Из чего состоят часы? Ну, скажете вы, из всяких там колёсиков, пружинок, рычажков. И будете правы, но…
на самом деле часы — это прежде всего корпус и механизм. Так вот. Когда находит грусть, кто-то «откупоривает шампанского бутылку» по мудрому совету литературного персонажа, а кто-то ищет занятия для рук. Итак, на дне коробки с запчастями отыскался у меня великолепный механизм, часовой калибр Ракета 2628.Н, один из лучших калибров часовой промышленности СССР, если не лучший. Беда одна. Он стоит, как вкопанный. Следовательно, предстоит репассаж. Ладно, по-французски это слово означает «глажка одежды», но мы-то подразумеваем генеральную чистку, смазку и регулировку часового механизма с полной его разборкой. Калибр не из простых. В усложнениях — календарь мгновенного действия.
Хорошо. Это механизм. Нам нужен корпус для него. Есть! Невесть что, но он есть. В качестве лекарства от скуки создадим марьяж, поставим калибр Ракета 2628.Н в китайский корпус. Пусть походит в нем, пока новеньким разживёмся чем-то более приличным и родным.
REM: если кому-то по душе термин «котлета», да ради бога!
«Итак, мы начинаем» ©. Для работы нам понадобятся два пинцета — прямой и г-образный, путцхольцы* — большие и малые, в качестве малых пойдут зубочистки. Отвёртки, двух тут достаточно. Оптика, часовые масла, маслодозировка.
*- См. Тезаурус.
Для смазки одного механизма применяется до пяти видов масел. Масло для палет и баланса, для ангренажа, для ремонтуара и для пружины. Притом для первого витка пружины иногда применяется смазка, специально для первого витка пружины предназначенная. Такие тонкости. Но мы обойдёмся двумя универсальными — «702» для смазки пары металл-камень и «701» для пары металл-металл. Здесь их достаточно. Это недорогие масла, но со своей функцией справляются великолепно. Масла куплены на АлиЭкспресс в кои-то времена, накладную, увы не сохранил.
Начинаем. Кладём калибр на подставку «быстрой стороной» кверху и отпускаем пружину, придерживая отвёрткой стопор колеса барабана. Затем снимаем баланс вместе с мостом и прокладкой под ним.
Оборачиваем часы циферблатом вверх. Снимаем стрелки. Для этого воспользуемся г-образным пинцетом, подложив предварительно прокладку на циферблат, чтобы не поцарапать его. У меня вот такое приспособление из куска старой фотоплёнки.
Теперь снимаем циферблат и пластиковое кольцо между ним и платиной, опустив два винта на торцах платины механизма (они видны нв втором фото снизу).
Вот что под циферблатом. Снимаем шайбу, шкалу дней недели. Шкалы будут вымыты в шампуне и очищены мягкой беличьей кисточкой.
Теперь нам открыт доступ к мосту календаря. Отвинчиваем три крепёжных винта, снимаем мост календаря, аккуратно! — там несколько пружин и мелких деталей, стремящихся очень резво воспользоваться столь внезапно обретённой свободой!
Разбираем «медленную сторону». Снимаем колёса и рычаги календаря, вексельное и переводное колеса, пинцетом с прямыми губками снимаем минутный триб. Для снятия минутного триба прикладываем небольшое усилие.
Аккуратно раскладываем детали на чистом листе бумаги.
Медленная сторона свободна. Переворачиваем механизм. Демонтируем колесо барабана, заводное колесо. Заводное колесо крепится винтом с левой резьбой. Будем внимательны. Снимаем детали и мост барабана. Мост барабана крепится тремя винтами. Два коротких и одни длинный. Длинным винтом также закреплена собачка барабанного колеса. Снимаем её аккуратно, помня о пружинке, находящейся под собачкой.
Снимаем мост ангренажа, секундное и промежуточное колесо.
Демонтируем мост центрального колеса. Обязательно запоминаем какой винт где стоял. Если перепутаем, не соберём ремонтуар.
