Устройство для проверки светодиодов. Конструкция выходного дня
При ремонте светодиодных ламп часто требуется проверить светодиод. При этом светодиоды нынче бывают разные, в том числе несколько включенных последовательно в одной сборке, что не каждый тестер «переварит», кроме того крайне полезно проверять их бОльшим током чем тот что типично обеспечивает обычный тестер.
внимание, многофото!
В данном случае я применил стабилизаторы тока на 20мА nsi45020, можно купить например тут (я брал в другом месте, та ссылка протухла).
Также нам понадобятся (ссылки справочно, я покупал как правило в других местах):
— выключатель, например тут
— корпус (обзор на него)
— гнёзда (очень хорошие, брал в других местах тоже — эти лучшие)
— платы защиты и зарядки лития
— step-up преобразователь
— измерительный пинцет
а также «по сусекам»: литиевая банка небольших размеров, светодиод, резистор 1кОм, провода, каптоновый скотч.
фотки комплектующих
Дополнительная информация
будем собирать вот такое:
Начинаем с корпуса. Делаем примерно так:
Также я сделал дремелем два паза внутри
И такую вот штучку для удобного крепления выключателя:
Выглядит так:
Клеится внутрь корпуса на суперклей, в него вставляется переключатель и шпеньки плавим паяльником, обеспечивая его вполне надежное крепление.
Ну и собираем потиху:
Для удобного крепления стабилизатора я сделал платку из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, просто пропилив фольгу на две половинки.
Аккумулятор обернул каптоновым скотчем на всякий случай. Лепестки на клеммниках потом развернул в стороны — так меньше вероятность соприкосновения с акумом
Подключаем вольтметр к выходным клеммам, и крутим подстроечный резистор повышающего преобразователя через специально обученное отверстие.
Я накрутил 15 вольт
Проверим ток:
Ну и в работе:
И даже так
Как по мне — КРАЙНЕ полезная штука. Она позволяет проверить светодиоды током 20мА, что позволяет выявить полудохлые диоды, которые от тестера вроде как светятся, а в реале — мигают; позволяет проверять последовательно включенные диоды, что мы видим на примере светодиодной полосы, где они включены по три последовательно.
Как вариант апгрейда — поставить переключатель на три положения, например ss23e04, и еще стабилизатор тока amc7135, получив таким образом два режима проверки — 20мА и 350мА. Еще одно возможное дополнение — миниатюрный вольтметр для измерения падения напряжения на проверяемом диоде. Но придётся ставить бóльший корпус, что, возможно и к лучшему — можно запихать 18650 например.
Несомненно, данный девайс нужен далеко не каждому, и бывает полезен в основном при ремонте светодиодных ламп, фонарей, светильников и т.д. Но для таких ремонтов — это просто незаменимая штука, и я крайне доволен результатом. Буду делать второй — этот был под заказ брательнику ;)
В связи с этим хочу попросить ссылочки на ХОРОШИЕ измерительные пинцеты. Потому что мой только для проверки светодиодов и годится.
UPD: к вопросу о ЛБП (импульсных) и проверке светодиодов. как видим, если вначале подключить, а потом включить выход ЛБП — то всё ок. если наоборот — светодиоду кирдык. сразу прощу прощения — руки грязные потому что на работе, камера овно потому что в телефоне.
поверю, чего ж не поверить. но линейник дорогой, а импульсник диоды и спалить может. а данный девайс — компактный, простой, автономный и совершенно неубиваемый и неубивающий.
Нет. ЛБП работает в режиме ОГРАНИЧЕНИЯ тока, а не его установки. То есть, какую бы нагрузку вы не подключили к блоку — ток не превысит установленный предел. Независимо от полярности.
Практически у всех импульсных блоков питания на выходе стоит конденсатор, емкостью от ста микрофарад и выше. Проблема в том, что та часть блока питания, где реализовано ограничение тока размещена до выходного конденсатора. К примеру, если на блоке питания установить выходное напряжение 5 вольт и ограничение по току 5 mA, то в момент подключения нагрузки вся запасенная в конденсаторе энергия выделится на этой нагрузке (естественно, с учетом ее характеристик — типа сопротивления и т. п.). Только после этого начнет работать ограничение по току в 5mA. Если кристалл светодиода способен выдержать кратковременный импульс тока в 1-2 ампера — тогда все OK. Если нет — вам не повезло.
Иными словами — подключение нагрузки к блоку питания и его работа в установившемся режиме — две большие разницы.
