Осенью прошлого года я сдуру купил дешёвый «налобник» для работы в тёмной деревне без уличного освещения и езды на лыжах по лесу.
Муську и «фонарёвку» про чужой опыт читал недолго (а чего там сложного?), каюсь. Но у кого-то они дохли через полгода и были ядовито-голубыми с оттенком белого на ~8000К наподобие
электросварки «морозной свежести арктического утра».
На рекомендуемые бывалыми дорогие фирменные изделия денег не хватало тогда.
Поэтому я выбрал просто — не самый уж дешёвый и с довольно приличными оценками покупателей товар (миллион мух не могут ошибаться, ага).
Цена была 779 руб. в ноябре 2017 г. за самый «навороченный» комплект — с ЗУ, аккумуляторами, светодиодом XML L2.
Модель GZLIDY 20W, до тех ватт и заявленных 5000 лм светового потока ему очень далеко:
ru.aliexpress.com/item/RU-5000LM-Cree-XML-L2-XM-L-T6/32840823306.html
Свет был тусклый (после прогрева), неприятно-холодный, с плохой цветопередачей.
Про поддельные «Cree» пр-ва китайской конторы LatticeBright информации в инете уже достаточно.
Поэтому в январе я докупил комплектующее для улучшения «полуфабриката» — медную подложку-звезду с DTP (прямым тепловым путём к кристаллу):
www.aliexpress.com/item/20mm-1-6mm-DTP-copper-plate-for-CREE-XPE-XPL-XPG/32714848306.html
К тем звёздам в апреле 2018 приехали светодиоды Samsung серии LH351D в совместимом с имеющимися платами 3535 корпусе, марки
SPHWHTL3DA0GF4T0Q6 (9Вт 4000K CRI 90) по 66,4 р., made in Korea от офиц. дилера в Москве через групповую покупку у е-неона на форуме «фонарёвка» и дешёвую доставку почтой России, а не транспортной компанией, как любила та зажратая контора.
Фирма Самсунг — один из лидеров области, её «светики» по отношению качество/цена часто лучше заслуженных брэндов Cree и Nichia.
Китайский светодиод слева от корейского самонапаянного:
Разобрал «голову» фонаря — линза откручивается, белая стопорная шайба поддевается ножом. Оказалось, что «звезда» со светодиодом алюминиевая 6-гранная поперечником 20 мм, около 1,2 мм толщиной крепилась к алюм. трубчатому корпусу только по периметру, на ширине всего 2-3 мм. Без каких-либо винтов, шурупов, заклёпок, клея и термопасты, лишь пластиковой шайбой-вставкой на одном
честном слове трении, чтобы потом расшататься от тряски и тепловых циклов.
Самая горячая центральная часть платы светодиода свободно висела в воздухе и зря грелась.
И это яркий пример «запланированного устаревания».
На фонарёвке были советы вытачивать таким врождённым инвалидам на станках новую сердцевину корпуса и далее покупать нормальные марки, а тот неизлечимый «отстой» вешать на собак для их выгула в темноте, дарить врагам, выкидывать и т.п.
Но у меня в кучке радиолюбительского хлама нашёлся советский конденсатор К50-6, 500 мкФ 16В (или 25В, не помню уже). Его корпус из довольно толстого алюминия с лёгким натягом заходил в то отверстие, где жарилась металлическая плата светодиода.
Тот кондёр был распилен по краю эпоксидной заливки, его стакан освобождён от рулонов фольги, запихан в центральное отверстие «головы» фонаря заподлицо с основным корпусом, просверлен в 5-ти местах и порезан ножницами в «розочку».
Светодиод на медной плате был обильно смазан термопастой и привинчен на штатное место 2-мя шурупами, примерно такие же использовались в VHS кассетах.
После припайки к звезде почему-то трёх проводов (может там датчик тока так сделан?) и механической сборки фонарь продолжил работу как осветительный прибор, т.е. по току и напряжению драйвер с новым светодиодом подружились.