Снимаем анкерное колесо, мост анкерной вилки и саму вилку. При этом помечаем винты крепления вилки. Их нельзя спутать с другими.
А вот тут виден виновник остановки часов — тот махонький чёрный волосок, притаившийся на копье вилки. Удаляем его.
Итак, у нас остаётся ремонтуар. Снимаем крышку ремонтуара, извлекаем переводные рычаги, вал, пружину и кулачковую муфту.
Платина свободна.
Часы готовы принять водные, о, пардон, бензиновые процедуры. Для процедур используем бензин «Калоша». Качество бензина имеет значение. Некоторые оставляют налёт. Некоторые обладают весьма нехорошим запахом. Мне удалось приобрести вот этот сорт. С ним возможно работать даже в квартире, если окно приоткрыто. И следов на деталях не оставляет. Но если не найдёте такой, «Бензин для зажигалок» тоже сгодится.
Весь процесс чистки снять не получилось. Руки в перчатках, лицо прикрыл «лепестком», чтобы бензиновой смеси не нанюхаться, а действие проходило на балконе, то бишь, на свежем воздухе. В помощь были привлечены кисти, зубные щётки, путцхольцы и бумажные гигроскопичные салфетки. Итог — всё сияет.
Облагородим стрелки, снимем старый разрушенный лак и нанесём новый.
Приведём в порядок корпус (насколько это возможно). Вымоем, вычистим, отполируем стекло.
как было
а так стало
Скажем за это спасибо зубной пасте Prokudent :)
Лучшего полироля (по моему мнению, опирающемуся на длительную практику) для часовых акриловых стёкол ещё не придумали.
Как принято говорить, «сборка механизма производится в обратной последовательности». Поставим на место центральное колесо, смажем его камни, накроем мостом, соберём ангренаж — устанавливаем промежуточное, секундное и анкерное колесо, накрываем это всё мостом ангренажа. Смазываем камни и цапфы. Смазываем пружину и собираем барабан. Устанавливаем его на место и накрываем мостом. Ставим колёса барабана и заводное колесо. Отвёрткой заводим пружину на три-четыре щелчка и проверяем скат ангренажа — отлично!
REM:
О термине «скат колёсной системы ангренажа» расскажу подробнее, поскольку это очень важный момент в ремонте часовых механизмов. Если пружину завести, то агренаж, не контролируемый анкерной вилкой, начнёт свободно вращаться с большой скоростью. Вращение происходит в одном направлении. Если механизм собран правильно и тормозящие факторы отсутствуют, то по окончании завода пужины колёса повернутся на определённое число оборотов в противоположную сторону. Это говорит о правильной сборке и обслуживании калибра. Если этого не происходит, то в системе есть тормозящий момент, причину которого нужно найти и устранить. Замечу, что проверку ската нужно производить только при смазанных камнях и цапфах, иначе цапфы могут перегреться от быстрого вращения и, как говорят, «сгореть» — потерять от нагрева закалку. Такие цапфы очень быстро выйдут из строя в эксплуатации часов.
Устанавливаем анкерную вилку, мост вилки. Смазываем рабочие грани палет. Заводим пружину на пару оборотов и проверяем импульс вилки. Есть, прекрасно. Ставим баланс. И — о чудо! — часы пошли. Теперь бушоны.
Аккуратно, придерживая путцхольцем «лиру», снимаем её. Снимаем бушон, отправляем его в бензин, где он благополучно рассыпается на две части — накладной камень и проходной. Промываем, собираем, капнув масла «702» на накладной камень, устанавливаем на цапфу баланса и, тихо шепча молитву и затаив дыхание, нежно отправляем лиру в её пазы. Уф! Теперь то же на платине. Готово. Собираем календарь. Тут хитрость в том, чтобы аккуратно, не поломав накопительную пружину, поставить на ось командное колесо с кулачком перевода дня недели. С раза пятого собираем переводные рычаги календаря. Ставим на место диск чисел и накрываем всё это мостом. Тут нужна сноровка. Но ничего. С пятого раза всё становится на свои места. Теперь водружаем на законное место диск дней недели, отведя иглой в сторону рычаг его фиксации. Шайба и отмытый в пяти шампунях циферблат с пластиковым кольцом-проставкой. Закрепляем, проверяем работу календаря, проводим его до момента переключения и ставим стрелки на футоры в этом самом положении, чтобы календарь у нас переключался ровно в 12-00.
