Есть у меня старенький замечательный аккумуляторный триммер Philips HQ8505. Используется он не только по прямому назначению, но и для постоянного бритья. Но вот беда — штатные встроенные несъёмные аккумуляторы потихоньку начали сдавать позиции — быстрый саморазряд, просадка оборотов под нагрузкой, малая длительность работы. А сам триммер живее всех живых — от сетевого адаптера работает нормально, но это неудобно — к хорошему быстро привыкаешь.
Пора менять ему аккумуляторы!
Сам триммер
Разбирается аппарат очень легко и просто. Никаких хитрых защёлок — всё на шурупах с крестовым шлицем.
Открываю крышку, а там как-то пусто…
И это всё? подумал я грешным делом…
Два припаянных к плате аккумулятора ААА NiMH 750мАч с приваренными лепестками. Фигня вопрос, выпаять да поменять.
Переворачиваю, а там…
Я долго смотрел на всё это, пытаясь понять зачем тут столько всего понапихано.
Начал вспоминать, нет ли тут случайно встроенного Bluetooth, радио, телевизора и дистанционного управления :)
Ничего подобного не найдя, выпаиваю старые аккумуляторы, достаю любимые LADDA AAA 900мАч, припаиваю к ним провода и запаиваю на место.
Почему не приварил пластины? За время пока буду доставать сварку и всё подготавливать, успею аккумуляторы спаять, впаять на место, собрать триммер и побриться :)
Чтобы аккумуляторы при работе не смещались, под них капнул термоклей.
После сборки всё естественно нормально заработало.
Спасибо за внимание :)
компотпревью? На главной пост без картинки смотрится странно )в тех же панасониках с ихними приваренными пипками и малоемкими аккумами втридорога, хоть паять и не надо, но все равно вникать как разбирается, что-где отщелкивается и чем откручивается придется. большую часть это отсечет не хуже пайки.
Как простой пример как-то столкнулся на развале. Ребята сказали что не могу пока зад сделать, только перед, ибо кабель вот только купили, а уже сломался. Посмотрел — витуха, да DB9 разъемы. Поехал быстро сделал им парочку по 10 метров. Они очень удивились что я вообще смог в нашем захудалом так быстро найти такие специальные кабели… оказывается производители/поставщики прямым текстом сообщили что кабель специальный, такой ни где не купить и от использования другого можно испортить оборудование. А все дело в том что распайка не прямая, а хитросделанная… да и от куда ребята на СТО знают что такое витуха и… ну короче они оказывается за год уже 3 раза покупали кабеля по 3000 рублей.
И да, в моей бритве панасоник как раз такая батарея с пипкой, и разбирал я ее не один день. Но в итоге проблема была не с ней, а с тактильной кнопкой, которую я перепаял за несколько рублей. Но саяоми бреет лучше, потому теперь пользуюсь только ей.
Я считаю разницу уже себе в доход, может не всю, но примерно половину. Постирал коврик — заработал две сотки.
Раньше в пересчете за нормальный ковер уходило 1,5-2 тысячи раз в года 2-3.
И зачем такое гуано покупать? Савсэм бэдный-ДА?
У меня даже платиковые гелевые (те что одноразовые) по пару лет в играх служили.
одновременно с припиской, что самостоятельно так делать не нужно, это черевато поражением эл.током и возгаранием, а нужно идти в сц. и описание потребных типов шлицов опущено.
так что сути это никак не меняет — для замены пользователем конструкция не предназначена.
и с чего вы решили что эта выборка репрезентативна? то что пишут те, кому есть что сказать — это вполне логично. и только.
вообщем «Опрос в интернете показал, что 100% людей пользуются интернетом» (ц)
p.s. забавно как тут настойчиво минусуют пересказ инструкции.
В результате народ разбирает и ставит ААА — место позволяет, хотя родной и меньше.
