Anet A4 - модификации и выводы после шести месяцев активного использования.

Всем привет. Я давно обещал выложить пост по модификации данного принтера после того как произведу их, но оказалось, что из коробки он вполне неплохо работает и всё что пришлось довести до ума, это обдув и прошивка. Ну и охлаждение совсем немного поправил. В остальном эта модель получилась довольно удачной, поэтому поначалу даже думал не публиковать данный материал, но есть люди, которые периодически пишут мне в личку, так что проще один раз «отстреляться».
Шиться будем на "marlin", который ставится практически на любые платы, поэтому данная тема может заинтересовать не только владельцев A4.
На данный момент это единственный гайд в рунете для данной модели =)


Основное достоинство дельт — неподвижный стол за разумные деньги(те же «кубики» стоят где-то вдвое дороже).
Модель не дрыгается в процессе печати, благодаря чему лучше держится на поверхности. Кто печатал узкие высокие модели на дрыгостолах меня поймут. Так же заметно проще работать с Flex пластиком. Я печатал TPU на А6, но приходилось выбирать низкие толстостенные модели с хорошим заполнением, дабы они не входили в резонанс со столом и не превращались в пизанские башни, хотя чаще они превращались в клубок филамента если вовремя не заметить. С А4 проблемы возникали только с тонкостенными моделями — вершины отклонялись от сопла, из за чего периметры ложились кривовато.
Из минусов — сложность точной настройки при сборке с нуля. Нужно учитывать диаметр рабочей области, длину направляющих, высоту принтера, к тому же концевики как правило ставят вверху и при неправильной настройке можно свернуть термобарьер(были случаи).
Ну и из-за круглого стола не всегда понятно, влезет ли модель необычной формы пока не поместишь ее в слайсер, например, при диаметре стола 200 мм в него влезет квадрат со сторонами 140*140 мм.

Прошивка.


Первым делом решим проблему настройки данной модели, точнее добавим возможность этой самой настройки, т.к. из коробки прошивка закрыта и менять какие-то глобальные параметры нельзя. Оно может и к лучшему, меньше возвратов с формулировкой «оно само сломалось», но есть одна проблема, по крайней мере у меня была — криво настроенный дельта радиус. Этот параметр отвечает за контроль высоты при движении сопла по осям X и Y. Если неправильно подобрать этот параметр, сопло, перемещаясь от краев к центру будет терять или набирать высоту, поэтому данную корректировку еще называют исправлением линзы

По стоку у меня была выпуклая линза, перепад высоты от края к середине составлял 0,2 мм и практически не был заметен при печати небольших моделей, поэтому я подумал о прошивке, но отталкивали сообщения о «кирпичах» и последующем восстановлении с помощью программаторов.
Потом почитал об автокалибровке, которую опять же нельзя реализовать на стоке и решил, что надо попробовать.
Для начала нужно скачать Marlin-1.1.8 и распаковал в корень диска «C». Уже есть 1.1.9, но старые конфиги с ним конфликтуют.
Далее качаем Arduino IDE. Нажимать сюда.

Так же нужно подгрузить платы Anet, чтобы программа увидела наш модуль.
Содержимое архива нужно скопировать по пути «C:\Program Files (x86)\Arduino»

Включаем принтер, входим в папку с прошивкой и ищем файл «Marlin.ino», дважды кликаем, откроется IDE

Далее «Инструменты» — «Плата» — «Anet V1.0»

Так же нужно указать наш порт, скорее всего в выпадающем списке он будет один(тот же что в слайсере).

Я скинул уже отредактированные файлы конфигурации, так что больше ничего менять не нужно. Заливаем скетч.

Главное спокойно пережить 15-20 секунд, в течении которых будет заполняться полоса прогресса

Если в конце процесса в логах увидите эти строки, можно выдыхать — загрузка прошла успешно )

Интерфейс главного экрана несколько изменится.

Так же изменится поведение во время «парковки».

Я постарался подобрать оптимальное значение дельта радиуса, но при желании его всегда можно изменить через меню, как и другие параметры конструкции, например высоту области печати. Кстати, отличное решение — вбиваем один раз в настройках и не переживаем, что слайсер из-за ошибки начнет давить стекло, т.к. принтер не даст опустить сопло ниже минимального уровня. А настройка ограничения диагонали не позволит ПО выламывать направляющие, направляя сопло за пределы области.

Из полезного еще появилась возможность автоматической или ручной калибровки без подключения к ПК

А так же настройки порогов температуры, скоростей, диаметра филамента.

Вообще марлин открывает очень много возможностей подстройки принтера, можно ознакомиться с ними на странице проекта. Кстати, по стоку поддерживается довольно большое количество производителей плат:

Так что если после прочтения кто-то захочет прошить свою модель, вот тут можно скачать последнюю версию, войти в список готовых конфигов и если среди них будет ваша модель, можно смело шить, заменив ими оригинальные файлы. В самом процессе нет ничего страшного, главное быть внимательным.

Дополнительные модификации.


Как и писал во вступлении, принтер оказался довольно удачным и для комфортного использования понадобилось минимум доработок. Как оказалось, штатная турбинка обдува модели ни на что не годится. На высоких скоростях и толстых стенках, АБС начинал плыть, спасибо доброму человеку, который выложил модель крепления под Анетовскую турбину старого образца

У меня были запчасти после переделки А6, вот тут можно купить его за пару долларов.

И прилепить любой круговой обдув под А4, коих уже расплодилось большое количество.

Так же в данной модели стоит корпусной вентилятор, работающий на выдув. А самое большое отверстие, через которое затягивает воздух извне — площадка аккурат под столом, который во время работы греется до 100 градусов при печати АБС.

Во-первых, плата обдувается горячим воздухом.
Во-вторых, поток воздуха проходит через стол, забирая его тепло.
Заделывать дыру стекловолокном было бы слишком, поэтому просто взял каптоновый скотч

И залепил им в несколько заходов. Он довольно липкий и не боится высоких температур. Проблема решена.

Кстати, контакты не пришлось перепаивать, как в предыдущих моделях. Писал ведь, что проблема в постоянном движении платформы. Пластик размегчается от температуры и гнезда постепенно разбивает.

А мне отвечали «нет, контакты горят потому что токи большие». Что-то тут не горят, странно.

От грелки отказался не потому, что контакты через пол года активного использования выглядят как новые, а потому, что круглые моего размера стоят в 3-4 раза дороже квадратных той же площади. Если подешевеют — обязательно поставлю. Сейчас нет особой нужны, т.к. печатаю PETG на практически холодном столе. Есть конечно минусы у этого материала, но плюсы перевешивают.

Ранее писал насчет автокалибровки, но пока шел датчик, я понял, что она не сильно то нужна — откалибровал вручную один раз и забыл. Направляющих стола нет, деформироваться нечему, винты тоже никто не трогает. У А6 это был еженедельный ритуал )
Ну и хватит наверное, и так что-то планируемые несколько абзацев перетекли в простыню.

Как всегда, буду рад конструктивной критике в комментариях. Всем добра =)

P.S. Долго думал куда кидать, В «Сделай сам» или в «Остальное», решил что больше первое подходит, как и первые посты по настройке и модификации А6. Если не согласны, пишите — исправлю категорию.
Добавить в избранное +63 +83
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 13:29
0
У А6 это был еженедельный ритуал )
Я на своем А8 забыл об этом ритуале после того как положил сверху эникубиковское стекло :) Но вот два винта по Z так и приходится синхронизировать между собой постоянно, даже в течении одного дня после замены филамента…
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 13:34
0
Я на своем А8 забыл об этом ритуале после того как положил сверху эникубиковское стекло :)
Я тоже, но на время. Начали прогибаться направляющие валы стола и при движении поверхность уходила то ниже, то выше, решается заменой валов, но это же целое дело, к тому же есть вероятность, что успело повести саму подложку — она же тонкая и в виде буквы Н.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 13:45
0
Ну, у меня пока нормально и с валами и с Н-образной подложкой :)
+
avatar
  • Cookins
  • 06 февраля 2019, 14:03
0
а поподробнее… что за стекло и зачем?
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 14:09
0
Эникубики выпускаются со стеклом собственного производства с полимерным покрытием, к которому отлично липнет большинство пластиков. Вот только цены на эти стеклышки что-то не опускаются )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 15:25
+1
Кстати, подобные столы уже давно есть и не только от эникубика :)
Вот круглое диаметром 200 мм за 12 баксов — aliexpress.com/item/Kee-Pang-3D-Printer-Platform-Heated-Bed-Build-Surface-Glass-Plate-Ultrabase-Square-Round-Lattice-Gass/32923123179.html :)
+
avatar
  • tirarex
  • 06 февраля 2019, 19:49
0
Есть ссылка на такой но квадрат 20х20см?
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:10
0
Не встречал. В основном идут 220х220 и больше. А вот таких как я тогда купил — 214х214 со скошенными углами (они как раз открывают доступ к регулировочным винтам на столе Анета) уже не смог найти когда хотел купить про запас :(
+
avatar
  • AndyBP
  • 06 февраля 2019, 18:41
0
Да полно уже предложений на Ali со стёклами от неизвестных производителей во вполне зарекомендовавших себя магазинах. Цены, правда, не сильно ниже, чем на оригинал.
Есть даже без двустороннего скотча снизу, я себе такое купил, после того как от оригинального эникубовского сколол кусок покрытия. Сколол снимая с неостывшего стола модель, сам дурак, в общем…
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 19:54
0
Есть даже без двустороннего скотча снизу
Со скотчем надежнее. Я на А6 так и не смог отодрать его, сел мертво, а на прищепках воздух все же может попадать между стеклом и основным покрытием
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:06
0
а на прищепках воздух все же может попадать между стеклом и основным покрытием
Да он там не сильно и мешает, не так много его :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:15
0
Но всё же даже небольшой воздушный пузырь может сказаться на равномерности прогрева стекла. МОжет быть критично для АБС. У меня так с первым стеклом было. Когда протирал раствором спирта и БФ2, пролил на край и состав растекся между покрытиями, до этого думал, что лежит довольно плотно, оказалось центр вообще не прилегал. А вот эникубиковское намертво прилипло, так что даже не переживал )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:29
0
Я проверял пирометром по всей поверхности — ближе к краям температура слегка падает, градусов на а в центральной части держится плюс-минус градус, это не критично :)
+
avatar
  • AndyBP
  • 06 февраля 2019, 20:25
+1
Ну вот потому, что отодрать сложно, я даже и не пытался. Взамен купил стекло 220х220 без скотча занедорого (вдвое дешевле оригинального эникубика 214х214), грелку 220В 500Вт задорого (в надежде на качество, ибо заземления в доме нет, так что в случае чего до срабатывания УЗО я свои 10мА через тушку получу), тиристоры для коммутации грелки и общего питания принтера (они в напечатанных корпусах вдвоём как одно SSR по габаритам) и термопрокладки силиконовые для крепления стекла к столу (как в Fribot'е). Алюминиевый стол мне достался вместе с железным, когда покупал корпус для ulti.
Не то, чтоб меня напрягает подождать 15 минут для нагрева стола до 95 градусов. Но руки чешутся :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:30
0
Ну вот потому, что отодрать сложно, я даже и не пытался.
Я тоже защитную пленку скотча даже не отдирал, стекло так с ней и лежит на столе, прижатое прищепками :)
+
avatar
  • AndyBP
  • 06 февраля 2019, 20:46
0
Не-е-е :). Я приклеенное стекло от стола отдирать не пытался :).
Теперь у меня будет два стола, один на 12В с намертво приклееным стеклом эникубик со сколом (на печать, в принципе, не влияет), другой на 220В со сменным стеклом «а-ля эникубик». Ну и отдельно, наверное, нарежу стекла/зеркал. может быть.

P.S. Главное, чтоб не зачесалось ещё один принтер… То есть оно чешется сделать мелкий (110х110) с термостабилизированной камерой для печати инженерными пластиками, с двумя экструдерами (а лучше toolchange). Но, думаю, оно так и останется в виде зуда, не нужен мне такой принтер.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:47
0
со сменным стеклом «а-ля эникубик»
Тоже с покрытием? И как к нему липнет пластик? Не хуже, чем к оригинальному эникубику?
+
avatar
  • AndyBP
  • 06 февраля 2019, 20:53
+1
Да, с покрытием. Но как липнет я не знаю. Я ещё не собрал новый стол. Но в ближайший месяц, думаю, соберу — и тогда снова влезу в какое-нибудь обсуждение, связанное с 3d-печатью, и похвалюсь или пожалюсь :).
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:54
0
Ну ок, может потом наткнусь на Ваши посты :))
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:31
0
Я твердотелое реле купил, показалось безопаснее ) Запитал триггер от стоковых проводов нагрева стола, грелку вроде тоже за $20 брал, но на 250 Ватт, хотя могу ошибаться — давно это было. Благо стол и был алюминиевым из коробки. После переделки разогревался намного быстрее до сотни, даже какое-то время до 115 грел когда боролся с отлипанием АБС )
Однажды профиль не сменил и на таком столе ПЛА стартанул, умаялся отдирать потом это все.
+
avatar
  • AndyBP
  • 06 февраля 2019, 20:51
0
Реле у меня есть, аж целых два. Только всё добро уже в подвал принтера не лезет. Там sbase совсем не маленький, два внешних драйвера LV8729-OC, тоже не мелких размеров, апельсина, блок питания для неё (распотрошил з/у от телефона), блок питания принтера Meanwell LRS, ну и SSR на входе. Подумываю, как всё это в два этажа размещать…
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:53
0
и SSR на входе
Тоже все хочу подключить SSR на вход, благо плата позволяет автоотключение по завершению печати :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 15:18
0
Anycubic Ultrabase, вот такое:

С покрытием, к которому отлично прилипают практически все пластики, не надо ничем мазать, достаточно время от времени протирать его водой или спиртом :) При остывании стола они так же отлично отлипают. Ну и достаточно ровное по сравнению с родным алюминиевым столом :)
Сейчас именно таких (размеры, форма) в продаже уже нет :(
+
avatar
  • sir0ta
  • 06 февраля 2019, 17:23
0
даже в течении одного дня после замены филамента
А соединение последовательное? Я на тарантуле делал это всего один раз. А нет… вру, два раза. Один раз с платы z-min выскочил и принтер пару минут пытался въехать в стол.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 18:03
0
Там не в соединении проблема а в том, что когда двигатели в режиме ожидания обесточиваются, то приспустить одну сторону на 0.1-0.2 мм в процессе замены филамента очень легко :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 06 февраля 2019, 19:29
0
Ммм… мало того что у меня ремни, а не винты (винты вообще сами по себе не прокручиваются), так у меня еще и колеса, а не линейники и я не испытываю такой проблемы. Вот совсем недавно печатал почти во все 200х200 мм. Проблем с перекосом портала не было.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 19:56
+1
Вот совсем недавно печатал почти во все 200х200 мм. Проблем с перекосом портала не было.
Да там проблемы в основном при смене филамента. Ну или если неудачно прислониться к выключенному принтеру )
Я даже насечки себе сделал с указателями, в ноль загонял по Z и вручную прокручивал правый винт до нужного уровня )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:13
0
Через ремни провернуть незастопоренный двигатель еще проще :) Если, конечно, там нет редукции 1:10 или больше. Самый надежный вариант — один двигатель с приводом на все стороны :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:16
0
А ведь как вариант — горизонтальный вал с угловыми редукторами с двух сторон. В теории должно быть довольно надежно )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:21
0
Делают гораздо проще — замкнутое кольцо ремня на двигатель и оба вала :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:24
0
Кстати, как вариант — накинуть зубчатые шкивы и ремень на оба двигателя, чтобы они всегда вращались синхронно. Переделка минимальная — выпилить щели под ремень и докупить два шкива копеечных.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:31
0
Кстати, как вариант — накинуть зубчатые шкивы и ремень на оба двигателя, чтобы они всегда вращались синхронно.
Тогда второй двигатель можно вообще убрать :))
Вот только проблема — траектория ремня будет проходить через стол :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:32
0
Один может не потянуть два вала крутить, да и конструктивно они должны во что-то упираться )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:35
0
Запросто потянет, там усилие мизерное :) И опору сделать на подшипнике не проблема :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 07 февраля 2019, 05:45
0
И как передать момент? Через ремень? И будут все минусы в одном флаконе. Спасибо.
Ни чего не проворачивается через ремни. Да под своим весом бывает опускается, но без разницы в каком месте гола, опускается до стола и не перекашивает.
А когда винты были, то такой проблемы вообще не было.
Попробуй сейчас потяни вниз на винте гайку которая не прокручивается. Винт с мотором с места не сдвинутся.
+
avatar
  • AndyBig
  • 07 февраля 2019, 15:19
0
Попробуй сейчас потяни вниз на винте гайку которая не прокручивается. Винт с мотором с места не сдвинутся.
Вообще без проблем опустятся. Но не так как на ремнях, конечно же.
+
avatar
  • sir0ta
  • 07 февраля 2019, 16:44
0
Вот сейчас у меня CNC на винтах. Как бы я не старался, даже с не прикрученным мотором, но ни чего не выходит. Стоит стол как вкопанный. и там один винт.
+
avatar
  • AndyBig
  • 07 февраля 2019, 17:51
0
Значит винты хреновые или слишком сильно преднатянутые — слишком много потерь на трение :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 07 февраля 2019, 08:13
0
Вот тебе пример:

Так висит где-то с недельку. ну может чуть меньше. Без проблем могу начать опускать портал X. Опустятся оба одновременно.
Так что… не надо ни чего выдумывать.
+
avatar
  • AndyBig
  • 07 февраля 2019, 15:21
0
Опустятся оба одновременно.
Если давить с краю? С точностью до хотя бы 0.1 мм? Этого в принципе не может быть, потому что для такого варианта нужна конструкция близкая по жесткости к идеальной, а тут ей очень далеко до таковой.
+
avatar
0
Поначалу даже поначалу.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 14:08
0
Поправил, спасибо. Надо прекращать по ночам писать =)
+
avatar
  • d-evil
  • 06 февраля 2019, 14:12
0
На работу (т.к. дома место мало) брал обычный декартовый 3д принтер. Пашет почти год — все отлично, но бывает что надо что-то распечатать по быстрому. Взял с дуру дельту по типу сабжевой, только от fl-sun. Места и правда мало занимает, но качество печати хуже, скорости выше — но качество падает пропорционально скорости печати. Шум неприятный от этих косточек или как они там называются. В общем не понял я смысла в дешевых дельта принтерах.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 14:15
0
По сравнению с А6 дельта от Анета гораздо тише. У меня кроме шума движков ничего не слышно, разве что если обдув на всю включен. Качество печати как минимум не хуже того же А6, правда на больших скоростях не весь пластик давить успевает нормально, так что печатаю на 60-70 мм/с. Поэтому и пишу, что очень удачная модель вышла, учитывая стоимость )
+
avatar
  • sir0ta
  • 06 февраля 2019, 17:24
0
скорости выше — но качество падает пропорционально скорости печат
Убавляй скорости. Не до дрыгостола конечно, но убавляй. И качество быстро станет появляться.
+
avatar
  • bazis13
  • 06 февраля 2019, 14:13
0
разъем xt60 для стола стоит копейки и решает проблему раз и навсегда. В ваших каждый пин рассчитан на 3А. Их 2, итого 6А. Ток нагрева стола на 12В около 10А.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 14:18
0
В прошлый раз мне проще было его отпаять и налепить грелку, оставив лишь датчик температуры стоковый. Но там проблема поначалу была не видна, а потом ситуация вышла из под контроля, благо только блок питания помер )
Думал тут будет так же, но судя по внешнему виду, пока беспокоиться не о чем.
+
avatar
  • amronsan
  • 06 февраля 2019, 14:34
0
Эх, а я свою дельту до ума так и не довел, надо распродать на запчасти, или куб собрать. Спасибо за гайд.)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 14:38
0
Вот я пока А6 пользовался все грозился в кубик его пересобрать, но муторное это дело, так и не решился )
+
avatar
  • amronsan
  • 06 февраля 2019, 14:43
+1
Не, настраивать дельту которую нельзя подключить к компу, вот это муторное дело )
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 15:05
0
Ну вот марлин позволяет настроить почти все основные аспекты, хотя конечно с помощью компьютера получится быстрее, просто отредактировав конфиг под себя )
+
avatar
  • amronsan
  • 06 февраля 2019, 15:08
0
Плата без USB ( а менять на мегу влом, проще наверное продать или пересобрать)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 16:02
0
Тогда да, проблема
+
avatar
  • sir0ta
  • 06 февраля 2019, 17:26
0
Открой для себя автолевелинг. Более или менее точный микрик omron, печатаешь крпеление на эффектор чтобы концевик был точно под соплом и… и в путь. У меня sbase конечно (хотя и на послденем марлине есть дельта, но я на ней почти не печатаю), но калибровать дельту руками… спасибо. накидал в том же октопринтер пяток кнопок с командами для калибровки, 3-5 минут и принтер сам все откалибровал.
+
avatar
  • ResSet
  • 07 февраля 2019, 20:23
0
но калибровать дельту руками… спасибо.
Ну так то один раз потратить 5 минут. Через pronterface или прямо через меню послать несколько раз по трем координатам к винтам подстройки и приподнять стол до сопла. Я с момента покупки это сделал трижды и каждый раз из-за того, что сам сбивал уровень )
+
avatar
  • sir0ta
  • 07 февраля 2019, 20:47
0
Через pronterface
5 минут не когда не выйдет. 5 минут только первая итерация занимать будет. Вторую… третью… пятую…
или прямо через меню послать несколько раз по трем координатам к винтам подстройки и приподнять стол до сопла
это только грубо говоря 2/3 калибровки. Еще карта стола. G31 пресловутая.
Я с момента покупки это сделал трижды и каждый раз из-за того, что сам сбивал уровень )
Грубо говоря на дельте дальше 160мм в диаметре я не печатаю. Так вот 160 мм окружность у меня по всем возможным углам поворат 160мм. Просто G32 и M306 G0… (для смузи при автолевеленге) ну не сделать этого. И это на стекле.
И уверяю… не спорь. не сказать что гуру, но на дельте и дрыгостоле я собаку съел.
3dtoday.ru/blogs/vasyna/
+
avatar
  • ResSet
  • 07 февраля 2019, 22:44
0
ну не сделать этого. И это на стекле.
Но я действительно делаю калибровку единожды, какой смысл мне обманывать =)
И занимает это действительно около 5 минут. Калибрую по трем точкам максимально приближенным к винтам регулировки и центральную дельта радиусом подгонял. Делаю 2-3 прогона. Обычно после второго лист бумаги практически во всех точках калибровки одинаково цепляется за сопло, третий контрольный. А дальше можно забыть за эту процедуру если не трогать стол. При этом к рафту не прибегаю, как бывало с А6 когда лень было настраивать стол. Печатаю обычно слоем 0.2 мм, первый 50%. Ложится ровно, без пропусков и утолщений. Возможно не так идеально выходит как это могло бы быть с автокалибровкой по нормальному датчику, но я качеством печати вполне доволен )
+
avatar
  • sir0ta
  • 08 февраля 2019, 08:49
0
Но я действительно делаю калибровку единожды, какой смысл мне обманывать =)
И я не делаю ее каждый раз ) Но когда до нее доходит дело…
Калибрую по трем точкам максимально приближенным к винтам регулировки и центральную дельта радиусом подгонял.
Этим ты делаешь только 2/3 нужной калибровки.
Я тоже когда-то на марлине не осилил качественно последний пункт (автокалибровка) и тоже думал что и так пойдет. А потом когда получил sbase и сделал норм автокалибровку…
Это как… как ловить тотже z концевик на дрыгостоле. Я один раз точно отмерил сколько от сопла до bltouch, вбил оффсет и все. И хотя саму калибровку я делаю на дрыгостоле руками (4 винта, куда уж проще), то вот ловить оффсет… да еще когда у тебя термопаста… ни какого интереса когда это можно сделать автоматом и каждый раз не взирая ни на что качественно… разве оно того не стоит? Я вот за что.
+
avatar
  • ResSet
  • 08 февраля 2019, 09:28
0
ни какого интереса когда это можно сделать автоматом и каждый раз не взирая ни на что качественно… разве оно того не стоит? Я вот за что.
На А6 это бы очень пригодилось, т.к. часто приходилось заниматься. С А4 это не является особой проблемой. Можно повозиться не 5, а 15 минут, доведя зазор до идеала, но опять же, это нужно будет сделать один раз если не трогать потом стол )
+
avatar
  • nemoi13
  • 06 февраля 2019, 14:36
0
А8 постоянно стол подкручиваю. Самое долгое и муторное. Уже думаю продавать его и брать более жесткий принтер. Чтобы дрыгостол получше себя вел и автокалибровка была. Это наверно проще, чем допиливать А8
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 14:37
0
Можно продать и взять дельту )
+
avatar
  • sav13
  • 06 февраля 2019, 14:40
+1
Не обязательно. Кубик без дрыгостола месяцами без калибровки стола обходится.
Раз в месяц карандашик обновляю на стекле и все
+
avatar
  • nemoi13
  • 06 февраля 2019, 14:46
0
Раз в месяц карандашик обновляю на стекле и все
У меня коврик самоклейка от Creozone стоит на столе. Нравится как к нему липнет.
Часто калибрую потому что у А8 рама слабая, увидит её. Да и сам стол малость не по уму сделан.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 15:22
+1
у А8 рама слабая, увидит её.
Это да. Заметное улучшение наступает даже после вот такой примитивной доработки:

То есть просто притянуть к столу ближние опоры :)
Со столом я перестал иметь проблемы после этой доработки плюс стекло на столе. Теперь регулировкой занимаюсь только после разборки стола, что бывает очень редко :)
+
avatar
  • nemoi13
  • 06 февраля 2019, 15:30
0
Со столом я перестал иметь проблемы после этой доработки плюс стекло на столе. Теперь регулировкой занимаюсь только после разборки стола, что бывает очень редко :)
Я напечатал для этого места упорки и притянул их к раме. У меня на полу принтер стоит, саморезами не притянуть.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 15:33
+1
Возьмите кусок ДСП и притяните всю раму к нему :)
Упорки, не привязанные к основанию, тут ничего не дадут, увы.
+
avatar
  • sir0ta
  • 06 февраля 2019, 17:28
0
А еще так же надо было поступить с серединами между валами. там где ремень Y крепится. И еще лучше бы стало )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 18:05
0
Наверное, не валов, а торцевых панелей? Чтобы ремень был натянут? :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 06 февраля 2019, 19:27
0
Ну… да. с наскока не сообразил как ее назвать. Чтобы не натянут был, а что бы при движении стола при сильных инерционных силах не появлялся свободный ход.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 19:59
0
Там же еще прикол с проседанием стола под нагрузкой если не напечатать нормальный фиксатор ремня под столом. Стоковый сильно высоко, поэтому ремень при натяжке тянет всю площадку вниз и она прогибает направляющие, когда проходит по центру. В итоге получалась своеобразная линза )
Мне кажется так валы и повело — переборщил с натяжкой.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:20
0
Стоковый сильно высоко, поэтому ремень при натяжке тянет всю площадку вниз
Кстати, читал, что нужно собирать так, чтобы средняя полоса в этом Н-образном профиле была снизу, а не сверху, тогда ремень практически ровно ходит :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:22
0
Кстати, читал, что нужно собирать так, чтобы средняя полоса в этом Н-образном профиле была снизу, а не сверху, тогда ремень практически ровно ходит :)
Не совсем, где-то миллиметров 5 ниже нужно, пришлось печатать свое крепление, но видимо поздно это сделал )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:35
0
Ну там как раз на две толщины этих пластин ниже получится, где-то 4-5 мм и будет :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:44
0
Я имел ввиду при правильной изначальной фиксации с фиксатором в нижней части. Если собрать неправильно, там все 10 недотягивает до уровня )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:52
0
Ну у меня сейчас собрано вот так:

Как я понимаю, почти все так и собирают, потому что так в мануале показано, и ремень поднимается к фиксатору где-то на 5 мм.
А если перевернуть этот Н-профиль так, чтобы средняя пластина крепилась к боковым снизу, а не сверху (и фиксатор, разумеется, прикрутить к ней тоже снизу), то как раз примерно на 5 мм фиксатор и опустится по сравнению с текущим положением :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 21:37
0
Как я понимаю, почти все так и собирают, потому что так в мануале показано, и ремень поднимается к фиксатору где-то на 5 мм.
У меня так сразу было, но быстро понял в чем ошибка и переделал. Потом наткнулся на новую модель, распечатал и вывел в идеал. На фото видно на сколько еще ниже опустилась верхняя часть ремня.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 21:46
0
Очень уж лень настраивать потом заново стол, а то бы попробовал сразу сейчас, там делов-то на 10 минут переставить все это :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 21:54
0
А чего там настраивать?
Хотя да, там же винты под основной поверхностью. Помню тоже полез, думал быстренько заменю, в итоге час провозился с перестановкой, калибровкой )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:16
0
что бы при движении стола при сильных инерционных силах не появлялся свободный ход.
Ну это да, было бы полезно. Я думал не крепить эти панели к столу, а установить какую-то распорную рейку в длину между передней и задней панелями. Но руки пока не дошли до этого :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 07 февраля 2019, 05:49
0
И зря. Народ хвалит этот тюнинг. Он без малого в первой пятерке стоит. И ленивца переделывают на крепление с натяжителем. Тоже must have. Еще посмотри как у тебя с ремнем к столу. Паралелены ли верхние плечи к нижним. Если образуют трапецию, то не верно. Ибо перемещения стола не равномерны.
+
avatar
  • AndyBig
  • 07 февраля 2019, 15:22
0
И зря. Народ хвалит этот тюнинг.
Да я прекрасно понимаю, что он полезен, просто лень-матушка :)
Еще посмотри как у тебя с ремнем к столу. Паралелены ли верхние плечи к нижним. Если образуют трапецию, то не верно.
И это тоже знаю, и тоже все лень матушка :)
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 15:07
0
Так это кубик, выше ведь писали о подвижном столе, вот и предложил недорогую альтернативу. Я сейчас тоже только клеем сбрызгиваю изредка обычное стекло )
+
avatar
  • Corvax
  • 06 февраля 2019, 18:26
0
печатаю PETG на практически холодном столе. Есть конечно минусы у этого материала, но плюсы перевешивают.
А какие у PET-G значимые минусы, которые стоит иметь в виду?
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 18:41
+2
Например, непредсказуемая хрупкость. Например, на одной напечатанной пластине два угла можно в бараний рог скрутить, а два других при попытке согнуть их отломаются, причем без чрезмерных усилий.
Или его поглощение влаги. По крайней мере так у ПЭТГ от ABS Maker — три раза заказывал у них и все три раза приходил крайне влажный пластик, который приходилось просушивать. Через пару месяцев лежания в пакете с силикагелем он опять становится влажным и его опять нужно просушивать.
+
avatar
  • Corvax
  • 06 февраля 2019, 19:10
0
А для массивных деталей с заполнением близким к 100% его стоит использовать? Например, те же детали принтеров, крепления шаговиков и прочее. PLA то по идее может и поплыть.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:02
+1
А для массивных деталей с заполнением близким к 100% его стоит использовать? Например, те же детали принтеров, крепления шаговиков и прочее. PLA то по идее может и поплыть.
Да, его можно рассматривать как что-то среднее между АБС и ПЛА, хрупкими в основном получаются тонкостенные модели и те местами, как заметили выше. Мне кажется обдув роль тоже играет, один угол может переохлаждать, второй перегревать, отсюда и неравномерная хрупкость Я в последнее время только ПЕТГом и печатаю.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:02
+1
Да, вполне можно. Даже можно заполнение 30-60% использовать на толстых деталях.
Это пластик по своим механическим характеристикам где-то между PLA и ABS. Не такой хрупкий и легкоплавкий как PLA, но до ABS все же не дотягивает по этим характеристикам :)
Зато печатать им сильно проще чем тем же ABS — не нужно так сильно греть стол, не боится сквозняков, межслойное слипание отличное.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:08
0
не боится сквозняков
Я заметил что боится сильного обдува в тонкостенных моделях, периметры получаются тонковаты, видимо из-за резкого охлаждения хуже растекаются. Не замечали такого? Стараюсь такие модельки печатать с 60-80% обдувом максимум.
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:24
0
Вот только что напечатал тестовую пластину толщиной 1 мм совсем без обдува, заполнение 100%, слой 0.2 мм:


Два угла отломились легко, на них даже следа загиба не осталось, как стекло, а два загнулись на 180 градусов без единой трещины :)
Так что обдув не виноват :)

А по поводу обдува тонких стенок — да, вполне возможно. Он вообще считается слоботекучим, для него и рекомендованная скорость печати ниже, чем для ABS или PLA. Так что обдув может еще сильнее понижать текучесть.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:27
0
Может с какого-то угла сквозняк? Например от вентилятора обдува термобарьера. Надо чем-то дунуть во время печати и посмотреть потоки, если конечно тепловизора под рукой нет )
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:36
0
Заметных сквозняков там нет :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 20:58
0
Может с какого-то угла сквозняк? Например от вентилятора обдува термобарьера.
Фиг его знает… Сейчас напечатаю еще пару таких же, но с меткой на одной стороне, и потом еще пару, повернув на 180 градусов. И посмотрю статистику — какие углы ломаются, а какие нет :)
+
avatar
  • gaudin2
  • 06 февраля 2019, 20:06
0
Так же нужно подгрузить платы Anet, чтобы программа увидела наш модуль
Не подскажите где вы взяли платы?
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 20:12
0
Не подскажите где вы взяли платы?
Да, конечно, кажется здесь.
+
avatar
  • ssurneed
  • 06 февраля 2019, 21:06
+1
Не подскажите принтер с кинематикой core xy за разумные деньги? До 25 килорублей
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 21:39
+1
Надо позвать lexus---08, он себе вроде собирал за разумные деньги.
+
avatar
0
В сборе или как? Самому собрать или готовый?
Есть хорошие варианты фанерных ботов. Но нужно будет голову включать при выборе и сборке.

Комплектухи тыщ на 18 плюс минус (можно что-то взять подороже). В сборе уже идут 25-30 к. Но за 30к это уже 32 бита и настроенный.
+
avatar
  • ResSet
  • 06 февраля 2019, 22:07
0
Это «местная» сборка имеется ввиду или китайская?
+
avatar
  • AndyBig
  • 06 февраля 2019, 22:26
0
Фанерные — это обычно местные :) Или покупаешь набор уже готовых фанерных частей или сам отдаешь в резку по чертежам, в сети есть доступные для повторения чертежи.
+
avatar
0
Конечно все местное
+
avatar
  • ssurneed
  • 06 февраля 2019, 22:32
0
Лучше в сборе и лучше 32 бита
+
avatar
+2
Я делал по чертежам из этой статьи . Заказывал лазерную резку фанеры и покупал комплектующие из приложенного файла.

+
avatar
  • AndyBig
  • 07 февраля 2019, 01:53
0
А какая фанера и во что вышла резка?
+
avatar
+1
Фанера сорта 2/2 6 мм и 8 мм, но отобранные листы, без сучков и прочих дефектов. По цене вышло, что 5 тысяч, включая материал, доставку из Питера в Москву, шлифовку линий реза, а также еще акриловые детали (4 мм, дверки и стенки) и их резку. Скинул по электронной почте чертежи и готовые материалы прислали курьером.
Заказывал тут
Можно было найти и дешевле.
Вот скрин моего техзадания
+
avatar
  • AndyBig
  • 07 февраля 2019, 15:18
0
Понял, спасибо :)
+
avatar
0
И вообще в какую сумму обошелся?
+
avatar
0
Около 20-22 тыс. Однако, потом заменил китайские рельсы и каретки на Hiwin, поставил драйвера TMC2130, экструдер E3D Titan
+
avatar
  • ssurneed
  • 07 февраля 2019, 21:50
0
интересно как фанера ведёт себя со временем, не коробится?
+
avatar
0
А у кого есть опыт общения с принтером FLSUN QQ-S? Посмотрел обзоры на тытрубе — все хвалят. Автонастройка — никаких танцев с кривизной стола. 32-битный проц легко периваривает расчет координат float и тд. Точность 0.2мм-0.5мм

Неужели китайцы сделали нормальный принтер без косяков?