Есть!
Собираем механизм в корпус.
Нажав на подавку, вынимаем заводной вал, устанавливаем калибр в корпус часов, фиксируем механизм распорным кольцом и, снова прижав подавку, устанавливаем заводной вал.
Теперь выставляем ход и выкачку по прибору. Поскольку далеко не у каждого дома наличествует такая экзотика, как ППЧ-7 (Прибор Проверки Часов), то на практике вполне применим смартфон с установленной на нем программой Clock Tuner, которую можно получить из Play Маркет Андроид. Бесплатной версии программы более, чем достаточно для вполне адекватной настройки хода механизма часов, но полная версия более информативная. По отображаемому программой графику при помощи градусника и подвижной колонки баланса выставляем выкачку и период колебаний 18000 ВРН. Вуаля — «в ниточку»! Ошибка хода составляет минус четыре секунды в сутки. Для такого механизма — более, чем великолепный результат.
Закрываем заднюю крышку-«хлопушку».
Всё!
А, нет, не всё! Собственно, ради чего всё это делалось.
P.S.
Поносил часики малость и решил, что с тёмными стрелками всё-таки будет лучше.
… и на модном аксессуаре
—
Тезаурус.
Ангренаж — совокупность колёс часового механизма. Собственно, это устройство передачи усилия пружины на спусковое устройство.
Бушон — узел часового механизма, часть инкаблока, защищающий цапфы осей от повреждения при ударе и сохряняющий смазку.
Выкачка — точная установка равновесного положения баланса.
Палеты — прямоугольные камни анкерной вилки, работающие с венцом анкерного колеса. Различают входную и выходную палету.
Платина — (ударение на первом «а») то, на чём, собственно, собирается весь механизм часов. Плата. Вот та штуковина круглой формы с множеством фрезеровок. К драгметаллам отношения не имеет.
Путцхольц (от нем. Putzholz) — заострённая деревянная палочка для чистки и удержания деталей при сборке.
Ремонтуар — механизм перевода стрелок вручную.
Футор — цилиндрическая часть колеса для крепления стрелок.
Цапфа — самая тонкая часть на конце оси колеса, входящая в отверстие камня.
Итак, для полировки стёклышка нужны: зубная паста — в принципе, не важно какая, но лучше не отбеливающая. В этот раз полировал той, что на фото внизу. Ветошка — в данном случае часть ткани от старой футболки. Извлекаем стекло из корпуса. Если не получается, то на извлекаем, полируем, держа за корпус. Разумеется, механизм из корпуса вынут! Кладём ветошку на ровную поверхность, скажем, на раковину в ванной комнате — процесс влажный. Смачиваем ветошку — слегка, выдавливаем на неё немного зубной пасты и… с деликатным нажимом лаз пятьсот туда-сюда стеклом по ветошке. Иногда и за меньшее число проходов получается. Контролируем процесс, промывая стекло под струёй воды и глядя сквозь него на свет. Заполировывает даже весьма глубокие царапины.
Местные часовые магазины предлагают отполировать за практически 400 уе с полной разборкой, что звучит слишком для меня.
400$… так элементарная смена батарейки от 10 ойро у нас. А если глубже, то соответственно.
Корпуса же я по-старинке — паста ГОИ, ювелирная микродрель, фетровая насадка и потихоньку-полегоньку.
Да, а безель обычно же съёмный. Снять и полирнуть. Или речь о ранте стекла? Тогда… можно заклеить стекло плёнкой и аккуратно по ранту салфеткой. Как-то так.
Я верю, что оно так и стоит примерно, как минимум за меньшую сумму я бы не полез кому-то что-то в часах менять, но жаба пока говорит, что не слишком они и поцарапаны :)
400$ или даже вполовину того — это новые и вполне приличные часы с корпусом из титана, сапфировым стеклом и радиоконтролем. Например, что-то из Casio Lineage или Oceanus.