Именно что бы новую покупали…
Точно так же, почему пайка не используется в любом вибронагруженном месте — автомобили, самолёты etc. Только болты или сварка.
А в СССР в вертолётах морской авиации пайку ИСПОЛЬЗОВАЛИ!
И на кораблях тоже.Шторм представляете себе по уровню вибрации?
Вашему тарантасу как до Луны Маску.
В современных авто обжимка на порядки порядков просто ДЕШЕВЛЕ!
не знаете, где взять?
P.S. Сейчас 34 года, купил еще одну машинку — 4ую по счету за 17 лет!!!
Ничего же сложного -водостойкая бумажная шкурка №600-800, толстое зеркало 8-10мм и риски заточки строго по диагонали Х на противоположных ножах.
Пол часа работы и полное удовлетворение от острых ножей.
И не надо менять каждые 8 месяцев новый мерседес…
Что это дает? Эффект ножниц?
Зубцы заточных рисок от абразива Х на ножах работают как мини ножницы-это если смотреть на самые кончики.Кроме того они вбирают в себя смазку, служат микроканалами для смазки и самосмазывают ножи при работе.Не дают им залипать.Поэтому их точат на относительно грубом абразиве а не до зеркальной поверхности.
Под углом обычно 30-40 градусов.И в одном направлении с нажимом от себя зубцами наружу.Потом лёгкий возврат и снова от себя «на зерно» с нажимом.Строго выдерживая один и тот же угол.Нож обычно снабжают большим магнитом в качестве ручки.
Добиваются абсолютного плоского прилегания ножей по плоскостям трения.
На водостойкой шкурке можно применять в качестве СОЖ глицерин, касторовое масло, фейри… мне больше нравится слегка разбавленная Гала.Шкурка крепится к стеклу либо за счёт мокрого присасывания, груза по периметру, рукой итд.
Чтобы стекло не ёрзало по столу под него подкладывают мокрую бумагу, газету, лист резины.
Это любительский способ.
Профи точат на алюминиевых, чугунных, абразивных планшайбах большого диаметра, на плоских точильных станках с регулируемой частотой вращения.
Не стыдно? Ни измерения емкости (старых и новых), ни измерения ESR.
В чем цимус обзора?
Стыдно, но я смогу это пережить
Это даже не обзор
— Когда меня НЕТ, они меня даже могут бить…
Может и не великий героизм батарейки поменять, зато польза ощутима.
Я тут аналогичным образом жене брауновский эпилятор оживлял. Под сотню баксов семейного бюджета экономии, всех дел на полчаса включая гугление как вскрывать.
Оффлайн получилось — ровно 1000 рублей.
Заказывал у официального сервиса, менял сам.
Родные аккумы были на 1,5 вольта, эти 1,2 вольта.
Видимо по этому прослужила Ladda 1,5 года.
Если я тут расскажу, как ремонтировать реверсивный двухзонный привод постоянного тока на 75кВт это многим пойдёт на пользу?
Нормально там всё, литий ещё нежнее.
Чай не в первой аккумуляторы паяю :)
Штатные были не LSD
LSD очень сильно разнятся… у меня SONY/energizer дохли очень быстро. Varta тоже не ахти — средненькие. А вот Duraccel/Ladda/Eneloop вообще на 100% живые и отлично держат заряд, емкость и высокая токоотдача.
триммером наверное пользуюся пореже, но все равно врядли время саморазряда тут критично.
Основной ингридиент — мощный паяльник от 60W с толстым жалом. (Нужен чтобы быстро и качественно залудился контакт. Хороший флюс тут в помощь, я, например, ТТ вазелиновый для таких мест использую. Который в красной банке и который ругают, особенно когда применять не по делу.)
И второй момент — долго не греть.
зы. ниже инструкция, недочитал комменты.
Кажись тут
mySKU.me/blog/aliexpress/29476.html
Просто мне хотелось получить развёрнутый ответ от meloman27, уж больно категоричен он был, но, увы, не многословен в пояснениях…
Позор тем кто не умеет паять.