Нет, бесплатно я не постраиваю :-) БП с отключаемыми конденсаторами на выходе существуют, просто китайцы их не делают — проектирование нормальной схемы дороговато, а спрос на такую функцию мал.
Схему линейника без конденсатора на выходе можете найти у Л.И. Ридико, был огромный тред о проектировании и изготовлении на радиокоте. Там же можно найти упоминания (мало, правда) о моделях блоков питания, которые позволяют отключить выходной конденсатор.
даже жмотливые китайцы в линейники на выходе кладут кондёры
«Кладут» не от (не)жмотливости, а потому что паразитную генерацию без конденсатора победить не могут.
у меня есть лбп самодельный — импульсник, и всем меня устраивает. но со светодиодами пичалька у него — и это как-бы норм для импульсника. особенность такая. зачем мне вываливать баксов так 50-100 за линейник, если у меня есть устраивающий импульсник, и комплектуха для данного девайса, себестоимость которого баксов наверно 5?
поверю, чего ж не поверить. но линейник дорогой, а импульсник диоды и спалить может.
Погодите, а step-up на MT3608 разве не импульсный? Ну и второй вопрос: каким образом какой-нибудь популярный на муське Gophert CPS-3205 своей импульсностью «спалит» светодиоды? Просто я свой и таким образом использую тоже.
Спалит запросто любой лабораторник, после ограничителя тока не должно быть емкости, иначе при напряжении, большем чем у светляка, она разрядится на него. У ТС после повышайки стоит nsi45020, которая и ограничивает ток.
Скажу более — и без емкости на выходе ЛБП за время снижения напряжения с 35 (например) вольт до 3.2 диод вполне себе сгорит. С 15 может и нет (у меня не сгорает, например, но тестировать в таком режиме я бы не стал).
Если на выходе ограничитель тока на несколько ма без емкости — и от 45В не сгорает одиночный светляк. Но я обычно 15..25В выставляю в зависимости от проверяемой линейки.
Если ограничитель тока отдельным устройством — то скорее всего все хорошо будет. В ЛБП же много корректирующих цепочек (чтобы не возбуждался), замедляющих скорость изменения выходного сигнала.
красный светодиод от импульсного лабораторника говорит только пых. тут — вполне нормально светится. так шо проверено, мин нет. единственное что выше посоветовали радиатор прицепить к стабу.
ну так кондёр-то ДО стабилизатора тока. он по входу можно сказать. то есть он на выходе повышайки, а потом уже стоит стабилизатор, за которым светодиод.
линейник не дорогой, я собирал схему ещё в 90-х на 2(3?) транзисторах с ограничением тока, самое сложное было тогда найти низкомный резистор с током цепи и транзистор поставить на большой радиатор, резистор мотал нихром на 2вт млт и обпаивал контакты скруткой меди, мой экземпляр из зарядок для раций (корпус+транс до 2А 20В) сделанный мной для меня работает до сих пор, недостаток конечно есть — немного плывет по температуре, но даже сейчас на 20 мА линейник очень прост и дешев, любой списанный транс, мост диодный, может быть кондер всё что есть под руками и резистор расчитанный самими омом. Но я лично для себя сделал ещё проще, банка лития 4.3В, резистор 270 Ом, для оценки живой-нет достаточно
я к тому что линейный стабилизатор не всегда дорог, 78L05 ~ 7 рублей в чип-дипе, 4 диода, 2 конденсатора, резистор, трансформатор. Корпус будет стоить дороже чем схема :), а есть же ещё более простые схемы. Я обошелся ещё проще — литий от старого бука + резистор
Практически во всех лабораторных источниках на выходе стоит фильтр из нескольких конденсаторов. Например кусок схемы от БП HP(Agilent/Keysight) E3632A — там между выходными разъемами стоит бутерброд с емкостью около 470 мкф.
Все остальные построены на похожем принципе
Если вы поставите БП на 15в и 20 мА, то до того, как БП выйдет на стабилизацию тока, заряд конденсатора отправит любой маломощный девайс к проотцам.
Тут без хорошего ограничительного резистора не обойтись
Хороший прибор!
Лично я нахожу перегоревший светодиод замыканием по одному при включённой лампе. Мне кажется, так проще.
Предварительно его можно быстро обнаружить прокоснувшись к цепочке светодиодов фазой, держась рукой за цоколь (для мест, где не ударит током от фазы). Но это не всегда показывает перегоревший.