Однако купил бы электронные часы, но это случится не раньше, чем смартфоны станут механическими ;)
Оксид церия. Я, правда, совсем другие вещи полировал, но суть та же
Искать на форумах телескопостроителей и оптиков.
Несколько грамм хватит вам на всю жизнь.Слаборадиоактивен.Не вдыхать.Полирвать с водой(вода растворяет стекло при полировке-оч сложный процесс).Если соблюдать аккуратность и ТБ безвреден.
Всё получится, люди руками делали линзы и зеркала диаметром до полуметра!!!
Реставрировал, сполировывал царапины грубиной 3-5 микрометров на линзах ф почти 100мм (сетка царапин на оптике по центру линз от старости) и снимал просветление от воды (вода выщелачивает стекло и образует просветляющую плёнку за десятилетия хранения на улице, НО пятнами) глубиной 3мкм на древнем объективе Герца 1912 года и Индустар-17.Четыре наружные поверхности линз.
Полировка требует знаний и приспособлений.Полировал смоляным полировальником, одна поверхность примерно неделя по 2-3 часа в день.
Вполне реально сполировать и восстановить линзу большого диаметра ЕСЛИ царапины не глубже 5 мкм.
Полировал глубокую царапину в 500мкм(0,5мм) на линзе ф 300мм от лампы-лупы времён СССР.Получилась заполированная глубокая царапина.Использовал алмазную пасту 20-10-3 и фетровый круг.
Толщина древнего химического просветления на заводе не более 1мкм(реально меньше), естественного выщелачивания не может быть больше 3-5 мкм.Если там уже не каверны.
Вообще толщину плёнок можно измерить очень точно по цвету интерференции.Например радуга бензиновой плёнки в луже.
Но мне не нужна была точная глубина выщелачивания потому что мелкая сетка царапин была глубже, а она имеет типичную глубину до 3мкм.И задача состояла в основном в РАВНОМЕРНОМ съёме слоя стекла по сфере линзы на глубину сетки микроцарапин в 3 мкм.
5мкм это уже довольно глубокая царапина для оптики.
Кроме того известно сколько стекла снимается за 1 час равномерной полировки с постоянным давлением смоляным полировальником с полиритом (сейчас уже не помню но непринципиально уточнить в книгах или на форумах).
Как я писал на 3-5 мкм уходило 5 дней недели от 2 до 3х часов в день работы руками.
3мкм 2 часа х5=10 часов.
5мкм 3 часах5=15-18 часов.Примерно так.
За 1 час снимал с линзы 100мм примерно 0,3 мкм.
А просветление уходило с большей площади примерно после 5-6 часов работы.Оставалась только лёгкая микро сетка царапин на самом куполе линзы.
Получается что толщина просветления была в районе 1,8-2 мкм.Но местами толще 2мкм, местами тоньше-пятнами.
Если бы не было пятен-я бы его и не трогал! В 1912 просветление ещё даже не изобрели! И Герц его не имел.Кстати оптик Герц сооснователь фирмы Цейсс и присоединился к нему кажется в 1918 году.Но вики описывает несколько по другому: В 1926 году германское отделение Goerz, чтобы избежать банкротства, было вынуждено слиться с компаниями ICA, Contessa-Nettel и Ernemann. Таким образом появилась компания Zeiss Ikon. В новой компании Carl Zeiss приобрёл 53 % акций.
Стекло часов, если не сапфир, в разы меньше диаметром и пропорционально быстрее.Теоретически.И полировать его можно не смоляным полировальником а шуруповёртом с фетровым кругом и алмазной пастой.У алмаза твёрдость выше чем у оксида церия.
Поставить сапфир себе дешевле будет :)
© Филеас Фогг.
Стекло телефона нокиа поцарапанное.
Шуруповёрт, фетровый круг и алмазная паста.1-2 часа!!!
Глубокие царапины не убрал но хоть прозрачное стало.Глубокие надо шкуркой сначала сошлифовывать на глубину до 1- 0,5мм.