Инструкция: Литиевые акк и неодимовые магниты паяются элементарно.
Берём относительно мощный паяльник 25-40-60вт, годится Т-12.
Обязательно с ТОЛСТЫМ круглым жалом не менее ф 3мм.А лучше ф5мм и медным на скос, клин подходит плохо.Нужна большая теплоёмкость, большое сечение меди и площадь контакта.
«Топорики» от Т-12 не годятся там почти нет меди внутри.
Зачищаем скальпелем поверхность контакта, если она грязная, острым лезвием или скальпелем.Можно для начинающих зачищать уже под кислотой или флюсом.
Наносим маленькую каплю ортофосфорной кислоты.Но можно и хороший фирменный нейтральный флюс.Я предпочитаю кислоту-дёшево и сердито, но нужен опыт.
Чтобы при пайке она НЕ вытекала за площадь контакта литиевого акк.НО смачивала всю облуживаемую площадь.РазогреваЮ паяльник до 300-330С, жало чистое без окалины, наносим небольшую каплю свежего КАЧЕСТВЕННОГО припоя.
И быстро прижимаем жало плоскостью с припоем к контакту на время НЕ более 2-3 сек.Меньше Лучше!
Ерзаем жалом по спирали.На контакте остаётся сферическая гладкая, блестящая, капля припоя высотой 0,5-1мм и диаметром 3-4мм.
Площадка залужена.Моем её мокрой тряпочкой с раствором соды, чтобы нейтрализовать кислоту.Так чтобы жидкость не попала внутрь отверстий.
Тут же вытираем от кислоты вечное жало паяльника мокрой вискозной губкой!!! Потом жало можно восстановить твёрдой нашатырью или «восстановителем жал».Если оно испортится от кислоты в результате перегрева с кислотой от того что вы забыли вытереть.
Аналогично залуживаем соединительную ленту.Смазываем нейтральным флюсом.
Потом ленту прижимаем к контакту литиевого акк, предварительно прогрев её жалом и прижимаем на время не более 2-3 сек.Жало отводим а ленту удерживаем прижатой и без сдвигов руками или например палочкой из твёрдого сухого не смолистого дерева. (бук, дуб).До остывания и схватывания припоя.Если сдвините то нарушите кристаллическую структуру в кашицу, упадёт прочность и возрастёт сопротивление, контакт отвалится.
Неодимовые магниты ф 10х2мм паяются аналогично, быстро,1-2 сек.Задача прогреть только тонкий поверхностный слой и облудить его а не магнит на всю глубину.Тогда магнит не испортится от перегрева.
Паял 10х1,5 №35 ни один магнит ещё не размагнитил.Ни один кадмий никель или литий ещё не испортил, не взорвался.Для страховки Акк обматывайте мокрой тряпкой.Магниты примагничивайте к большой железке.
«Тренируйтесь на кошках.»(Операция -Ы)
Вот с магнитами соглашусь лишь частично — тонкие (2мм) магниты при пайке успевают частично размагнититься. Легко проверяется сравнением с непаяными.
Может натуральные и размагничиваются.
А вот с АЛИ у меня-нет.Да и в местном радиомагазине покупал, аналогично(и аналогично они вероятно китайские).Странно даже...:))) Да?
Ну всё, теперь все акки мои! Все спаяю!
Прошло пол года. Пока держится…
aliexpress.com/item/2-8-x-0-1-0-12-0-15-Li/32972873316.html
Ссылка на первую попавшуюся…
Приблуда для этого делается элементарно… из аккумулятора, толстых проводов, крокодилов, клемников и проволоки…
Покажите на фото:
— какая поверхность аккумулятора
— какой флюс/припой используется
— какова мощность паяльника
В крайнем случае, можно электролитически нанести на поверхность тонкий слой меди и на него уже паять. Но в случаях с широкораспространенными аккумуляторами — достаточно мощного, хорошо прогретого паяльника и прямых, нетрясущихся рук.
2. качественный мощный паяльник с контролем температуры жала, раз нет опыта контроля температуры ЭПСН-60 «на глаз» по припою(или припоем на глаз), на нюх, пальцем, языком, носом.Некоторые «старики» плевали на жало как на утюг для определения температуры.
3.качественный фирменный немецкий или польский припой с серебром например.
4. качественный дорогой нейтральный флюс или ортофосфорная кислота.
5. тренироваться до опупения.Учить теоретические основы пайки.
Не зная что такое пайка, флюс, сплавы, окислы, закон Ома, как это работает -паять научится тыкая жалом в слепую трудно.
1. Поверхности [3 х 3 мм], к которым надо припаяться, (и противоположные концы многожильного провода в изоляции [3-4 мм]) зачищаются скальпелем (ножиком) до блеска;
2. Если есть малогабаритные тиски, обмотанный слоем картона элемент питания фиксируется вертикально в тисках. Если тисков нет, можно соорудить аналогичный крепёж из плоскогубцев, деревянных скрепок для белья и одножильного провода (изоленты);
3. На зачищенную поверхность (торец) элемента питания и зачищенный конец провода спичкой (или кисточкой, если она есть во флаконе с флюсом) наносится тонким слоем активный флюс (например, для пайки алюминия);
4. Залуженным концом жала разогретого паяльника (мощностью 40-60 Вт) расплавляется и берётся небольшое количество припоя (чтобы он не стекал, но обеспечил хорошее соединение);
5. Взятый пинцетом (или небольшими плоскогубцами) провод концом прикладывается к зачищенному торцу элемента питания, паяльником наносится припой, при этом провод и паяльник не должны перемещаться (пайка – не более 5 секунд);
6. Положив паяльник на подставку, свободными плоскогубцами коснуться паяного соединения (для теплоотвода), одновременно дуя на него. Неплохо для этой цели приспособить вентилятор от компьютера;
7. Аналогично паять другой полюс элемента питания;
8. Убрать остатки флюса тряпкой или ватным тампоном, смоченными спиртом, водкой, одеколоном (на худой конец, просто водой или слюной).
На даче было дело паял соседу аккумуляторы в шуруповерт.Купил в автомагазине активный флюс Ф38-н, прекрасная штука.Ессно надо смывать.Но это не хлористый цинк, последствий плохой отмывки спустя 2 года не обнаружено, хотя просто протирал водкой.
Жуткая смесь.Причем в разных партиях у него цвет варьируется от цвета спиртоканифольного флюса до «ерофеича» ))
Теперь для него у меня старое испорченное жало.Новые он портит на раз, они перестают брать припой и никакая очистка уже не помогает.
Угадайте для чего применяется пластиковая ложка для обуви)))
Вообще я вот это планирую сделать:
ссылка
Сайт этого товарища напичкан полезностями, одно время он пропал, но оказалось сидел за идею, что и почему понятно из его места проживания, да и он там на сайте писал, почему он пропадал на год.
А если три раза не дунуть фокус не получится?
Спасибо-поржаль!
Дуть то зачем? Дым сдувать, чтобы глаза не щипало, чтобы не вдохнуть или охлаждать? Охлаждать жало паяльника (чтобы дольше греть) или литиевый элемент?
Мокрой тряпкой то в 1000 раз эффективнее.
Флюс для пайки алюминия жутко ядовит, дорого стоит и ВНЕЗАПНО предназначен не для пайки меди и никеля а АЛЮМИНИЯ.Ну и быстро портит жало паяльника.
Ортофосфорна кислота на порядок дешевле, на порядок менее ядовита а результат лучше.
За 5 сек магниту ТОЧНО придёт хана а литиевая банка хорошо прогреется.Меня даже транзисторы учили паять не более 3 сек.Бу-га-га…
Паять литиевый элемент 5 секунд “НИКОМУ не рекомендую,(во избежание порчи элемента)». :))))
А если без предварительного облуживания то время пайки+облуживание УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Поэтому целесообразно предварительно облудить, остудить а только ПОТОМ спаивать.И облуженные элементы можно уже спаивать нейтральным флюсом.Только не канифолью!
Ну а использовать флюс для алюминия по никелю это для малограмотных и ленивых -забивать гвозди микроскопом с вредом для здоровья.
Тут уже дуть не поможет-нужна хорошая вытяжка.:)))
А жало надо греть до 330С.
Жало обгорает.Жало надо постоянно чистить и следить за ним.
Обугленная смола (теплоизолятор) портит облуду жала, попадает в припой и портит качество пайки, припой плохо «липнет» к жалу, плохая теплопередача от жала к припою и к контакту.Пайка получается бракованная.
Как флюс канифоль довольно посредственна.Хорошо работает при низких температурах 270-280С.И при пайке свежих, новых не окисленных РАЭ на конвейере.А на заводе все РАЭ новые.Но ей надо уметь работать и учиться годами.У нас монтажницы паяли в цеху руками лучше чем американские автоматы.Только канифолью.Ну ещё цена играет роль.Но они не паяли акк и магниты.
И при этом способность облуживать старые и окисленные контакты НИЗКАЯ.Одна из самых низких.
Никелированные поверхности облуживает крайне плохо!
Современные фирменные не активные флюсы( например IF8300 от Интерфлюкса или даже китайский Амтех RMA-223) на порядок превосходят канифоль и мало того могут работать при высоких температурах 350С и выше.
5 секунд елозить по площадке малогабаритного аккумулятора это очень много.Банка сильно греется -уже проходили, когда я был чайником.Тогда надо использовать мокрую тряпку.А для магнитов и вовсе не допустимо.
Ещё раз -при обучении радиомонтажников, положено паять выводы транзисторов и планарных микросхем не более 3 сек, если без теплоотвода.Иначе могут «сгореть» от перегрева.
Оттуда же и штрафы если жало перегрето.Ну и перегретый припой даёт брак при пайке РАЭ.Как РАЭ так и самого сплава в месте пайки.
А с использованием кислоты или хорошего активного флюса 5 сек и НЕ надо. Есть у меня флюс для пайки алюминия-по сравнению с ортофосфорной кислотой это просто дрянь непригодная.Для пайки никелированной поверхности такой как: разъёмы, магниты, аккумуляторы, лента для акк. Нет ничего лучше ортофосфорной.
тоже скоро придется менять в ремингтоне.
:)
Производят всевозможные бритвы/триммеры/эпиляторы и т.д.
У меня этой фирмы бритва и триммер в работе с 2007 года.
АКБ менял один раз.
Подводные камни:
1) Штатный перелючатель зафиксировать в корпусе. Обычно решается термоклеем.
2) Micro-usb гнездо зарядки зафиксировать в корпусе. Обычно решается термоклеем.
3) Подобрать плату зарядки ибо штатные на TP4056 — через одну дохнут при нагрузке моторчиком. Хотя должны давать до 4А. Не дают. Или еще что, типа обратного тока. От партии зависит. У кого светодиоды навсегда гаснут, кто греться начинает как печка. Пока подобрал — пришлось у разных продавцов заказы делать.
www.youtube.com/watch?v=eNe8HD4JMhY
странно, по видео видно что места там под 2, но припаян 1
ps www.youtube.com/watch?v=J51SXWkEjxQ
аналогично
видимо моя модель такая.
Сейчас все выглядит не так…
напряжения немного больше, жужит быстрее.
Под разъемчик USB от зарядки вырезал в черном корпусе дырку. Единственный косяк — чтобы зарядить, надо снимать лезвия, но с с аккумом в 2800мач не думаю что это будет часто.
И еще… чтобы вставить аккум пришлось подрезать пластиковые усилители на белой и черной частях корпуса.