Я на 2 транзисторах источник тока на 2ма сделал и в термоусадку. Получился провод с небольшим утолщением, его в лаборатроник или отдельный источник и могу пробовать линейки до 60В. Причем одиночные светляки проверяю напряжением до 30В и ничего не горит, поскольку на выходе емкости нет.
Пинцет неудобен — длинным проводом можно линейки длинные проверять и добираться до неисправного одного светляка.
350 ма — это очень жестко для глаз, зачем их мучить? 2 ма вполне достаточно и глаза не устают.
У китов по 2$ коробки-пустышки есть: LED-Tester. В теории наверное можно и ихнюю для подобного DIY использовать, купить да "распотрошить" — всё одно корпус покупать надо, а тут бонусом кнопка, разъёмы и резисторы пойдут))
и к этому мегадевайсу мне нужно будет докупить разъемы, пинцет, повышайку, стабилизатор тока… подожди, да блин ВСЁ придётся докупить ;) потому что это девайс для проверки обычных выводных диодов, причем выпаянных. мой — позволяет проверять ЛЮБЫЕ, и В СХЕМЕ, без выпаивания.
наша обошлась в 9 баксов за ПЯТЬ штук. и она лучше, потому что я сам могу в ней сделать такие отверстия как мне нужно, и это похоже на изделие, а не на колхоз. так-то можно и в мыльнице собрать
стабилизатор тока amc7135, получив таким образом два режима проверки — 20мА и 350мА.
А если взять LM317 (по схеме стабилизатор тока) и переменный резистор, то можно ток регулировать не дискретно 20/350, а можно любое значение выставить. И нарисовать шкалу.
я в курсе. просто дофига их придётся ставить для больших токов. мне лично и 20 хватает. но существует и простое решение для 350. а вот плавная регулировка, как по мне — нафиг не нужна
у меня с давней поры (очень давней 9х) предвзятое отношение к лм317, простые схемы стабилизации горели как мухи ещё до всеобщего китая везде, причем 7805 в той же схеме вели прилично, а 317 горело не взирая на доковые тепло ток и напряжение, партии вроде разные были
Я 317 написал для примера. Конечно ее сейчас не нужно использовать. Сейчас есть современная 1117. При чем даже есть в корпусе sot89, как и упомянутая автором amc7135. Для регулировки тока нужна версия adj. Только у 7135 фиксированное значение тока, а с 1117 одним резистором можно задать необходимый ток.
я на 1117 пробовал сделать стабилизатор тока для миллиомметра — выкинул нафиг! ток сильно плывёт в зависимости от напряжения. поставил 317 — никаких вопросов нет.
точно, точно…
не, возможно я докапываюсь, но мне там нужна была высокая точность и отсутствие зависимости от напряжения, возможно «в общем случае» оно и прокатит, но у 317-то всё хорошо ровно в тех же условиях… и 1117 была с материнки, то есть на то что она китайское фуфло — тоже не спишешь…
Вот мой тестер светодиодов.
99,9% всего ассортимента светодиодов, что мне попадалсь за 30 лет практики, проверялось на ура. Остальную экзотику заморочусь проверить иначе, если попадётся. Зачем усложнять себе жизнь там, где есть простые решения?
В продаже полно микросхем LED драйверов. Просто навскидку TPS61158DRVR
Элементарная схема, катушка и резистор для задания тока светодиодов. На входе 2.7-5.5В, на выходе до 30В. Вот вам и тестер светодиодов на 20мА и напряжением до 30В. Кнопку на аккумулятор. Подсоединились к светодиоду — нажали кнопку — проверили.
А зачем? просто прислоняете светодиод к батарейке. Компактно, надёжно, безопасно.
А какие параметры автор обзора измеряет своим навороченным — не понял. Светится — не светится?
Остальная экзотика (SMD и COB) сейчас составляют 99% процентов всего ассортимента, да и выпаивать выводные для проверки муторно. Заморачиваться приходится всё чаще.
Наверное, это от области зависит. В моей области 99% — всё-таки трухольные 3 и 5 мм, да и картина не изменится ещё годы и годы. В других областях — возможно, да, спорить не стану. Но я с ремонтом светодиодных ламп мало связан. Ну если только дома…
На лампах освещения стоят по виду SMD, а на самом деле 3-4 последовательно соединённых светодиода, и тестировать их надо 8-9 В. Поэтому стоит делать источник тока на несколько значений (от 10-20 мА и выше?) с максимальным напряжением > 34 В (попадались и такие СОВы).