Фигня ваша зубная паста против алмазной.
Так фетровым кругом ф 50-60мм на МАЛОЙ скорости шуруповёртом 150 об в минуту (менее 300), пастой алмазной.Она довольно густая и впитывается в фетр.
Если и попадают частицы в углубления то ватными палочками со спиртом или бензином вытирается.А можно и закрыть предварительно типа ваткой и скотчем.
Там силиконовый сальник стоит. Руки мыть можно. Просто туннель снят.
Дело в гармонии- если есть дайверский безель значит голова должна быть как минимум похожа на винтовую, даже если винта там и нет, как то так.
Смысл этого рукотворчества в том, чтобы «поднять» калибр и сохранить его. С этим всё в порядке. А остальное — дело третье.
Некогда возникла необходимость поменять механизм на какой-то бюджетной модели часов. Всего-то казалось бы работы — переставить кольца календаря, циферблат, стрелки и эксцентрик автоподзавода (с логотипом) на Miyota 8215 и запихнуть всё это в корпус… Но как я задолбался :) Дальше я бы не полез.
За ремонт просили больше стоимости часов, а механизмы продавались кажется всего за 35 евро. Котлета 100% конечно, но ходит лучше родного, у родного ошибка хода постоянно плавала.
Если честно, то впервые увидел наглядный и практический процесс ремонта\препарацию\«трепанацию» часового механизма, за что отдельное спасибо!(-ещё один «тёмный уголок» жизненного опыта освещён светом познания..).
Пошёл воскрешать «а-ля П.Буре» советского часового производства..-повешу на цепочку, да как форсану! ;-)
Да, оно-то лучше видео, но и в фото-варианте работать и параллельно снимать — та ещё задача. Почти день на всё. И это практически фото без обработки. А без камеры куда как быстрее. Даже сборку не стал снимать. Собственно, похожие снимки будут. Но гляжу, коллегам по сайту это интересно. Так что при случае, как что-нибудь любопытное попадётся, постараюсь как-то шире рассказать.
Поговорите с разными мастерами, проведите кастинг, так сказать. Восток не сложные часы, запчасти есть у людей, ещё советские остались у многих часовщиков.
А попробуйте зайти в часовой отдел в Универмаге или как оно там сейчас зовётся и спросите, кто у них ремонтом занимается. Обычно часовые отделы «прикармливают» своих мастеров. Наверняка подскажут. Ну и такие дела лучше очно решать, а то выслать невесть куда да кому и получить неизвестно что в результате…
спасибо, попробую поискать)
А сложная работа… ну да. Ему день потратить на такое надо, если ещё сможет, а заработает он на этом, как за замену десятка батареек. Так что ему проще?
в упомянутых настольных часах я столкнулся с тем, что надписи на циферблате нанесены какой-то очень непрочной краской, которая смывается водой (а там кто-то уже побывал, пыль, пятна, разводы какие-то). Часы всего-то лишь 1980-х годов. Часто ли попадается подобное? Как работать с подобными вещами? Т.е., в некоторых случаях необходимо просто заранее понять, что вот конкретно это лучше не трогать )))
Видно по краске, лаковому покрытию. Ну, шестое чувство, если хотите. Просто перемыл и продул их… много.
Где-то когда-то слыхал я стихотворение —
"… песчинка я, но всё же как приятно
весь механизм остановить собой!"
Добра!
Поэтому высшая похвала — это когда говорят: "… и ни одной детальки при этом не потерял!" :)
У меня вот руки заточены совершенно под другое, про терпение лучше вообще промолчать.
… замена батарейки на часах привела к покупке новых — так закрывал заднюю крышку (теперь знаю, что такой тип крышки называется «хлопушка») расхреначил стекло :)
«Хлопушку» во многих часах иначе, чем специальным прессом, не закрыть. Чревато разрушением Предмета. Увы.
Про прибор установки точного хода — вылезла ностальгия, вспомнилось его щелканье.
Ну и по поводу восстановления. Иногда попадается калибр, изрядно тронутый ржавчиной. Приходится недельку в керосине отмачивать перед тем, как тронуть его. Ну и зубцы трибов так не очистить. Всё равно придётся их кисточкой. Даже после ультразвука, если там вся эта смола застаревшая.
Я думал, что эта профессия уже умерла.
Можно попробовать кинуть статью на страницу ПЧЗ — vk.com/russianwatches.
Брал во флаконах по 100мл.
Расфасовал в шприцы по 10мл, себе оставил по одному шприцу, остальное продал без наценки. Всё равно я не часто часы перебираю, а за три-пять лет масло будет уже не то.
Интересно было почитать.
Подскажите, пожалуйста (не увидел в обзоре) как Вы вынули механизм из корпуса? По идее там мешает ручка которой заводят часы.
P.S.
Для того, отчасти, и комментарии, чтобы восполнить упущенное. Со стороны оно виднее, чего не хватает.
В молодости механические часы перед сном клал под подушку или рядом, ритмичное тиканье всегда действовало как снотворное, даже в поезде засыпал мгновенно. С кварцами такое уже не прокатывает, увы.
Один старый партизан мне поведал про некую костную смазку — лучше ее, говорит, и не придумаешь ничего. Зная его склонность к рассказыванию всяческих баек, отнесся к информации с некоторым сомнением — однако, загуглив, уверовал ))) Но, я так понимаю, сегодня это уже экзотика, если не сказать анахронизм? Или для труЪ антиквариата ее применяют?
Кстати, у таких фото-сессий практический смысл — если чего забыл, тут же и посмотришь, как оно было.
Поэтому сначала винтики, потом мелкие части складывал в кассетницу от шоколадных конфет, по порядку сверху вниз, слева направо, а в особо сложных случаях ложил в ячейку бумажку с записью где какой длины винт в детали механизма.Иногда и зарисовывал.
Иногда требовалось перед откручиванием винта или снятием механизма сделать острой иголкой метку положения головки винта или механизма(до 3х меток положения для плиты механизма) и СЧИТАТЬ количество витков с точностью до 1/4-1/5 оборота, особенно при многозаходной резьбе в объективах.
На многозаходных резьбах отмечаем иголкой и риской сход резьбы на соот частях.И считаем обороты.
А иногда для контроля усилия завинчивания винта требуется записать какую долю оборота требуется сделать чтобы ослабить винт.Чтобы потом закрутить его также.
Это требуется как при снятии опорного кольца объектива камеры и опорного столика протяжки плёнки (чтобы не делать повторную юстировку, если нет сложных приборов) так и точных старых металлических объективов.
А на многозаходных геликоидах — да, без меток заходы ловить, дело гиблое. Даже элементарный Юпитер-8 первых выпусков, тот, что на Зорком-3 стоял, та ещё морока с переборкой. Или Орион-15…
Кстати, в Киеве и Салюте шторки меняли, Киев-15 веер с автоматикой пересыпать не приходилось?
Вот, давеча пересыпал красавца. Даже замедлитель восстановил. Всё можно сделать, вот только шторную ткань подходящей тольщины приходится вылавливать в сети. Современная тоньше.
Тоже — «куча мала» :)
Полностью поменял сгнившие шторки и пружины, механизм от ФЭД-5 взял, кажется(или Зенита).Шторки переклеивал, пружины менял.Выдержку по осциллографу с фотодиодом настраивал.Хотя первоначально на своём первом ФЭДе настраивал на глаз и слух-а почему бы и нет если выдержку определял точно только по одному виду неба и фотоэкспонометром не расходился.А рабочий отрезок настраивал задней крышкой с полозьями для плёнки, прокладками из фольги, (она съёмная) стойкой с индикатором и стеклянными калибрами-зеркалами от лабораторных лазеров(плоско параллельные цилиндрики строго определённой высоты с зеркальным покрытием).
Мне на работе родное байонетное опорное кольцо аппарата растачивали внутри под современные объективы резьбовые М39-М42, переходники.По моим чертежам.Внешне даже не заметно что фотоаппарат модернизирован.Делал одноклассник по знакомству на высокоточном супер-дупер Швейцарском станке.Зато стало возможно применение оптики от Зенита.Давно это было.
