Да чего только не делают, для таких деятелей даже премию учредили специальную, дарвиновскую…
Поучите. Вы. И посмотрите на какой ток рассчитана ОБЫЧНАЯ розетка. 10-16А кажется? Больше 16ти даже китайцы писать опасаются. Ну вот и наиболее распространённые WAGO примерно на такое рассчитаны — 10А им в самый раз, никаких 32А. На 32А идёт розетка на электроплиты, показанная выше и с оговорками в инструкции на плиту — все конфорки сразу не включать…
Да… тут проблема не с физикой, а в первую очередь с чтением. Вернитесь в 1 класс и научитесь сначала читать и понимать, что написано. Потом можем что-то обсудить, если после этого останутся вопросы.
это ни разу не нормальная вилка-розетка. Конструкция и качество исполнения не обеспечивают надежного механического и электрического контакта. легкое поддергивание шнура приводит к тому, что вилка выскакивает из розетки, прям как магнитный разъем зарядки у Эппл)))
а вот так выглядит более приличное
У Вас на фото просто 3х-фазная вилка, выше — однофазная. Принцип — один и тот же, с качеством не знаю. Я такую выбросил и на болтах с гроверами сделал соединение лет 10 назад — ещё не разматывал и не ремонтировал, выглядит нормально. И если ТАКИЕ контакты подгорают (в старых розетках контакт был подпружинен, в новых не в курсе), то WAGO ну никак не выдержат, как бы их не хвалили доморощенные «мастера» без специального образования. Даже в дешёвых удлинителях шина раза в 3 толще и раз в 10 шире чем в WAGO на 32А…
розетки — это КОММУТАЦИОННЫЕ изделия, а НЕ для постоянного соединения проводов, а значит подвержены повышенному износу контактов (в т.ч. коррозионному и искровому в момент включения) и потому контакты делают заведомо по площади контакта в 2-3 раза более, чем допустимый долговременный ток коммутации
как-то было дело расключали шкаф управления электронагревателями 3х9 кВт (на 380в расключка) так вот внутри шкафа силовые перемычки между контакторами и т.п. были сделаны проводом 1,5 кв.мм (по крайней мере был использован ВВГ 3х1,5 в качестве «донора» проводов). На ощупь после длительной работы (ок. 3 часов в период запуска отопления) провода были горячие, но не обжигающе, примерно ок. 50 гр.С.
9000 Вт / 380 В = 23,7А (хотя там напряжение было завышенное, значит ток мог быть ок.25-26А на каждый провод).
25А / 1,5 кв.мм = 16,7 А/кв.мм, т.е. при плотности тока ок. 8 А/кв.мм — провода вообще были бы еле теплые.
Это реальные цифры и реальные измерения «вживую», так что думаю что и инженеры WAGO тоже думали башкой и умели считать, когда для тока 32А втыкали перемычку 4 кв.мм
Разве что контакт если нарушится по какой-то причине, но в стационарных распред.коробках контакт не нарушается просто так и распайки на клеммах WAGO стоят годами без проблем. Пружина держит номинальные токи без проблем. Другое дело что нередко ставят на линию автоматы превышающие номинал клеммников, но это уже иной вопрос и к надежности клемм WAGO — явно не относится.
Хотя это относится к оригинальным клеммам, а не к кетайским подделкам, где вместо меди ставят порой бронзу, а то и вовсе сталь. Вот от таких подделок — и все проблемы с псевдо-WAGO у людей.
Пружины ЛЮБЫЕ не держат нормально контакт после циклов нагрева/охлаждения. И поехали — нагрев и WAGO и воспламенение провода — у проводов ниже температура плавления изоляции. Потому они и работают как дешёвые удлинители. Материал проверяется просто — милли и микроомметром по сопротивлению. Так что 2,5 сечение и ток не более 10А — это для WAGO. Но это не розеточная и силовая группы, а освещение.
А при чём тут пружины? Ток в клеммниках Wago проходит по медной шинке, к которой прижимается проводник с помощью пружины. Конечно, по материалу пружины тоже пойдёт ток, но в разы меньший, чем по шинке, такой, что пружина в клеммниках не будет греться вообще при токах, не превышающих рассчётный номинал клеммника. Просто нужно использовать оригинальные клеммники, где будет нормальная медная шинка и качественная мощная пружина.
Вообще, этот спор про Wago глупый. Есть международная компания с почти 70 летним опытом, представленная в 80 странах и с оборотом почти миллиард евро. Инженеры этой компании работали над улучшением клеммников с 1951 года, считали, выбирали материалы, конструкцию, тестировали, патентовали. Различных конструкций пружин у них только около десятка выпускалось, а сколько сотен или тысяч вариантов они протестировали вообще неизвестно. Сейчас Wago производит миллионы пружинных клеммников различных типов, которые используются на тысячах предприятий и под нагрузкой от единиц ватт до более сотни киловатт. Вся продукция сертифицирована и прекрасно себя зарекомендовала, но всё равно находятся люди, которые лучше знают, чем все инженеры Wago вместе взятые. Просто смешно.
P.S.
Но это не розеточная и силовая группы, а освещение.
WAGO выпускает пружинные клеммники для проводников сечением до 95 мм². Ну конечно же это не силовая группа, а всего лишь освещение! Не позорились бы хоть.
Вы цены этой группы до 95 мм озвучили бы — они просто заоблачные. По пружинам ток не идёт — они деградируют от нагрева и-за малой площади контакта провода и шины, там нет соединения шины с шиной. Так что в Германии на их предприятиях они может и применяют, а вот в России, да ещё в быту, в большинстве случаев применяют отнюдь не их. Как себя эта продукция бытового класса «зарекомендовала» видел и не раз — лично менял оплавившиеся клеммники, причём и оригинальные и китайские. Как временное решение и в освещении — да, удобно. И ток держат раза в 2-3 заявленного долговременно — тоже верно. И для этого и я их применяю. Для серьёзных токов — скрутка с пропайкой, болтовое соединение с гровером или с гильзование гидравлической обжимкой. И периодическая проверка с протяжкой тех же болтов раз в полгода-год. А за бабло сертифицируют всё что угодно и у них, а тем более у нас. Сам радиоинженер.
Вы цены этой группы до 95 мм озвучили бы — они просто заоблачные.
Дело не в цене, а в том, что технология пружинного зажима позволяет надёжно использовать их вплоть до таких огромных сечений, что уж говорить о бытовых 1,5 — 2,5 мм.
По пружинам ток не идёт — они деградируют от нагрева и-за малой площади контакта провода и шины, там нет соединения шины с шиной.
Не понял, какое соединение шины с шиной? В клемме одна общая шинка на все контакты, и соединение там достаточной площади. Обратите внимание, вот, как это выглядит:
И ток по пружинам пойдёт, крайне небольшая его часть, разумеется, так как они металлические и соединены электрически с шиной.
лично менял оплавившиеся клеммники, причём и оригинальные и китайские
Классическая генерализация частных случаев с вашей стороны. Вам известны и вами запомнены несколько отрицательных исходов, когда клеммник оплавился, но вы не рассматриваете огромную массу положительных, когда клеммники работают так, как нужно. При сравнении наверняка выяснится, что ваши отрицательные результаты составляют ничтожный процент в массе положительных. При этом также нужно учитывать, что использовать клеммники можно неправильно, например зажимать алюминий в предназначенные для меди, или использовать многопроволочный кабель вместо однопроволочного и т.п. Причиной оплавившихся клеммников могло быть также превышение рассчётной мощности. Поэтому субъективный опыт в данном вопросе не может быть принят во внимание.
А за бабло сертифицируют всё что угодно и у них, а тем более у нас.
Вы имеете соответствующий опыт, касательно «и у них», или просто так считаете/слышали где-то? Если второе, то, думаю, комментарии излишни.
Именно по опыту — видел сертификаты на полную фигню которую физически реализовать затруднительно. Причём КАКИЕ сертификаты — их дофига, вроде экологичности. На ВАШЕМ же фото выше — площадь непосредственного контакта провода и шины в WAGO мизерная и она выдержит долговременно 32А? Вы это серьёзно? Ток идёт по наименьшему сопротивлению, т.е. напрямую. По пружине идёт ток настолько мизерный, что он вообще ни на что не влияет. И в месте контакта будет дуга, особенно при больших токах. Кстати ВСЕ такие соединения должны быть в распаечных коробках с лёгким доступом к ним. По нормальному, коробки ещё и должны быть заземлены и проверятся раз в полгода или год (не помню точно). И WAGO — также. Ну и где Вы такое видели в квартирах и офисах? На производстве много по другому. Например провод к мощному оборудованию будет идти от автомата без разрывов, этот автомат периодически будет проверятся и подтягиваться, будет проверятся температура на соединениях, УЗО на входе и сам автомат и т.д.
видел сертификаты на полную фигню которую физически реализовать затруднительно
Это немного отличается от заявления, что сертифицируют все что угодно за бабло. Такое вы могли бы заявить, если бы вы сами чо-то за бабло у них сертифицировали.
площадь непосредственного контакта провода и шины в WAGO мизерная
Не такая уж и мизерная. Эксперименты показывают, что выдержит номинал. А вообще, давайте к практике ближе. В домах и квартирах используют провода сечением 2.5 мм². Такие линии должны защищаться автоматом не выше 16 ампер, обычно класса С. Такой автомат отключится при токе 32 А за время от 20 секунд до 2 минут. Так что в нормальных условиях клеммнику не придётся длительно держать ток 32 А. Ну и не забывайте, что розетки бытовые рассчитаны на 16 А. Берите от них не больше и проблем не будет вообще, если конечно, сами розетки качественные. Wago дают двукратный запас по току. При 32 А уже постепенно начнёт плавится изоляция провода. Во всяком случае, скрытая проводка кабелем с сечением проводников 2.5 мм² расчитана на длительный ток не более 21 А. Ну а если провода оплавляются раньше, чем клеммник, значит тот свою задачу выполнил.
Вот, посмотрите, как Wago на 32 А испытывают током 120А. Обратите внимание, что даже когда расплавилась изоляция провода и сам проводник стал светиться красным, клемма всё ещё продолжала обеспечивать надёжный контакт.
По пружине идёт ток настолько мизерный
Ну вот, идёт таки, а выше вы говоорили, что вообще не идёт, никакой.
Ну и где Вы такое видели в квартирах и офисах?
Нет нужды рассказывать мне как должно быть, ПУЭ изучал, а работая на предприятии имел пятую группу по электробезопасности. Если того, что требуется, нет в квартирах, это ведь не вина клеммников, а вина владельцев. Хотя по заявлению фирмы WAGO их клеммники являются необслуживаемыми, а значит доступ к ним не требуется. И они будут неизмеримо лучше, чем то, что используется обычно, когда в полиэтиленовый винтовой клеммник из ближайшего хозмага зажимается с одной стороны алюминиевый хвост из стены, а с другой медный ПУГНП из того же хозмага. И всё это не обслуживается никогда. Клеммник Wago со специальной пастой по крайней мере поддержит постоянное усилие зажима и позволит нормально соединить медь с алюминием.
Никто не спорит, что обжим или сварка надёжнее. Все упирается в удобство, времязатраты и возможности последующего добавления линий в коробку.
P.S. Кстати, я был не прав, когда говорил о пружинных клеммниках Wago до 95 мм². Оказалось, они есть даже на 185 мм² (демонстрация зажима на 1:32 ):
На верхнем видео — алюминиевый провод. А почему не медный то? В розетки винтовыми клеммниками провод наращивать? Вы это где такое видели? А соединение медного провода с алюминиевым у меня лет 25 живёт — облуженные провода в скрутке. И даже не греются, хотя розетка для утюга. И ещё — это все соединения НОВЫМИ проводами. Вы где то видели чтобы при каждом ремонте провода меняли? И что будет если провода слегка окисленные? Электрическая дуга при токе в десяток-другой ампер? В нижнем видео для ОБСЛУЖИВАЕМЫХ электрошкафов устройства на рейку. И близко к ширпотребу не стоит. Причём на видео кабель, а не провод. Так что никаких WAGO на силовых проводах, да ещё ширпотребовских.
Почему вы решили, что в верхнем видео алюминиевый провод? Вы видите, что он от нагрева красным светиться начал и довольно ярко? Это температура не менее 700-800 °С, у алюминия температура плавления 660 °C. Кроме того, в такой клеммник запрещено подключать алюминий.
А вообще, предлагаю уже закончить спор на том, что использовать клеммники Wago можно в пределах их параметров, но при условии понимания их особенностей, требований к монтажу и общей электротехнической грамотности пользователя. В иных случаях, желательно обеспечить двукратный запас и возможность регулярного осмотра.
ЕЩЁ раз для малограмотных повторяю.Тех кто тут читать не умеет.Горючий ГАЗ R-600.
Ну и модер трёт неподетски неудобные комменты или то что он не понимает.
Трубопроводы и испарители овременных Х делают из очень тонкого алюминия который корродирует под действием пищи.Внутри находится 60гр горючего газа.
При прорыве трубопровода внутрь объёма Х образуется взрывоопасная смесь.
Разрыв трубопровода может случится по вине ПОНИЖЕННОГО напряжения питания мотора компрессора и его пергрузки по току, от частых пусков мотор-компрессора НЕ имеющего защиты в старых моделях, от сварщика соседа, от заводского брака… в стыках соединениях труб с испарителем итд. методом обжима, пайки алюминия и склеивания!!!
Все эти соединения алюминиевых труб НЕ надёжны и не долговечны, зато дёшевы.
Медные трубопроводы и испарители в современных Х НЕ применяются, слишком долговечные.
Зафиксированный случай в Лондоне 2 англичанки КУРИЛИ, открыли Х-взрыв в лицо и пожар в коридоре.От ЧАСТИЧНОЙ утечки горючего хладогента в холодильную камеру.
Их конечно не убило но волосы и брови СГОРЕЛИ!
И никакой электрики!
На кухне, внезапно для школьников, может оказаться открытый ОГОНЬ.
Модератор терпеливо пропускает весь ваш словесный понос и трёт только те сообщения, где вы переходите на политоту или явно оскорбляете собеседника.
Но можем и подтянуть персональную гайку, тогда ваши комментарии с фразами "ЕЩЁ раз для малограмотных повторяю.Тех кто тут читать не умеет" или "внезапно для школьников" будут удаляться.
Не загорится. Ещё и пенопласт забыли — холодильнике он тоже есть. Всё зависит от условий — в кульке из горючей бумаги тоже можно воду нагреть пламенем. В бытовом холодильнике изобутана даже меньше 60 гр. Утечка через трубку и ковыряние отвёрткой и ножом вещи разные, в камере просто не успеет накопится столько газа при утечке да и огня там нет, даже контактов настолько искрящих чтобы вызвать взрыв и огонь, самовоспламенение у R600а 460 градусов. А вот если лёд счищать ножом, а через несколько минут туда полезть с сигаретой… В общем номинантов Дарвиновской премии мы не обсуждали, а то можно рядом с холодильником и канистру бензина поставить. При утечке снаружи та же самая ситуация — во первых мало газа, во вторых это при залповом выбросе возможно чтобы ВЕСЬ газ в кухне оказался… и всё равно не хватит для взрыва и пожара. Есть видео в интернете как поджигают вытекающий из холодильника газ (он тяжелее воздуха). Вот при перезаправке холодоса, когда рядом полуоткрытый баллон с газом на бОльший объём и используют горелку, то при утечке это да, рванёт конкретно. При утечке обычного газа в квартире при приоткрытом окне или форточке взрыва НИКОГДА не происходит, а там объёмы гораздо большие. В общем попробуйте поджечь или взорвать газ, сочащийся через трещину — это не так то и просто. Кстати, у разрушителей мифов что-то такое было…
Раньше, когда часто отрубали электричество (90-е годы) на всю малоточную электронику стояло примерно вот такое реле —
только количество переключателей (декад, по моему...) было больше (досталось из цеха КИП и А).
Поставил на 10 секунд, для «устаканивания» реактивных токов в сети. Сейчас всё на бесперебойниках и отключения не часты.
По мне так полный бред про реле и холодильник. Согласен что останавливается компрессор чтоб не было перегрева но если он пашет и не может достичь температуры у вас либо утечка хдадогена либо уже все печально с компрессором. И ещё в замкнутой системе куда давление девается ?!
Давление по контуру распределяется через капилляр, так что это верно. А вот что сгорел явно не из-за частых включений электричества — точно. Что-то в системе не то было — фреон вытек с маслом, забился капилляр и т.п.
и холодильник в момент выключения был в работе мотором?
выключать могут хоть раз в час, просто нужно дать остыть защитным элементам перед повтооным включением,
Т.е. если стоял в простое, выключили свет, включили через 2 минуты, то ничего страшного, штатная работа.
А если крутил мотором, выключили, включили через 2 минуты и тут начинается проблема, разово ничего, а если переодически и часто, то ой.
Реальность такова:
Юрюзань холодильник с 1980 года работал, пару раз сгорало реле. Пару лет назад только выкинули его, был ещё рабочим, но весь практически раздолбаным, ручка оторвалась, крышка морозилки сломалась уж не знаю сколько лет назад.
ЗИЛ у многих наверно был… соседка в 200-х отдала, трудился у неё потом у нас, потом в компьютерный клуб отдали…
Один холодильник правда сам запорол, отколупывал ножом рыбу кошке, и проткнул морозилку.
Ну и нынче всякие индезиты, самсунги так и трудятся более 5 лет.
Свет конечно отключают, но не каждый день…
Днепр, он же ЗИЛ, он же Дженерал Электрик.
Несколько заводов построенных американцами в СССР (что не рекламировалось никогда) и купленных Сталиным.
Проработал в моей семье с конца 50 до начала 2000.Отдан соседям на стройку в вагончик-работает до сих пор.У меня как то подали 300в на неделю в СССР( 1980 год) -у электрика случился запой.Холодильник НЕ ОТКЛЮЧАЛИ и он работал! Только немного накапало масла из гермо-ввода провода в компрессор.
При этом Холодос был кошмарный-сделан кривыми отечественными руками не просыхающих алкашей.
Тарахтел компрессор как трактор.Сам Х трясся, потому что компрессор криво подвесили и криво собрали.Когда запускался компрессор в квартире гас свет! Пусковой ток был примерно 15-20 А.
Из ремонтов:2 замены уплотнительной резины на дверь, ремонт ручки рычажного закрывателя двери, рассыпалась пластиковая дверца морозилки -заменена на оргстекло, покрашен белой эмалью снаружи стальной корпус.
Разницу между компрессором его и современных знаете? А разницу фреонов и масла?
А то что там компрессор был вечный? Их в своё время даже китайцы скупали и делали торговые холодильные лари.
У людей такая модель и по 60 лет работала.
Секрет тех компрессоров в древнем фреоне 12 (якобы вредит озону) и масле.От работы изнашивались пары трения, атомы металла, меди соединялись с фреоном и переносились по контуру.В местах повышенного износа и высокой температуры с последующим остыванием, атомы металла вновь осаждались на пары трения и цикл замыкался-получался как бы само восстанавливающийся подшипник трения.
Кошмар для производителя с ресурсом в 70 лет и более.
Современный компрессор имеет в разы меньший объём поршня, раз в 5 больше частоту вращения и износ, подшипники что изнашиваются за 10-15 лет… и специальный новый ИКАЛОГИЧНЫЙ фреон с «кислотным» маслом чтобы быстрее разъедал электрические обмотки и алюминиевые трубки изнутри.
на даче работает холодильник Полюс 1978 г.в. без проблем до сих пор, только 1 (или 2 раза) меняли тепловое реле и точно пару раз меняли термостат. И под компрессор подкладывал доп.резиновые прокладки, чтобы меньше гудение передавалось на корпус (и пол).
По вашему мнению получается, что при покупке холодильника нужно ещё решать вопрос о его защите. И как простой покупатель это должен узнать? Чушь не пишите. Холодильники в настоящее время выходят из строя из-за «напичканой» электроники и из-за некачественных материалов и паек в трубопрОводах используемых для ХЛАДАГЕНТА.
Вам бы, милейший, стоит фитилек прикрутить. Не ровен час, самовозгоритесь. Автор решил свою задачу. Поделился ей. Но вот приходит некто «Васян» – и смело раздает всем сестрам по серьгам. Не многовато-ли на себя берете, Василий?
Милейший некто trengtor. Мой комментарий касается Вашего ответа на комментарии других участников, а не обзора автора. А фитилёк свой держите при себе.
Извиняюсь за флуд.
А что есть эти комментарии, Василий? Вот Вам лично приходилось видеть, как 80-квартирный дом лишается значительной бытовой техники из-за отгорания нуля? А мне приходилось. Так что и самомнение, и самолюбие, и Ваше, и иных комментаторов меня, честно говоря, очень мало волнует. Лучше уж ставить избыточную каскадную защиту, чем слушать балаболов-комментаторов.
Мне приходилось восстанавливать на ТП отгоревшие «ноли», о последствиях говорить я думаю не стоит. А ИЗБЫТОЧНУЮ защиту устанавливать не имеет смысла. На современных холодильниках хватает своей защиты от частого включения, пусковой термистор остывает довольно продолжительное время, которого вполне хватает, чтоб давление хладагента в контуре выровнялось. Автор прочитав информацию посчитал, что нужно сделать так как он и сделал, хотя это немного уже лишнее, ИМХО. У каждого свои условия эксплуатации, но это не значит что к каждому эл.прибору нужно «приставлять своего охранника». Хотя касаемо именно холодильника я в своём случае при замене механического терморегулятора на электронный китайский W1209 на всех трёх холодильниках в настройках устанавливал время задержки включения 5 минут. Но это только потому, что там есть такая возможность.
пусковой термистор остывает довольно продолжительное время, которого вполне хватает, чтоб давление хладагента в контуре выровнялось
Лично наблюдал такое в своем Атланте (с электронным управлением!). Было так — с утра выключили свет, достаточно долго его не было. Потом включили, холодильник тут же запустился. Поработал с минуту и свет снова выключили секунд на 10, потом включили. Холодильник, видимо, решил снова запуститься, но не вышло. Я услышал какое-то странное гудение, которого раньше не наблюдал (хорошо, что дома был) — понял, что исходит от холодильника. Подошел к щитку (там стоит датчик потребления) — потребление 2 А, при том, что ничего практически не включено, кроме холодильника, а в обычном режиме он потребляет до 0.4 А на 1 компрессор (их два, то есть около 0.8 максимум). Выключил, подождал с минуту, включил и он заработал как обычно. В итоге ускорил установку УЗМ-51М (давно собирался, а тут пошел в этот же день заказал), где можно установить задержку в 6 минут.
А что именно было с холодильником — я так и не знаю. То ли пусковой термистор не успел остыть и не подключил пусковую обмотку, то ли давление фреона не дало запуститься. Наверное, при 125 градусах сработала бы тепловая защита, но пользы для компрессора это бы точно не принесло.
Поработал с минуту и свет снова выключили секунд на 10, потом включили.
Наблюдал подобный случай на Индезите до переделки. Тогда сработала токовая защита, и после остывания защиты холодильник успешно запустился. Для таких случаев пришлось задействовать задержку на включение, благо в моих переделках (термостат W1209) такая возможность есть.
Скажу пару слов о самом термостате, может кому будет интересно. За полтора года эксплуатации замечаний к нему нет, в любую жару в ХК температура поддерживается в выставленных пределах, т.к. теперь датчик стоит в самой ХК, а не за задней стенкой МК и измеряет действительную температуру. БП на 12В-2А от какого-то небольшого телевизора, вместо электромагнитного реле стоит твердотельное SSR-40DA. На дачном холодильнике поставил автомобильное реле на ток 30А вместо маленького штатного.
Автореле не рассчитано на коммутацию сетевого напряжения, тем более при индуктивной нагрузке.
Обычно смотрят только на коммутируемый ток. А если смотрят на напряжение, то часто не смотрят на то какой он, постоянный или переменный. Если реле правильно использовать то обычно оно служит очень долго и безопасно.
Вы реально думаете, что для коммутации компрессора реле 30А 14VDC подходит лучше, чем 16A 250VAC?
Даже не думаю, просто знаю. Приходилось на практике менять много китайских релюшек с обгоревшими контактами и обозревать их оплавленные внутренности. Поэтому лучше поставить нормальное реле с автомобиля, что подтверждает практика, чем смотреть на китайские явно не соответствующие действительности циферки. Можете сами убедится в качестве китайских реле просто разобрав одно из них и сравнить с автомобильным типа BOSCH, которое можно купить в любом автомагазине. ИМХО.
Давайте сравнивать реле одного качественного класса :)
Автореле имеет зазор разомкнутых контактов менее 1мм, чего явно мало для надёжной коммутации индуктивной нагрузки под сетевым напряжением.