Выше 20 мА может понадобиться только при проверке мощных COB светодиодов, от 10 ватт и выше. В них светодиоды включены не только последовательно, но и параллельно. Одиночные светодиоды прекрасно загораются при токах от одного миллиампера.
я стараюсь идиотские вопросы не задавать. и не вижу разницу между светодиодами на столе, в линейке/ленте, в лампочке… лампочку я проверял раньше, прототипом описанного девайса, фотки естественно не делал. мне сейчас нужно найти ту лампочку, разобрать и перепроверить? нахрена?! потому что некоему denM так хочется? не, не вопрос, любой каприз за ваши деньги.
Недавно обнаружил в светодиодной лампе 10 пар светодиодов соединенных последовательно. Мультиметрами они не прозванивались. Попробовал от ЛБП и оказалось, что на них падает около 9 В. При увеличении, под заливкой, можно увидеть контуры 3-х кристаллов внутри каждого светодиода. То есть это СОВ, а выглядят как обычные светодиоды. Это что-то новенькое!..
У меня лампа на 11 Вт, стала мигать, но причина оказалась в патроне — плохой контакт. Это обнаружилось позже, а лампу успел разобрать. Внутри оказался полноценный драйвер на микросхеме и удачная конструкция для хорошего охлаждения, хотя цена лампы 1,2 $ ( была в прошлом году ).
Хайтек. У меня для подобных целей просто LM317 по схеме ограничителя тока, вход — стандартный 5.5x2.1, выход — щупы. В цепи отдельный светодиод на плате, чтобы можно было звонить не только светодиоды, но и наличие контакта, и обычные диоды.
«предыдущая версия» данного прибамбаса — тот же стабилизатор и те же гнёзда, но это всё распаяно на кусочке текстолита. прицепился к нему например крокодилами от БП, воткнул пинцет — и погнал проверять. но аккуратная коробочка ИМХО всегда приятнее.
Крокодилы за текстолит плохо цепляются. Слетит — не слетит, замкнет — не замкнет, начали напрягать в какой-то момент такие гадания. Коробочку да, надо бы как-нибудь собраться да сделать. И плату нормальную ЛУТом, а не процарапанную.
В августе психанул и купил GJ3C+ за 1900 р., чем и доволен дичайше.
Но сейчас он стоит неразумных денег, точно бы заморочился на подобное но с бОльшим напряжением конечно.
Для всего пойдёт, напруга плавно поднимается пока светодиод не зажжёт. У меня с регулировкой максимальных значений тока и напряжения. Оочень дорогая сейчас штука, но очень удобная.
Сейчас на больших диагоналях встречаются напряжения свыше 100V и такой прибор себя окупает быстро. Но для другой мелкой бытовухи он действительно чрезмерен.
Светодиод — это диод с небольшим допустимым обратным напряжением. 45 вольт для них много и 10 вольт тоже. Поэтому они будут пробиваться при неправильной полярности напряжения от пробника. Тока 20 мА хватит вывести его из строя. После пробоя светодиод будет светиться, но не так хорошо как до того :).
ну тут уж ничего не поделаешь. можно ограничить ток на «безопасных» 1-2мА, но в этом случае неисправный светодиод может зажечься, а при большом токе — погаснуть.
Светодиод — это диод с небольшим допустимым обратным напряжением
Дельное замечание, +.
Посему следует быть внимательным :), и на месте uncle_sem «прилепил» цветную маркировку полярности напряжения на кончики пинцета.
Неправда. У меня такой преобразователь в прикуриватель с 12\220 якобы для зарядки ноутбуко-сотовых и прочих с импульсными блокоми. Выдает постоянку. Конденсатор на выходе выдернул. Выкинул из родного корпуса и вставил в квадратную коробочку с индикатором напряжения. Так вот он при 12в(простой адаптер 12\1А) выдает 175 постоянки на выходе(без выходного конденсатора) и ток кз как раз 15-20ма.и не сгорает при этом. Попробуй проверь своей пукалкой светильник с 24 или 36 диодами последовательно. А стринги телевизоров? Так вот могу проверять как ОДИН светик, так и всю линейку из 55 штук последовательно трех вольтовых конечно. Поиск в светильнике облегчается в разы. Беру примерно половину. Горит, значит другая половина не работает. Делю неработающую еще пополам и так далее. Итого за 3-4-5 движения вычисляю не рабочий диод. Полярность менял не раз, и ни один еще диод не сгорел. Проверял и на одном и на группах из 3-6-10 штук.