Резьба линзы довольно хлипкая, я её закрутил 3-й раз с трудом.
И ещё центрирующую (крепёжно-отражательную, белую) пластмассовую шайбу мне пришлось слегка проточить надфилем, чтоб головки шурупов не мешали ей прижаться на законное место, поближе к плате светодиода.
И медная звезда не была предназначена под тонкие шурупы, её тоже дотачивал дрелью и надфилем.
Использованные инструменты и материалы:
- 1) стол
- 2) тиски
- 3) паяльники 40Вт и ЭПСН 100Вт с советским ещё симисторным «диммером» на ~60% мощности для прогрева пустой звезды (MCPCB) снизу и припайки светика на заранее облуженную медную плату.
- 4) картонные кусочки для зажима звезды горизонтально, чтоб тепло от паяльника в сталь не ушло. Про термопрофили пайки знаю, но припой ПОС-61 у меня случайно испачкался в примесях более легкоплавкого сплава с висмутом. И таким экспресс-методом я уже около 50 звёзд запаял за последние 6 лет, только 1 Cree XRC7090 отказал из первых паек, ещё чистым припоем.
- 5) пинцет для держания проводов при припайке (пальцы не казённые)
- 6) мини-электродрель из движка ЭДГ-6 (тоже DIY)
- 7) свёрло для металла 1,6 мм из Р6М5 стали
- 8) отвёртка крестовая 4 мм
- 9) ножовка по металлу
- 10) ножницы обычные для бумаги длиной 175 мм, но тоже советские ещё с металлическими ручками, с облупленной краской цвета «хаки».
- 11) Остроконечный ножик для поддёвки и снятия пластиковой белой шайбы.
- 12) надфиль круглый или плоский для расточки крепёжных отверстий MCPCB, чтоб они стали ближе к центру на 1 мм. Иначе шурупы крепежа звезды входили бы не в просверленный стакан кондёра, а в толстый корпус, сверлить который слишком долго.
Снимать на фото инструментарий мне стыдно, на рабочем месте у меня разгильдяйство.
Из-за большей толщины новой платы (на 0,4 мм) положение светодиода в оптике стало правильнее, узкий луч чуть расширился, что удобнее для работы вблизи.
Ток потребления с АКБ — 600/160 мА в ярком и тусклом режимах, это всего 2,2 Вт мощности.
Время работы от фуфловых акб не засекал пока.
Корпус греется, но не обжигает.
Фото с полуметровой металлической линейкой (ГОСТ 427-75), макс. яркостью и широким углом луча:
Вместо заключительных котов, которые зло (в Индии например их не любят) «на десерт», для оценки цветопередачи я поместил кусты малины ночью, без вспышки и обработки. Фотошоп при проявке RAW показал ЦТ 3900K, все его ползунки были «по умолчанию». JPG слишком шумный почему-то.
Крупнее и с EXIF:
jpegshare.net/images/fa/82/fa8246cb1cc9d8a36783663923bfcab9.jpg
P.S. Сильно не пинайте, это мой первый обзор тут.
Придуманный мной способ дешёвого «затыкания» слабого теплоотвода рабочий и меня пока устраивает. Пляски с весами, спектроскопами, тепловизорами и осциллографами про многие применённые мной компоненты сделаны ранее другими людьми, опытными
бинодрочерами светодиодофилами.
Бимшоты (снимки лучей на стенах) делать я не умею и на разных зумах это долго. Калиброванных стен и расстояний от них нет поблизости. И оригинальный первый вариант обратно собирать не хочу для сравнений было/стало — резьбы жалко, хлипкие они в алюминии.
Стишок сатирический, не мой
«Бюджет в 500 рублей означен,
Бессмысленный и тусклый свет.
живи ещё хоть четверть века —
всё будет так. исхода нет.
придет другой — начнет сначала.
И повторится все опять:
пятьсот рублей, 2 батарейки, ужасный линзовый фонарь.»