Я Вас услышал. Вы разберите кетайское реле, и посмотрите какой зазор в там между контактами. Я не хочу Вас заставлять ставить авто=реле. Я сказал как я сделал, меня полностью удовлетворяет работа холодильника, и я уверен, что он проработает долго и «счастливо» долгие годы. На мой век хватит, я уже пенсионер. А на том реле. которое я выбирал и покупал — зазор между контактами 1.3 мм. я же его открывал при покупке. Если так судить об устройстве с большим запасом по мощности, то могу сказать Вам что я на последней работе видел Вакуумные контакторы, которые при напряжении1140 вольт коммутировали эл.двигатель 500 кВт на угледобывающем комбайне. Но это-же не значит, что на холодильник я должен ставить «Вакумники». BOScH нормально работает на Стиноле в течении 1.5 лет. Ещё раз повторюсь — для меня важен ток коммутации нормальным реле, а не кетайским. А то что там написано — меня не интересует совершенно. Контакты рассчитаны с запасом, для компрессора хватит. Я видел контакты пускового реле холодильников производства СССР. По 20-30 лет отработали, пока в итоге сам компрессор механически из строя не выходил.
Извиняюсь за флуд.
Помимо тока, реле имеет и другие коммутационные характеристики
Ещё раз повторюсь — «другие характеристики» сразу видны при вскрытии кетайского реле при вскрытии-препарации. Бошевские реле можно посмотреть на оф.сайте фирмы. Мне не интересно там читать всю инфу. Я занимался в своё время эл.ремонтом иномарок И видел всё своими глазами. Мне это достаточно. Когда меня учили в СССР, я знал что такое тех.документация на любое изделие и всегда изучал. Сейчас такой документации никто не предоставляет. Сейчас — ракеты падают, корабли тонут потому-что оказывается «не те датчики поставили, или не так поставили». Скоро доживём до тех времён, когда для сборки детекторного приёмника придётся вручную изготавливать коррегер!!!:):)
в принципе штатное реле термостата W1209 работает уже не первый год на нескольких переоборудованных холодильниках. Просто закупил (на всякий случай) аналогичные реле по цене ок. 15 руб/шт на том же алиэкспресс, но пока что все реле исправно работают
И все же ставить автореле в сеть 220в — это реально риск. Зазоры там не предназначены для гашения искрового промежутка на напряжении 220в, только и всего.
Уже был опыт такой замены исходя с твоей же логики (типа мощнее контакты), но практика жизни показала, что после замены 2-ого по счету автореле — заменили на реле типа РЭК78 с контактами на 5А, которое нормально работает до сих пор.
симистор на 25А с оптроном типа МОС3042 (вкл. с переходом через ноль) = оптореле с ударным током 190-250А (разовый бросок тока например при КЗ) при грошовой цене комплектующих с Алиэскпресс
переделал уже не один холодильник с механического термостата на электронный W1209 но как-то не обращал внимания на эту фишку с задержкой времени… А ведь логично, что имея такое реле вместо штатного — вполне логично сделать задержку в 5 минут включения без всяких «танцев с бубном». Причем такое реле можно вообще применить в качестве реле времени на 10А по дешманской цене 100 руб/шт.
твой плюс только за то, что автор не понимает основ (как и ты, собственно)
ибо РВ не только не защищает холодильник, но и убивает его (в худшем случае)
Совершенно бесполезное.
1. Проблема переоценена. ВСЕ современные бытовые холодильники используют в качестве рабочего тела малое количество фреона и давление при работе совершенно мизерное. Ну скажем типовое значение в холодильнике на R134 фреоне 80-150 грамм, на R600 30-60грамм. Это означает, что переходной процесс закончится через 2-4 секунды после выключения компрессора. Стоит больше бояться заброса жидкаря, но это в холодильнике произойти может только в том случае, если положить его на заднюю стенку и включить)))
2. Никакой трагедии в жестком старте нет, компрессор там 100-250 Ватт и если он навернется, то произойдет это скорее всего от того что будет незакрыта дверца или его поместят внутрь шкафа исключив вентиляцию — в результате он тупо перегреется, чем от жесткого старта.
3. Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура ВСЕХ современных холодильников и морозильников, она прошита в контроллерах и не может просто так выгореть — только вместе с контроллером, а значит защищаться дополнительно глупо.
В таких условиях пускового момента двигателя компрессора может оказаться недостаточно, чтобы сдвинуть поршень и запуститься.
Это бред. Компрессор в своем составе имеет клапана — впускной и выпускной, объединенные в единую клапанную пластину. Если компрессор исправен, поршень сдвинется полюбому. А вот пусковой ток будет больше это да.
Реле задержанного пуска ставят на серьезные холодильные машины потому, что там используются очень серьезные компрессора и большое кол-во фреона под действительно большим давлением, на бытовуху нафиг не нужны.
В старых холодильниках НЕТ микропроцессорного управления.
А новые на 134 не делают.
(Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура ВСЕХ современных холодильников)-да?
Шо ви говорите? А у меня в Либхере НЕТ.Микропроцессор и на R600.И реле напряжения в нём нет встроенного.
А вот в Самсунге есть.
Ну не может в Германии и Австрии колебаться напряжение.А если выйдет из берегов-компания заплатит и штраф и стоимость нового холодильника.
А у вас это фантастика!
Вы специально путаете бытовое и промышленное холодильное оборудование? Ну так паспорт на бытовой холодильник почитайте.Задержка включения обязательна.
И что? Зачем вам в холодильнике отдельное реле напряжения? Какую функцию оно будет выполнять? Если напряжения не будет хватать для пуска компрессора перегреется пусковое реле и всё, на этом процесс пуска будет закончен и пока не остынет процедура не будет повторятся. Вас же это интересует — задержать пуск до окончания переходных процессов. Уверяю вас, остывание произойдет уже тогда, когда все переходные процессы закончатся и весь фреон будет газом)))
А вот в Самсунге есть.
И что это по вашему должно доказывать? Что если либер будет поставлять холодильники в Корею они не будут работать, или что сразу сгорят?
А у вас это фантастика!
У меня это физика и понимание процессов происходящих в устройстве, а не нагоняние страхов. Вы еще предложите УПС ставить, что бы холодильник не разморозился от выключения)))
А новые на 134 не делают.
Ой ли? ХТ-1007-ХХХ ХТ-1008-ХХХ Атлант, например.
Вы специально путаете бытовое и промышленное холодильное оборудование?
Отнюдь. Я как раз и указываю для какого оборудования такая задержка необходима, что бы вы понимали откуда он перекочевала в паспорта бытовых холодильников.
Вы еще предложите УПС ставить, что бы холодильник не разморозился от выключения)))
Хм… а у меня есть упс на холодильник. 1кВа с аккумом на 75Ач. За 5лет, летом — пару раз спасал. Но правда, у нас бывает отключение энергии раз три месяца на несколько суток…
На сайтах много чего пишут, почти как на заборах.))) Но вы частично правы, в этих моделях бывает ставят и тот и другой, конкретно наклеено на шильдике компрессора.
Гуглим обрыв 0, авария на подстанции… и сколько у людей всего сгорело когда в сети 330в.
У меня только с пяток примеров сотрудников на работе.Которым я ремонтировал технику после 300в.И холодильники тоже, после мастеров что запросили за 10 долларовую плату светодиодной индикации 200 долларов и 50 за ремонт.
А потом пишем дальше БРЕД менагера, что реле напряжения в холодильнике не надо.
Нет я понимаю что вам тоже надо кушать моё масло и икру на ваш хлеб.
Продажник или ремонтник-чем больше сгорит тем больше ПРОФИТ.
Самсунг и ЛЖ первыми на нашем рынке стали позиционировать свои холодильники для нестабильных сетей с частыми отключениями, широким диапазоном рабочих напряжений и ЗАЩИТОЙ.Для Азиатского рынка.Потом была инвенторная Тошиба, а потом и они стали делать инвенторы на напряжение от 110в до 275в.
Европе это было БЕЗ надобности-у них было и есть стабильное напряжение.И стабильная судебная система.
Если вы этого не знаете то вы никакой не специалист.Или специально лапшу вешаете неофитам.
Атлант это холодильник? Может и Днепр это холодильник? Ну тогда у вас Запорожец машина?
Или таки иномарка?
Мне такого отечественного Г не надо! Уже было-надоело ремонтировать.
Когда выбирал я все марки рассматривал.Эти отсеялись ПЕРВЫМИ по цене и надёжности, по тому что полки удобно не переставить, по сервису и гарантии, по качеству пластика и моторов.В общем в 2008-2010 годах это был дорогой отечественный ХЛАМ.И тогда у них не было НИКАКОЙ защиты.ЛЖ и Самсунг были на ПОРЯДОК круче.
И опять троллим.Фантастика -я написал получить компенсацию через НАШ или даже ваш суд от энергосетей за их БЕСПРЕДЕЛ.У нас большинство ничего не получили или просто смехотворные компенсации по остаточной стоимости БУ.
И да физикой вы тоже жонглируете как цыган Солнцем.
У бытовых компрессоров холодильников нагрузки при старте БОЛЬШЕ чем у кондиционеров.
И да конструкции контуров РАЗНЫЕ, хотя физика одна.Манипуляции, вот что у вас.
С какой целью вы путаете промышленное холодильное оборудование, пром кондиционеры с бытовыми холодильниками и бытовыми кондиционерами?
Если пром и бытовые кондиционеры хоть в чём то похожи то бытовые холодильники сильно отличаются.
И ничего из пром в бытовые ИНСТРУКЦИИ для идиотов потребителей не перекочевало.Это юридический документ на Западе, по которому юристы отмажут фирму от потребителя идиота.
На старой квартире был Атлант с двумя компрессорами и электронным управлением (куплен в 2005), отработал 10 лет с одной единственной проблемой — однажды я пришел, а в холодильнике лед в банках. Заглючил датчик температуры и ему казалось, что надо больше охлаждать. Позвонил в сервис (была суббота), сказали, что сделают, но только в понедельник — поискал в интернете, погрел феном (обычным) датчик минут 20, после чего он исправно работал дальше. Так что Атлант — это вполне себе холодильник.
Про г… у Вас техника. Было пару раз такое. единственный бабах был в телевизоре, который дед подключил напрямую к розетке — стабилизатор перегрузился и в нем просто сгорел предохранитель. Ни холодильники ни ещё чего не пострадало…
По используемому фреону. R12, R22 — старые, R134, R600 — новые))) Когда я говорю современные, я имею ввиду более менее свежие модели 7-10 летние и более новые. Все эти проблемы жесткого пуска касаются фреонов работающих в других режимах, не тратьте свое время…
По электрической принципиальной схеме.
Друг думал что у него Бош с механическим управлением, потому что стоят крутилки.И нет светодиодных индикаторов вообще.
Мастер вскрыл а там микропроцессор и «просто» вздулись 2 электролитических конденсатора.
Определить ПРОСТО -в интернет на сайт производителя и читать описание.
У меня холодильник Атлант ещё самого начала 2000-х годов. Когда в нём забилась трубка и он стал намораживать морозильник при этом не охлаждая холодильный отсек, то он проработал неделю не останавливая компрессор, пока мастер не приехал… И хоть бы хны. Правда компрессор на нём ещё белорусский стоит.
Это другая неисправность, но да, надежность компрессора достаточно велика и пытаться её повысить предполагая одну из неисправностей глупо и расточительно.
У них тоже есть какие-то стандарты по напряжению 250 ± сколько-то вольт. И тоже самое по частоте. Не может быть прям ровно-ровно 250 и не меняться в течении дня.
Слишком много «если» и слова «современный», хотя под ним подразумевается «надежный». А много таких осталось? Снижение себестоимости в ущерб надежности и т.н. «запрограммированный износ».
переходной процесс закончится через 2-4 секунды
Серьезно? А то мы дураки не знали, ждем несколько минут…
Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура ВСЕХ современных холодильников и морозильников
Забыли уточнить, что входит в понятие «всех» — какой бренд, какой ценовой диапазон, какой рынок. И современные — это начиная с какого года?
Слишком много «если» и слова «современный», хотя под ним подразумевается «надежный»
Нет. Не подразумевается надежный. И более того, скажу вам по секрету, современный холодильник менее надежен))) Как и любой другой современный прибор — кушать хочется менеджерам…
Вот именно об этом я и говорю. Поэтому заявлять о том, что в холодильники уже встроена защита и ничего дополнительно делать не надо — это надеяться на китайский авось.
Поэтому заявлять о том, что в холодильники уже встроена защита и ничего дополнительно делать не надо — это надеяться на китайский авось.
Да нет, это у вас неверный вывод из верных предпосылок))) Меня в институте учили что решение не должно быть дороже чем проблема. А проблема, решаемая этим реле времени, плевая по сути. Она комплексно решена и дополнительно решать её какими то костылями нет смысла. Это всё равно как если будете дома держать противоядие от яда гюрзы например, не знаю насколько это для вас актуально)))
Да нет, это вы делаете выводы для реальной жизни, основываясь на законах идеального мира. В институте учат теоретически, как должно быть правильно. А реальный мир далек от идеального, поэтому решаем существующие проблемы. Понятно, что идеально было бы спроектировать холодильник самому и пользоваться им. Но возможно ли это?
Где эта проблема решена? В эфемерном сферическом холодильнике в вакууме? Наверное в новеньком Либхере за 90к с инверторным мотором эта проблема решена. Но и привнесены другие. И это значит, что если у меня Атлант за 18к, то мне не надо его защищать, а поскорее отволочь на мусорку и купить Либхер, чтобы не городить реле?
Если брать параллели, то это всё равно, как ждать от уличного гопника, что он будет драться один, честно и без оружия. Да и вообще мобильник ему правда нужен, чтобы брату позвонить, а затем сразу вернет.
Эта часть инструкции тупо переписывается от модели к модели — можно и полчаса написать ни хуже, ни лучше не будет)))
Там же еще должна быть идея о том, что после перевозки в лежащем положении надо дать маслу стечь час или два)))
Там же еще должна быть идея о том, что после перевозки в лежащем положении надо дать маслу стечь час или два)))
Перевозка холодильника в горизонтальном состоянии действительно не рекомендуется и не только из-за масла. Дело в том, что иногда при этом слетают пружины подвеса двигателя компрессора внутри его.
Нет, то что масло должно собираться в картер до включения компрессора, это не миф, но надо различать минералку для R12 и полиэфирное масло для 134 — вязкость разная, поэтому оно в картер быстрее собирается, а благодаря конструкции (всас находится в неудобном месте) полностью слить масло из картера еще надо постараться))).
Доколе вы будете путать пром и бытовые ХОЛОДИЛЬНИКИ?
Ну НЕЕЕТ там R12 и 134 уже давно в фирменных холодильниках.
Атланты, Днепр… и прочий местный хлам я перестал считать холодильниками лет 20 назад.
Ну и? Сколько раз он у вас выключится-включится (сразу) за всё время использования и как это на него повлияет? Сгорит от одного раза? Или ничего не будет? Ни один холодильник от такого у меня не сгорел. Ни старый советский, которому больше 30 лет, ни новый DAEWOO из середины нулевых (уже с кнопочками, без аналоговых крутилок).
В старом и гореть нечему.
А Дэу это корейский для Азиатского рынка, где стабильного напряжения не бывает в принципе.Он скорее всего уже имеет все встроенные защиты.
Ваш отдельный пример НЕ корректный.
У меня на старом Атланте (с электронным управлением) видимо было так же — однажды пришел (ночью), холодильник не работает, на индикаторе (кажется) — F6. Думал, сломался, смотрю инструкцию, там написано, что такая ошибка при напряжении сети выше 260 В. «WTF?» — думаю, сую тестер в розетку — там 264. Звоню прямо тут в же в круглосуточную аварийную службу электросети, они не хотят со мной разговаривать, отправляют в управляющую компанию. Спокойно отвечаю, что в суд подавать буду на них, а не на управляющую компанию — на завтра в розетке 240 В ночью.
А вот новый Атлант (тоже с электронным управлением) похоже не имеет подобной защиты, ибо с ним как раз произошел случай незапуска компрессора при быстром повторном включении. Хорошо, был дома и вручную его выключил (после поставил УЗМ-51М).
Так что хз, что там в этих Атлантах. Но уж от модели с электронным управлением я такого честно не ожидал (что он попробует сразу же повторно запуститься).
А Вы ждёте не переходный процесс, а остывание таблетки позистора в пусковом реле. При электронном коммутаторе спокойно стартует (в холодильниках не применяется), есть самодельная приблуда на холодильном компрессоре.
«если он навернется, то произойдет это скорее всего от того что будет незакрыта дверца или его поместят внутрь шкафа исключив вентиляцию — в результате он тупо перегреется, чем от жесткого старта.»
«Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура» — тоесть защиту от перезагрузки микроконтроллер реализует, а защиту от перегрева нет. :) Или специально сделано что б не устанавливать в неположенные места :))
Или специально сделано что б не устанавливать в неположенные места
Не плодите идей сверх необходимого — кто может остановить идиота от использования прибора ненадлежащим образом? Ну разве что премия Дарвина. Хотя нет, она уже по факту, значит никто)))
У меня Атлант с электронным управлением. Кажется, я не видел термодатчика на компрессорах, провода от которого бы шли в блок управления. Однако, термодатчик должен быть на самом компрессоре — кажется на 125 градусов. Если компрессор нагревается до этой температуры, датчик его отключает.
А вот проблема незапуска компрессора после кратковременного пропадания сети у меня была.
Я вам покажу:
Вот эта круглая таблетка слева — тепловой и токовый расцепитель, а справа квадратная коробочка — позисторное пусковое реле. Всё просто))) Они стоят на компрессоре.
Ну, не совсем так:
1. Компрессор в данном холодильнике, с пускающей обмоткой которой управляет позисторное реле (оно есть на фото в обзоре) в одном корпусе с тепловым (которое и срабатывает), которые вместе с механическим термостатам составляют всю электрическую схему холодильника (ну, еще лампочка с концевичком).
2. Количество фреона ни как не влияет на давление в системе (если система нормально заправлена, что для большого компрессора, что для маленького), так как температура конденсации примерно градусов сорок (для фреона R134а — это около 9 бар), температура испарения (сколько в морозилке) около минус пятнадцати (для фреона R134а — это около 0,6 бар) итого перепад около 8 бар. В холодильниках «дозатором для фреона» служит капиллярная трубка. После остановки компрессора для уравнивания системы нужно несколько минут (это как раз в том случае если компрессор исправен — клапана «держат» хорошо). Перепад давления всасывающей и нагнетающей линий, при котором компрессор запустится, я точно не знаю, но думаю не больше двух бар.
3. На серьезные холодильные машины ставят не только реле (вообще то там стоит контроллер и в нем задаются уставки) задержки пуска компрессора, но и есть уставка минимальной работы компрессора и это все делается только для защиты и увеличения срока работы компрессора.
4. У себя на даче на холодильнике я поставил контроллер (но другой причине), что то типа такого. Там уже как правило есть уставка по задержки запуска компрессора при подачи питания, но лучше посмотреть описание. Правда надо «пропихивать» термодатчик, зато и дешевле и регулировка точнее.
Не от мощности, а от площади поршня. И ещё раз — не запускается не из-за давления в магистрали, а из-за электрической схемы. При другой схеме включения — запустится запросто. Ресурс только при такой эксплуатации сильно уменьшится.
И ещё раз — не запускается не из-за давления в магистрали, а из-за электрической схемы. При другой схеме включения — запустится запросто.
Вот здесь вы не правы. При определенном перепаде давления компрессор НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ. Электрическая схема здесь не играет роли, другой я во общем то и не встречал, разве что раньше вместо позистора ставили токовое реле. Можете просто вручную включить на некоторое время пусковую обмотку.
При другой схеме включения — запустится запросто. Ресурс только при такой эксплуатации сильно уменьшится.
А вообще какую другую схему вы можете предложить для данного компрессора, когда здесь одна рабочая, другая пусковая (которая включается только на время запуска) обмотки?
Без инерционных реле. На контроллере например. Для холодильников не нужно усложнять. А вот для компрессора самодельного на базе старого холодильного иногда может понадобится. Компрессор не запустится если не сможет сдвинуть поршень. Это атмосфер 6…
Лично наблюдал такое в своем Атланте (с электронным управлением!). Было так — с утра выключили свет, достаточно долго его не было. Потом включили, холодильник тут же запустился. Поработал с минуту и свет снова выключили секунд на 10, потом включили. Холодильник, видимо, решил снова запуститься, но не вышло. Я услышал какое-то странное гудение, которого раньше не наблюдал (хорошо, что дома был) — понял, что исходит от холодильника. Подошел к щитку (там стоит датчик потребления) — потребление 2 А, при том, что ничего практически не включено, кроме холодильника, а в обычном режиме он потребляет до 0.4 А на 1 компрессор (их два, то есть около 0.8 максимум). Выключил, подождал с минуту, включил и он заработал как обычно.
Если вы так хорошо знаете холодильники, расскажите, что это было.
В холодильниках не понимаю забыли добавить… Не включилась дополнительная пусковая обмотка двигателя компрессора. Срабатывает биметаллическое защитное реле, через несколько минут оно остывает и холодильник включается как обычно. Режим аварийный, но предусмотренный разработчиками.
Бузова ничего не понимает и не умеет в музыке, но разве это ее останавливает? Так же как и не останавливает очень многих лезть туда, в чем они не разбираются.
Колхоз колхозом в плане электрики. И шлейф от контроллера в кучу к 220В — совсем хорошо. Да и основание под опорами компрессора какое то странное, он вообще закреплён -то? Не говоря уже про показатели температуры на фото. Иллюстрация на тему… я его слепила из того что было… Ваш ДОМАШНИЙ холодильник как понимаю с выносным конденсатором? Или ПК с внешним охлаждением проца? Такое барахло от старых агрегатов и у меня «на подхвате» используется когда нужно только периодически и нормальное оборудование не окупится. Понятие не имею чего втыкают в современные асинхронные движки компрессоров для управления ради удешевления, ну не биметалл, значит позисторное реле, да хоть специализированный контроллер или микропроцессор (хотя это не пихнут, жирно слишком) — какая фиг разница если пусковая обмотка не подключена к цепи и поршень не двигается, что видно по потребляемому току? ВЫ определить и это не можете по собственному же утверждению. Мне как то по барабану какая там схема — при необходимости для себя починю или переделаю любой тип управления, для кого-то — пошлю. У меня и более интересные занятия есть…
Про кроликов в Австралии ещё поотвечайте. Ага. Вопрос был про холодильник. А почему не инкубатор вместо климатической камеры опубликовали? А уж ваккумная установка плазменного напыления совсем в тему вопроса была бы. Можете свистеть дальше.
Я продемонстрировал вам холодильную часть. Вы видимо решили что она сильно отличается от холодильника? Ну нет у меня сейчас заказов на холодильные шкафы, их конструкция слишком утилитарна что бы быть мне интересной)))
А почему не инкубатор вместо климатической камеры опубликовали?
Потому, что в инкубаторе отсутствует компрессор. Признайтесь, вы этого не знали)))
Вы показали железный ящик с кучей брошенных на него электропроводов, причём так, что нарушает нормы ТБ по эксплуатции электроустановок. И индикатор от Ардуино — один в один. От инкубатора далеко не ушёл этот хлам. Вы то явно не знали что инкубаторы электричеством питаются и в зависимости от региона установки оснащаются. И на вопрос о холодильнике начали нести пургу из другой области. Так почему не установка напыления? Там тоже компрессорная часть существует… Да потому что на уровне узбека с метлой холодильники видимо ремонтируете.
Ну вот опять пром.Это НЕ бытовой Х.
Доколе вы будете путать читателей?
И отрицать такие обыденные случаи в бытовом секторе как обрыв нуля и перехлёст проводов питания на столбах частного сектора в грозу и шторм.
От которых ЯКОБЫ не горят холодильники.Ха-ха-ха…
Холодильник с мощностью компрессора 150Вт имеет стартовую мощность ок.2 квт, по крайней мере инвертора 1,5 Квт — точно не хватает чтобы запустить обычный бытовой холодильник — уходит в защиту.
Значит такой инвертор фуфлыжный.
Обычно современные Х имеют 5-6х пусковой ток.Или не совсем современный холодильник.
Проще всего испытать инвертор на максимальный ток с замерами в течении хотя бы 30 сек.Потому что клещи на импульсный пусковой ток стоят дорого.
занимательно, а интересно бывает реле по температуре? например если температура поднялась выше нормы, которую я сам могу в нем установить и отключило себя, желательно бы такое на 220 вольт, и киловатта на два три)
все круто конечно, но в таких устройствах вообще не разбираюсь, просто есть помещение в серверной и когда отключают часть питания, отключаются кондиционеры, вот сделать бы так что бы было это законченное устройство, и что бы при повышении температуры это устройство, одну стойку где крутится определенное оборудование (сервер) оно бы отключало что бы не было перегрева, всем спасибо пойду гуглить да читать)
это устройство, одну стойку где крутится определенное оборудование (сервер) оно бы отключало что бы не было перегрева
Оно все равно будет перегреваться))) Если в серверной не хватает охлаждения, то надо ставить дублирование кондиционера, а не ложить последовательно сервера)))
по поводу что не «ложить» это тема другого разговора,) тут то что отключается вентилирование в это нет нечего страшного, вопрос не в этом, а в том что выше)
как пример интересно это подойдет? примерпример 2
тут то что отключается вентилирование в это нет нечего страшного, вопрос не в этом, а в том что выше
Видите ли в чем вопрос — если воздухообмена в вашей серверной достаточно, то вам не нужен кондиционер, а если не достаточно, то надо организовать работу его постоянную работу. И параллельно: если вы можете безболезненно отрубить часть оборудования серверной, то зачем его включать?)))