Была идея (или проект с испытаниями) заменить матерчатую шторку на пермаллоевую фольгу(не ржавеет) толщиной 0,05-0,02мм и шириной 2" от военного регистратора информации корабельного самописца -магнитофона широкодорожечного.По типу Салюта-Хассельблада.Но стало лень или просто другие идеи появились и увлечения, Синклер, АОН итд. итп.
Москву-5 6х9см купил у мафии с рук в Грузии за 105 рублей(не малые деньги для 86-87 года), отюстировал по снимкам и снимал ей утренники и в школах.Была почти новая но смазка застыла до пластилина в затворе и объективе.Пришлось перебрать.У той мафии были откуда то запасы нулёвых Москва-5 в заводской упаковке(естественно дороже шли 150-180руб, я взял похуже и дешевле), они в середине-конце 80 на них бабки зарабатывали цветными фото отдыхающих.Массовый профи аппарат тех мест.Фоткали на плёёнку 6х9 и через 10-15 минут приносили ГОТОВЫЙ сухой цветной отпечаток любого заказанного формата!!! Минилабами автоматизированными тогда ещё в Союзе и не пахло.Делалось всё в ручную рядом.Минилабы появились в начале 90.
Киев-10-15 разбирал, ремонтировал, настраивал экспонометр и автоматику, она там довольно грубая.Затвор разбирал, чистил смазывал, регулировал.15 работал до конца эры механики.Выдающийся образец немецко-советского гения конструирования 50-60 годов.Благодаря конструкции затвора и весу возможна съёмка с рук с 1/15 выдержки без смаза. Потом лопнула одна из пружин, Арсенала уже не было несколько лет в живых и мастера не взялись а у меня пружин не было.Так и лежит.В коллекции то ли 15 то ли 20 механических фотоаппаратов.И кучей объективов.Но вот Орион-15 это очень редкая птица.Даже в руках держать не довелось.
Даже прорезиненную итальянскую плащёвку-метрами квадратными.
Пружинами можно многое отрегулировать.ИМНО наоборот равномерность движения шторки с увеличением гибкости и уменьшением массы возрастёт.
Хотя там такие погрешности шторного механизма с матерчатыми шторками, в длительности выдержки, когда смотришь по приборам, ± 30% в лучшем случае, что пофигу.
А у Старта же свой родной на М39 комплектный переходник. Я Мир-1 Брюссельский на него так ставлю, Таир-11 (тот, что без «А») Больно уж вес у старта хорош! :)
Ну да ладно, мы, кажись, от темы ушли. Наш разговор будет интересен лишь малочисленной абсолютно маргинальной группе «плёночников», коих в наше время таки хоть мало, но остаётся :)
Только Старт дороговат...
«Лепесток» — простейший одноразовый респиратор, предназначенный для защиты от пыли и аэрозолей, но не от паров и газов ©
Лепесток бесполезен.
Там уже грязь летает с маслом.Вот от неё и помогает лепесток.
Собственно и впрыск топлива в двигатель на этом эффекте основан.
Tnx!
Интересно, что вы обошлись лишь двумя видами.
Да, ста граммов часового масла достаточно для смазки всех механических часов среднестатистического областного города на протяжении лет пяти :)
вы кажется упомянули, что они синтетические? я читал, что синтетика в отличии от минералки испаряется и механизм работает на сухую — то есть на износ. поэтому тут важно не забывать производить работу в срок в отличии от минералки, которая со временем просто загустеет и остановит механизм.
www.fasttech.com/search?Watch%20Lubricant%20Oil
Но если прикладывать к смартфону страшно, пользуйтесь выносным электретным микрофоном, то бишь, микрофоном гарнитуры.
Однако, если смартфон в смарт-футляре, этот таком, где во флипе вшит серьёзный неодимовый магнит для управления телефоном, то в таком случае действительно нужно вынуть смарт из футляра, а футляр отложить подальше на всякий случай.