Жаль фоток не делал, не думал что такое выкладывают люди :)
Заменил 2 кадмия в электроотвёртке на литий .3 года- ничего никакие щётки не выгорели.А там нагрузки поболее.Моторчик 3 вольтовый.
Это КАК, он, перегружается, А?
Что то вы путаете.
«Нагрузка вала» машинки это ножи которые срезают волосы.Тем быстрее и больше волос, чем выше обороты.
Нагрузка вала отвёртки это винт или шурупь! Просто он быстрее ввинчивается с 4,2в лития, вместо 2,5в никеля.
Разница в частоте вращения коллектора, якобы (но редуктор у отвёртки).
У машинки частота вращения больше следовательно коллектор и щётки будут стачиваться быстрее.Вроде бы.
Но момент у отвёртки больше -больше и ТОК, следовательно выгорать коллектор и щётки будут БЫСТРЕЕ тоже.Ну и частота вращения ТОЖЕ повысится (редуктор ага).Повысится и износ.
Так что ставки 50/50.
И я ставлю что у отвёртки износ больше, так как не только частота вращения повысится но и ТОК больше.
Разве только в этой машинке в моторе щётки совсем уже гавённые-проволочные как в игрушках.Тогда ему хана.
Или вы думаете что она понижается?
И на мотор и на коллектор и на вал.
Закрутив и выкрутив шуруп 2-3 раза в буковый брус, он разогревается так что нельзя взять в руки-обжигает.
В общем я считаю если у них по условию моторы одинаковые то нагрузка на машинку для стрижки будет меньше.
А если моторчик в ней стоит игрушечный с проволочными щётками для удешевления, то они быстро сотруться. И не от нагрузки или тока а от частоты вращения.
Уже вот с год как прекрасно себя чувствует :)
Менять аккумуляторы снова я не стал — потому что, если честно, так себе она стрижёт: нет-нет, да и дёрнет волос, производительность не очень (медленно вести надо), да и на одну стрижку мне заряда хватало только в том случае, если я лезвия смазывал перед процедурой.
Поэтому я купил китайскую машинку в очень похожем корпусе, но с керамическим ножом — вот она работает лучше, хотя и её аккумуляторы уже тоже устали, и надо разбирать-менять. Я к чему: имхо, если магазин бытовой техники рядом, смысла подшаманивать эту модель нет.
Ножи надо правильно ТОЧИТЬ, чтобы они нормально стригли.Даже не удивлён что волосы закусывает.
Если так не работает — значит что то случилось с ней.
АКБ чем (каким флюсом) паяли?
Поставил вместо них обычные панасовские на 1200 из оффлайн магазина(глянув на цену родных). Чтоб не вываливались подложил под каждый вывод никелевую ленту для сварки литиевых банок, сложенную в 4 раза.Думал сначала гвоздики припаять, но быстро отказался от дурацкой идеи.Теперь заряда хватает на 4 дня.
Хранится со снятой крышкой батарейного отсека, что сразу решило как проблему выключателя, так и проблему саморазряда из за попадания воды внутрь.
Очень впечатляющая вещь, на самом деле, самозатачивающиеся лезвия в идеале. Как сдохнет, буду смотреть их триммеры )
2) Внутри нет никакой платы, два провода от батареек до мотора. Мотор мог бы и испортится, конечно, от воды, но не испортился, материалы попались на удивление корозионнно устойчивые.
Электрической части от воды ничего не будет, коротить просто нечему, а тем где казалось бы есть чему — между проводами сантиметр. Я ожидал что там что-нибудь отгниет лет так 5 назад, но вроде нормально )
Ну и да, он же до полного высыхания хранится обесточенный.
Вал от двигателя до лезвий латунный, лезвия съемные, и какой-то защиты от воды у них не обеспечено, то есть они из нержавейки и так.
а зарядное как бп использовать к нему теперь
делов на 20 руб