Как вариант апгрейда — поставить переключатель на три положения, например ss23e04, и еще стабилизатор тока amc7135, получив таким образом два режима проверки — 20мА и 350мА.
Плохой совет.
7135 сгодится для проверки одного светодиода от одного лития, а никак не для данного девайса с проверкой нескольких кристаллов последовательно. Для одного красного светодиода уже при питании от 4,2В (полностью заряженый литий) даже с полигоном на плате 7135 быстро выпустит волшебный дым, т.к. у нее тепловое сопротивление кристалл/корпус очень высокое (в даташите не пишут, у A735 серии заявлено 35C/W, а кустарные прикидки показывают раза в 4 выше для вариантов с Али/Фасттека.). Не говоря уже о том, что для ее питания придется применять фокус со стабилитроном.
Ваша NSI45020, кстати, на такой платке по даташиту даже 0,2 вт не рассеет (минимум по даташитной сетке — 10 кв. см. для 0,2 Вт), т.е. при вашей текущей настройке в 15 вольт на входе и проверке одного светодиода работет только крайне кратковременно и готова выпустить дым в любой момент.
В этом отношении вариант с использование LM317 в алюминиевой коробочке, которую использовать, как радиатор, выглядит несоизмеримо адекватнее и надежнее, и уже куда более годится на роль инструмента, а не игрушки на один раз.
так светодиоды никто не будет засвечивать по нескольку минут этим девайсом. прототип работал вполне долго. но можно и радиатор примастырить. либо снизить выходное напряжение преобразователя до безопасных величин. там не зря отверстие в корпусе.
тьфу блин, а я-то думаю — как этот корпусок сможет отдать эффективно на 10см2 радиатор-то?! оказывается — таки на 1см2 ;)) у меня тут где-то 50кв мм получилось
Думаю, у всех Самоделкиных есть лабораторный или обычный блок питания. В этом случае данный узкопрофильный прибор становится излишен.
Я просто подключаю выход ЛабБлПит через резистор 0,51 или 1 кОм. В этом случае любые ёмкости и переходные процессы на выходе ЛБП — до лампочки.
В светодиодных лампочках я давно уже не встречал светодиодов на 3 В. Обычно или 7 или 15 В (примерно), так что ни тестер тут не поможет, ни одна литиевая батарейка, да и «Кроны» часто маловато будет.
Проблема в том, что на Али я не видел светодиодов на 7 и 15 В.
Источник тока, конечно, замечательный узел, но для проверки и ограничения тока достаточно простого резистора (это просто моё мнение).
Ни на 7, ни на 15 вольт нет. Есть на 3, на 6, на 9, на 12, 18 и 36 вольт. Сейчас часто в лампах ставят на 6 и 18 вольт. Ну и 3х вольтовые еще актуальны
Я приборчик для проверки светодиодов сделал на блокинггенераторе.На выходе получилось около 300В.Ограничил ток через светодиоды около 10мА.Можно проверять по одному или соединеные последовательно.Схема очень проста.
Аналогично! По научению AKA KASYAN с ютуба сделал подобный тестер ледов и линеек ледов на 555 таймере и дросельке. Сцылка на ролик, который мне открыл очи на светлый путь: ссылка
Выше, кстати, один камрад давал ссылку на али-прибор за штуку целковых, имеющий подобную конструкцию, но переплачивать братьям навек за крутилку и показометр нет желания.
Такие простенькие специализированные пробники очень удобны и облегчают жизнь, если часто занимаешься ремонтом несложных устройств. Они компактны и неприхотливы, существуют на любую задачу.Можно и самому доработать.
Например, простой щуп-генератор для поиска неисправностей звуковых усилителей или пробник ESR конденсаторов без выпаивания. Конечно, можно использоать универсальные лабораторные приборы, генератор, осциллограф и др. Но пробники позволяют в 90% случаев найти место неисправности быстрее. И, согласитесь, ремонтировать лампочку с помощью осциллографа — дурной тон.
именно так. не, можно попробовать светодиоды проверять тестером, с помощью того же пинцета. НО. во-первых бывают светодиоды с несколькими кристаллами последовательно, а во-вторых — на малом токе оно может светить, а на большом — нет. опять же, несомненно, можно собрать переходник с этим же стабилизатором для лабораторника (потому что я в видео показал как ЛБП палит светодиоды при подключении «на горячую»). но автономный прибор тупо удобнее. а вот тестер на столе — наоборот, удобнее настольный.
Делал подобный, лет 5 назад, до 300В и ток до 20мА, в режиме 300В удобно проверять длинные цепочки светодиодных светильников, да и единичный светодиод не успевает спалить, ограничение тока срабатывает моментально
Таким устройством следует пользоваться осторожно :)
Я для проверки цепочек светодиодов в лампочках, неонок, стабилитронов, варисторов и т.п. использую мегомметр 250/500/1000 — очень выручает.
Мегометр — это вещь! Тоже часто его использую для подобных проверок. Раньше проверял умножители, транзисторы строчной разверстки, селеновые столбы и т. д. Носил с собой на радиорынок. Вот такой:
Мегаомметр М1101М — 1964 года выпуска. Имеет внутреннюю динамо-машину на 500 вольт. Никаких батареек! Только ручку крути :)
По етой схеме делал msevm.com/2011/04/led1.gif Даже траанс немотал.Взял синфазный дросель.Поставил диод на 1000В, сглаживающий конденсатор на 10uFх450В, ограничительный резистор.Подбирал резистор в базе и все отлично работает.Питаетса от 18650 Liion акумера
по сути я так понимаю на транзисторах тут собран стабилизатор тока. то есть вместо одной детальки — собирается схема на 4 транзисторах. как-бы не лучшая идея. то есть, если транзисторы есть, а стабилизатор из китая ждать долго — то да, а если время терпит — то как-то не особо.
Учитывая что nsi можно и в местных радиомагазах обычно купить (я про всю страну не говорю), но в крупных городах точно можно эти стабилизаторы в розницу купить, то конструкция с транзисторами- явно от лени идти/ехать в ближайший радиомагаз:)
в нашей деревне я и не спрашивал, потому что у нас ничерта нет и если вдруг есть то будет *10 от китая, но… ну вот если даже срочно нужно — я б пожалуй на lm317 собрал, а не на 315 транзисторах. но я заказал и стабы — они тоже прекрасный вариант с точки зрения простоты и размеров.
я в Ё-бурге хоть и не живу уже давно, но ехать и искать там по мАгазам эту платку как-то не додумался бы, по -быстрому спаял навесиком, залил термоклеем и доволен, потратившись только на крону.
на малышева или где там ещё её искать — хз, уверен, что в мэке или промке мало вероятно.
какую платку-то? платка — это повышающий преобразователь и вторая — защита и зарядка лития. а стабилизатор тока — он на диодик мелкий похож. и именно вместо него придётся городить схему на 4 транзисторах
не всё китаем едино, когда-то и руками что-то надо делать, это раз.
второе, если бы у вас раньше была означенная мною приблуда, то вряд ли возникло желание городить вами предложенное.
у меня была приблуда на том же стабилизаторе, но без батарейки, а с внешним питанием. описанная в посте — сильно удобнее. городить на транзисторах — можно, но тогда уж на ЛМ317 логичнее, разве что стоИт задача 315 транзисторы утилизировать с пользой.
а делать руками нужно не просто чтобы делать, а в том случае если оно будет лучше китайских фабричных аналогов. приставка к кроне на 4 транзисторах — ну разве что не стóит ничего. на этом плюсы заканчиваются.
у вас, безусловно, есть право на своё мнение, отличное от моего и вы вправе его отстаивать, я только высказал своё имхо и ничего более, тем более личного.
А я для светодиодов приспособился использовать китайский транзистор-тестер с функцией проверки стабилитронов до 30В. Как раз хватает вольтов для лампочных светодиодов…
как видим, если вначале подключить, а потом включить выход ЛБП — то всё ок.
ну на самом деле не всё ок. если посмотреть осциллограмму, то переброс тока и напряжения будет что на вашем степ даун, что на полумостовых импульсниках(будет побольше выброс чем на степдауне). да даже на линейниках есть переброс небольшой
да в том-то и дело что я когда обзор писал — проверял осцилом что там при включении на выходе происходит. там довольно плавное повышение напряжения, так что думаю и с током проблем не будет. а переброс если и есть — то совсем не критичный. в любом случае при включении ЛБП с подключенным светодиодом — диод не сгорает.
я не знаю как полагается проверять диоды на ЛБП, но у меня такой же ЛБП запитанный от транса с мостиком и конденсатором… и ничего не перегорает при любом порядке подключения…
НО!!! меня удивило в Вашем видео то, что на 3 вольтовый диод, Вы подаете 15 вольт… да, я понимаю, что ограничение тока существует (но на видео ни хрена не видно)…
на сколько я понимаю — 3 вольтовый диод проверяется напряжением 3 вольта, но начинаю с 2....12 вольтовый начинаю с 10 — соответственно… и вообще, я начинаю с малых напряжений постепенно прибавляя напругу… особенно с неизвестными диодами, о которых ноль информации…
как то так…
ЗЫ. прошу не кидать в меня тапки… образования у меня нет… самоучка
данное видео снято для того чтобы показать, как в лабораторниках работает ограничение тока — как выяснилось неожиданно для многих — не сильно быстро. 15В и 20мА выставлено для того чтобы у обоих девайсов были одинаковые условия. то есть можно подключить пинцет к ЛБП, либо к обозреваемому девайсу. и там и там на выходе будет до 15В и типа как 20мА. обозреваемый при этом светодиоды не жгёт.
Есть 18 розеток и в каждой по БП.
Вопрос был:
А есть видео — засунуть светодиод в розетку? Сработают пробки или диод сгорит? Что быстрее? Давайте разберёмся!
А где ответ?
но есть такая штука как лабораторный источник питания
Вы не поверите, Вам понравится!
у вас есть линейник? выкрутите 15 вольт, поставьте 20мА, и натравите лбп на светодиодик
Кстати, а вы знаете Л.И. Ридико?
с Леонидом Иванычем лично не знаком, но знаю конечно. жаль он ЖЖ забросил — было интересно.
а напряжение смотрите по диодам
cxema.my1.ru/_pu/43/59032893.jpeg
Скажем так, в теории Вы правы. Но режимы предложили не подходящие. Не сгорает малоточный светодиод.
профит…
так как а я о чём?
Иными словами — подключение нагрузки к блоку питания и его работа в установившемся режиме — две большие разницы.
покажите схему линейника без кондёров на выходе.
даже жмотливые китайцы в линейники на выходе кладут кондёры.
Схему линейника без конденсатора на выходе можете найти у Л.И. Ридико, был огромный тред о проектировании и изготовлении на радиокоте. Там же можно найти упоминания (мало, правда) о моделях блоков питания, которые позволяют отключить выходной конденсатор.
«Кладут» не от (не)жмотливости, а потому что паразитную генерацию без конденсатора победить не могут.
По вашему во всех светодиодных лампах линейники стоят???
а «взрослый» ЛБП собирать не очень хочется, потому что импульсник в целом-то устраивает…
Все остальные построены на похожем принципе
Если вы поставите БП на 15в и 20 мА, то до того, как БП выйдет на стабилизацию тока, заряд конденсатора отправит любой маломощный девайс к проотцам.
Тут без хорошего ограничительного резистора не обойтись
Лично я нахожу перегоревший светодиод замыканием по одному при включённой лампе. Мне кажется, так проще.
Предварительно его можно быстро обнаружить прокоснувшись к цепочке светодиодов фазой, держась рукой за цоколь (для мест, где не ударит током от фазы). Но это не всегда показывает перегоревший.
Пинцет неудобен — длинным проводом можно линейки длинные проверять и добираться до неисправного одного светляка.
350 ма — это очень жестко для глаз, зачем их мучить? 2 ма вполне достаточно и глаза не устают.
Из моей коробки, просто для сравнения размеров sot89 и sot223 :).
не, возможно я докапываюсь, но мне там нужна была высокая точность и отсутствие зависимости от напряжения, возможно «в общем случае» оно и прокатит, но у 317-то всё хорошо ровно в тех же условиях… и 1117 была с материнки, то есть на то что она китайское фуфло — тоже не спишешь…
Вот мой тестер светодиодов.
99,9% всего ассортимента светодиодов, что мне попадалсь за 30 лет практики, проверялось на ура. Остальную экзотику заморочусь проверить иначе, если попадётся. Зачем усложнять себе жизнь там, где есть простые решения?
Элементарная схема, катушка и резистор для задания тока светодиодов. На входе 2.7-5.5В, на выходе до 30В. Вот вам и тестер светодиодов на 20мА и напряжением до 30В. Кнопку на аккумулятор. Подсоединились к светодиоду — нажали кнопку — проверили.
А какие параметры автор обзора измеряет своим навороченным — не понял. Светится — не светится?