©
forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=1076120#post1076120
2. На фото видно, что толщина алюминия порядка 0,8 мм.
3.Такое меряется без разборки — при помощи кусочка текстолита с фольгой с обоих сторон.
4. Фонарь всё равно лютое УГ даже после доработки.
не работает
Или его действие только в ленте всего DIY становится видно?
не может быть.
предисловие
кат
обзор
Его действие видно на заглавной странице :)
Даже 0,8 мм алюминия к меди и термопаста лучше, чем 2мм алюминия к алюминию и воздуху.
Шим-дрыгалка, кондёр и токоограничивающий резистор — вот и весь «драйвер»
3,7В*0,6А = 2,2Вт
Заявленных 20 Вт с 5000 лм (250 лм/Вт аднака!!) и близко нет, а спор открывать и жалобы писать поздно :(
Ещё пришла идея залить остаток воздушной дыры в радиаторе легкоплавким припоем, но провода менять на ПЭТФ лень…
Политетрафторэтилен в памяти крутился.
фольга~0.3)Медных подложек всё равно 5 шт куплено, 4 в другие места.
Которое в любых других фонарях получается путём подбора TIR нужной ширины или матированием стекла скотчем.
А ставить зум-свет на велосипед это то ещё извращение, похлеще содомии.
«фонаре»макете фонаря нет, в том числе и света.А у сабжа ширина луча максимум 60 градусов.
Я использовал разные варианты налобников (до 100$). И оригиналы и китайские «по мотивам». На сегодняшний день лучшее, что я видел — типа HL02 и вот таких велофар. И, главное, я даже не скажу сразу, что мне нравится больше. При том, что разница в цене — в разы.
Ну и это странное решение заткнуть дырку тонкой алюминиевой фольгой и поверх нее поставить медную звезду с DTP (ну зачееем оно здесь?) даже комментировать не хочется.
И гладкое дно кондёра даже при толщине 0,6-0,8мм получше воздушной дырки работает.
А мощность 2,2Вт всего на входе драйвера :(
Тогда зачем вам DTP? Он себя реально показывает только на высокой мощности, а ее вы в этом корпусе даже сменой драйвера не сможете выжать из вашего диода без перегрева последнего. Потому что дыра под звездой как была, так и осталась. Можно было взять более дешёвую медную подложку без оного, а то и вообще алюминиевую под типоразмер вашего диода. Вам отводить надо не 2.2 Вт, а меньше, потому что часть мощности будут отведена в виде лучистой энергии (т.е. света).
Срок службы вырастет — тоже хорошо.
Ещё на фонарёвке нашёл совет медную болванку (стержень) впендюривать в столь же дырко-охлаждаемый трипл (тройчатку светиков, уже с реальными тысячами лм).
И мне предложили «фольги плотно напихать в свободные дырки с термопастой».
Пиком
извращенийвечного апгрейда стала бы самодельная тепловая трубка :)если рукам дела нет можно делать что угодно. если оно вам не надо, просто сделайте чтоб «это» не умерло от перегрева в первые 30 минут работы.
«мою прелессть»новый светодиод со звездой, кое-как левитирующей в дырявейшей трубе корпуса?чёрткитаец не шутит?12 августа поблизости обозревался по п.18 более дорогой и качественный фонарик с меньшей дырой под светодиодом в корпусе, за 60 баксов:
«В фонаре используется светодиод LUMINUS SST40 N4.
Максимальный световой поток 1600 Лм, максимальный ток 5А»
и разгоняли их фанаты до 8А.
Если китайцы уже и такие LED повторили, то для заявленных 5000 Лм ток вообще страшно представить. Или с повышающего драйвера 18В пошло бы :)
А по замерам сегодня (перед экспресс-моддингом не успел толком, в деревню торопился) при равном токе 299мА у самсунга 351D падение 2.78В, а у исходного синюшного на тонкой звезде — 2,73В.