Смотрите — на вашем сервере крутятся какие то приложения и выполняются какие то работы неких коллективов, простой которых наверняка можно выразить в денежном эквиваленте. Так вот стоимость организации дублирования системы кондиционирования будет гораздо меньше чем потери от простоя, я уже не говорю про потерю данных. И к чему я это всё веду? К тому, что если вы сейчас решите задачу на коленке, вы никогда не получите финансирования на нормальное решение проблемы. А проблема ваша все равно, рано или поздно потребует организации нормальной системы удаления излишнего тепла.
Ну а что касается примеров, то первый для воды, соответственно потребует подбора режима, хотя и не сложного.
Все просто — покупаешь на Али терморегулятор с настройкой температуры и дельты температур на ВКЛ-ВЫКЛ. А «киловатта на два три» — да хоть на 10кВт — решается установкой в качестве исполнительного устройства контактора или твердотельного реле, если неохота слушать «клац-клац» контактора.
на такое реле (что на фото, твердотельное) подаешь питание от простого БП и параллель ему конденсатор — и УЖЕ получаешь реле времени с задержкой по включению )
Возможно такое, но только если между БП и реле установить резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора.
Я бы еще и динистор добавил, чтобы перевести «таймер» в ключевой режим и устранить «дребезг» на пределе срабатывания фототиристора.
Да хоть и так.
Но для включения микроконтроллера в работу дополнительно потребуются, как минимум, комп, программатор и знание программирования.
Монетизируй допы и огласи конечную стоимость проекта на Attiny85.
А в альтернативе имеем: диод, резистор, конденсатор и динистор.
Можно еще добавить один резистор и стабилитрон во «входной» цепи.
Бонусом — 100% повторяемость конструкции и без жесткой привязки к номиналам — имеется кондер поменьше — поставь резистор побольше. И наоборот.
Именно поэтому релейные поворотники в авто клацают до сих пор, невзирая на наличие микроконтроллеров.
Комп — да, нужен.
Программатор — не нужен, у Digispark-а уже USB разъём есть.
Стоит Digispark от ~1.23$
Знание программирования — вряд ли потребуется. Гуглится скеч таймера, всего понимания в программировании — найти в нём «большое число», это будет задержка в миллисекундах (м.б. даже комментарий рядом соответствующий или имя переменной «говорящее»), пересчитать в миллисекунды нужное время и заменить то число на своё.
Зато как вырастет ЧСВ! Не «кондёр-резистор», а «с микропроцессорным управлением»…
Не «кондёр-резистор», а «с микропроцессорным управлением»…
И очередная гроза в сельской местности (длинные воздушные линии питания) выведет этот девайс из строя, а «кондер-резистор» будет пахать и пахать.
И да, вы еще и про достойный источник питания для этого «микрокомпа» забыли…
Думаете, помеха по 220 придёт от «твёрдотопливного» реле по линии управления и пожжёт эту мелкую ардуинку? Как то слабо верится… Там разве не оптосемистор внутри?
А БП так и так нужен, и если он сдохнет — не сработает и схема с RC.
помеха может прийти по цепи питания блока питания, сеть 220 длинная, наводка грозоразряда
не зря же Вам написали про динистор в защите
а сжечь динистор, конденсатор и резистор, да еще и ТТ-реле — нереально ))))
микропроцессор — шансов больше, там переходы PN — тонкие
помеха может прийти по цепи питания блока питания, сеть 220 длинная, наводка грозоразряда
Т.е. в сети 220В от близкого к ЛЭП разряда молнии пойдёт всплеск напряжения и дешёвенький «зарядник» сотового телефона его пропустит в таком виде, что оно сожжёт микросхему?
А динистор падение метеорита выдержит?
Нет, помеха придет по цепям питания микроконтроллера, а чем меньше потребляет устройство, тем больше оно подвержено влиянию импульсных помех и статики.
Электромагнитный импульс от разряда молнии наведёт убойную помеху в цепи питания от БП до микроконтроллера?
Физике это не противоречит, но что скажет статистика? Я не про то сколько микроконтроллеров в такой ситуации сгорает в год, этих данных у вас нет. Я про здравый смысл и оценку этой вероятности. Лично моя оценка — больше, чем встретить на улице динозавра, но меньше, чем прямое попадание метеорита.
Если БП разместить в одном металлическом корпусе с контроллером — оно убьётся только прямым попаданием молнии.
P.S. Только не надо говорить что вероятность встретить динозавра на улице 1/2 («либо встречу, либо не встречу»)…
Физике это не противоречит, но что скажет статистика?
Видели когда нибудь, как за час до грозы прошивает разряд не подключенный СР-75 на антенном кабеле? Сначала редкие щелчки, раз в 30сек, потом учащаются и лупят через секунду. Это на диполе на 14мГц, про антенны 80-метрового диапазона лучше и не вспоминать…
Там зазор в разъеме около 1см воздуха, а для электродов в форме острия и плоскости это 20-25кВ.
Это изолированная антенна без нагрузки, что сильно отличается от сети 220В, где по деревне обязательно что-то будет включено (лампочки и т.п.). Лампочки накаливания не перегорают — значит и БП выдержит.
Я понимаю, что она без нагрузки, поэтому их антенный коммутатор и закорачивает, когда не используются, но и это еще далеко не гроза, даже не заметно предпосылок к дождю, а разряды уже фигачат.
Высоко антенна от земли? М.б. это обычная статика, которая в грозу пробивает молнией? В грозу — на десятки метров, до грозы — маленький зазор кабельном разряднике.
Да по большому счету — без разницы. Шьет и при подвесе на 5-10 метров и на 30 метрах примерно одинаково, Понятно, что повыше = почаще.
Как-то прикалывались — прикрутили к кабелю ответник с куском средней жилы в изоляции длиной около 20см и напаяли сверху «ежа» из булавок — во время разрядов молний на них коронные разряды светились.
Кстати, есть один момент по всем твердотельным реле, а так же симисторам — о котором многие не задумываются:
Падение напряжения на симисторе около 1,7в — 2в.
И если вы запустите через него 'густой промышленный ток' — он просто расплавится. Поэтому не забывайте посчитать рассеиваемую мощность. И поставить радиатор если надо.
На этом реле написано SSR 40DA — но это совсем не означает что внутри стоит хотя бы BTA41-600, в свою очередь тоже китайский.
Для холодильника с рассеиваемой мощностью можно особо не заморачиваться, но если вы включите через такое реле хотя бы чайник — тут еще вопрос что раньше закипит без радиатора ;)
Насколько я знаю современные холодильники с электронным управлением не включаются сразу. По крайней мере мои боши так не делают. Задержка перед включением компрессора после подачи питания около 10 минут. Проверял.
Штука полезная, когда проектировал щиток, то специально для холодильника и кондиционеров выводил отдельные линии, однако в итоге реле времени так и не поставил, т.к. и холодильник и кондиционеры имеют встроенную электронную защиту от подобных проблем.
Для ремонта холодильников меняется вся электроника на вот такое или подобное реле aliexpress.com/item/220VAC-Economical-Cold-Storage-Controller-Thermostat-ZL-6210A/32267184867.html,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=c9a5e75f-8b36-4af6-9e50-1a1d23d6e8b3-3&algo_pvid=c9a5e75f-8b36-4af6-9e50-1a1d23d6e8b3
Там есть гистерезис, есть задержка включения после отключения.
Выкидывается практически вся электроника из холодильника, ставится это реле, плюс промежуточное на компрессор, ну не верю я этим маленьким реле внутри таких устройств.
У меня старый холодильник Норд. Летом очень часто включается уже через 4-5 минут после отключения, иногда клинит, через 20-30 секунд срабатывает теплуха, ещё минут через 5 она остывает и со второго раза холодильник всегда включается нормально. В другие периоды года тоже иногда бывает клинит, если дверцу приходится часто открывать, чтобы достать/загрузить продукты. Теплуху менял год назад, за это время она уже отработала не одну сотню раз, реле живое и компрессор живой.
Конечно, я и сам задумывался о том, что реле времени можно поставить — так будет надёжнее. Но потом подумал, что старый холодильник меня всё равно бесит (много жрёт электричества и часто требует разморозки), так что чем быстрее он «отбросит копыта», тем лучше.
Но в вашей ситуации, если проблема возникает из-за реле напряжения, реле времени конечно нужно ставить. Повторное включение через 30 секунд после отключения — это просто полное издевательство над холодильником. Он не только не запустится с первого раза (если в момент пропадания питания он работал), он не запустится даже и со второго раза. Вероятнее всего, только с 3-го. 99,9% что именно из-за этого он у вас и сломался в прошлый раз.
Хм..., а разве реле защиты не должно иметь такой задержки?
Сам использую DigCop, можно задать паузу на появление напряжения после аварийного отключения.
Ага, увидел —
эта задержка составляет всего 30 секунд и не настраивается.
Грусть печаль, у меня выставлено 90 секунд, хватает выше крыши.
Необходимо выждать, по крайней мере, 10 минут.
Какие 10 минут? Например у меня у холодильника штатная пауза 4-5 минут от силы.
Судя по фото питание через гасящий конденсатор, не очень надежно как по мне для постоянно подключенного устройства. Например у Finder питание через линейный стабилизатор прямо от входного, при этом декларируют диапазон 12-240 Вольт, но цена там…
Обзор -глупость.
Аналогично использую реле напряжения DigCop с микропроцессорным управлением и задержкой, только настроил на 300 сек.
Зачем городить этот колхоз?
Почему не купить на дорогой холодильник ОТДЕЛЬНОЕ реле напряжения с задержкой?
И если уже вышло из строя управление холодильника то стоит делать автоматику на основе термодатчика в холодильной и морозильной камере а не таймера!
И да компрессор не может сжимать ЖИДКОСТЬ, а не газ, и ломаются клапана.А сжатый фреон при остывании конденсируется после компрессора и надо время на переток его через капиллярную трубку и выравнивание давления в контуре.От 5 мин до 10.В зависимости от конструкции.
В старых холодильниках на 134 фреоне ещё забивается капиллярная трубка масляным осадком и гидратами.Вот компрессор и не тянет, пока всё не остынет… А мастера… ну такие мастера.Реле поменять или регулятор проще чем капиллярную трубку с осушителем и хладогент.
У меня уже есть, установлено и работает реле напряжения. Если покупать отдельное на холодильник, его нужно куда-то ставить. Куда? По хорошему — в щиток. Т.е. получается, что отдельно реле напряжения, что реле времени придётся одинаково ставить в щиток, но вот только реле напряжения дороже чем реле времени и места больше занимает. Вопрос — зачем мне это?
И у моего холодильника не вышло из строя управление. Повнимательнее, повнимательнее, так, глядишь, и глупости меньше видеть будете.
У меня уже есть, установлено и работает реле напряжения. Если покупать отдельное на холодильник, его нужно куда-то ставить. Куда? По хорошему — в щиток.
Почему бы не купить для холодильника отдельное реле напряжения с настраиваемым временем включения, которое вставляется в обычную розетку, а не на рейку в щиток?
Потому, что это колхоз и используется не от хорошей жизни. Также, как куча удлиннителей по квартире, потому что розеток в комнате большинства типовых домов всего пара штук и те, быает, рядом друг с другом.
У меня брошена отдельная неотключаемая линия на холодильник и морозильник, оба защищены одним реле напряжения, общим на всю квартиру, и теперь дополнительно одним реле времени, одним на оба устройства. Всё это аккуратно спрятано в щиток, где и место подобной электрике, и ничего типа этого громоздкого девайса с вашей фотографии из розеток у меня не торчит.
И ещё, может это не очень понятно, но всё же, повторюсь — потому, что у меня уже есть реле напряжения, которое прекрасно работает и мне не нужно второе, третье и т.п.
Представьте, что у вас есть машина с летней резиной, но оказалось, что зимой её эксплуатировать не безопасно. У вас ведь не возникает мысль купить отдельный автомобиль для зимы? Вы наверное, всего лишь докупаете то, чего не хватает к существующей у вас технике. Точно также и тут.
Представьте, что у вас есть машина с летней резиной, но оказалось, что зимой её эксплуатировать не безопасно. У вас ведь не возникает мысль купить отдельный автомобиль для зимы?
Если мои доходы поднять до такого уровня, что «зимняя машина» будет относиться к ним так же, как сейчас относится к текущим доходам реле напряжения с задержкой включения 10 минут — я скорее всего куплю «зимнюю машину».
Где тут колхоз?
Втыкается в розетку где холодильник, вилка холодильника в него.
И не надо встраивать внутрь ни щитка ни холодильника.
Ну а ещё недостаток общего РЕЛЕ напряжения на всю квартиру это РЕЛЕ.
У него есть ограничение по току и китайское делить на 5.
А у меня в квартире, например, ток нагрузки может быть и 30А и более в пике.
Это пусковые токи кондиционера 35А и 7 кВт проточный водонагреватель.
Сплавится ваше реле на рейке.
Безопаснее и целесообразнее защищать только важные приборы.Холодильник, ПК, тюнер, ТВ панель.
Зачем мне линию освещения на защиту ставить-у меня супер дорогих ламп нет.
Хотел такое, как на картинке, но не нашел в своё время. Поставил давно ссылка и не жалею. Видно величину напряжения, защищает всю квартиру. Уже не раз спасало. Тут тоже предлагали подобные устройства, у меня работает лет 7.
Не знаю, напрямую не юзал, у меня этот таймер управлял контакторами на 20А.
А по поводу «10А», то два китайских PIR-реле с выходом 220в 10А через месяц-полтора начали «залипать» во включенном состоянии. При этом они работали на сетевой адаптер для LED ленты на 5050 диодах, длиной около 3 метров — сами понимаете, что токи по входу там просто смешные.
Так вот, к чему все это… Вопрос был решен заменой на аналогичное реле 220в 10А, но снятое с панели управления СВЧ печки — реле по габаритам и контактам идентичные, только цвет другой и новое (в смысле старое с разборки) клацает чуток погромче — зазорчик на контактах, видимо поболее и пружинка посильнее.
Так, что, с китайскими вольтами и амперами всегда лотерея.
Ну, и голову всегда нужно держать во включенном состоянии. Во избежание…
Это понятно, но не всегда есть желание к одной коробочке приматывать еще и другую коробочку. Подключать, изолировать, крепить…
Да и разумный балланс неплохо соблюдать.
Мне было проще заменить реле.
Это понятно, но реле подгорало по входу 220в адаптера. Прикинь коэффициент «трансформации» тока 220 / 5 = 44 — во столько раз ток первичной цепи ниже тока вторичной.
ИМХО — просто дрянные контакты дрянного реле, которые не справились с небольшой емкостной нагрузкой.
К сожалению, NTC в драйверах ставят очень редко.
Пару раз приходилось ставить самому — когда коммутация была не очень правильная, а переделывать ее ну сильно не хотелось.
Само-собой.
Зарядный ток конденсатора 10мкФ спалил 10А контакты родного реле, а неродное, такое же на 10А, но с СВЧ печки, и проработавшее до этого несколько лет, уже год клацают и горя не знают.
свои 5 копеек
сдается мне, что схема из нескольких деталей в виде симистора и делителя с конденсатором реализует тоже самое
и она будет бесконтактная, что на порядок надежнее всяких реле
индуктивная нагрузка работающая на контакт механический — тем более под вопросом
кроме того, не так давно еще не было IRGBT транзисторов и частотные инверторы строили на тиристорах, это промышленное решение
кстати, по моему (если я не ошибаюсь) высоковольтные так и строят по прежнему на тиристорах
симистор — симметричный тиристор
возьмите с запасом, тиристор это радиодеталь, стоит не дорого, дешевле изделия
и отремонтировать можно )))
Ну так там не просто контакты, а КОНТАКТЫ, несмотря на вроде бы небольшую потребляемую мощность. У меня на столе валяется замененная релюха от кондиционера (G4A-1A-E) на ток 20A, при заявленном токе компрессора порядка 6A. Замена по причине спекшихся контактов.
У реле холодильника, навскидку, контактная группа раза в два шире…
ps: Пусковое реле у холодильника обычно висит прямо на компрессоре.
А что, симисторы умеют выключаться при напряжении, сильно отличном от нулевого?
Берем, к примеру, BTA26-600.
Ток удержания — 80 мА
Если при снятии отпирающего напряжения ток будет больше 80 мА, то симистор закроется в следующем полупериоде, когда ток таки станет меньше 80 мА…
Судя по Вашим заявлениям о «трех деталях» — да, недостаточно
Скажем так.
В начале 90-х мне пришлось немного разбираться с театральным светом.
Там да — на каждую пару тиристоров стояла небольшая схемка управления, на 511-й серии, так кил на пять блочок.
Потому как там требовалось чуть другое — если подключить регулятор к «пушке» с трансформатором на входе, то регулировать нужно с минимальной постоянной составляющей.
А просто включить и выключить — это давно не проблема, особенно выключить.
Включить да — немного труднее попасть в нужное место, но можно и не попадать, можно открывать пачкой импульсов — самый простой, хотя и не лучший способ.
Если я написал «три детали» и вы решили, что там действительно три детали — огорчу: я их не считал.
Но в три, если и провода за детали считать, не уложусь, согласен.
Но я вроде писал не ТЗ или ТО, а в общем то беллетристическую фразу, где активно используются не только технические термины, но и элементы литературной стилистики, такие как гипербола (не путать с параболой) или, если хотите, мейозис для данного случая.
Если хотите узнать точное количество элементов в схеме подобного рода — пожалуйста.
От вас: ТЗ.
После чего выставлю счет на НИР и ОКР, после оплаты — займусь разработкой именно под ваше ТЗ.
А под общее ТЗ — в гугле этих схем…
И во многих немногим больше трех деталей…
идет скачок напряжения
но он не бесконечен, а тиристор с запасом по напруге и его выдерживает
а контакты механического выключателя реле просто ГОРЯТ
там получается ДУГА
кроме того, тиристор выключается при переходе через НОЛЬ — САМОСТОЯТЕЛЬНО
Автор, а почему не выбрал вариант с РН-104? Диапазон регулировки по времени 5 –900с, 15 мин получается. У меня такое отработало 6 лет на первой моей квартире без нареканий, сейчас его же ставлю на второй.
Во-первых, реле времени значительно дешевле, а во-вторых, из-за того, что реле напряжения защищает всю квартиру, в случае его срабатывания, на эти 10 минут задержки обесточено будет всё, и если 30 секунд, как сделано сейчас, подождать в темноте ещё можно, то 10 минут сидеть без света я не готов.
Что мешает купить реле напряжения за 10-15 долларов с задержкой времени для защиты ТОЛЬКО дорогого холодильника?
Вот сгорит холодильник тогда узнаете на сколько он дорогой с продуктами в нём, летом.
После подачи напряжения с подстанции первую минуту бывают не слабые скачки напряжения.Это не полезно для всей квартиры.
Что мешает купить реле времени при уже существующем реле напряжения, для защиты только дорогого холодильника? Оно и дешевле и размер меньше, а результат будет не хуже… Хм. Постойте-ка, так ничего не мешает, я ведь так и сделал!
Город, миллионов 5.На работе 5 человек пострадало от превышения напряжения, отгорел 0.
Какие скачки? 300-330в.
При аварийной коммутации с подстанции «иголки» до 6000в.
Грозовые разряды у меня лично модем сгорел.На работе городская АТС сгорела, от пожара, от грозы.В соседнем здании шаровая молния сожгла охранную сигнализацию и принтер.В грозу.
Современные холодильники напичканы электроникой.А она горит.Даже от статики.
Электрическая обмотка мотора Тоооонкая-экономят.
Древним холодильникам и 300в было пофиг.
А ещё перехлёст воздушных проводов на местных электрических столбах в шторм.Обычно в частном секторе и малоэтажном строительстве.
Вы видимо молодой школьник раз об этом даже не слышали.
У меня уже есть, установлено и работает реле напряжения. Если покупать отдельное на холодильник, его нужно куда-то ставить. Куда? По хорошему — в щиток. Т.е. получается, что отдельно реле напряжения, что реле времени придётся одинаково ставить в щиток, но вот только реле напряжения дороже чем реле времени и места больше занимает. Вопрос — зачем мне это?
Непонятно. На фото щитка вижу УЗМ-51М: "При аварийном отключении, включение реле происходит автоматически после восстановлении сетевого напряжения до установленного после отсчета времени задержки включения нагрузки (на выбор: 10 секунд или 6 минут)"
6 минут конечно не 10, но может оказаться достаточно.
Непонятно, для чего же автор писал специально в самом конце обзора, где информация запоминается лучше всего, такие строки: из-за того, что реле напряжения защищает всю квартиру, в случае его срабатывания, на эти 10 минут задержки обесточено будет всё, и если 30 секунд, как сделано сейчас, подождать в темноте ещё можно, то 10 минут сидеть без света я не готов.
В данному случае пусть будет 6 минут. Не суть. Ну и даже если вы готовы ждать 6 минут в темноте, всё равно это реле напряжения, что на фото, не в щитке, это просто фото для примера внешнего вида, как и сказано в обзоре, в щитке другое реле, без регулировки. Опережая ваш вопрос — нет, это реле поставить нельзя, оно не работатет.
«ну и даже если вы готовы ждать 6 минут в темноте,
» — ну если отключат єлектропитание то Вам возможно придется ждать в темноте и не один час, и что? У Вас же не отключается єлектричество каждый час. А если раз в месяц, то дополнительные 6 минут темноты ничего не решают.
Если отключат электропитание, реле напряжения мне никак не поможет. Т.е. что оно есть, что его нет, без разницы. Для техники никаких проблем, с которыми справилось бы реле напряжения, в отключении нет. Проблемы, решаемые реле — скачки напряжения или другие случаи, типа отгорания нуля.
В настоящий момент я могу вспомнить около 5-6 случаев, когда реле напряжения у меня в квартире срабатывало. Это те случаи, когда я был дома и видел. Вероятно их было больше, когда я был на работе. В чём были причины, повышение или падение — не знаю, но во всех случаях реле включало подачу ЭЭ спустя свои 30 секунд, соответсвенно, это были кратковременные флюктуации. Вот в этих случаях мне и не хочется сидеть 10 минут без света.
Я с вами согласен, потому и написал, что не знаю причин. Только добавлю, что сути это не меняет. Реле ведь мы не обсуждаем. Главное, что оно отключилось и даже если это были ложные срабатывания, всё равно «реле уже отключилось» и если бы задержка была 6-10 минут, я бы всё равно вынужден был сидеть без света.
Когда даже бесперебойник щелкает — это наверняка ложное срабатывание.
Зачем вы лезете в разговор, если не понимаете его предмета? В данной ветке обсуждается реле напряжения и его срабатывание. Так вот, оно именно так и срабатывает — отключает нагрузку при выходе питающего напряжения за границы безопасной эксплуатации оборудования. И реакция будет одинаковой и на реальную проблему и на ложно понятую. А ваш бесперебойник будет пищать именно потому, что реле напряжения вырубило питание.
Зачем вы лезете в разговор, если не понимаете его предмета? В данной ветке обсуждается бесперебойник и его щелкание. Он тоже включает цепи стабилизации, когда с напряжением что-то происходит. Не каждый УПС, конечно, но мой — точно щелкает.
Зачем вы лезете в разговор, если не понимаете его предмета?
Я-то как раз «понимаю предмет»: у меня в квартире есть и бесперебойники и реле защиты в щитке. :) Раньше — щелкал бесперебойник, теперь, в половине случаев, отрабатывает реле защиты. Задержка в 30 секунд — всех потребителей устраивает…
Выставляете УЗМ на 6 минут и забываете о проблемах с холодильником (6 минут хватает). Если же отключение произошло, когда вы дома, и подача электричества быстро возобновилась — подходите к УЗМ и щелкаете кнопочкой, это включает УЗМ сразу. После этого проверяете холодильник, все ли с ним в порядке.
Да, чуть дольше, но при редких отключениях не особо напрягает — ведь наверняка если вы дома, вы в любом случае проверите, включился ли нормально потом холодильник.
Хороший обзор и пост хороший
Из минусов вижу лишь необходимость отдельной линии для холодильника с щитка.
Для тех, у кого холодильник в общую розетку воткнут (общей линии) нужно решение на розетку.
И оно есть
Это реле контроля напряжения. В розетку. В нее холодильник. Включается через пять минут после выключения. Не раньше. Или через заданное время (вторая модель)
Их много разных. Стоят не дорого. такого типа:
Странный пункт. есть же удлинители? Куда можно воткнуть этот самый прибор, а в него холодильник?
Вот у меня именно так и сделоано. «Линейка» лежит на холодильнике. В линейку воткнуто -с APC такой штуковиной на одну розетку с задержкой. а в нее воткнут холодос.
А розетка у меня в на стенев другой комнате :0))
Я не считаю нужным этим заниматься. Если бы хотел — поставил бы реле из обзора на ветку холодильника.