Думаю если поискать то китайса уже нечто подобное слепили по цене долларов 20-25
в обзоре заявлено:
а вот теста именно с обычной светодиодной лампой и нет., с лентой есть, с АЛ есть, с лампой нету.
Сделали и по круче — за 40
Но сейчас он стоит неразумных денег, точно бы заморочился на подобное но с бОльшим напряжением конечно.
Дельное замечание, +.
Посему следует быть внимательным :), и на месте uncle_sem «прилепил» цветную маркировку полярности напряжения на кончики пинцета.
7135 сгодится для проверки одного светодиода от одного лития, а никак не для данного девайса с проверкой нескольких кристаллов последовательно. Для одного красного светодиода уже при питании от 4,2В (полностью заряженый литий) даже с полигоном на плате 7135 быстро выпустит волшебный дым, т.к. у нее тепловое сопротивление кристалл/корпус очень высокое (в даташите не пишут, у A735 серии заявлено 35C/W, а кустарные прикидки показывают раза в 4 выше для вариантов с Али/Фасттека.). Не говоря уже о том, что для ее питания придется применять фокус со стабилитроном.
Ваша NSI45020, кстати, на такой платке по даташиту даже 0,2 вт не рассеет (минимум по даташитной сетке — 10 кв. см. для 0,2 Вт), т.е. при вашей текущей настройке в 15 вольт на входе и проверке одного светодиода работет только крайне кратковременно и готова выпустить дым в любой момент.
В этом отношении вариант с использование LM317 в алюминиевой коробочке, которую использовать, как радиатор, выглядит несоизмеримо адекватнее и надежнее, и уже куда более годится на роль инструмента, а не игрушки на один раз.
Я просто подключаю выход ЛабБлПит через резистор 0,51 или 1 кОм. В этом случае любые ёмкости и переходные процессы на выходе ЛБП — до лампочки.
В светодиодных лампочках я давно уже не встречал светодиодов на 3 В. Обычно или 7 или 15 В (примерно), так что ни тестер тут не поможет, ни одна литиевая батарейка, да и «Кроны» часто маловато будет.
Проблема в том, что на Али я не видел светодиодов на 7 и 15 В.
Источник тока, конечно, замечательный узел, но для проверки и ограничения тока достаточно простого резистора (это просто моё мнение).
Выше, кстати, один камрад давал ссылку на али-прибор за штуку целковых, имеющий подобную конструкцию, но переплачивать братьям навек за крутилку и показометр нет желания.
Например, простой щуп-генератор для поиска неисправностей звуковых усилителей или пробник ESR конденсаторов без выпаивания. Конечно, можно использоать универсальные лабораторные приборы, генератор, осциллограф и др. Но пробники позволяют в 90% случаев найти место неисправности быстрее. И, согласитесь, ремонтировать лампочку с помощью осциллографа — дурной тон.
Схема генератора тока-напряжения?
Я для проверки цепочек светодиодов в лампочках, неонок, стабилитронов, варисторов и т.п. использую мегомметр 250/500/1000 — очень выручает.
Мегаомметр М1101М — 1964 года выпуска. Имеет внутреннюю динамо-машину на 500 вольт. Никаких батареек! Только ручку крути :)
1. перечитать второй абзац
2. если не помогло, подумать и перейти к п.1
на малышева или где там ещё её искать — хз, уверен, что в мэке или промке мало вероятно.
второе, если бы у вас раньше была означенная мною приблуда, то вряд ли возникло желание городить вами предложенное.
а делать руками нужно не просто чтобы делать, а в том случае если оно будет лучше китайских фабричных аналогов. приставка к кроне на 4 транзисторах — ну разве что не стóит ничего. на этом плюсы заканчиваются.
НО!!! меня удивило в Вашем видео то, что на 3 вольтовый диод, Вы подаете 15 вольт… да, я понимаю, что ограничение тока существует (но на видео ни хрена не видно)…
на сколько я понимаю — 3 вольтовый диод проверяется напряжением 3 вольта, но начинаю с 2....12 вольтовый начинаю с 10 — соответственно… и вообще, я начинаю с малых напряжений постепенно прибавляя напругу… особенно с неизвестными диодами, о которых ноль информации…
как то так…
ЗЫ. прошу не кидать в меня тапки… образования у меня нет… самоучка
Какой х… народ только не занимается.
Вопрос был:
А есть видео — засунуть светодиод в розетку? Сработают пробки или диод сгорит? Что быстрее? Давайте разберёмся!
А где ответ?
Действительно, Я присоединяюсь — а нафига это надо?