В общем, не надо ничего выдумывать.
Светодиоды сейчас прогрессируют по эффективности в т.ч. путём уменьшения прямого напряжения.
Сравните напряжение и КПД старых и новых моделей LED китайских фирм на картинке из программы ledcalc:
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/73/78/2018/08/17/a3fd0f.png
В общем, все понятно. Вы по незнанию купили фигню, потом почитали форумов, проапгрейдили фигню до фигни+ (драйвер остался дрянным, теплоотвод ни черта не улучшили), потом решили, что стали достаточным специалистом как в теории, так и в практике, чтобы придумывать новые теории и распространять их везде. Перестаньте, умоляю вас.
2) я вам всего лишь пересказал своими словами январские 2018 г. новости от LED подразделения Самсунг в русском переводе, вычитанные у их дилера:
«Революционных изменений в корпусах и в эффективности в ближайшее время уже не ожидается, но постоянная работа над уменьшением прямого напряжения на кристалле светодиода понемногу приводит к увеличению эффективности lm/W»
3) У всех latticebright по базе программы ledcalc отдача лм/Вт хуже того 10Вт самсунга и ещё нужно учесть нагрев при работе (китайцы дают отдачу при +25°C).
Вероятнее всего стоял этот:
XL-5050 High-Power 1~8W LED of LatticeBright.
Typical Color Temperature and Luminous Flux：8000K 290lm@700mA 25°C
макс. ток 2,5А и 5°C/W тепловое сопротивление
против 3А и 2,2°C/W для самсунга.
4) если оптику «фигни v.0» изнутри намазать хорошим люминофором для исправления 67+ CRI, добыв его например соскрёбом с нечаянно убитых двух осрамов с 90+ CRI (опыт прямо пропорционален кол-ву выведенного из строя оборудования), то общий КПД упадёт.
И руководств по изготовлению удалённого люминофора суспензией в ацетоне пока не видел, а самому изобретать долго.
5) Светодиодную «фигню» я давно покупаю (11 лет только белую осветительную, а уж индикаторную и того дольше), мог и такие звёзды поставить (все тёпло-белые), их спектр по другим проектам знаю, он приятнее исходного фонаря:
нет, за пачку из 5 шт. 360 р. было емнип.
404,55 руб. / партия
5 шт. / партия, 80,91 руб. / шт.
Доставка:
36,27 руб. в Russian Federation службой ePacket
А я поддержу ТС. У меня такой же (или очень похожий) фонарик. После доработки получился отличный налобник. Помимо замены диода и доработки охлаждения заменил драйвер на собственный, с удобным мне переключением режимов, индикатором степени зарядки аккумуляторов. Отлично работает и классно светит. Использую вблизи, для подсветки во время работы.
Вот фото гриба, до обработки напильником, медь снизу.
паровозныхсоветских тиристоров ампер на 100-500 вспомнились, с гибким кабелем которые на другом конце. Можно отпилить, если найти горелые.Лучше убери этот стремный корпус от конденсатора, прикрути обратно старую звезду и залей с обратной стороны олово (у него коэффициент температурного расширения близок к алюминию, есть шанс, что будет держаться, со свинцом подобный фокус не прокатывает),
И кондёр был не стрёмный, а винтажный!
«Стакан
отэлектролита» на голове носить — загадочно и романтично :)Когда разбогатею, может на 3Д принтере сваяю пластиковую форму для обмазки песчано-глиняной смесью и заливки туда расплавленного силумина с нанографитом, обработаю напильником и теплоотвод станет ещё лучше.
Подобные услуги 3Д печати должны быть также.
захотел автор доработать овно, доработал — это его право. да и видно что доработал человек с руками, хоть мб и далекий от фонарной темы. но это дело поправимое, глядишь и придет к тому же н03
акки такие емкие и хорошие, 6800, поди к этим 5000 люм прилагались? )
их тоже стоит поменять.