А вот колхозить удлинители неизвестно как — это точно не мой метод
Так собсвтенно и у меня холодильник не пол метра :)
Но тут же как аспект выглядит?
Вы положили на него линейку в ней эта розетка — отрубашка. Воткнули холодильник (своим проводом он до своей крыши дотягивается) :) И ВСЕ
Зачем вам хоть когда то трогать ту линейку? так и стоит на нем зарастая вековой пылью :) Нужно что? Берешь стремянку лезешь пазырить как там на крыше у него? Хотя это редко раз в пару троку лет :) Если не убирать :))
Да можно было и без отдельной линии сделать всё в однодиновом корпусе, от которого шнур с вилкой в сеть, а холодильник подключен уже после РН, установленного в этот корпус. Но речь не об этом, стартовый ток в двигателях холодильников значительно выше рабочего и даже в древних холодильниках стоит тепловое реле с биметалическим контактом, которое не даёт долго проходить такому току через обмотки, если мотор не запустился. Кстати и сгорало обычно такое реле первое, а уже потом компрессор накрывался.
Смысл городить огород — если холодильник древний и стартует сразу после подачи питания, то он не стоит того труда, а если он новый и дорогой, то по дефолту уже не подвержен этому риску.В новых холодильниках эта функция «зашита» в логику стартовой аппаратуры, я проверял лично (холодильник Toshiba, ему лет 10), после отключения/включения сети при работающем до того компрессоре он не стартует после подачи питания, а выжидает как раз минут 10.
Мы тут как бы всё подряд обсуждаем. Это компрессор? Защита встроена? Ну, как бы я доказал что «внутри кастрюли» тоже устанавливают защиту, как и сказал Rzzz)))
Или русские не сдаются?)))
Да, верно, нужна отдельная линия, у меня как раз так и сделано, и эта линия неотключаемая, очень удобно обесточить всю квартиру, но оставить холодильник.
Давно искал подобный на дачу. Недорогое защитное реле в розетку, тупо включающее нагрузку с задержкой в 5 мин после нормализации напряжения. Но оказалось, что их выпускают и продают почему-то только на Украине: видать, перебои часто случаются. А то у меня компрессор в Стиноле сгорел из-за кратковременных включений-выключений после ремонта подстанции. Для импульсных БП, например, в компе, многократные включения-выключения — это худшее, что можно придумать.
Не могу сказать, что отдельная линия до холодильника, это минус. Себе специально сделал так, неотключаемую, чтобы можно было гарантированно обесточить всю квартиру одним щелчком, но оставить работать холодильник, например, уезжая в отпуск.
Разумеется защищена. Неотключаемая, значит, что от счётчика идут провода на общий автомат всей квартиры (за которым отдельные групповые автоматы и УЗО), и на автомат для холодильника. Я могу общим автоматом обесточить всю квартиру, не отключая линии холодильника.
Если у автора реле напряжения который на последних фото на дин рейке, УЗМ — у него есть 2-е задержки,
Фиксированная программируемая задержка повторного включения — 10 секунд или 6 минут.
У зубра одна неприятная особенность, при подаче напряжения включается реле на доли секунды и сразу выключается и только после этого идет отсчет таймера.
да и насчёт запыленности — вы что холодильник 30 лет не отодвигали?, впрочем у некоторых действительно по 15-20 лет холодильники не отодвигаются и ничего, правда речь идёт про еще те холодильники СССР или как у меня Атлант но минской сборки из 90-х годов, компрессор уже 20 лет пашет, правда всё же где-то примерно раз в 7-8 лет приходилось отодвигать и пыль счищать, но это было связано с заменой фреона или бывает иногда терморегулятор летит.
Название бренда? Гляньте видео на страничке товара на aliexpress, там диктор произносит. Что-то среднее между «гуйя», «гойя» и «гыйя».
Пыль была, но не много, я ведь сказал — мастер не был уверен в причине выхода компрессора из строя.
Поддерживаю. Сам поставил на ввод именно его. Весьма удобная вещь, регулируемые отсечки по напряжению и току, таймер задержки/включения до 300 сек.
Выставил задержку включения в 300 секунд, поскольку иногда у нас очень любят отключить напряжение и сразу или через 2-3 секунды снова подать. Я лучше посижу 5 минут без света в этом случае, чем спалю бытовую технику.
Все было хорошо, но автор поставил реле напряжения…
… и сгорел холодильник.
«Ага!» — воскликнул автор, и для борьбы с реле напряжения поставил реле времени…
(вы здесь)
Ждем-с новых статей, однако. О методах борьбы с реле времени, и о методах борьбы с тем что используется для борьбы с реле времени…
:)
Да, забавно, если точно знать, что виновато было реле. Не говоря уже о том, что возможно, реле не раз спасало остальную технику от высокого или низкого напряжения…
Интересное реле.На холодильник не знаю, есть толк от него или нет, а вот для управления туманообразующей установки оно здорово нас в своё время выручило.Удалось обойтись без программируемых реле и всяких ардуин, простыми устройствами выполнять определённую программу.Цикличное реле включало устройства и нужно было сделать так, чтобы одно устройство включилось раньше, а другое должно несколько позже включиться.
Связка цикличное реле и реле задержки позволило и на одну штуку сесть и рыбку съесть.
в случае его срабатывания, на эти 10 минут задержки обесточено будет всё, и если 30 секунд, как сделано сейчас, подождать в темноте ещё можно, то 10 минут сидеть без света я не готов.
УЗМ-51М вроде имеет задержку 10 секунд либо 6 минут
Вижу, что уже написали про реле напряжения с регулируемой задержкой (сейчас большинство таких). Более того, умные холодильники не включат компрессор, если выключалось питание более чем на N минут и включилось снова — они выждут до 60 минут.
Не, читать не буду. Глупости это всё. Их пишут обычные менеджеры по продажам использующие какую нибудь книжку типа Котзаогланиана написанную еще в присной памяти 89 году прошлого столетия. И хотя Патрик крутой инженер, и я готов ему в пояс поклониться за его пособие, но оно касается других холодильных машин более сложных и требующих другого подхода. У бытовых холодильников процессы заканчиваются гораздо раньше, я это наблюдал неоднократно и на холодильниках/морозильниках, и на охладителях напитков, и на кондиционерах. Для более сложных машин типа агрегатов ледовых полей да, там процесс долгий и нудный, за счет переключения контуров и постепенного ввода мощностей, но не для обычных холодильников.
Да раньше.Но вы передёргиваете.Потому что происходят те же самые процессы.
У бытовых кондиционеров задержка пуска 3 минуты, Тошиба, Хитачи старт-стопные, Мидея.
Зашито в программу.И мотор на порядок, в 10 раз мощнее холодильника.
НО вы почему то специально «забыли» что там ДРУГОЙ компрессор РОТОРНЫЙ, а не поршневой высокооборотный в современных холодильниках.
А роторные более лояльны к жидкому ходу.Могут в небольших количествах пропускать через себя жидкарь и не клинить.И только когда его много…
Тогда как поршневой просто не запуститься- не сможет прокачать жидкость и сжать её.Да и мощности не хватит в 100вт.
И вы в УПОР забыли что в кондиционерах есть РЕСИВЕР накопитель жидкого фреона, он же ОЖ отделитель жидкости, который кардинально снижает нагрузку на компрессор.
А в холодильниках такого устройства НЕТ, только иногда применяют докипатель в виде трубочки спиралью.И то не во всех конструкциях.Нагрузки на компрессор в холодильниках БОЛЬШЕ чем в кондиционерах.
У нас подобные используются для морозильных камер размером с несколько квартир, правда другого производителя, дома вроде даже парочка валялась.
Вот бы кто сделал обзор такой железки и полную схему подключения…
Специалист, который сам может разработать измерительный микрофон, знает все о режимах работы ОУ и проектировании схем, не может подключить такой девайс по нарисованной на нем схеме?
Не верю :)
Но потом холодильник «одумался», и проблема отпала.
Примерно пол года назад была аналогичная картина, холодильник не хотел отключаться и при этом нормально морозил, потом тоже «одумался» и я тоже забил на эту проблему.
Видимо обмерзала трубка к термостату. Но я думал решить это на порядок проще, при помощи программируемого Далласовского датчика который можно настроить в режим термостата, обычному холодильнику такое реле особо и не нужно.
Нет, ручка термостата продолжала действовать, а она отводит те же самые контакты.
Просто сильно снижался порог отключения, холодильник работал дальше, обмерзало еще сильнее, отключалось еще позже.
Вот бы кто сделал обзор такой железки и полную схему подключения
Схема нарисована прямо на картинке которую вы постите))) А вам оно нафиг не надо, можете мне поверить. Потому что кроме схемы его еще и программировать надо, а соответственно понимать что и когда он должен делать)))
Конечно. Ну как и любой контроллер))) Только какие там параметры забиты по умолчанию и подойдут ли вам эти параметры я не знаю. А контролировать он может от вентустановки с температурой 6С до морозилки -80С)))
Kartus и программировать надо — наверное имел в виду что нужно выставить температуру и гистрезис )
такое «программирование» собственно не имеет отношения к самому программированию )
Программирование бывает разное))) В данном случае имеется ввиду программирование промконтроллеров, но там всё не так то прозрачно. Например в стандартном 974 параметров пользователя около 20, а есть еще параметры инсталлятора. Это не для того что бы испугать, а просто для понимания что он в быту нафиг не упал)))
Кстати, наверняка на местах можно эливэлы найти дешевле и с полным описанием, если уж заморочится хочется)))
Большая часть параметров пользователю и не нужна. Температуру, offset и задержки. Остальное дефолтное — вопрос только, есть ли нормальный datasheet и мануал на это дело. С этой фирмой не сталкивался, мне Danfoss больше по душе — там простор фантазии.
Другой вопрос, что делать из термостатного холодильника контроллерный — заведомо обреченное дело. Из пушки по белкам.
Пришлось покупать внешний термостат для китайского морозильника, у которого регулировался только временной интервал между включениями компрессора (как на варочной поверхности). Следить за температурой и подстраивать интервал теперь не нужно. Зимой, когда на балконе около нуля, компрессор запускается один раз в 2 часа через термореле.
Для старого холодильника — легко. Вкл/выкл компрессора по заданной температуре, «холодить» будет.
Остальные фишки — не факт что все холодильники совместимы со сторонним блоком управления.
Ну если это прямое сквозное отверстие, то проблемы может быть и нет. Расковырять уплотнители, продырявить, протащить провод и снова законопатить.
Но всегда ли оно так? Чуть отклонение от прямой — и до свидания.
Пришлось залогиниться))) Плюсану за УЗМ (гарантия 10 лет и цена 2,3т.р.) на вводной щиток вместо непонятной китайской… Лучше 6 мин без света, чем что-то сгорит от вкл/выкл света каждые 2 мин. Плюс можно «отследить» скачки напряжения. В многоэтажке жил-летом каждую ночь скачки до 260 были. Без УЗМ жил бы спокойно в неведении))) А так электрики поработали и все стало норм.
высокая цена. из трех штук, 2 сломались в течении полугода. изделие отвратительного качества. ни кому не советую.
Из трех штук приобретенных единовременно одна вышла из строя после двух месяцев использования, вторая живет своей жизнью. Очень ненадежное устройство, стоимость неадекватная.
из двенадцати — пять релюшек за два года стали жить своей жизнью сбились все диапазоны
За обзор спасибо. Девайс полезный, а уж как применять — это совсем другой вопрос.
Комменты — ужас. Половина не читает обзор и повторяет одно и то же в комментах. Другие готовы сидеть 6-10 минут без света, но зато 12 баксов экономии. :)
Я не знаю, нужна ли холодильникам такая защита, не разбираюсь. Но в остальном автор всё правильно сделал, эффективно по затратам и без необходимости сидеть без света.
Но в остальном автор всё правильно сделал, эффективно по затратам и без необходимости сидеть без света."
«без необходимости сидеть без света.»
— абсурд, такое впечатление что реле времени обеспечит вам наличие єлекроєнергии. Отключат Вам єлектропитание на час, два, пять — и как Вам помогут или спасут 6 минут? Что ва логика?
Гм, я думал это очевидно. И автор уже раз 20 это в комментариях написал, но поясню ещё раз.
Тут каждый второй предложил выкинуть реле времени и перенастроить основное реле напряжения, УЗМ, с 10 секунд на 6 минут. Реле, которое защищает всю квартиру. Т.е. сидеть 6 минут без света после каждого секундного скачка напряжения. Или сидеть в темноте на 6 минут дольше, когда уже всем свет дали. Или предлагают поставить второе дорогое реле напряжения, когда можно обойтись данным устройством. И всё такое прочее. Прочитать то сложно. Тут все писатели, аднака. PS Минус не мой, если чё.
Холодильник " Полюс-2 ", выпущен в прошлом тысячелетии, установлено реле aliexpress.com/item/XH-W3001-W3001-AC-90/32838085578.html работает уже больше года, без нареканий, при пропадании напряжения настройки не сбиваются, разброс на включение примерно 5 градусов в каждую сторону. Когда устанавливал, перестраховался — установил снаружи холодильника, наверно можно было и внутрь поставить, лень переделывать.
Погодите, но УЗМ от меадр имеет задержку на включение
Пользователь самостоятельно может изменить задержку времени включения (10с или 6мин) для этого:
— Вручную кнопкой «ТЕСТ» выключить внутреннее реле.
— Затем нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ» (индикатор «норма-авария» погаснет) до тех пор пока индикатор не начнёт мигать. Если индикатор мигает зелёным цветом то время t1 установлено 10 секунд, если красным то время t1 установлено 6 минут.
— Отпустить кнопку «ТЕСТ».
— Нажать кнопку «ТЕСТ» ещё раз для перехода в рабочий режим и включения реле.
Я устал повторять, поэтому, пожалуйста, прочитайте часть абзаца, выделенную курсивом, перед теми двумя фотографиями, где вы увидели реле от меандра, начиная со слова «Поясню», а также третий с конца абзац, начиная со слов «во-вторых». Спасибо.
Проблема высосана из пальца!
Сколько в Сервисе работаю, ни от одного холодильщика не слышал ничего подобного!
Сам периодически холодильники ремонтирую, кроме фреона…
Ну… Чем бы дитя не тешилось…
Еще не все, — напишите что зря протянули отдельный провод для холодильника. И так не пользуетесь полным обесточиванием квартиры (дома). Да и холодильник поспешили купить, зима сейчас — продукты на балконе можно хранить. :)
«мне просто хотелось купить это реле, » — вот, уже ближе к истине :). Ну и напишите же честно наконец — Хотел написать обзор — купил реле. ;)). Да, и за обзор плюс и спасибо. Посмотрели потрошки, фото хорошие, пообщались, мнения услышали.
Добавлю. Наличие колесика на холодильнике вовсе не означает, что у вас механическое управление:)
Пример — Bosch, Siemens. Gorenje, Liebherr 15-20 лет давности с колесами и электронным модулем внутри.
временное отключение электричества, включение буквально через пару минут. отец в это время был на работе, вернулся в черную квартиру.
«официальная» версия — пожар начался с холодильника. и очень вероятно, что именно из-за повторного включения «не вовремя». защита то ли не сработала, то ли ее не было (хотя холодос относительно современный… с другой стороны, лет семь ему уже исполниться должно было. марку не скажу, не помню), загорелся компрессор, взорвался хладагент, раскидав куски холодильника по комнате, по обоям пожар поднялся до потолочной плитки (дешевый пенопласт), которая, тлея, загадила дымом и пластиком абсолютно всё в доме. деревянный пол также успел основательно так прогореть, пока все это обнаружили. жара стояла такая, что поплавились все пластиковые детали на стенах — выключатели, счетчик э/э, крючки…
итог — выколачивание компенсации с энергосетей (какая-то хрень на подстанции у них была, вину признали) и полный капремонт с заменой абсолютно всего — пола, мебели, обоев, штор, половины бытовой техники…
я б с радостью 12 баксов потратил вместо всего этого.
загорелся компрессор, взорвался хладагент, раскидав куски холодильника по комнате
Это бред. Вас тупо развели пожарники. Смотрите: Предположим что в холодильнике горючий газ — изобутан(фреон R600), его в вашем холодильнике не больше 60 граммов суммарно. Сам по себе внутри без доступа кислорода он не загорится, даже если вы его нагреете до температуры вспышки он тупо разложится на углерод и воду. Углерод выпадет в масло, а вода как вы понимаете ни гореть, ни взрываться не станет. И уж тем более 60 грамм изобутана не раскидают взрывом холодильник по периметру жилья)))
Что Вы тут со своими научными выкладками. Сказали — загорелся, значит загорелся — єксперты же. Если металл не горит, значит компрессор был пластиковий — то бишь китайский, вот и загорелся. Все чин чином. Ужос, ужос — компрессор горит, холодильник вскипает (взрывается). вв
Точка кипения зависит от давления по линейке при 0,1 МПа -11,70ºС
Вот из справочника: «Изобутан горюч, легко воспламенятся и взрывоопасен, но только при взаимодействии с воздухом при объемной доле хладагента 1,3-8,5%. Нижняя граница взрывоопасности (1,3%) соответствует 31г R600a на 1 м3 воздуха; верхняя граница (8,5%) -205г R600a на 1 м3 воздуха».
Значит берем кухню в хрущевке — 6м2*2,46м = 14,76м3, предполагаем что половина заставлена мебелью и шкафами — 7,38м3. Значит нам надо минимум 217грамм. В бытовых холодильниках больше 130г не бывает. Вот и вся недолга. В бОльших кухнях тем более не соберется…
берем кухню в хрущевке — 6м2*2,46м = 14,76м3, предполагаем что половина заставлена мебелью и шкафами — 7,38м3
А если отойти от математической теории к практике? Газ не будет ждать, пока он распределится по всей кухне: он выходит весь через одну дырку, концентрируется в отдельно взятых 0,3м3 и привет
он выходит весь через одну дырку, концентрируется в отдельно взятых 0,3м3
Ага. А еще он спрашивает, — можно выйти? И если ему говоришь — жди звонка, ждет)))
Какой математической теории, что вы несете, кроме радости людям?))) Пока он не достигнет концентрации 1,3% никакого взрыва не произойдет. Помните как работает ГВС? В момент впрыска нет детонации до определенной концентрации. И потом, чем меньше объем, там меньшее кол во газа будет вовлечено в процесс детонации, а соответственно и мощность взрыва будет смешная.
Компрессор разорвало?
Точно? Вы в теме? Вот прямо так сам компрессор и на куски?
Там ещё алюминиевых трубок и испарителя хватает.Новых удешевлённых технологий пайки, обжимки и склейки вечно текущих трубок.
Более тонких алюминиевых стенок, а ещё коррозии алюминия щелочью от продуктов.
А давление от перегрева, и колебаний напряжения сети от 50 до 270в соседа сварщика, запросто может подскочить.С пробоем обмоток мотора.
А 60 грамм жидкого горючего хладогента, после испарения и превращения в газ в смеси с воздухом вполне достаточно для пожара и даже взрыва в коридоре хрущёбы без вентиляции.
Искру найти не проблема когда сосед варит самодельным трансформатором.Или 2 англичанки курят и открывают дверцу холодильника в котором что то бахнуло внезапно.
Для пожара и 10гр масла на сковородке хватает.
Даже горящей газеты а иногда и спички.
Ржака как эти диванные поЖАРники считают «достаточное» количество газа для возгорания или взрыва с объёмами кухни.
Гуглим -взорвался холодильник, сгорела квартира-спорим, доказываем пострадавшим что такого быть не может, потому что не может.Потому что диванные иксперды.
Или просто заинтересованные в ремонте или продажах лица.
И сразу понятна активность в теме и утверждения что ВСЕ современные холодильники имеют абсолютную защиту от всего. :)
Не думай.
Если думаешь — не говори.
Если думаешь и говоришь — не пиши.
Если думаешь, говоришь и пишешь — не подписывайся.
Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешься — не удивляйся…
)))
внутри без доступа кислорода он не загорится, даже если вы его нагреете до температуры вспышки он тупо разложится на углерод и воду.
Откуда там возьмется вода, если «без доступа воздуха»? :)
С разводом — согласен. Пожарники смотрят просто: есть вилка в розетке — вот она и причина пожара… Поэтому на праздники у нас в офисе все вилки вынимаются из розеток обеспечивая «видимый разрыв».
он не разложится. разложение = горение = окисление, в данном случае в среде кислорода. хотя, если там фторсодержащий хладон какой-нибудь, хрен его знает, но разлагаться под давлением он явно никуда не будет.
а вот расширение газа на фоне нагрева — хоть от компрессора, хоть от скачка напряжения, который вполне мог иметь место, хоть от всего вместе — может вызвать как минимум пробой в магистрали, ибо тоненькие алюминиевые трубочки особого доверия не вызывают, по крайней мере внешне. там вон ниже писали уже, да.
в общем, взрыв был, что подтверждают раскиданные по всей комнате банки. мне, по большому счету, фиолетово, из-за чего оно там на самом деле произошло, но описанная в сабже проблема имеет место быть, и даже если не она явилась причиной пожара — ну его нахер, лучше перебдеть.
ЗЫ. пожарники-то адекватны, а вот электрики даа, местные всеми силами отбрыкиваться пытались и вешать происшедшее на нас, дескать, ССЗБ. головной Ульяновскэнерго после проверки вставил им мозги на место, да еще кучу нарушений в организации работы подстанции обнаружил. щас ведутся переговоры о сумме досудебной компенсации
Нифига себе открытие. Я так то не химик и школьный курс уже забывать начал. Видимо уже и забыл, что горение и разложение один процесс…
ибо тоненькие алюминиевые трубочки особого доверия не вызывают
Им ваше доверие по барабану, они физике подчиняются, а не голосам в голове. трубочки эти выдержат давление в двадцать раз большее чем чисто теоретически может возникнуть в системе.
в общем, взрыв был, что подтверждают раскиданные по всей комнате банки
Бухать надо меньше и банки раскидывать.
лучше перебдеть.
А вы правы. Например что бы ездить на зимней резине зимой и на летней летом, надо иметь два автомобиля с разной резиной...
вставил им мозги на место
Тяжелый случай, а откуда вы мозги взяли которые им вставили?
Сам по себе внутри без доступа кислорода он не загорится, даже если вы его нагреете до температуры вспышки он тупо разложится на углерод и воду. Углерод выпадет в масло, а вода как вы понимаете ни гореть, ни взрываться не станет.
Бред сейчас Вы написали про разложение изобутана на углерод и воду. Откуда вода возьмётся если в молекуле C4H10 нет кислорода, в принципе? Ну и про температуру вспышки почитайте, что это такое, для изобутана она будет сильно ниже чем температура в морозилке холодильника с этим хладагентом :).
А что ещё сказать-то?
Обвинили человека в написании ерунды, но в качестве аргументов в споре сами ерунду написали. А теперь ещё и кривляетесь, когда по существу сказать нечего. Детский сад :).
Кстати, 60 г изобутана очень даже хорошо могут бахнуть. Заряд в «лимонке» (граната Ф-1) 60 г тротила. Тепловой эквивалент взрыва смеси изобутана с воздухом по отношению к тротилу где-то 1:10, в пользу изобутана :), сюрприз? При пожаре холодильник нагрелся, произошла разгерметизация, причём утечка изобутана вполне могла произойти во внутренний объём холодильника. На работе за годы несколько холодильников вышли из строя по причине утечки хладагента и слабым местом во всех случаях была алюминиевая морозильная камера. Внутри холодильника изобутан смешался с воздухом. При продолжающемся пожаре, как только температура внутри в каком-то месте (например, при локальном контакте с открытым огнём при прогорании резинового уплотнителя дверцы) достигла температуры самовоспламенения изобутана 460-462 град. С (не вспышки, это другой термин! У изобутана эта температура минус 76 град. С), произошёл взрыв.
Для большего просвещения по этому вопросу рекомендую к прочтению книгу:
Гельфанд Б.Е., Синельников М.В. «Объёмные взрывы». 2008.
Для того чтобы точно сказать, от чего там пожар произошёл, недостаточно имеющейся информации.
Но то что из-за холодильников бывает случаются пожары, общеизвестно, и даже со взрывами.
Погуглите, разнообразных случаев много описано. Вот, например, в Лондоне из-за холодильника небоскрёб сгорел: ссылка
например, в Лондоне из-за холодильника небоскрёб сгорел:
Ну нельзя же быть настолько доверчивым. Как говорил известный персонаж — Не читайте советских газет, к счастью есть и не советские))) Ну это же лайфньюс — помойка для тех кто не может себе позволить нормальные продукты. Зачем ВАМ это?
Вот читайте: Investigations by the UK Government and Whirlpool have confirmed there are no safety issues with Hotpoint fridge freezer models FF175BP (white) and FF175BG (graphite). А теперь возьмите словарик и переводите…
Из взрывов гугля подсовывает только взрыв который произошел из-за идиота заправившего холодильник R600 вместо R12. По вашему это характеризует безопасность компрессора и подтверждает опасность холодильника на R600?
Ну зачем писать откровенную билиберду, разводить демагогию и пустую риторику с руганью в адрес всех и вся?
Чем здесь именно лайфньюс не угодил? Сама новость не фейк, была на многих отечественных сайтах и, естественно, это калька с западных новостных порталов (погуглите). Поэтому Ваш тезис про советские и не советские газеты абсурден и никакой смысловой нагрузки не несёт, слова ради слов.
Насчёт словарика. Вам не может быть известен мой уровень знания английского языка, следовательно это тоже пустые слова :).
Теперь ближе к делу. После пожара с многочисленными жертвами производитель холодильников, естественно, заволновался относительно этой модели и провёл некие испытания на безопасность. Что именно делалось я не нашёл (буду благодарен если такая информация есть у Вас), но скорее всего, какие-то обычные стандартные тесты. Отклонений обнаружено не было (тем самым производитель прикрыл свой зад) и пользователей заверили, что можете продолжать пользоваться дальше, а если что не так звоните нам на бесплатный номер. Ну и что с этого? Прекрасно, что исправный холодильник при правильной эксплуатации относительно безопасен.
Но с того именно холодильника такой же модели вину за пожар никто не снимал и это официальное расследование полиции. Несогласны с ним? Не мне пишите, а Скотленд-Ярду :).
Что там было, заводской брак и/или неправильная эксплуатация мне неизвестно, но сам факт пожара очевиден.
Понятно, что холодильники проектируют не в качестве объёмно-детонирующих бомб и стараются делать их максимально безопасными. Но как говорят англичане shit happens, всего предусмотреть невозможно и в жизни бывает случаются такие вещи, которые и в голову прийти не могут. Миллионы агрегатов исправно пашут годами без нареканий, но с отдельными образцами что-нибудь да происходит, в том числе и с тяжелыми последствиями. Обычное дело для техники, абсолютной надёжности достичь не удаётся, тем более, если ещё и эксплуатация с нарушениями.
Из взрывов гугля подсовывает только взрыв который произошел из-за идиота заправившего холодильник R600 вместо R12.
«Но как говорят англичане shit happens, всего предусмотреть невозможно и в жизни бывает случаются такие вещи, которые и в голову прийти не могут. » — читал в нете один раз в Саудовской Аравии вода загорелась. Кому бы в голову такое пришло. Долго тушили.
Тем, что это желтая газетёнка публикующие набор лозунгов и фраз, как правило не имеющих отношения к реальным событиям, а являющимися обычным информационным мусором. Если вы считаете иначе — в добрый путь. По конкретному случаю я вам дал фразу из реальных источников и там как в анекдоте — не выигал, а проиграл, и не в покер, а в рулетку, и не 5000000, а 5 рублей…
Вот, как пример, на вскидку первые попавшиеся ссылки и это явно не предел:
Это реальный беспредел. Вы хотите что бы я вам все источники перелопатил и показал что это чушь, не имеющая отношения к взрыву? Ну вот например третья ссылка — «Сгоревший холодильник пожарные вынесли на улицу. Перед этим хозяйка квартиры вытащила из него все продукты». Т.е холодильник как бы взорвался, сгорел, а потом из него хозяйка вытащила продукты. Это описание реального события, на ваш взгляд?
Вторая ссылка — вот мнение других специалистов, не моё, но посмотрите насколько оно перекликается с моим:
Мог ли холодильник взорваться?
Первое, что приходит в голову, — в холодильнике мог взорваться газ, который используется собственно для охлаждения. Мы попросили специалистов прокомментировать эту версию:
— В холодильниках «Стинол» (который стоял на кухне Бугаевых – Ред.) используется фреон – газ не опасный, любой взрыв исключен. Если только его не отдавали в ремонт, где мастер заправил холодильник изобутаном. Этот газ может взорваться, но и в том случае – был бы лишь небольшой хлопок, — рассказал «Комсомолке» мастер по ремонту холодильников Артур Шарафутдинов.
— Сложно сказать, из-за чего мог произойти взрыв, не располагая заключением экспертизы — нужно учитывать многие моменты, например, температуру, — говорит президент Международной академии холода, профессор Александр Бараненко. — Холодильник выпуска 2008-го года, скорее всего, был заправлен 134-м фреоном, этот газ сам по себе не горючий, но разлагается при 650 градусах – если во время пожара была такая температура, это могло привести к взрыву. Также могу предположить, что произошла утечка масла из компрессора, оно нагрелось, образовались пары, и это могло спровоцировать взрыв. Но и здесь гарантии нет. Да, современные холодильники заправляют изобутаном. Но из-за 20-50 грамм существенного взрыва произойти не может.
Всё. К «взрывающимся холодильникам лично я возвращаться не намерен, по крайней мере до тех пор пока вы не предоставите более или менее адекватной информации, а не список ссылок на желтые газетенки.
Миллионы агрегатов исправно пашут годами без нареканий, но с отдельными образцами что-нибудь да происходит, в том числе и с тяжелыми последствиями.
Заметьте, миллионы агрегатов пашут по вашим же словам(я бы даже сказал миллиарды), но они не оснащены вот этими дополнительными, ненужными костылями, а воспроизвести те неисправности, которые им приписывают пока не удается. Из чего лично я делаю вывод — реле никакой дополнительной безопасности не дает.
Это не англичане говорят, а русские сменившие место жительства с России на Великобританию)))
Неправда Ваша, выражение использовалось ещё до распада СССР: ссылка
Я его именно от носителя языка услышал впервые.
Это реальный беспредел. Вы хотите что бы я вам все источники перелопатил и показал что это чушь, не имеющая отношения к взрыву?
Именно так, а иначе за Вашими словами ничего нет. СМИ они все сейчас жёлтая пресса, но в данных новостях откровенно врать им никакой корысти нет, что случилось, о том и пишут.
Приводимые фото и показания очевидцев подтверждают сам факт события, по крайней мере, пожара. Вину пожара на холодильник списывают обычно сами пожарники, с соответствующими протоколами (там в одной из ссылок даже фото этих бумаг приводятся) и, как бы, это официальные версии.
Возражать против них без каких-либо аргументов, а Вы их не приводите, сводите всё к анекдотам и прибауткам, по меньшей мере, несерьёзно.
Ну вот например третья ссылка — «Сгоревший холодильник пожарные вынесли на улицу. Перед этим хозяйка квартиры вытащила из него все продукты». Т.е холодильник как бы взорвался, сгорел, а потом из него хозяйка вытащила продукты. Это описание реального события, на ваш взгляд?
Меня ничего не удивило, вполне обычные описания событий обывателями. Вероятно, именно так всё и было. Взрыв это необязательно всё в клочья должно разнести. С точки зрения женщины даже просто звук и вспышку от обычного КЗ сети (без всякого изобутана) она могла посчитать за взрыв. Ну а если ещё и изобутан полыхнёт при этом с хлопком, то это, однозначно, взрывом назовут. При этом продукты типа замороженное мясо, свёкла-морковка, кастрюля с супом особо не пострадают, закоптятся малость и всё.
Взрыв топливовоздушных смесей может протекать с разной интенсивностью, соответственно, будет различным и разрушающее действие. Минимально, это просто воспламенение без взрыва, максимально, полноценная детонация. Переход горения паров в детонацию очень чувствителен к внешним факторам (концентрационные пределы, интенсивность первичного воспламеняющего импульса, начальная температура топливовоздушной смеси, наличие условий для роста давления в замкнутом объёме). В подавляющем большинстве случаев, естественно, полноценной детонации не будет, но, судя по описаниям последствий, иногда это всё же случается.
Вторая ссылка — вот мнение других специалистов, не моё, но посмотрите насколько оно перекликается с моим:
Вот в этом случае взрыв явно более сильный, посмотрите как оконный блок выворотило. Здесь уже речи о продуктах внутри холодильника нет.
Что касается специалистов, то они специалисты (как и Вы, я так понимаю) не по объёмным взрывам, а по холодильной технике!
И их мнение по взрывам обычное обывательское, без специальных знаний, т.е. простой здравый смысл на бытовом уровне. Собственно из-за Ваших дилетантских рассуждений про углерод и воду из изобутана, мимо которых я не смог пройти, и начался весь этот спор.
Но заметьте эти специалисты на 100% не уверены и оставляют себе поле для отступления говоря, что при каких-то определённых
условиях всё же взрыв возможен. Фотка вывороченного окна факт неоспоримый, какими-то другими аргументами, кроме взрыва, разумно объяснить его сложно.
Заметьте, миллионы агрегатов пашут по вашим же словам(я бы даже сказал миллиарды), но они не оснащены вот этими дополнительными, ненужными костылями, а воспроизвести те неисправности, которые им приписывают пока не удается. Из чего лично я делаю вывод — реле никакой дополнительной безопасности не дает.
Пожар, а тем более взрыв из-за холодильника событие по своей вероятности редкое. На 99,9999% (цифра от фонаря, просто для примерной оценки) этого не произойдёт, поэтому специалист по холодильникам (не говоря уже про обычных граждан) за всю свою жизнь может с этим никогда не столкнутся лично. Но кому-то «везёт» и оставшегося 0,0001% достаточно для 10 случаев на каждые 10 млн. холодильников, что и наблюдаем, судя по сообщениям в СМИ.
Понятно, что вероятность «выиграть» в эту лотерею выше у того, кто имеет проблемы с проводкой в доме, не следит за техническим состоянием своего холодильника и неправильно его эксплуатирует. С другой стороны, производители холодильников тоже не могут, в принципе, сделать нулевым производственный брак, у самих холодильников он заметно выше указанного процента (при этом проверка других таких же холодильников ничем помочь не может, что мы и увидели на примере лондонского пожара). В итоге, когда-то «звёзды сходятся» и shit happens :).
В этой связи дополнительный костыль уменьшает вероятность неблагоприятного исхода и что немаловажно, позволяет его пользователю «спать спокойно». Насколько хорошо именно то решение, которое предлагается автором обзора я не обсуждаю. Лично у меня УЗМ во входном щитке стоит на всё электропитание квартиры с выставленной задержкой включения 6 мин, что тоже обеспечивает мне спокойный сон, особенно когда я дома не ночую :).
Добрый день!
Есть потребность сделать устройство, где будет подыматься ардуина, или что-то подобное, выполнять некую программу, и обесточиваться. Время выполнения программы каждый раз будет постоянным. Запускаться все будет снаружи устройства, кнопкой звонка. Возможно многократное нажатие. Хочется чтобы устройство было полностью обесточено в нерабочее время. Подымать планирую блоком питания ардуины.
Я правильно понимаю, что подобное реле мне подойдет? надо лишь замерять время выполнения программы и настроить реле?
Вот думаю над схожей вещью. Запуск по кнопке, полное отключение по времени.
Думаю вот такая схема должна прокатить с этим устройством.
Смысл прост. Изначально всё обесточено, реле разомкнуто. Кнопкой подаём напряжение на реле, оно замыкается и подаёт напряжение на себя и на нагрузку. Проходит время, всё полностью обесточивается, в т.ч. само реле. Если я правильно понял принцип работы реле из обзора, должно сработать.
В принципе, если есть ардуина, то можно сделать то же самое, используя обычное реле 5 или 12В. Ардуина сама считает время и делает себе харакири, обесточивая реле. Но это если есть желание и знания делать самому устройство, работающее с сетевым напряжением.
Это не так. Реле универсально. По времени происходит переключение контактов 15 клеммы с 16 на 18, соответственно, если подключить нагрузку между 15 и 16, то спустя отведённое время нагрузка отключится, вот и будет задержка отключения.
В моей схеме важно, в каком положении находится реле, когда на него не подаётся питание. В вашем варианте (А) обесточенное реле находится в положении как до задержки. В варианте (В) реле переключается при подаче питания и возвращается обратно в конце задержки. Ksiman прав.
Так то да. Но лучше, когда внутреннее реле бОльшую часть времени обесточено, меньше потребление, меньше нагрев. Мелочь, но всё-таки. Выбор есть, лучше взять подходящий вариант.
Если я правильно понял вашу задумку, то её можно осуществить с помощью данного реле. Схема ниже. К клеммам 1,2 разъёма XS1 подключаете блок питания нагрузки (на 230 В). V1 — это источник 230 В, сетевое напряжение — розетка или генератор, например.
Алгоритм действий: для первого включения замыкаете выключатель SA1. Это может быть тумблер или что-то похожее. Как только вы его замкнёте, на клеммах XS1 появится сетевое напряжение и ваше устройство включится. Одновременно запустится таймер в реле. Спустя выставленный период времени реле переключится и ваше устройство обесточится. Отключать выключатель SA1 не нужно. Для последующих запусков используется кнопка SB1. Каждое её нажатие приводит к переключению реле и перезапуску таймера. Если кнопку нажать в тот момент, когда таймер активен, он сбросится и отсчёт начнётся заново без размыкания контактов, т.е. так можно продлять время непрерывной работы устройства.
Недостаток данной схемы в том, что контакты питания получаются норамльно замкнутые, это значит, что кратковременное пропадание сетевого напряжения вызовет запуск вашего устройства. Т.е. к примеру, у вас эта схема служит для ручного запуска какой-то механики. Один раз в час вы нажимаете кнопку и производится запуск. Если в тот момент, когда вам не нужно запускать устройство, кратковременно пропадёт и восстановится напряжение в сети, ваше устройство автоматически запустится на один раз без вашего участия.
Может и так… надо будет запустить три низковольтные нагрузки 5 в, 12 в и 42 в последовательно, на разное время работы, а потом обесточить все. Повтор возможен через минуту, или сутки, или месяц.
Планирую 12в БП, он есть, хороший. и поавшайки понижайки. Токи не больше 2А. на каждой нагрузке. Время работы всех трёх около 1 минуты.
Есть же у нас провереные производители Новатек, Меандр, зачем связываться с непонятными девайсами от которых зависит безопасность жизни? У нас по сети много чего летает, китайцы кроят на защитах и нет никаких гарантий что китайское чудо не сдохнет, хорошо если не полыхнёт.
… Есть же у нас провереные производители Новатек, Меандр, зачем связываться с непонятными девайсами от которых зависит безопасность жизни?..
Согласен,в России-есть… Но, вот у меня(в хвалёном ЕС!)-нет даже намёка на относительно дешёвый и доступный УЗМ-51!!!-ну нет, и всё!!! А аналоги-счёт в десятки и сотни евро!(сделано в Китае, но бирки прилепили в Германии… Польше… и прочих «дерибасовских»..:(..). Пример:-я себе УЗО \HAGER\ на 10ма взял в Германии(-на заказ!!), и заплатил 94 евро!!(за одно!!)…
Так что, сударь, я лучше напрямую(без переплаты и лейбла!) возьму в Китае..-проверю,«поколдую»… и, вуаля!(и проводка цела, и сам!-не поминая холодильник..маму… и их мать..!!) ..;-)
А в России(-тем временем!)-горят домами и улицами\деревнями\этажами, съэкономив 500 руб. даже на китайском дифавтомате...(тупо влупив гвоздь\скрутку) куда угодно, и-на что угодно...:(
А в России(-тем временем!)-горят домами и улицами\деревнями\этажами
Ну вот, начали за здравие, кончили за упокой. Нет ничего подобного, у вас не только нет УЗМ-51, но и достоверной информации в СМИ. Меньше вашу пропаганду смотрите. :)
В деревнях сейчас в шкафах вне дома стоят и автоматы, и счётчики с BT и Wi-Fi (проезжают и удалённо снимают информацию).
Нет ничего подобного, у вас не только нет УЗМ-51, но и достоверной информации в СМИ. Меньше вашу пропаганду смотрите.
При чем тут «пропаганда». Пожары в частных домах можно наблюдать просто проезжая из СПб в Москву на Сапсане. Не говоря уже о ежедневных специализированных сводках.
Ладно в частных домах, там бухают, неправильно эксплуатируют электропроводку и используют газ))) а торговые и офисные центры повсюду горят это как? Их же пожарники постоянно контролируют…
а торговые и офисные центры повсюду горят это как? Их же пожарники постоянно контролируют…
Там тоже бухают и пускают газ… :)
С другой стороны, массовое использование нагревательных приборов зимой — характерно и для торговых центров и для офисов. А «забыть» выключить масляный обогреватель на ночь где-нибудь в бухгалтерии — это святое: не сами же за электричество платим…
А «забыть» выключить масляный обогреватель на ночь
И что произойдет? Пожар от масляного обогревателя только в головах пожарников может произойти, там нечему воспламеняться. А внутренняя проводка это предмет контроля пожарников, за что их и надо сажать…
И что произойдет? Пожар от масляного обогревателя только в головах пожарников может произойти, там нечему воспламеняться.
Я нигде не слышал, что в масляные обогреватели льют негорючий силикон: значит там обычное горючее минеральное масло. Случаи выдавливания оного через прокладку в районе ТЭН-а — ситуация гарантийная, но вполне рядовая. А еще дамы любят оставлять такие обогреватели — прямо под столом, так что греется куча бумаги сверху.
Залипшие контакты терморегулятора — тоже не такая уж и редкость… Так что — гореть там есть чему…
Масляный обогреватель тира герметичный радиатор заполненный горючим минеральным маслом с ТЭНом -супер надёжен.Срок службы 25 лет.Минимум.Свыше 150 С не греется.
Масло не капает и не горит.Пока не нарушена герметичность.Бывает правда ржавчина…
НО… но, но… надо раз в 5-10 лет проводить профилактику.Которую никто не проводит.
Дело в том что внутри есть механический термостат с искрящими контактами, и имеются продольные отверстия для вентиляции.Во внутренней полости скапливается пыль (на 3 пальца)-которая очень любит гореть.
(Несколько лет назад сгорела городская АТС от того что на кроссу скопилась пыль, профилактику не делали, в грозу проскочила искра...)
А бабы любят сушить на масляных радиаторах свои шмотки, полотенца, трусы итд.
И забыть их там-вот вам и горючка для распространения огня по комнате.
У нас в ВохрЕ бабы таким макаром постоянно жгут розетку раз в квартал от перегрузки и искрения.Всё жду когда всё сгорит к… -стена уже чёрная.
Я уже не говорю про нарушение изоляции шнура, КЗ, разболтанные вилки итд итп. ЭЛЕКТРИКУ.
А ещё есть модели с вентилятором и нихромовой доп спиралью внутри боковой пристройки масляного радиатора -для БЫСТРОГО нагрева помещения.Вот оно крайне пожароопасно!
Загореться МОЖЕТ.Но реже чем теже вентиляторные нагреватели с открытой спиралью.
В деревнях сейчас в шкафах вне дома стоят и автоматы, и счётчики с BT и Wi-Fi (проезжают и удалённо снимают информацию).
Ну-ну.. Последние реальные примеры:
1)...-в с.Покровском(Ср.Урал) дотла сгорел местный ФАП… Причина-электропроводка!
2)-пару месяцев назад «погорел» мой друг детства(Ср.Урал,5-ти этажка..).
Когда у него начала бить током стиралка, я настойчиво посоветовал поставить УЗО и новые автоматы, протянуть новый отдельный кабель для стиралки, бойлера… Он меня «послал».
Итог:-еле успел «эвакуироваться», пожарных вызвали соседи...-бойлер-стиралка в мусорке, взял кредит 50 000 руб, и отскабливает квартиру от копоти… УЗО и автоматы так и не поставил, не говоря о кабеле!
И эти «примеры»-не единичны..:(
P.S.:-а эл.счётчики с BT и Wi-Fi у меня стоят!-аж целых два..(двор, дом), как и пара вводных автоматов на 50А *от сетей*..-только вот безопасности они не служат, к сожалению!(-ибо, сугубо для контроля за расходом! :(). Зато, апосля счётчиков-и УЗО, и автоматы «под нагрузку»!-сплю спокойно..;-)
Когда бьет током стиралка, надо стиралку чинить/менять
Да, надо!-это когда проверена вся линия подвода электричества, автоматы… и пр… А у него-на одном автомате!-«висит» весь набор электроприборов в квартире… Так что, менять вся и всё?
Вы видели где-нибудь в типовой ванной СУБД??!!-сомневаюсь..(-многие потребители и понятия не имеют, что это за «фрукт», и с чем его откушивают!). Даже элементарного заземления нет в большинстве домов!(-3-й зелёно-жёлтый проводок тупо обрезан\не подключён..)Так что, в современных реалиях России даже простое УЗО-уже спасение большинства аборигенов от преждевременного вымирания…
И таких соседей целый подъезд....
И это-неоспоримый и печальный факт, особенно видя унылые провисшие «воздушки» ввода… сопли ввода… и висящие как попало провода\кабеля в домах\квартирах… Какие защитные реле?! УЗО и УЗМ?!..-да гори оно..И-горит! горят!
У нас это называется «СУП»: система уравнивания потенциалов.
Пусть и так будет..-возражений не имею.
А вот по данному «факту»:
у нас больше умирают от недоедания..
-ложь, пи***шь и провокация,сударь!(-вы поменьше ВВС смотрите\слушайте!)…
Я пожил\посмотрел на Мир..-от недоедания ныне в России даже бомжи не умирают!
А остальных впору от ожирения спасать нужно..-иных легче перешагнуть, чем обойти.
Раз уж присутствует упоминание реле напряжения и есть оное от УЗМ на фото… вполне можно было приобрести УЗМ-50Ц в котором есть функционал задержки включения… выставляется время через которое реле вернет напряжение в хате
… вполне можно было приобрести УЗМ-50Ц в котором есть функционал задержки включения..
По сути, даже неважно, как и чем обозвать защитное реле-что из обзора, что иные. Главное-иметь именно положительный результат применения. А остальное зависит и от доступности, и от «жабы», и от предпочтений.
Лично по мне, так возьму и китайское!-пока недоступно УЗМ 51, или УЗМ 50Ц. А дальше будет видно...-холодильник я уважаю..Кормилец!;-)(-когда в него напердолишь запасов!)
Мне кажется проблема сформулирована некорректно. Нельзя запускать часто компрессор. Можно выключить и включить, но нельзя включать подряд несколько раз. Связано это с тем, что у компрессора бытового холодильника 2 обмотки: пусковая и рабочая. Вот пусковое реле включает кратковременно пусковую обмотку, чтобы стронуть поршень, а потом выключает. При этом обмотки во время пуска сильно греются. Пауза необходима для того, чтобы обмотки остывали. С давлением фреона это никак не связано. Да будет тяжелее пускаться сразу после остановки, но один раз это можно сделать, потом обмоткам надо дать время остыть…
Вот пусковое реле включает кратковременно пусковую обмотку
Нет там реле в том смысле, который вы придаете ему, оно называется реле, но это не механическая деталь. В современных холодильниках используется позисторное реле. Оно разогревается вместе с обмотками и пока не остынет никакого пуска не произойдет. А если оно перегорит, то опять же его сопротивление будет большим и не запустит компрессор. А для того что бы обмотки горели надо позисторную таблетку закоротить, но как это сделать лично я не представляю. Может быть пробить высоким напряжением, но откуда оно возьмется в холодильнике?
Смотря что считать современными холодильниками, какой фирмы, страны?
Если те что разработали 1-2 года назад и ещё не успели снять с производства-ДА.
А как быть тем кто купил 10 лет назад Вирпул или Либхер?
На R-600 и с микропроцессорным управлением-они современные?
У них нет защиты от повторного пуска и зашиты от просадки и перенапряжения.Потому что это Европейские модели а не Азиатские.
Мух от котлет будем отделять?
Тогда те технологии, что вы описываете, применялись в основном только на кондиционерах и то не на всех бытовых а только выше средних.На самых дешёвых ЛЖ и Самсунгах такого НЕ БЫЛО(у них не было даже защиты от обмерзания испарителя как в Мидее).В 2008-2011 году.
Зато тогда у Самсунга и ЛЖ были на холодильниках реле напряжения, задержка пуска и защита от перегрева.И они рекламировались для наших не стабильных сетей на 160-270в с частыми отключениями.
Не говоря уже про ИНВЕНТОРНУЮ пяти камерную Тошибу.
При этом обмотки во время пуска сильно греются. Пауза необходима для того, чтобы обмотки остывали.
Вы главное это при мастере-холодильщике не скажите, умрет от смеха :)
Сколько же должен занимать по времени пуск компрессора чтобы пусковая обмотка успела прогреться.
Если пусковая обмотка не смогла запустить компрессор, вот тогда да, через весьма короткое время может настать ж..., так как кушает эта обмотка весьма прилично.
Я кстати дома такое наблюдал пару раз когда сам питание холодильнику отключал, выглядит обычно так — включаем, запускается, выключаем, включаем опять, сильно гудит и не может запуститься, через короткое время срабатывает защита в реле, потом отпускает примерно через минуту и холодильник нормально стартует.
Я сам мастер-холодильщик. Только бытовыми холодильниками не занимаюсь… У меня в обслуживании «выносной холод», когда компрессора отдельно, теплообменники отдельно. Иногда попадаются витрины со встроенными компрессорами. Они по схеме работы похожи на бытовые. Поэтому опыт и мысли оттуда. Если я своей горелкой полезу в бытовой, то там все расплавится…
задержка включения подразумевается для "работающего" холодильника?
если t в норме и компрессор отдыхает, нужно делать 5 минутную паузу, перед включением обратно в розетку? (допустим отодвинул пыль протереть или достать чтото за ним)
Простым языком, задержка должна быть между работой компрессора. То есть если он уже «отдыхал» 10 минут, а потом вы решили его извлечь из розетки, то ждать дополнительно не надо. А вот если выключился только что и хотите отключить на минутку, то я бы все же подождал. Мало ли, как сработает логика термостата/контроллера. Благо, таймер есть в каждом мобильнике: выставили 5 минут и дальше занимайтесь уборкой или чем там еще, а как прозвенит — включайте. Продуктам и холодильнику от отключения на 5 минут ничего не будет
Нет не для работающего.
А ВНЕЗАПНО обесточенного аварией сети.Или вы выключили вилку, тогда подождите 3-5 мин и включайте.Пока будете пыль вытирать 3 мин пройдут.
У работающего перерывы между включениями компрессора соблюдаются конструкцией, даже у самого древнего.
Ха, у меня Либхер держит холод сутки, ему 12 часовое отключение малозаметно.
А вот если сосед сварщик просаживает до 50в сеть 20-30 раз в минуту то недалеко и до взрыва.
Мне кажется вы раздули из мухи слона. Если вы переживаете о надежности встроенного реле, тогда я бы на вашем месте все таки купил таймер подороже известного бренда, а так получается вы проводите эксперимент на холодильнике, как ромашка, включится не включится, включится не включится, любит не любит :))))))
Не нужно реле времени на домашнем холодильнике, потому что, она уже встроена в электронный блок управления, и в механический термостат — дифференциал называется, это разница между температурой отключения и включения компрессора, составляет 2-3 градуса по умолчанию, поэтому, пока повысится температура, давление уже успеет значительно упасть в линии нагнетания. Да и чтобы достичь состояния locked rotor должно быть оочень нехилое давление бар под 30 наверное… Обычно проблемы с запуском возникают у компрессоров у которых уже что-то не в порядке по механике… Ну а причины выхода из строя компрессоров могут быть разными, банально, есть неудачные серии у производителя, которые догнут после 2-3-х лет эксплуатации.
Реле времени ставят в цепях управления промышленных компрессоров, чтобы ограничить количество запусков т.к. при управлении «по давлению» действительно возможно зацикливание при определенных условиях эксплуатации. Тут действительно, реле необходимо, иначе, пока сделают заявку наладчику, компрессор стоимостью 2-3 тыс. $ успеет сгореть от пусковых токов.
Вот так безапелляционно перенося свои некоторые знания промхолода на бытовые?
И судя по всему с бытовыми вы вообще Не знакомы.А советы даёте.
Есть современные бытовые с уже встроенной защитой и задержкой запуска а есть БЕЗ.
Самсунги и ЛЖ имеют встроенную задержку, а вот Либхер нет и внезапно зависит ещё и от МОДЕЛИ фирмы.Представляете? А термостат тут вообще никаким боком.Специалист?
И это не аргумент когда один заявляет а вот у меня он работает годами! При этом этот обыватель даже свою сеть не мониторил вольтметром никогда.Ну некоторым… везёт.Что тут сказать.Гуглим-сгорел холодильник, сгорела квартира от холодильника.
Надо смотреть во первых ИНСТРУКЦИЮ, которую вы читать не приучены.
А потом схему, чтобы так вот давать рекомендации.
А ещё есть соседи сварщики и нестабильная сеть, которая скачет от 160 до 280 и отключается 3 раза за день.
А есть стабильная десятилетиями.Как отличать будем? В одной сети Х будет работать десятилетиями а в другой сгорит через пару лет. Оказывается для разных сетей надо разные Х или разную защиту ставить.
А если сгорит бытовой Х стоимостью 1,5 тыс долларов то это пустяки?
И уж точно реле напряжения с задержкой пуска бытовому Х не повредит.
Нет я в курсе, что старые компрессора, прям ТРУКомпрессоры с развитым металоплакирующим эффектом вызываемым прям старым же фреоном. Но ража… она же корпус не щадит…
Гуглим -сгорел холодильник-сгорела квартира… радуемся.
Если не ЛЖ и Самсунг а Европейские марки, которые не содержат встроенного реле напряжения, то установка реле напряжения с задержкой включения это ПЕРВОЕ что надо сделать после покупки.
Нет если деньги карман жмут то не надо.
А реле времени это просто автор не разобрался или решил руками поработать.
Нет, я не говорю, что надо на розетки ставить. Но и говорить, что это категорически запрещено, надо обоснованно.
Пальцы по диаметру не входят в розетку, уж могли бы знать. Я регулярно пробую.
мало что знает о реальной жизни.
Например, вы знаете, какова площадь контакта штепселя и розетки?
а вот так выглядит более приличное
А вотниже фото — вроде бы нормальные контакты, но опять же пока не поскрябаешь ножом (напильником и т.п.) — не скажешь наверняка. Нынче часто так.
9000 Вт / 380 В = 23,7А (хотя там напряжение было завышенное, значит ток мог быть ок.25-26А на каждый провод).
25А / 1,5 кв.мм = 16,7 А/кв.мм, т.е. при плотности тока ок. 8 А/кв.мм — провода вообще были бы еле теплые.
Это реальные цифры и реальные измерения «вживую», так что думаю что и инженеры WAGO тоже думали башкой и умели считать, когда для тока 32А втыкали перемычку 4 кв.мм
Разве что контакт если нарушится по какой-то причине, но в стационарных распред.коробках контакт не нарушается просто так и распайки на клеммах WAGO стоят годами без проблем. Пружина держит номинальные токи без проблем. Другое дело что нередко ставят на линию автоматы превышающие номинал клеммников, но это уже иной вопрос и к надежности клемм WAGO — явно не относится.
Хотя это относится к оригинальным клеммам, а не к кетайским подделкам, где вместо меди ставят порой бронзу, а то и вовсе сталь. Вот от таких подделок — и все проблемы с псевдо-WAGO у людей.
Вообще, этот спор про Wago глупый. Есть международная компания с почти 70 летним опытом, представленная в 80 странах и с оборотом почти миллиард евро. Инженеры этой компании работали над улучшением клеммников с 1951 года, считали, выбирали материалы, конструкцию, тестировали, патентовали. Различных конструкций пружин у них только около десятка выпускалось, а сколько сотен или тысяч вариантов они протестировали вообще неизвестно. Сейчас Wago производит миллионы пружинных клеммников различных типов, которые используются на тысячах предприятий и под нагрузкой от единиц ватт до более сотни киловатт. Вся продукция сертифицирована и прекрасно себя зарекомендовала, но всё равно находятся люди, которые лучше знают, чем все инженеры Wago вместе взятые. Просто смешно.
P.S.
WAGO выпускает пружинные клеммники для проводников сечением до 95 мм². Ну конечно же это не силовая группа, а всего лишь освещение! Не позорились бы хоть.
Не понял, какое соединение шины с шиной? В клемме одна общая шинка на все контакты, и соединение там достаточной площади. Обратите внимание, вот, как это выглядит:
И ток по пружинам пойдёт, крайне небольшая его часть, разумеется, так как они металлические и соединены электрически с шиной.
Классическая генерализация частных случаев с вашей стороны. Вам известны и вами запомнены несколько отрицательных исходов, когда клеммник оплавился, но вы не рассматриваете огромную массу положительных, когда клеммники работают так, как нужно. При сравнении наверняка выяснится, что ваши отрицательные результаты составляют ничтожный процент в массе положительных. При этом также нужно учитывать, что использовать клеммники можно неправильно, например зажимать алюминий в предназначенные для меди, или использовать многопроволочный кабель вместо однопроволочного и т.п. Причиной оплавившихся клеммников могло быть также превышение рассчётной мощности. Поэтому субъективный опыт в данном вопросе не может быть принят во внимание.
Вы имеете соответствующий опыт, касательно «и у них», или просто так считаете/слышали где-то? Если второе, то, думаю, комментарии излишни.
Не такая уж и мизерная. Эксперименты показывают, что выдержит номинал. А вообще, давайте к практике ближе. В домах и квартирах используют провода сечением 2.5 мм². Такие линии должны защищаться автоматом не выше 16 ампер, обычно класса С. Такой автомат отключится при токе 32 А за время от 20 секунд до 2 минут. Так что в нормальных условиях клеммнику не придётся длительно держать ток 32 А. Ну и не забывайте, что розетки бытовые рассчитаны на 16 А. Берите от них не больше и проблем не будет вообще, если конечно, сами розетки качественные. Wago дают двукратный запас по току. При 32 А уже постепенно начнёт плавится изоляция провода. Во всяком случае, скрытая проводка кабелем с сечением проводников 2.5 мм² расчитана на длительный ток не более 21 А. Ну а если провода оплавляются раньше, чем клеммник, значит тот свою задачу выполнил.
Вот, посмотрите, как Wago на 32 А испытывают током 120А. Обратите внимание, что даже когда расплавилась изоляция провода и сам проводник стал светиться красным, клемма всё ещё продолжала обеспечивать надёжный контакт.
Ну вот, идёт таки, а выше вы говоорили, что вообще не идёт, никакой.
Нет нужды рассказывать мне как должно быть, ПУЭ изучал, а работая на предприятии имел пятую группу по электробезопасности. Если того, что требуется, нет в квартирах, это ведь не вина клеммников, а вина владельцев. Хотя по заявлению фирмы WAGO их клеммники являются необслуживаемыми, а значит доступ к ним не требуется. И они будут неизмеримо лучше, чем то, что используется обычно, когда в полиэтиленовый винтовой клеммник из ближайшего хозмага зажимается с одной стороны алюминиевый хвост из стены, а с другой медный ПУГНП из того же хозмага. И всё это не обслуживается никогда. Клеммник Wago со специальной пастой по крайней мере поддержит постоянное усилие зажима и позволит нормально соединить медь с алюминием.
Никто не спорит, что обжим или сварка надёжнее. Все упирается в удобство, времязатраты и возможности последующего добавления линий в коробку.
P.S. Кстати, я был не прав, когда говорил о пружинных клеммниках Wago до 95 мм². Оказалось, они есть даже на 185 мм² (демонстрация зажима на 1:32 ):
А вообще, предлагаю уже закончить спор на том, что использовать клеммники Wago можно в пределах их параметров, но при условии понимания их особенностей, требований к монтажу и общей электротехнической грамотности пользователя. В иных случаях, желательно обеспечить двукратный запас и возможность регулярного осмотра.
ЕЩЁ раз для малограмотных повторяю.Тех кто тут читать не умеет.Горючий ГАЗ R-600.
Ну и модер трёт неподетски неудобные комменты или то что он не понимает.
Трубопроводы и испарители овременных Х делают из очень тонкого алюминия который корродирует под действием пищи.Внутри находится 60гр горючего газа.
При прорыве трубопровода внутрь объёма Х образуется взрывоопасная смесь.
Разрыв трубопровода может случится по вине ПОНИЖЕННОГО напряжения питания мотора компрессора и его пергрузки по току, от частых пусков мотор-компрессора НЕ имеющего защиты в старых моделях, от сварщика соседа, от заводского брака… в стыках соединениях труб с испарителем итд. методом обжима, пайки алюминия и склеивания!!!
Все эти соединения алюминиевых труб НЕ надёжны и не долговечны, зато дёшевы.
Медные трубопроводы и испарители в современных Х НЕ применяются, слишком долговечные.
Зафиксированный случай в Лондоне 2 англичанки КУРИЛИ, открыли Х-взрыв в лицо и пожар в коридоре.От ЧАСТИЧНОЙ утечки горючего хладогента в холодильную камеру.
Их конечно не убило но волосы и брови СГОРЕЛИ!
И никакой электрики!
На кухне, внезапно для школьников, может оказаться открытый ОГОНЬ.
Но можем и подтянуть персональную гайку, тогда ваши комментарии с фразами "ЕЩЁ раз для малограмотных повторяю.Тех кто тут читать не умеет" или "внезапно для школьников" будут удаляться.
только количество переключателей (декад, по моему...) было больше (досталось из цеха КИП и А).
Поставил на 10 секунд, для «устаканивания» реактивных токов в сети. Сейчас всё на бесперебойниках и отключения не часты.
умели раньше технику назвать %)
выключать могут хоть раз в час, просто нужно дать остыть защитным элементам перед повтооным включением,
Т.е. если стоял в простое, выключили свет, включили через 2 минуты, то ничего страшного, штатная работа.
А если крутил мотором, выключили, включили через 2 минуты и тут начинается проблема, разово ничего, а если переодически и часто, то ой.
Юрюзань холодильник с 1980 года работал, пару раз сгорало реле. Пару лет назад только выкинули его, был ещё рабочим, но весь практически раздолбаным, ручка оторвалась, крышка морозилки сломалась уж не знаю сколько лет назад.
ЗИЛ у многих наверно был… соседка в 200-х отдала, трудился у неё потом у нас, потом в компьютерный клуб отдали…
Один холодильник правда сам запорол, отколупывал ножом рыбу кошке, и проткнул морозилку.
Ну и нынче всякие индезиты, самсунги так и трудятся более 5 лет.
Свет конечно отключают, но не каждый день…
Несколько заводов построенных американцами в СССР (что не рекламировалось никогда) и купленных Сталиным.
Проработал в моей семье с конца 50 до начала 2000.Отдан соседям на стройку в вагончик-работает до сих пор.У меня как то подали 300в на неделю в СССР( 1980 год) -у электрика случился запой.Холодильник НЕ ОТКЛЮЧАЛИ и он работал! Только немного накапало масла из гермо-ввода провода в компрессор.
При этом Холодос был кошмарный-сделан кривыми отечественными руками не просыхающих алкашей.
Тарахтел компрессор как трактор.Сам Х трясся, потому что компрессор криво подвесили и криво собрали.Когда запускался компрессор в квартире гас свет! Пусковой ток был примерно 15-20 А.
Из ремонтов:2 замены уплотнительной резины на дверь, ремонт ручки рычажного закрывателя двери, рассыпалась пластиковая дверца морозилки -заменена на оргстекло, покрашен белой эмалью снаружи стальной корпус.
Разницу между компрессором его и современных знаете? А разницу фреонов и масла?
А то что там компрессор был вечный? Их в своё время даже китайцы скупали и делали торговые холодильные лари.
У людей такая модель и по 60 лет работала.
Секрет тех компрессоров в древнем фреоне 12 (якобы вредит озону) и масле.От работы изнашивались пары трения, атомы металла, меди соединялись с фреоном и переносились по контуру.В местах повышенного износа и высокой температуры с последующим остыванием, атомы металла вновь осаждались на пары трения и цикл замыкался-получался как бы само восстанавливающийся подшипник трения.
Кошмар для производителя с ресурсом в 70 лет и более.
Современный компрессор имеет в разы меньший объём поршня, раз в 5 больше частоту вращения и износ, подшипники что изнашиваются за 10-15 лет… и специальный новый ИКАЛОГИЧНЫЙ фреон с «кислотным» маслом чтобы быстрее разъедал электрические обмотки и алюминиевые трубки изнутри.
Извиняюсь за флуд.
А что именно было с холодильником — я так и не знаю. То ли пусковой термистор не успел остыть и не подключил пусковую обмотку, то ли давление фреона не дало запуститься. Наверное, при 125 градусах сработала бы тепловая защита, но пользы для компрессора это бы точно не принесло.
Скажу пару слов о самом термостате, может кому будет интересно. За полтора года эксплуатации замечаний к нему нет, в любую жару в ХК температура поддерживается в выставленных пределах, т.к. теперь датчик стоит в самой ХК, а не за задней стенкой МК и измеряет действительную температуру. БП на 12В-2А от какого-то небольшого телевизора, вместо электромагнитного реле стоит твердотельное SSR-40DA. На дачном холодильнике поставил автомобильное реле на ток 30А вместо маленького штатного.
Автореле не рассчитано на коммутацию сетевого напряжения, тем более при индуктивной нагрузке.
Даже не думаю, просто знаю. Приходилось на практике менять много китайских релюшек с обгоревшими контактами и обозревать их оплавленные внутренности. Поэтому лучше поставить нормальное реле с автомобиля, что подтверждает практика, чем смотреть на китайские явно не соответствующие действительности циферки. Можете сами убедится в качестве китайских реле просто разобрав одно из них и сравнить с автомобильным типа BOSCH, которое можно купить в любом автомагазине. ИМХО.
Автореле имеет зазор разомкнутых контактов менее 1мм, чего явно мало для надёжной коммутации индуктивной нагрузки под сетевым напряжением.
Извиняюсь за флуд.
Помимо тока, реле имеет и другие коммутационные характеристики, а также имеет область применения.
Уже был опыт такой замены исходя с твоей же логики (типа мощнее контакты), но практика жизни показала, что после замены 2-ого по счету автореле — заменили на реле типа РЭК78 с контактами на 5А, которое нормально работает до сих пор.
ибо РВ не только не защищает холодильник, но и убивает его (в худшем случае)
1. Проблема переоценена. ВСЕ современные бытовые холодильники используют в качестве рабочего тела малое количество фреона и давление при работе совершенно мизерное. Ну скажем типовое значение в холодильнике на R134 фреоне 80-150 грамм, на R600 30-60грамм. Это означает, что переходной процесс закончится через 2-4 секунды после выключения компрессора. Стоит больше бояться заброса жидкаря, но это в холодильнике произойти может только в том случае, если положить его на заднюю стенку и включить)))
2. Никакой трагедии в жестком старте нет, компрессор там 100-250 Ватт и если он навернется, то произойдет это скорее всего от того что будет незакрыта дверца или его поместят внутрь шкафа исключив вентиляцию — в результате он тупо перегреется, чем от жесткого старта.
3. Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура ВСЕХ современных холодильников и морозильников, она прошита в контроллерах и не может просто так выгореть — только вместе с контроллером, а значит защищаться дополнительно глупо.
Это бред. Компрессор в своем составе имеет клапана — впускной и выпускной, объединенные в единую клапанную пластину. Если компрессор исправен, поршень сдвинется полюбому. А вот пусковой ток будет больше это да.
Реле задержанного пуска ставят на серьезные холодильные машины потому, что там используются очень серьезные компрессора и большое кол-во фреона под действительно большим давлением, на бытовуху нафиг не нужны.
А новые на 134 не делают.
(Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура ВСЕХ современных холодильников)-да?
Шо ви говорите? А у меня в Либхере НЕТ.Микропроцессор и на R600.И реле напряжения в нём нет встроенного.
А вот в Самсунге есть.
Ну не может в Германии и Австрии колебаться напряжение.А если выйдет из берегов-компания заплатит и штраф и стоимость нового холодильника.
А у вас это фантастика!
Вы специально путаете бытовое и промышленное холодильное оборудование? Ну так паспорт на бытовой холодильник почитайте.Задержка включения обязательна.
Ой ли? ХТ-1007-ХХХ ХТ-1008-ХХХ Атлант, например.
Отнюдь. Я как раз и указываю для какого оборудования такая задержка необходима, что бы вы понимали откуда он перекочевала в паспорта бытовых холодильников.
У меня только с пяток примеров сотрудников на работе.Которым я ремонтировал технику после 300в.И холодильники тоже, после мастеров что запросили за 10 долларовую плату светодиодной индикации 200 долларов и 50 за ремонт.
А потом пишем дальше БРЕД менагера, что реле напряжения в холодильнике не надо.
Нет я понимаю что вам тоже надо кушать моё масло и икру на ваш хлеб.
Продажник или ремонтник-чем больше сгорит тем больше ПРОФИТ.
Самсунг и ЛЖ первыми на нашем рынке стали позиционировать свои холодильники для нестабильных сетей с частыми отключениями, широким диапазоном рабочих напряжений и ЗАЩИТОЙ.Для Азиатского рынка.Потом была инвенторная Тошиба, а потом и они стали делать инвенторы на напряжение от 110в до 275в.
Европе это было БЕЗ надобности-у них было и есть стабильное напряжение.И стабильная судебная система.
Если вы этого не знаете то вы никакой не специалист.Или специально лапшу вешаете неофитам.
Атлант это холодильник? Может и Днепр это холодильник? Ну тогда у вас Запорожец машина?
Или таки иномарка?
Мне такого отечественного Г не надо! Уже было-надоело ремонтировать.
Когда выбирал я все марки рассматривал.Эти отсеялись ПЕРВЫМИ по цене и надёжности, по тому что полки удобно не переставить, по сервису и гарантии, по качеству пластика и моторов.В общем в 2008-2010 годах это был дорогой отечественный ХЛАМ.И тогда у них не было НИКАКОЙ защиты.ЛЖ и Самсунг были на ПОРЯДОК круче.
И опять троллим.Фантастика -я написал получить компенсацию через НАШ или даже ваш суд от энергосетей за их БЕСПРЕДЕЛ.У нас большинство ничего не получили или просто смехотворные компенсации по остаточной стоимости БУ.
И да физикой вы тоже жонглируете как цыган Солнцем.
У бытовых компрессоров холодильников нагрузки при старте БОЛЬШЕ чем у кондиционеров.
И да конструкции контуров РАЗНЫЕ, хотя физика одна.Манипуляции, вот что у вас.
С какой целью вы путаете промышленное холодильное оборудование, пром кондиционеры с бытовыми холодильниками и бытовыми кондиционерами?
Если пром и бытовые кондиционеры хоть в чём то похожи то бытовые холодильники сильно отличаются.
И ничего из пром в бытовые ИНСТРУКЦИИ для идиотов потребителей не перекочевало.Это юридический документ на Западе, по которому юристы отмажут фирму от потребителя идиота.
По году изготовления? По маркировке? По цене?
Может на каком сайте посмотреть? Какие строки искать?
Друг думал что у него Бош с механическим управлением, потому что стоят крутилки.И нет светодиодных индикаторов вообще.
Мастер вскрыл а там микропроцессор и «просто» вздулись 2 электролитических конденсатора.
Определить ПРОСТО -в интернет на сайт производителя и читать описание.
Моему либхeру 15 лет, и реле дополнительных не ставил. До сих пор работает, только полка одна на дверце отвалилась. И если что, я не в европах живу.
Серьезно? А то мы дураки не знали, ждем несколько минут…
Забыли уточнить, что входит в понятие «всех» — какой бренд, какой ценовой диапазон, какой рынок. И современные — это начиная с какого года?
Где эта проблема решена? В эфемерном сферическом холодильнике в вакууме? Наверное в новеньком Либхере за 90к с инверторным мотором эта проблема решена. Но и привнесены другие. И это значит, что если у меня Атлант за 18к, то мне не надо его защищать, а поскорее отволочь на мусорку и купить Либхер, чтобы не городить реле?
Если брать параллели, то это всё равно, как ждать от уличного гопника, что он будет драться один, честно и без оружия. Да и вообще мобильник ему правда нужен, чтобы брату позвонить, а затем сразу вернет.
p.s. у самого два Атланта :)
Там же еще должна быть идея о том, что после перевозки в лежащем положении надо дать маслу стечь час или два)))
Ну НЕЕЕТ там R12 и 134 уже давно в фирменных холодильниках.
Атланты, Днепр… и прочий местный хлам я перестал считать холодильниками лет 20 назад.
А Дэу это корейский для Азиатского рынка, где стабильного напряжения не бывает в принципе.Он скорее всего уже имеет все встроенные защиты.
Ваш отдельный пример НЕ корректный.
А вот новый Атлант (тоже с электронным управлением) похоже не имеет подобной защиты, ибо с ним как раз произошел случай незапуска компрессора при быстром повторном включении. Хорошо, был дома и вручную его выключил (после поставил УЗМ-51М).
Так что хз, что там в этих Атлантах. Но уж от модели с электронным управлением я такого честно не ожидал (что он попробует сразу же повторно запуститься).
«Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура» — тоесть защиту от перезагрузки микроконтроллер реализует, а защиту от перегрева нет. :) Или специально сделано что б не устанавливать в неположенные места :))
А вот проблема незапуска компрессора после кратковременного пропадания сети у меня была.
Вот эта круглая таблетка слева — тепловой и токовый расцепитель, а справа квадратная коробочка — позисторное пусковое реле. Всё просто))) Они стоят на компрессоре.
1. Компрессор в данном холодильнике, с пускающей обмоткой которой управляет позисторное реле (оно есть на фото в обзоре) в одном корпусе с тепловым (которое и срабатывает), которые вместе с механическим термостатам составляют всю электрическую схему холодильника (ну, еще лампочка с концевичком).
2. Количество фреона ни как не влияет на давление в системе (если система нормально заправлена, что для большого компрессора, что для маленького), так как температура конденсации примерно градусов сорок (для фреона R134а — это около 9 бар), температура испарения (сколько в морозилке) около минус пятнадцати (для фреона R134а — это около 0,6 бар) итого перепад около 8 бар. В холодильниках «дозатором для фреона» служит капиллярная трубка. После остановки компрессора для уравнивания системы нужно несколько минут (это как раз в том случае если компрессор исправен — клапана «держат» хорошо). Перепад давления всасывающей и нагнетающей линий, при котором компрессор запустится, я точно не знаю, но думаю не больше двух бар.
3. На серьезные холодильные машины ставят не только реле (вообще то там стоит контроллер и в нем задаются уставки) задержки пуска компрессора, но и есть уставка минимальной работы компрессора и это все делается только для защиты и увеличения срока работы компрессора.
4. У себя на даче на холодильнике я поставил контроллер (но другой причине), что то типа такого. Там уже как правило есть уставка по задержки запуска компрессора при подачи питания, но лучше посмотреть описание. Правда надо «пропихивать» термодатчик, зато и дешевле и регулировка точнее.
А вообще какую другую схему вы можете предложить для данного компрессора, когда здесь одна рабочая, другая пусковая (которая включается только на время запуска) обмотки?
Лично наблюдал такое в своем Атланте (с электронным управлением!). Было так — с утра выключили свет, достаточно долго его не было. Потом включили, холодильник тут же запустился. Поработал с минуту и свет снова выключили секунд на 10, потом включили. Холодильник, видимо, решил снова запуститься, но не вышло. Я услышал какое-то странное гудение, которого раньше не наблюдал (хорошо, что дома был) — понял, что исходит от холодильника. Подошел к щитку (там стоит датчик потребления) — потребление 2 А, при том, что ничего практически не включено, кроме холодильника, а в обычном режиме он потребляет до 0.4 А на 1 компрессор (их два, то есть около 0.8 максимум). Выключил, подождал с минуту, включил и он заработал как обычно.
Если вы так хорошо знаете холодильники, расскажите, что это было.
А когда можно будет посмотреть на фоточки ваших работ?
В Атлантах нет биметаллических реле и уже очень давно, ну это для пониматоров видимо секрет)))
Доколе вы будете путать читателей?
И отрицать такие обыденные случаи в бытовом секторе как обрыв нуля и перехлёст проводов питания на столбах частного сектора в грозу и шторм.
От которых ЯКОБЫ не горят холодильники.Ха-ха-ха…
Обычно современные Х имеют 5-6х пусковой ток.Или не совсем современный холодильник.
Проще всего испытать инвертор на максимальный ток с замерами в течении хотя бы 30 сек.Потому что клещи на импульсный пусковой ток стоят дорого.
Из отечественных — Овен ТРМ500-Щ2.30А — до 30А, т.е. ~6.5кВт (цена ~2500руб= $38).
как пример интересно это подойдет? пример пример 2
Смотрите — на вашем сервере крутятся какие то приложения и выполняются какие то работы неких коллективов, простой которых наверняка можно выразить в денежном эквиваленте. Так вот стоимость организации дублирования системы кондиционирования будет гораздо меньше чем потери от простоя, я уже не говорю про потерю данных. И к чему я это всё веду? К тому, что если вы сейчас решите задачу на коленке, вы никогда не получите финансирования на нормальное решение проблемы. А проблема ваша все равно, рано или поздно потребует организации нормальной системы удаления излишнего тепла.
Ну а что касается примеров, то первый для воды, соответственно потребует подбора режима, хотя и не сложного.
А для включения отключения вентиляторов и подогревателей KTO-011 и KTS-011
Я бы еще и динистор добавил, чтобы перевести «таймер» в ключевой режим и устранить «дребезг» на пределе срабатывания фототиристора.
Но для включения микроконтроллера в работу дополнительно потребуются, как минимум, комп, программатор и знание программирования.
Монетизируй допы и огласи конечную стоимость проекта на Attiny85.
А в альтернативе имеем: диод, резистор, конденсатор и динистор.
Можно еще добавить один резистор и стабилитрон во «входной» цепи.
Бонусом — 100% повторяемость конструкции и без жесткой привязки к номиналам — имеется кондер поменьше — поставь резистор побольше. И наоборот.
Именно поэтому релейные поворотники в авто клацают до сих пор, невзирая на наличие микроконтроллеров.
Программатор — не нужен, у Digispark-а уже USB разъём есть.
Стоит Digispark от ~1.23$
Знание программирования — вряд ли потребуется. Гуглится скеч таймера, всего понимания в программировании — найти в нём «большое число», это будет задержка в миллисекундах (м.б. даже комментарий рядом соответствующий или имя переменной «говорящее»), пересчитать в миллисекунды нужное время и заменить то число на своё.
Зато как вырастет ЧСВ! Не «кондёр-резистор», а «с микропроцессорным управлением»…
И да, вы еще и про достойный источник питания для этого «микрокомпа» забыли…
А БП так и так нужен, и если он сдохнет — не сработает и схема с RC.
не зря же Вам написали про динистор в защите
а сжечь динистор, конденсатор и резистор, да еще и ТТ-реле — нереально ))))
микропроцессор — шансов больше, там переходы PN — тонкие
А динистор падение метеорита выдержит?
Физике это не противоречит, но что скажет статистика? Я не про то сколько микроконтроллеров в такой ситуации сгорает в год, этих данных у вас нет. Я про здравый смысл и оценку этой вероятности. Лично моя оценка — больше, чем встретить на улице динозавра, но меньше, чем прямое попадание метеорита.
Если БП разместить в одном металлическом корпусе с контроллером — оно убьётся только прямым попаданием молнии.
P.S. Только не надо говорить что вероятность встретить динозавра на улице 1/2 («либо встречу, либо не встречу»)…
1. Меньше паяных соединений — выше надёжность.
2. Меньше сущностей — выше надёжность.
Там зазор в разъеме около 1см воздуха, а для электродов в форме острия и плоскости это 20-25кВ.
Как-то прикалывались — прикрутили к кабелю ответник с куском средней жилы в изоляции длиной около 20см и напаяли сверху «ежа» из булавок — во время разрядов молний на них коронные разряды светились.
Падение напряжения на симисторе около 1,7в — 2в.
И если вы запустите через него 'густой промышленный ток' — он просто расплавится. Поэтому не забывайте посчитать рассеиваемую мощность. И поставить радиатор если надо.
На этом реле написано SSR 40DA — но это совсем не означает что внутри стоит хотя бы BTA41-600, в свою очередь тоже китайский.
Для холодильника с рассеиваемой мощностью можно особо не заморачиваться, но если вы включите через такое реле хотя бы чайник — тут еще вопрос что раньше закипит без радиатора ;)
aliexpress.com/item/220VAC-Economical-Cold-Storage-Controller-Thermostat-ZL-6210A/32267184867.html,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=c9a5e75f-8b36-4af6-9e50-1a1d23d6e8b3-3&algo_pvid=c9a5e75f-8b36-4af6-9e50-1a1d23d6e8b3
Там есть гистерезис, есть задержка включения после отключения.
Выкидывается практически вся электроника из холодильника, ставится это реле, плюс промежуточное на компрессор, ну не верю я этим маленьким реле внутри таких устройств.
Конечно, я и сам задумывался о том, что реле времени можно поставить — так будет надёжнее. Но потом подумал, что старый холодильник меня всё равно бесит (много жрёт электричества и часто требует разморозки), так что чем быстрее он «отбросит копыта», тем лучше.
Но в вашей ситуации, если проблема возникает из-за реле напряжения, реле времени конечно нужно ставить. Повторное включение через 30 секунд после отключения — это просто полное издевательство над холодильником. Он не только не запустится с первого раза (если в момент пропадания питания он работал), он не запустится даже и со второго раза. Вероятнее всего, только с 3-го. 99,9% что именно из-за этого он у вас и сломался в прошлый раз.
Сам использую DigCop, можно задать паузу на появление напряжения после аварийного отключения.
Ага, увидел —
Грусть печаль, у меня выставлено 90 секунд, хватает выше крыши.
Какие 10 минут? Например у меня у холодильника штатная пауза 4-5 минут от силы.
Судя по фото питание через гасящий конденсатор, не очень надежно как по мне для постоянно подключенного устройства. Например у Finder питание через линейный стабилизатор прямо от входного, при этом декларируют диапазон 12-240 Вольт, но цена там…
Аналогично использую реле напряжения DigCop с микропроцессорным управлением и задержкой, только настроил на 300 сек.
Зачем городить этот колхоз?
Почему не купить на дорогой холодильник ОТДЕЛЬНОЕ реле напряжения с задержкой?
И если уже вышло из строя управление холодильника то стоит делать автоматику на основе термодатчика в холодильной и морозильной камере а не таймера!
И да компрессор не может сжимать ЖИДКОСТЬ, а не газ, и ломаются клапана.А сжатый фреон при остывании конденсируется после компрессора и надо время на переток его через капиллярную трубку и выравнивание давления в контуре.От 5 мин до 10.В зависимости от конструкции.
В старых холодильниках на 134 фреоне ещё забивается капиллярная трубка масляным осадком и гидратами.Вот компрессор и не тянет, пока всё не остынет… А мастера… ну такие мастера.Реле поменять или регулятор проще чем капиллярную трубку с осушителем и хладогент.
И у моего холодильника не вышло из строя управление. Повнимательнее, повнимательнее, так, глядишь, и глупости меньше видеть будете.
У меня брошена отдельная неотключаемая линия на холодильник и морозильник, оба защищены одним реле напряжения, общим на всю квартиру, и теперь дополнительно одним реле времени, одним на оба устройства. Всё это аккуратно спрятано в щиток, где и место подобной электрике, и ничего типа этого громоздкого девайса с вашей фотографии из розеток у меня не торчит.
И ещё, может это не очень понятно, но всё же, повторюсь — потому, что у меня уже есть реле напряжения, которое прекрасно работает и мне не нужно второе, третье и т.п.
Представьте, что у вас есть машина с летней резиной, но оказалось, что зимой её эксплуатировать не безопасно. У вас ведь не возникает мысль купить отдельный автомобиль для зимы? Вы наверное, всего лишь докупаете то, чего не хватает к существующей у вас технике. Точно также и тут.
Втыкается в розетку где холодильник, вилка холодильника в него.
И не надо встраивать внутрь ни щитка ни холодильника.
Ну а ещё недостаток общего РЕЛЕ напряжения на всю квартиру это РЕЛЕ.
У него есть ограничение по току и китайское делить на 5.
А у меня в квартире, например, ток нагрузки может быть и 30А и более в пике.
Это пусковые токи кондиционера 35А и 7 кВт проточный водонагреватель.
Сплавится ваше реле на рейке.
Безопаснее и целесообразнее защищать только важные приборы.Холодильник, ПК, тюнер, ТВ панель.
Зачем мне линию освещения на защиту ставить-у меня супер дорогих ламп нет.
Вот на 10 китайских ампер: aliexpress.com/item/Hot-Sale-220V-AC-Timer-Delay-Relay-Module-Adjustable-Timer-Relay-Board-Turn-Off-Switch-Time/32970913013.html $2.56
А по поводу «10А», то два китайских PIR-реле с выходом 220в 10А через месяц-полтора начали «залипать» во включенном состоянии. При этом они работали на сетевой адаптер для LED ленты на 5050 диодах, длиной около 3 метров — сами понимаете, что токи по входу там просто смешные.
Так вот, к чему все это… Вопрос был решен заменой на аналогичное реле 220в 10А, но снятое с панели управления СВЧ печки — реле по габаритам и контактам идентичные, только цвет другой и новое (в смысле старое с разборки) клацает чуток погромче — зазорчик на контактах, видимо поболее и пружинка посильнее.
Так, что, с китайскими вольтами и амперами всегда лотерея.
Ну, и голову всегда нужно держать во включенном состоянии. Во избежание…
на входе 220 принимает, на выходе до 380В 40 китайских ампер.
Пусть китайских, но 40, должно хватить.
(Чуть добавить и взять на 60 ампер)
Да и разумный балланс неплохо соблюдать.
Мне было проще заменить реле.
ИМХО — просто дрянные контакты дрянного реле, которые не справились с небольшой емкостной нагрузкой.
Пару раз приходилось ставить самому — когда коммутация была не очень правильная, а переделывать ее ну сильно не хотелось.
Зарядный ток конденсатора 10мкФ спалил 10А контакты родного реле, а неродное, такое же на 10А, но с СВЧ печки, и проработавшее до этого несколько лет, уже год клацают и горя не знают.
сдается мне, что схема из нескольких деталей в виде симистора и делителя с конденсатором реализует тоже самое
и она будет бесконтактная, что на порядок надежнее всяких реле
кроме того, не так давно еще не было IRGBT транзисторов и частотные инверторы строили на тиристорах, это промышленное решение
кстати, по моему (если я не ошибаюсь) высоковольтные так и строят по прежнему на тиристорах
симистор — симметричный тиристор
возьмите с запасом, тиристор это радиодеталь, стоит не дорого, дешевле изделия
и отремонтировать можно )))
У реле холодильника, навскидку, контактная группа раза в два шире…
ps: Пусковое реле у холодильника обычно висит прямо на компрессоре.
А если есче включать при нулевом напряжении…
Берем, к примеру, BTA26-600.
Ток удержания — 80 мА
Если при снятии отпирающего напряжения ток будет больше 80 мА, то симистор закроется в следующем полупериоде, когда ток таки станет меньше 80 мА…
Что, этот вопрос недостаточно полно исследован?
В начале 90-х мне пришлось немного разбираться с театральным светом.
Там да — на каждую пару тиристоров стояла небольшая схемка управления, на 511-й серии, так кил на пять блочок.
Потому как там требовалось чуть другое — если подключить регулятор к «пушке» с трансформатором на входе, то регулировать нужно с минимальной постоянной составляющей.
А просто включить и выключить — это давно не проблема, особенно выключить.
Включить да — немного труднее попасть в нужное место, но можно и не попадать, можно открывать пачкой импульсов — самый простой, хотя и не лучший способ.
Если я написал «три детали» и вы решили, что там действительно три детали — огорчу: я их не считал.
Но в три, если и провода за детали считать, не уложусь, согласен.
Но я вроде писал не ТЗ или ТО, а в общем то беллетристическую фразу, где активно используются не только технические термины, но и элементы литературной стилистики, такие как гипербола (не путать с параболой) или, если хотите, мейозис для данного случая.
Если хотите узнать точное количество элементов в схеме подобного рода — пожалуйста.
От вас: ТЗ.
После чего выставлю счет на НИР и ОКР, после оплаты — займусь разработкой именно под ваше ТЗ.
А под общее ТЗ — в гугле этих схем…
И во многих немногим больше трех деталей…
но он не бесконечен, а тиристор с запасом по напруге и его выдерживает
а контакты механического выключателя реле просто ГОРЯТ
там получается ДУГА
кроме того, тиристор выключается при переходе через НОЛЬ — САМОСТОЯТЕЛЬНО
Да ладно! Дуга тоже горит до пересечения синусоидой нуля — дальше само погаснет.
Вот сгорит холодильник тогда узнаете на сколько он дорогой с продуктами в нём, летом.
После подачи напряжения с подстанции первую минуту бывают не слабые скачки напряжения.Это не полезно для всей квартиры.
Какие ещё скачки напряжения? В таком случае во всём городе/деревне/посёлке бы всё посгорало :)
Какие скачки? 300-330в.
При аварийной коммутации с подстанции «иголки» до 6000в.
Грозовые разряды у меня лично модем сгорел.На работе городская АТС сгорела, от пожара, от грозы.В соседнем здании шаровая молния сожгла охранную сигнализацию и принтер.В грозу.
Современные холодильники напичканы электроникой.А она горит.Даже от статики.
Электрическая обмотка мотора Тоооонкая-экономят.
Древним холодильникам и 300в было пофиг.
А ещё перехлёст воздушных проводов на местных электрических столбах в шторм.Обычно в частном секторе и малоэтажном строительстве.
Вы видимо молодой школьник раз об этом даже не слышали.
6 минут конечно не 10, но может оказаться достаточно.
В данному случае пусть будет 6 минут. Не суть. Ну и даже если вы готовы ждать 6 минут в темноте, всё равно это реле напряжения, что на фото, не в щитке, это просто фото для примера внешнего вида, как и сказано в обзоре, в щитке другое реле, без регулировки. Опережая ваш вопрос — нет, это реле поставить нельзя, оно не работатет.
В настоящий момент я могу вспомнить около 5-6 случаев, когда реле напряжения у меня в квартире срабатывало. Это те случаи, когда я был дома и видел. Вероятно их было больше, когда я был на работе. В чём были причины, повышение или падение — не знаю, но во всех случаях реле включало подачу ЭЭ спустя свои 30 секунд, соответсвенно, это были кратковременные флюктуации. Вот в этих случаях мне и не хочется сидеть 10 минут без света.
Да, чуть дольше, но при редких отключениях не особо напрягает — ведь наверняка если вы дома, вы в любом случае проверите, включился ли нормально потом холодильник.
Из минусов вижу лишь необходимость отдельной линии для холодильника с щитка.
Для тех, у кого холодильник в общую розетку воткнут (общей линии) нужно решение на розетку.
И оно есть
Это реле контроля напряжения. В розетку. В нее холодильник. Включается через пять минут после выключения. Не раньше. Или через заданное время (вторая модель)
Их много разных. Стоят не дорого. такого типа:
Вот у меня именно так и сделоано. «Линейка» лежит на холодильнике. В линейку воткнуто -с APC такой штуковиной на одну розетку с задержкой. а в нее воткнут холодос.
А розетка у меня в на стене
в другой комнате:0))© Сократ
А вот колхозить удлинители неизвестно как — это точно не мой метод
Сразу видно, что Вы не хотите этим заниматься )))
Но тут же как аспект выглядит?
Вы положили на него линейку в ней эта розетка — отрубашка. Воткнули холодильник (своим проводом он до своей крыши дотягивается) :) И ВСЕ
Зачем вам хоть когда то трогать ту линейку?
так и стоит на нем зарастая вековой пылью :)Нужно что? Берешь стремянку лезешь пазырить как там на крыше у него? Хотя это редко раз в пару троку лет :) Если не убирать :))Смысл городить огород — если холодильник древний и стартует сразу после подачи питания, то он не стоит того труда, а если он новый и дорогой, то по дефолту уже не подвержен этому риску.В новых холодильниках эта функция «зашита» в логику стартовой аппаратуры, я проверял лично (холодильник Toshiba, ему лет 10), после отключения/включения сети при работающем до того компрессоре он не стартует после подачи питания, а выжидает как раз минут 10.
Внутри кастрюли слишком неподходящие условия для работы контактов.
Буду только рад :)
Или русские не сдаются?)))
Всё, сдаюсь…
Фиксированная программируемая задержка повторного включения — 10 секунд или 6 минут.
Умеет и контролировать скачки/проседания и таймер встроен на включение
Умеет и контролировать скачки/проседания и таймер встроен на включение
как альтернатива
задержка на включение от 10 с до 6 минут
И если уж беспокоиться о дорогом холодильнике, то не зажимать полторы тысячи на ABB.
да и насчёт запыленности — вы что холодильник 30 лет не отодвигали?, впрочем у некоторых действительно по 15-20 лет холодильники не отодвигаются и ничего, правда речь идёт про еще те холодильники СССР или как у меня Атлант но минской сборки из 90-х годов, компрессор уже 20 лет пашет, правда всё же где-то примерно раз в 7-8 лет приходилось отодвигать и пыль счищать, но это было связано с заменой фреона или бывает иногда терморегулятор летит.
Пыль была, но не много, я ведь сказал — мастер не был уверен в причине выхода компрессора из строя.
aliexpress.com/item/60A-230-din/32860988913.html
Выставил задержку включения в 300 секунд, поскольку иногда у нас очень любят отключить напряжение и сразу или через 2-3 секунды снова подать. Я лучше посижу 5 минут без света в этом случае, чем спалю бытовую технику.
… и сгорел холодильник.
«Ага!» — воскликнул автор, и для борьбы с реле напряжения поставил реле времени…
(вы здесь)
Ждем-с новых статей, однако. О методах борьбы с реле времени, и о методах борьбы с тем что используется для борьбы с реле времени…
:)
Связка цикличное реле и реле задержки позволило и на одну штуку сесть и рыбку съесть.
У бытовых кондиционеров задержка пуска 3 минуты, Тошиба, Хитачи старт-стопные, Мидея.
Зашито в программу.И мотор на порядок, в 10 раз мощнее холодильника.
НО вы почему то специально «забыли» что там ДРУГОЙ компрессор РОТОРНЫЙ, а не поршневой высокооборотный в современных холодильниках.
А роторные более лояльны к жидкому ходу.Могут в небольших количествах пропускать через себя жидкарь и не клинить.И только когда его много…
Тогда как поршневой просто не запуститься- не сможет прокачать жидкость и сжать её.Да и мощности не хватит в 100вт.
И вы в УПОР забыли что в кондиционерах есть РЕСИВЕР накопитель жидкого фреона, он же ОЖ отделитель жидкости, который кардинально снижает нагрузку на компрессор.
А в холодильниках такого устройства НЕТ, только иногда применяют докипатель в виде трубочки спиралью.И то не во всех конструкциях.Нагрузки на компрессор в холодильниках БОЛЬШЕ чем в кондиционерах.
Есть на ebay вот такой контроллер температуры.
Как я понял, сабж предназначен для полной замены электроники холодильника.
Вот бы кто сделал обзор такой железки и полную схему подключения…
Специалист, который сам может разработать измерительный микрофон, знает все о режимах работы ОУ и проектировании схем, не может подключить такой девайс по нарисованной на нем схеме?
Не верю :)
Но потом холодильник «одумался», и проблема отпала. А ссылка ушла в небытие.
Так что познакомиться вживую не довелось.
Видимо обмерзала трубка к термостату. Но я думал решить это на порядок проще, при помощи программируемого Далласовского датчика который можно настроить в режим термостата, обычному холодильнику такое реле особо и не нужно.
Просто сильно снижался порог отключения, холодильник работал дальше, обмерзало еще сильнее, отключалось еще позже.
Но то что это не контакты залипали, 100%.
такое «программирование» собственно не имеет отношения к самому программированию )
Кстати, наверняка на местах можно эливэлы найти дешевле и с полным описанием, если уж заморочится хочется)))
нет там никакого программирования
мы такими торгуем много лет
Другой вопрос, что делать из термостатного холодильника контроллерный — заведомо обреченное дело. Из пушки по белкам.
Вот такой за 5$ не то же самое?
«Выкиньте» из неё всю управляющую электронику, и попытайтесь заменить регулятором по вашей ссылке.
Если получится, то ДА.
Остальные фишки — не факт что все холодильники совместимы со сторонним блоком управления.
Но всегда ли оно так? Чуть отклонение от прямой — и до свидания.
Одно стоит пять лет, купил новое про запас.
Комменты — ужас. Половина не читает обзор и повторяет одно и то же в комментах. Другие готовы сидеть 6-10 минут без света, но зато 12 баксов экономии. :)
Я не знаю, нужна ли холодильникам такая защита, не разбираюсь. Но в остальном автор всё правильно сделал, эффективно по затратам и без необходимости сидеть без света.
Тут каждый второй предложил выкинуть реле времени и перенастроить основное реле напряжения, УЗМ, с 10 секунд на 6 минут. Реле, которое защищает всю квартиру. Т.е. сидеть 6 минут без света после каждого секундного скачка напряжения. Или сидеть в темноте на 6 минут дольше, когда уже всем свет дали. Или предлагают поставить второе дорогое реле напряжения, когда можно обойтись данным устройством. И всё такое прочее. Прочитать то сложно. Тут все писатели, аднака. PS Минус не мой, если чё.
Пользователь самостоятельно может изменить задержку времени включения (10с или 6мин) для этого:
— Вручную кнопкой «ТЕСТ» выключить внутреннее реле.
— Затем нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ» (индикатор «норма-авария» погаснет) до тех пор пока индикатор не начнёт мигать. Если индикатор мигает зелёным цветом то время t1 установлено 10 секунд, если красным то время t1 установлено 6 минут.
— Отпустить кнопку «ТЕСТ».
— Нажать кнопку «ТЕСТ» ещё раз для перехода в рабочий режим и включения реле.
Сколько в Сервисе работаю, ни от одного холодильщика не слышал ничего подобного!
Сам периодически холодильники ремонтирую, кроме фреона…
Ну… Чем бы дитя не тешилось…
Пример — Bosch, Siemens. Gorenje, Liebherr 15-20 лет давности с колесами и электронным модулем внутри.
временное отключение электричества, включение буквально через пару минут. отец в это время был на работе, вернулся в черную квартиру.
«официальная» версия — пожар начался с холодильника. и очень вероятно, что именно из-за повторного включения «не вовремя». защита то ли не сработала, то ли ее не было (хотя холодос относительно современный… с другой стороны, лет семь ему уже исполниться должно было. марку не скажу, не помню), загорелся компрессор, взорвался хладагент, раскидав куски холодильника по комнате, по обоям пожар поднялся до потолочной плитки (дешевый пенопласт), которая, тлея, загадила дымом и пластиком абсолютно всё в доме. деревянный пол также успел основательно так прогореть, пока все это обнаружили. жара стояла такая, что поплавились все пластиковые детали на стенах — выключатели, счетчик э/э, крючки…
итог — выколачивание компенсации с энергосетей (какая-то хрень на подстанции у них была, вину признали) и полный капремонт с заменой абсолютно всего — пола, мебели, обоев, штор, половины бытовой техники…
я б с радостью 12 баксов потратил вместо всего этого.
Вот из справочника: «Изобутан горюч, легко воспламенятся и взрывоопасен, но только при взаимодействии с воздухом при объемной доле хладагента 1,3-8,5%. Нижняя граница взрывоопасности (1,3%) соответствует 31г R600a на 1 м3 воздуха; верхняя граница (8,5%) -205г R600a на 1 м3 воздуха».
Значит берем кухню в хрущевке — 6м2*2,46м = 14,76м3, предполагаем что половина заставлена мебелью и шкафами — 7,38м3. Значит нам надо минимум 217грамм. В бытовых холодильниках больше 130г не бывает. Вот и вся недолга. В бОльших кухнях тем более не соберется…
Какой математической теории, что вы несете, кроме радости людям?))) Пока он не достигнет концентрации 1,3% никакого взрыва не произойдет. Помните как работает ГВС? В момент впрыска нет детонации до определенной концентрации. И потом, чем меньше объем, там меньшее кол во газа будет вовлечено в процесс детонации, а соответственно и мощность взрыва будет смешная.
Точно? Вы в теме? Вот прямо так сам компрессор и на куски?
Там ещё алюминиевых трубок и испарителя хватает.Новых удешевлённых технологий пайки, обжимки и склейки вечно текущих трубок.
Более тонких алюминиевых стенок, а ещё коррозии алюминия щелочью от продуктов.
А давление от перегрева, и колебаний напряжения сети от 50 до 270в соседа сварщика, запросто может подскочить.С пробоем обмоток мотора.
А 60 грамм жидкого горючего хладогента, после испарения и превращения в газ в смеси с воздухом вполне достаточно для пожара и даже взрыва в коридоре хрущёбы без вентиляции.
Искру найти не проблема когда сосед варит самодельным трансформатором.Или 2 англичанки курят и открывают дверцу холодильника в котором что то бахнуло внезапно.
Для пожара и 10гр масла на сковородке хватает.
Даже горящей газеты а иногда и спички.
Ржака как эти диванные поЖАРники считают «достаточное» количество газа для возгорания или взрыва с объёмами кухни.
Гуглим -взорвался холодильник, сгорела квартира-спорим, доказываем пострадавшим что такого быть не может, потому что не может.Потому что диванные иксперды.
Или просто заинтересованные в ремонте или продажах лица.
И сразу понятна активность в теме и утверждения что ВСЕ современные холодильники имеют абсолютную защиту от всего. :)
Если думаешь — не говори.
Если думаешь и говоришь — не пиши.
Если думаешь, говоришь и пишешь — не подписывайся.
Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешься — не удивляйся…
)))
С разводом — согласен. Пожарники смотрят просто: есть вилка в розетке — вот она и причина пожара… Поэтому на праздники у нас в офисе все вилки вынимаются из розеток обеспечивая «видимый разрыв».
а вот расширение газа на фоне нагрева — хоть от компрессора, хоть от скачка напряжения, который вполне мог иметь место, хоть от всего вместе — может вызвать как минимум пробой в магистрали, ибо тоненькие алюминиевые трубочки особого доверия не вызывают, по крайней мере внешне. там вон ниже писали уже, да.
в общем, взрыв был, что подтверждают раскиданные по всей комнате банки. мне, по большому счету, фиолетово, из-за чего оно там на самом деле произошло, но описанная в сабже проблема имеет место быть, и даже если не она явилась причиной пожара — ну его нахер, лучше перебдеть.
ЗЫ. пожарники-то адекватны, а вот электрики даа, местные всеми силами отбрыкиваться пытались и вешать происшедшее на нас, дескать, ССЗБ. головной Ульяновскэнерго после проверки вставил им мозги на место, да еще кучу нарушений в организации работы подстанции обнаружил. щас ведутся переговоры о сумме досудебной компенсации
Им ваше доверие по барабану, они физике подчиняются, а не голосам в голове. трубочки эти выдержат давление в двадцать раз большее чем чисто теоретически может возникнуть в системе.Бухать надо меньше и банки раскидывать. А вы правы. Например что бы ездить на зимней резине зимой и на летней летом, надо иметь два автомобиля с разной резиной...Тяжелый случай, а откуда вы мозги взяли которые им вставили?
Обвинили человека в написании ерунды, но в качестве аргументов в споре сами ерунду написали. А теперь ещё и кривляетесь, когда по существу сказать нечего. Детский сад :).
Кстати, 60 г изобутана очень даже хорошо могут бахнуть. Заряд в «лимонке» (граната Ф-1) 60 г тротила. Тепловой эквивалент взрыва смеси изобутана с воздухом по отношению к тротилу где-то 1:10, в пользу изобутана :), сюрприз? При пожаре холодильник нагрелся, произошла разгерметизация, причём утечка изобутана вполне могла произойти во внутренний объём холодильника. На работе за годы несколько холодильников вышли из строя по причине утечки хладагента и слабым местом во всех случаях была алюминиевая морозильная камера. Внутри холодильника изобутан смешался с воздухом. При продолжающемся пожаре, как только температура внутри в каком-то месте (например, при локальном контакте с открытым огнём при прогорании резинового уплотнителя дверцы) достигла температуры самовоспламенения изобутана 460-462 град. С (не вспышки, это другой термин! У изобутана эта температура минус 76 град. С), произошёл взрыв.
Для большего просвещения по этому вопросу рекомендую к прочтению книгу:
Гельфанд Б.Е., Синельников М.В. «Объёмные взрывы». 2008.
Но то что из-за холодильников бывает случаются пожары, общеизвестно, и даже со взрывами.
Погуглите, разнообразных случаев много описано. Вот, например, в Лондоне из-за холодильника небоскрёб сгорел:
ссылка
Вот читайте: Investigations by the UK Government and Whirlpool have confirmed there are no safety issues with Hotpoint fridge freezer models FF175BP (white) and FF175BG (graphite). А теперь возьмите словарик и переводите…
Из взрывов гугля подсовывает только взрыв который произошел из-за идиота заправившего холодильник R600 вместо R12. По вашему это характеризует безопасность компрессора и подтверждает опасность холодильника на R600?
Чем здесь именно лайфньюс не угодил? Сама новость не фейк, была на многих отечественных сайтах и, естественно, это калька с западных новостных порталов (погуглите). Поэтому Ваш тезис про советские и не советские газеты абсурден и никакой смысловой нагрузки не несёт, слова ради слов.
Насчёт словарика. Вам не может быть известен мой уровень знания английского языка, следовательно это тоже пустые слова :).
Теперь ближе к делу. После пожара с многочисленными жертвами производитель холодильников, естественно, заволновался относительно этой модели и провёл некие испытания на безопасность. Что именно делалось я не нашёл (буду благодарен если такая информация есть у Вас), но скорее всего, какие-то обычные стандартные тесты. Отклонений обнаружено не было (тем самым производитель прикрыл свой зад) и пользователей заверили, что можете продолжать пользоваться дальше, а если что не так звоните нам на бесплатный номер. Ну и что с этого? Прекрасно, что исправный холодильник при правильной эксплуатации относительно безопасен.
Но с того именно холодильника такой же модели вину за пожар никто не снимал и это официальное расследование полиции. Несогласны с ним? Не мне пишите, а Скотленд-Ярду :).
Что там было, заводской брак и/или неправильная эксплуатация мне неизвестно, но сам факт пожара очевиден.
Понятно, что холодильники проектируют не в качестве объёмно-детонирующих бомб и стараются делать их максимально безопасными. Но как говорят англичане shit happens, всего предусмотреть невозможно и в жизни бывает случаются такие вещи, которые и в голову прийти не могут. Миллионы агрегатов исправно пашут годами без нареканий, но с отдельными образцами что-нибудь да происходит, в том числе и с тяжелыми последствиями. Обычное дело для техники, абсолютной надёжности достичь не удаётся, тем более, если ещё и эксплуатация с нарушениями.
Вот, как пример, на вскидку первые попавшиеся ссылки и это явно не предел:
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Это реальный беспредел. Вы хотите что бы я вам все источники перелопатил и показал что это чушь, не имеющая отношения к взрыву? Ну вот например третья ссылка — «Сгоревший холодильник пожарные вынесли на улицу. Перед этим хозяйка квартиры вытащила из него все продукты». Т.е холодильник как бы взорвался, сгорел, а потом из него хозяйка вытащила продукты. Это описание реального события, на ваш взгляд?
Вторая ссылка — вот мнение других специалистов, не моё, но посмотрите насколько оно перекликается с моим:
— В холодильниках «Стинол» (который стоял на кухне Бугаевых – Ред.) используется фреон – газ не опасный, любой взрыв исключен. Если только его не отдавали в ремонт, где мастер заправил холодильник изобутаном. Этот газ может взорваться, но и в том случае – был бы лишь небольшой хлопок, — рассказал «Комсомолке» мастер по ремонту холодильников Артур Шарафутдинов.
— Сложно сказать, из-за чего мог произойти взрыв, не располагая заключением экспертизы — нужно учитывать многие моменты, например, температуру, — говорит президент Международной академии холода, профессор Александр Бараненко. — Холодильник выпуска 2008-го года, скорее всего, был заправлен 134-м фреоном, этот газ сам по себе не горючий, но разлагается при 650 градусах – если во время пожара была такая температура, это могло привести к взрыву. Также могу предположить, что произошла утечка масла из компрессора, оно нагрелось, образовались пары, и это могло спровоцировать взрыв. Но и здесь гарантии нет. Да, современные холодильники заправляют изобутаном. Но из-за 20-50 грамм существенного взрыва произойти не может.
Всё. К «взрывающимся холодильникам лично я возвращаться не намерен, по крайней мере до тех пор пока вы не предоставите более или менее адекватной информации, а не список ссылок на желтые газетенки.
Заметьте, миллионы агрегатов пашут по вашим же словам(я бы даже сказал миллиарды), но они не оснащены вот этими дополнительными, ненужными костылями, а воспроизвести те неисправности, которые им приписывают пока не удается. Из чего лично я делаю вывод — реле никакой дополнительной безопасности не дает.
ссылка
Я его именно от носителя языка услышал впервые.
Именно так, а иначе за Вашими словами ничего нет. СМИ они все сейчас жёлтая пресса, но в данных новостях откровенно врать им никакой корысти нет, что случилось, о том и пишут.
Приводимые фото и показания очевидцев подтверждают сам факт события, по крайней мере, пожара. Вину пожара на холодильник списывают обычно сами пожарники, с соответствующими протоколами (там в одной из ссылок даже фото этих бумаг приводятся) и, как бы, это официальные версии.
Возражать против них без каких-либо аргументов, а Вы их не приводите, сводите всё к анекдотам и прибауткам, по меньшей мере, несерьёзно.
Меня ничего не удивило, вполне обычные описания событий обывателями. Вероятно, именно так всё и было. Взрыв это необязательно всё в клочья должно разнести. С точки зрения женщины даже просто звук и вспышку от обычного КЗ сети (без всякого изобутана) она могла посчитать за взрыв. Ну а если ещё и изобутан полыхнёт при этом с хлопком, то это, однозначно, взрывом назовут. При этом продукты типа замороженное мясо, свёкла-морковка, кастрюля с супом особо не пострадают, закоптятся малость и всё.
Взрыв топливовоздушных смесей может протекать с разной интенсивностью, соответственно, будет различным и разрушающее действие. Минимально, это просто воспламенение без взрыва, максимально, полноценная детонация. Переход горения паров в детонацию очень чувствителен к внешним факторам (концентрационные пределы, интенсивность первичного воспламеняющего импульса, начальная температура топливовоздушной смеси, наличие условий для роста давления в замкнутом объёме). В подавляющем большинстве случаев, естественно, полноценной детонации не будет, но, судя по описаниям последствий, иногда это всё же случается.
Вот в этом случае взрыв явно более сильный, посмотрите как оконный блок выворотило. Здесь уже речи о продуктах внутри холодильника нет.
Что касается специалистов, то они специалисты (как и Вы, я так понимаю) не по объёмным взрывам, а по холодильной технике!
И их мнение по взрывам обычное обывательское, без специальных знаний, т.е. простой здравый смысл на бытовом уровне. Собственно из-за Ваших дилетантских рассуждений про углерод и воду из изобутана, мимо которых я не смог пройти, и начался весь этот спор.
Но заметьте эти специалисты на 100% не уверены и оставляют себе поле для отступления говоря, что при каких-то определённых
условиях всё же взрыв возможен. Фотка вывороченного окна факт неоспоримый, какими-то другими аргументами, кроме взрыва, разумно объяснить его сложно.
Пожар, а тем более взрыв из-за холодильника событие по своей вероятности редкое. На 99,9999% (цифра от фонаря, просто для примерной оценки) этого не произойдёт, поэтому специалист по холодильникам (не говоря уже про обычных граждан) за всю свою жизнь может с этим никогда не столкнутся лично. Но кому-то «везёт» и оставшегося 0,0001% достаточно для 10 случаев на каждые 10 млн. холодильников, что и наблюдаем, судя по сообщениям в СМИ.
Понятно, что вероятность «выиграть» в эту лотерею выше у того, кто имеет проблемы с проводкой в доме, не следит за техническим состоянием своего холодильника и неправильно его эксплуатирует. С другой стороны, производители холодильников тоже не могут, в принципе, сделать нулевым производственный брак, у самих холодильников он заметно выше указанного процента (при этом проверка других таких же холодильников ничем помочь не может, что мы и увидели на примере лондонского пожара). В итоге, когда-то «звёзды сходятся» и shit happens :).
В этой связи дополнительный костыль уменьшает вероятность неблагоприятного исхода и что немаловажно, позволяет его пользователю «спать спокойно». Насколько хорошо именно то решение, которое предлагается автором обзора я не обсуждаю. Лично у меня УЗМ во входном щитке стоит на всё электропитание квартиры с выставленной задержкой включения 6 мин, что тоже обеспечивает мне спокойный сон, особенно когда я дома не ночую :).
Есть потребность сделать устройство, где будет подыматься ардуина, или что-то подобное, выполнять некую программу, и обесточиваться. Время выполнения программы каждый раз будет постоянным. Запускаться все будет снаружи устройства, кнопкой звонка. Возможно многократное нажатие. Хочется чтобы устройство было полностью обесточено в нерабочее время. Подымать планирую блоком питания ардуины.
Я правильно понимаю, что подобное реле мне подойдет? надо лишь замерять время выполнения программы и настроить реле?
Думаю вот такая схема должна прокатить с этим устройством.
Смысл прост. Изначально всё обесточено, реле разомкнуто. Кнопкой подаём напряжение на реле, оно замыкается и подаёт напряжение на себя и на нагрузку. Проходит время, всё полностью обесточивается, в т.ч. само реле. Если я правильно понял принцип работы реле из обзора, должно сработать.
В принципе, если есть ардуина, то можно сделать то же самое, используя обычное реле 5 или 12В. Ардуина сама считает время и делает себе харакири, обесточивая реле. Но это если есть желание и знания делать самому устройство, работающее с сетевым напряжением.
Алгоритм действий: для первого включения замыкаете выключатель SA1. Это может быть тумблер или что-то похожее. Как только вы его замкнёте, на клеммах XS1 появится сетевое напряжение и ваше устройство включится. Одновременно запустится таймер в реле. Спустя выставленный период времени реле переключится и ваше устройство обесточится. Отключать выключатель SA1 не нужно. Для последующих запусков используется кнопка SB1. Каждое её нажатие приводит к переключению реле и перезапуску таймера. Если кнопку нажать в тот момент, когда таймер активен, он сбросится и отсчёт начнётся заново без размыкания контактов, т.е. так можно продлять время непрерывной работы устройства.
Недостаток данной схемы в том, что контакты питания получаются норамльно замкнутые, это значит, что кратковременное пропадание сетевого напряжения вызовет запуск вашего устройства. Т.е. к примеру, у вас эта схема служит для ручного запуска какой-то механики. Один раз в час вы нажимаете кнопку и производится запуск. Если в тот момент, когда вам не нужно запускать устройство, кратковременно пропадёт и восстановится напряжение в сети, ваше устройство автоматически запустится на один раз без вашего участия.
Планирую 12в БП, он есть, хороший. и поавшайки понижайки. Токи не больше 2А. на каждой нагрузке. Время работы всех трёх около 1 минуты.
Так что, сударь, я лучше напрямую(без переплаты и лейбла!) возьму в Китае..-проверю,«поколдую»… и, вуаля!(и проводка цела, и сам!-не поминая холодильник..маму… и их мать..!!) ..;-)
А в России(-тем временем!)-горят домами и улицами\деревнями\этажами, съэкономив 500 руб. даже на китайском дифавтомате...(тупо влупив гвоздь\скрутку) куда угодно, и-на что угодно...:(
В деревнях сейчас в шкафах вне дома стоят и автоматы, и счётчики с BT и Wi-Fi (проезжают и удалённо снимают информацию).
С другой стороны, массовое использование нагревательных приборов зимой — характерно и для торговых центров и для офисов. А «забыть» выключить масляный обогреватель на ночь где-нибудь в бухгалтерии — это святое: не сами же за электричество платим…
Залипшие контакты терморегулятора — тоже не такая уж и редкость… Так что — гореть там есть чему…
Масло не капает и не горит.Пока не нарушена герметичность.Бывает правда ржавчина…
НО… но, но… надо раз в 5-10 лет проводить профилактику.Которую никто не проводит.
Дело в том что внутри есть механический термостат с искрящими контактами, и имеются продольные отверстия для вентиляции.Во внутренней полости скапливается пыль (на 3 пальца)-которая очень любит гореть.
(Несколько лет назад сгорела городская АТС от того что на кроссу скопилась пыль, профилактику не делали, в грозу проскочила искра...)
А бабы любят сушить на масляных радиаторах свои шмотки, полотенца, трусы итд.
И забыть их там-вот вам и горючка для распространения огня по комнате.
У нас в ВохрЕ бабы таким макаром постоянно жгут розетку раз в квартал от перегрузки и искрения.Всё жду когда всё сгорит к… -стена уже чёрная.
Я уже не говорю про нарушение изоляции шнура, КЗ, разболтанные вилки итд итп. ЭЛЕКТРИКУ.
А ещё есть модели с вентилятором и нихромовой доп спиралью внутри боковой пристройки масляного радиатора -для БЫСТРОГО нагрева помещения.Вот оно крайне пожароопасно!
Загореться МОЖЕТ.Но реже чем теже вентиляторные нагреватели с открытой спиралью.
Последние реальные примеры:
1)...-в с.Покровском(Ср.Урал) дотла сгорел местный ФАП… Причина-электропроводка!
2)-пару месяцев назад «погорел» мой друг детства(Ср.Урал,5-ти этажка..).
Когда у него начала бить током стиралка, я настойчиво посоветовал поставить УЗО и новые автоматы, протянуть новый отдельный кабель для стиралки, бойлера… Он меня «послал».
Итог:-еле успел «эвакуироваться», пожарных вызвали соседи...-бойлер-стиралка в мусорке, взял кредит 50 000 руб, и отскабливает квартиру от копоти… УЗО и автоматы так и не поставил, не говоря о кабеле!
И эти «примеры»-не единичны..:(
P.S.:-а эл.счётчики с BT и Wi-Fi у меня стоят!-аж целых два..(двор, дом), как и пара вводных автоматов на 50А *от сетей*..-только вот безопасности они не служат, к сожалению!(-ибо, сугубо для контроля за расходом! :(). Зато, апосля счётчиков-и УЗО, и автоматы «под нагрузку»!-сплю спокойно..;-)
И таких соседей целый подъезд.
А ещё сосед сварщик.А потом горит холодильник.
Зачем реле напряжения вы же в Европе живёте!
Вы видели где-нибудь в типовой ванной СУБД??!!-сомневаюсь..(-многие потребители и понятия не имеют, что это за «фрукт», и с чем его откушивают!). Даже элементарного заземления нет в большинстве домов!(-3-й зелёно-жёлтый проводок тупо обрезан\не подключён..)Так что, в современных реалиях России даже простое УЗО-уже спасение большинства аборигенов от преждевременного вымирания…
И это-неоспоримый и печальный факт, особенно видя унылые провисшие «воздушки» ввода… сопли ввода… и висящие как попало провода\кабеля в домах\квартирах… Какие защитные реле?! УЗО и УЗМ?!..-да гори оно.. И-горит! горят!
Не в тот корень смотрите: у нас больше умирают от недоедания и прочих финансовых проблем, чем от поражения электричеством.
А вот по данному «факту»:-ложь, пи***шь и провокация,сударь!(-вы поменьше ВВС смотрите\слушайте!)…
Я пожил\посмотрел на Мир..-от недоедания ныне в России даже бомжи не умирают!
А остальных впору от ожирения спасать нужно..-иных легче перешагнуть, чем обойти.
Да и сравнивать надо сопоставимые вещи: если индусам на жаре есть не надо, то человек на морозе без еды долго не проживет…
На что живут пенсионеры с пенсией 11тыс рублей — можете сами почитать и прикинуть: какую еду человек может купить на эти деньги.
Лично по мне, так возьму и китайское!-пока недоступно УЗМ 51, или УЗМ 50Ц. А дальше будет видно...-холодильник я уважаю..Кормилец! ;-)(-когда в него напердолишь запасов!)
Если те что разработали 1-2 года назад и ещё не успели снять с производства-ДА.
А как быть тем кто купил 10 лет назад Вирпул или Либхер?
На R-600 и с микропроцессорным управлением-они современные?
У них нет защиты от повторного пуска и зашиты от просадки и перенапряжения.Потому что это Европейские модели а не Азиатские.
Мух от котлет будем отделять?
Тогда те технологии, что вы описываете, применялись в основном только на кондиционерах и то не на всех бытовых а только выше средних.На самых дешёвых ЛЖ и Самсунгах такого НЕ БЫЛО(у них не было даже защиты от обмерзания испарителя как в Мидее).В 2008-2011 году.
Зато тогда у Самсунга и ЛЖ были на холодильниках реле напряжения, задержка пуска и защита от перегрева.И они рекламировались для наших не стабильных сетей на 160-270в с частыми отключениями.
Не говоря уже про ИНВЕНТОРНУЮ пяти камерную Тошибу.
Сколько же должен занимать по времени пуск компрессора чтобы пусковая обмотка успела прогреться.
Если пусковая обмотка не смогла запустить компрессор, вот тогда да, через весьма короткое время может настать ж..., так как кушает эта обмотка весьма прилично.
Я кстати дома такое наблюдал пару раз когда сам питание холодильнику отключал, выглядит обычно так — включаем, запускается, выключаем, включаем опять, сильно гудит и не может запуститься, через короткое время срабатывает защита в реле, потом отпускает примерно через минуту и холодильник нормально стартует.
Так там и система запуска компрессора немного другая, насколько я понимаю.
задержка включения подразумевается для "работающего" холодильника?
если t в норме и компрессор отдыхает, нужно делать 5 минутную паузу, перед включением обратно в розетку? (допустим отодвинул пыль протереть или достать чтото за ним)
А ВНЕЗАПНО обесточенного аварией сети.Или вы выключили вилку, тогда подождите 3-5 мин и включайте.Пока будете пыль вытирать 3 мин пройдут.
У работающего перерывы между включениями компрессора соблюдаются конструкцией, даже у самого древнего.
Ха, у меня Либхер держит холод сутки, ему 12 часовое отключение малозаметно.
А вот если сосед сварщик просаживает до 50в сеть 20-30 раз в минуту то недалеко и до взрыва.
Я изложил более доступным языком для народа.
Приходилось писать инструкции для народа.
Просто минус на комментарии появился примерно в то же время, что и ваш комментарий. Сделал вывод, видимо, неверный))
Реле времени ставят в цепях управления промышленных компрессоров, чтобы ограничить количество запусков т.к. при управлении «по давлению» действительно возможно зацикливание при определенных условиях эксплуатации. Тут действительно, реле необходимо, иначе, пока сделают заявку наладчику, компрессор стоимостью 2-3 тыс. $ успеет сгореть от пусковых токов.
И судя по всему с бытовыми вы вообще Не знакомы.А советы даёте.
Есть современные бытовые с уже встроенной защитой и задержкой запуска а есть БЕЗ.
Самсунги и ЛЖ имеют встроенную задержку, а вот Либхер нет и внезапно зависит ещё и от МОДЕЛИ фирмы.Представляете? А термостат тут вообще никаким боком.Специалист?
И это не аргумент когда один заявляет а вот у меня он работает годами! При этом этот обыватель даже свою сеть не мониторил вольтметром никогда.Ну некоторым… везёт.Что тут сказать.Гуглим-сгорел холодильник, сгорела квартира от холодильника.
Надо смотреть во первых ИНСТРУКЦИЮ, которую вы читать не приучены.
А потом схему, чтобы так вот давать рекомендации.
А ещё есть соседи сварщики и нестабильная сеть, которая скачет от 160 до 280 и отключается 3 раза за день.
А есть стабильная десятилетиями.Как отличать будем? В одной сети Х будет работать десятилетиями а в другой сгорит через пару лет. Оказывается для разных сетей надо разные Х или разную защиту ставить.
А если сгорит бытовой Х стоимостью 1,5 тыс долларов то это пустяки?
И уж точно реле напряжения с задержкой пуска бытовому Х не повредит.