свет-то вы сменили, а вот ШИМучесть на младших режимах никуда не ушла, там вроде как на самом младшем вообще лютый стробоскоп
Третий мигающий (волков отгонять) вообще не нужен, мешается только, но до самописного драйвера на MCU я не дозрел ещё.
вы тут всё-таки для другой аудитории пишете…
Это в обзорах
нижнего бельяодежды уместнее :)В принципе всё устраивает, за исключением следующих моментов:
1) Узкий световой пучок, даже если максимально утопить линзу.
2) Не хватает более экономичного режима.
Для расширения луча что-то подложить можно под звезду типа медной/серебряной монеты, светодиод приподнять.
А несколько лет назад про них тоже писали 20 Вт и 5 0 0 0 лм, хоть таких светодиодов до сих пор нет? И никто из обманутых не достал спорами и возвратами продавцов или они фирмы-однодневки были?
Вы меня заинтриговали, пришлось разбирать дальше. Провода и драйвер столь же халтурные, как исходное охлаждение звезды.
jpegshare.net/images/43/59/4359544c596a85386eb11a5c829d9f5e.jpg
Понял, что туда можно допаять ещё 1 микруху 6 ног параллельно и резисторы датчиков тока потолще.
На чипе маркировка 839 и чего-то ещё мелкое боком после 9-ки. (FM2839?)
Тут ремонтировали прошлые версии (сдохло за год), причём они качественнее моей — полевик внешний, ток 1,5А и медные дорожки на плате шире.
go-radio.ru/remont-nalobnogo-fonarya.html
Пятно контакта с трубкой у моей звезды было такое же, где от 1,5А дым пойдёт, в том обзоре 0,36А всего через 7135 микруху или резистор 1 Ом для токоограничения.
и звезда сразу на винтах была.
«Каша из топора» скоро получится, как обвесить линзу нормальными компонентами :)
А для расширения конуса света при ближней работе где-то тут нашёл совет перевернуть линзу наоборот, она пластиковая и 3-мя насечками в алюминий завальцована.
На фонарёвке (коя тормозит) слишком дофига рекламы вверху на полэкрана, которую адблок для Opera presto не резал, пришлось другим браузером и ublock-ом пользоваться. Я только сейчас до чтения FAQ по выбору налобника добрался и то там про моноблоки в основном.
До этого у меня был много лет UltraFire A10B, где металла много и «косяков» мало, но после падения с головы (скотчем приматывал к кепке) и замены треснувшего нейтрального светодиода Cree XRE R2 на тёплый XML2 (индекс цветопередачи может после 76 стал 82 на глаз) захотелось чего-то поудобнее, поярче, покрасивше цветом и со свободными руками.
в архиве печатка в формате diptrace, прошивка и схема
И возможные замены деталей из дохлых ноутбуков или их батарейных блоков.
У меня пока такой тиньки нет, нужна мотивация к повторению дрв :)
ссылку на топик фонаревки дали выше, верная
хорошая замена мосфету например CSD16327Q3, мосфеты из мамок и батарейных блоков не подойдут, там очень тяжелый затвор, кпд драйвера напрямую зависит от правильно подобранного мосфета, индукстивности и диодов шоттки, смысл городить импусльсник, и пихать в него абы какие детали, если его кпд будет на уровне или ниже линейника…
возможная замена для шоттки — DB2W31900L
Поменял штатную линзу на сточенный напильниками (крупным и мелким) и слегка пошлифованный об гофрокартонку рассеиватель из ПММА, найденный в запасах. Ссылку не помню, покупал давно что-то вроде 23mm 60 degree led diffuser, вообще для стационарного освещения, с ненужным уже держателем.
Теперь пятно на стене расширилось до диаметра около 2м при расстоянии 0,5м до неё при макс. ширине луча. Головой вертеть для поиска предметов меньше нужно.
Справа — старая линза в лучах солнца, слева — новая. Алмазными пастами не шлифовал ещё, как где-то советовали, нужно ли это?
вдоль стены: