Что делать, если у Вас сломался замок зажигания!? Можно заменить на кнопку запуска двигателя со встроенным иммобилайзером!
-недорого, современный дизайн, относительная простота установки...
Ниже покажу как (и на что) я поменял свой неисправный замок зажигания
На довольно редком автомобиле супруги, сломался штатный замок зажигания — сначала перестал отбрасываться ключ из положения запуска стартера, затем и вся контактная группа стала «разваливаться» и работать крайне нестабильно. Замок (на вид) имеет довольно сложную конструкцию.
И если контактную группу можно было попробовать заменить, то сам замок разбирать для ремонта не очень привлекательный вариант — не факт что получится отремонтировать и собрать обратно, тем более что авто постоянно используется сыном, и надолго останавливать его эксплуатацию не хотелось (фото замка сделаны уже после внесения всех изменений)
Новый замок стоит НЕприличных денег — от 12000руб (учитывая в общем-то очень недорогие запчасти для этого автомобиля).
Поменять решил на кнопку запуска- распространенный вариант на многих современных автомобилях.
Поиском на АЛи нашелся довольно приемлемый вариант, со встроенным иммобилайзером (дополнительная противоугонка), хотя встречались и более дешевые варианты без него.
Внешний вид присланного:
Подробнее
Управляющий блок с брелками
верх
низ
Основная часть разъемов находится с одной стороны
в отверстии видна сервисная кнопка (valet), с ее помощью, как я понял, возможно прописывать дополнительные брелки и отключать встроенный иммобилайзер
Кроме блока и комплекта брелков, в комплекте находится собственно кнопка запуска
Антенна иммобилайзера
и набор соединительных кабелей
Система в сборе
Потребляемый ток
В ждущем режиме потребление электроэнергии минимально
При включении (срабатывает реле)
Потребляемый ток в рабочем режиме
Инструкция по установке и использованию устройства
Установка в автомобиль
Теоретически, продавцы заявляют возможность использования в любом авто, хотя предполагаю не со всеми будет все так просто (например задержка запуска дизеля и т.п. варианты).
Кроме того, для корректной работы необходимо наличие реле стартера в автомобиле. При его отсутствии, необходимо купить и установить самостоятельно.
У меня оно имеется с завода, поэтому при установке этот нюанс меня не «напрягал» (это видно и по надписи на крышке блока предохранителей и по фактическому наличию в блоке).
Хотя, на самом деле, стОит оно копейки, проблем с его самостоятельной установкой нет никакой, да и его отсутствие в схеме относительно редкое явление
Рассматриваемый автомобиль уже имеет штатный иммобилайзер — черное кольцо вокруг замка зажигания, это как раз его антенна.
Для последующего использования с кнопкой его желательно «деактивировать», иначе придется обязательно таскать с собой ключ, и запуск двигателя будет представлять из себя целый квест (учитывая наличие еще и сигналки:).
Самый простой способ вытащить транспондер из ключа и закрепить его у кольца антенны (или тупо примотать сам ключ к антенне) и спрятать где-нибудь под панелью.
Обратная сторона замка зажигания — эти проводники нам понадобятся для соединения с устанавливаемым устройством, запоминаем их назначение в штатной группе.
Устанавливаем кнопку. Уплотнительное кольцо не помещается в отверстии для замка, вставляем его снизу, в качестве шайбы :)
Соединяем провода согласно схеме из инструкции и изолируем термоусадкой, стягиваем хомутами.
Не забываем про зеленый провод, его необходимо подключить к контакту педали тормоза (без него двигатель не завести :)
Блок будет размещен под панелью снизу руля.
Иммобилайзер от брелка срабатывает при поднесении см на 10 к рамке антенны, поэтому необходимо продумать его расположение — к какому «месту» мы хотим его подносить для разблокировки системы. Было решено установить на место установки штатного, вокруг остатков замка зажигания, а теперь и установленной кнопки.
Так выглядит результат работы
Управление устройством
Если поднести брелок к антенне иммобилайзера (находящемуся в ждущем режиме) прозвучит двойной звуковой сигнал.
Если после этого не предпринимать никаких действий, через 50 секунд, прозвучит одинарный звуковой сигнал и система автоматически заблокируется — перейдет обратно в ждущий режим.
В ждущем режиме нет никакой реакции на нажатия кнопки.
Нажатиями разблокированной кнопки циклически переключаются режимы АСС, On, Off. В этих режимах подсветка кнопки мигает.
Имеется защита от случайного старта и остановки двигателя — режимы
«старт» и «стоп» срабатывают только при нажатой педали тормоза.
Почему-то вспомнился фильм «Такси» («Япошка»/«ниндзя» ;)
Для запуска автомобиля необходимо поднести брелок к антенне (если система находится в ждущем режиме),
нажать педаль тормоза и после этого кратковременно нажать кнопку старт. Если есть необходимость, можно сначала нажать кнопку, без нажатия педали тормоза (включится режим АСС, затем ON), а затем уже произвести запуск одновременным нажатием кнопки и педали тормоза
Система не имеет контроля оборотов двигателя, поэтому имеется предустановленный режим включения стартера на 0.8 сек — обычно этого вполне достаточно для запуска.
Если на улице холодно, аккумулятор разряжен или есть другие факторы препятствующие легкому (быстрому) запуску двигателя, имеется возможность более длительного запуска стартером с помощью длительного удержания кнопки в нажатом состоянии. При этом необходимо самому контролировать запуск двигателя, система не имеет автоматической отсечки (отключения стартера) и стартер будет вращаться пока Вы не отпустите кнопку (аналогично старту с ключа).
После старта двигателя кнопка подсветка кнопки будет гореть постоянно.
В рабочем режиме кнопка имеет весьма приятное, не чрезмерно яркое свечение
Для остановки двигателя необходимо нажать педаль тормоза и удерживать нажатой кнопку пару секунд
(и проговорить «япошка»).
Если более не нажимать кнопку, через некоторое время прозвучит одинарный звуковой сигнал и система автоматически перейдет в ждущий режим.
UPD: Если к заблокированной кнопке поднести и подержать брелок подольше, то услышим пару сигналов другой тональности — это отключится иммобилайзер устройства. После этого использовать кнопку можно без брелка, просто нажимая кнопку (переключать режимы) и заводить/глушить двигатель (с нажатием педали тормоза)
Так получилось, что второго ключа пока нет, а оставлять единственный в автомобиле нецелесообразно. Поэтому запуск авто, пока что, происходит через «костыли» :) Приходиться (временно! :)))) для запуска двигателя разблокировать оба иммобилайзера последовательно.
Однако, в принципе, все работает достаточно хорошо! :) Осталось малое- изготовить второй ключ для «отключения» штатного иммо.
В целом все довольны (сын в особенности). Внешний вид приятный, цена гуманнее, чем искать/покупать оригинальный замок зажигания.
Как смог, показал, что для установки не требуется особой квалификации и большого количества времени — все элементарно!
Не понравился дешманский вид брелков, хотя можно (наверное) попробовать их разобрать и «начинку» переложить в какой-либо более симпатичный корпус (брелок)
Теперь замок зажигания выглядит так:
Ссылка на продавца, у которого покупал я, стоимость US $16.93
UPD Для тех, кто считает, что 14 мА слишком большой ток потребления имеется выход из ситуации: можно подключить питание кнопки через сигналку (если она имеется в автомобиле), через нее коммутировать питание
Всем удачи и хорошего настроения!
У самого уже второе авто со штатной кнопкой, такая красота
Обычно рассказывают как это сложно и дорого и чип специальный надо покупать/искать
Самый ходовой вариант при угоне — меняют ЭБУ и сворачивают замок зажигания.
А вот самоделка, не стандартное решение может угонщика остановить. На кой черт здесь разгадывать ребусы, когда рядом стоит «стандартная» машина, да бывает еще и сигналка только заводская! Поэтому правильно делают умельцы, что мудрят нестандартные решения.
ЗЫЖ обычно их видно (капсулы) даже без разборки ключа, а тут как-то странно… да и ключ не черный, а более на сервисный похож (по цвету и маркировке Х)… но другого не было :(
Так что не всякая штатная кнопка лучше сабжа, хотя по качеству бесспорно лучше.
Так было на Победе, ГАЗ-20. Ключ и кнопка на стартёр. Ибо у замка всего два положения, а это просто в изготовлении.
В ГАЗ-21 уже полноценный замок.
Вообще кнопка подразумевает бесключевой доступ. Т.е. человек подходит к машине и ничего из карманов не достаёт, ничем не машет и никаких кнопок на брелках не нажимает.
Упоротые японцы как раз имели бесключевой доступ в салон и крутилку, как обычный замок, но типа ключ в замке приклеен.
Это сленг на многих клубных форумах.
Конкретно у меня вариант hyundai atos, позже его ре инкарнация стала называться hyundai picanto и KIA (какая-то).
Поэтому и запчасти дешевые (очень многое от разных авто полностью подходит). В Индии, вроде бы, до сих пор в первоначальном варианте их производят.
Ранее в обзорах он у меня встречался — тут например со всех сторон mySKU.me/blog/aliexpress/37692.html
Выглядеть стал довольно «шкодно».
У меня раньше была машина вообще без ручки багажника- открывалась только изнутри или с пульта.
Ну и блокировка руля в минус
А что вы думаете выкорчевать замок зажигания сильно сложней, чем данную кнопку?))) Про блокировку руля, сносящуюся самим рулём (если он не находится в заблокированном состоянии) резким движением с силой, разве что не знакомый с автомобильной тематикой не знает. Да и нужно ли, если можно просто провернуть личинку…
«Рассматриваемый автомобиль уже имеет штатный иммобилайзер — черное кольцо вокруг замка зажигания, это как раз его антенна.
Для последующего использования с кнопкой его желательно «деактивировать», иначе придется обязательно таскать с собой ключ, и запуск двигателя будет представлять из себя целый квест (учитывая наличие еще и сигналки:).»
Вполне себе выбор, не обязательно отключать.
А касательно штатных иммобилайзеров, на авто старше 3 лет найдётся куча способов их обхода. И лучше индивидуального подхода от нормальной конторы + КАСКО, вас ни что не защитит, тем более иммо и сигналки имеющие массовое распространение и смонтированные в стандартные места.
Из-за косорукости установщиков, врезавших релюшку на скрутках, и разместивших её под ковриком у педали сцепления. Там от сырости всё позеленело. Вырезал все нафиг, впаял перемычку загерметезировал клеевой термоусадкой.
Где вы вообще нашли, что штатный иммо обязательно деактивировать?
Кстати, а нельзя будет родной чип упаковать вместе с китайским, и при запуске держать его в руке? Радиуса действия хватит? А то довольно удобно было бы.
А по дальности — она там не нужна, в моем конкретном случае.
Именно мой иммо штатный требует ответа только в момент пуска ответ (до и после ему все равно).
Встроенный в кнопку требуется только для перехода в активное состояние, да и то его можно отключить.
Следовательно радиус там неважен — по-очереди стоит лишь поднести «брелок/ключ» к антеннам иммо… и все.
Если получится — упаковать в один брелок.
Эта чисто на запуск.
В штатных системах на двери есть резервный вариант 'открыть ключём по-старинке'.
И как всегда руки не дойдут что-нибудь предпринять. Ведь знаю, что долбаная батарейка в брелке сядет где-нибудь в 100 км от дома на заправке :)
Пока не доехал даже изнутри не пытался открыть — выломал бы… за час дороги оттаяли
… Когда то (по- дурости) купил в супермаркете типа спрея на силиконе для резинок, что бы типа двери не примерзали… Долго производителя потом материл — примерзать они начали именно после использования этого спрея, ДО использования практически не заметно было…
Замки заранее надо смазывать. На отечественных машинах они знатно промерзают. У меня тока на фольксвагене замки ни разу не мерзли. Но у них и личинка какая-то хитрая — её нельзя свернуть «свёртышем», может это влияет и на хорошую работоспособность? А вот на ИЖе я уже 2 раза через багажник лазил открывать)))
А силикон надо радиотехнический брать — «Cramolin», дорого, но у меня в том году при минус 30 с лишним не примерзали резинки.
Так что по способу получения и вони, для нас, русских, это =керосин.)))
Насчет времени — тёща помыла входную дверь уайт спиритом, когда красили подъезд и заляпали, так воняло неделю.
Кстати «облейся керосином» звучит тут как «убейся апстену» )))
Есть в супермаркетах строительных и хоз. магазинах- лично я в Леруа покупал. Другое дело, что цена негуманная стала (как и все нефтепродукты).
Тем более то, что в Леруях продают имеет негуманный ценник и не подходит для промывки деталей, мне вот надо сейчас на мотоцикле движок перебрать, придется бензином мыть.
Абсолютно прозрачный! И в продаже много вариантов разновидностей… и канистрами и бочками и ТС (я такой нахаляву ранее на работе набирал) и всякий короче…
Просто (скорее всего) Вы не пытались искать :) Я сначала тоже подумал, проблема… но оказалось, что он не дефицит ;) Но ДА! в бочках по дачам его не возят :)))
У нас рядом строительный рынок закрыли " в связи с реконструкцией улицы" — теперь там помойка за забором, уже 2 года, откуда-то свозят строительный мусор.Так вот на том рынке было всё что пожелаешь.Особенно одно место радовало — там продавали старые советские сверла, метчики и т.д.
Сейчас рынок от меня примерно в 10 км.за МКАДом к тому же.Я туда не попадаю просто никак по времени, у меня только до работы 2 часа и обратно столько же, а еще надо детей с продленки успеть забрать (((( Пробки достали уже…
Как говорил Михаил Жванецкий: что охраняешь — то имеешь, и ещё с друзьями делишься )))
Насчет одарённых — шутки надо понимать. Звучало именно так в контексте.))
Можно поставить «кнопку на кнопку» ;)
Н. Надёжность. При нулевом энергопотреблении. И околонулевой цене.
А безопасности и в исходном варианте нет
Штатный иммо *профессионалы* обходят легко, т.к. имеют специальное оборудование и/или заранее готовят машину. Оборудование стоит денег и умения пользоваться.
А перемкнуть два провода — доступно каждому гопнику.
Угонщики поэтому свой ЭБУ приносят, и цепляют его к мотору.
Помогли найти его собственные сомнения в том, где оставил машину (хотя и тамошний местный житель он) в купе с достаточно дальнобойным пультом. Просто последовательно обходил все паркинговые места, нажимая брелок, так и отозвалась.
Не исключаю что и в описанном Вами случае угонщики просто поставили машину на плановый «отстой».
меньше 3 мА (или даже меньше 1, точно не помню):)Не, наврал. Около 10 мА жрет в режиме сна.
Хотя и это не страшно если не оставлять машину на стоянке на месяц :)
Тем более для системы без охранных функций, т.е. ей вообще не положен паёк при стоящей машине.
Всяко понадёжнее противодействовать угону будет, чем в этой китайской конструкции, обходимой бросанием одного провода.
Впрочем, тогда напрашивается вопрос, не слишком ли жирно $16,93 лишь за функцию блокировки запуска с отжатой педалью тормоза и пищалкой?
А вот штатный не получится оставить, т.к. для того что бы завести, во время старта, он должен находиться рядом с антенной. А после старта, уже не важно…
А Вам нравится?
Припоминаю, как когда-то из-за окислившегося предохранителя глюкнула у меня сигналка, брелком от которой открываю/закрываю машину. Свистела, орала, не позволяя завестись, а дело было на другом конце города.
Пришлось вытянуть её рукой из-под торпеды (устанавливал не я и даже поначалу точно не ориентировался в каком месте стоит), скинуть с неё разъём и скрепкой замкнуть на нём исполнительную цепь.
Управился за 20 минут.
ИМХО если захотят, угонят без проблем любое
Бросай провод любой желающий гопник, заводи машину и едь!)))
Да уж…
Хотя, используя автозапуск, встроенный ИММО и так отключают обычно… но почему-то владельцев это не останавливает!
На указанном авто тоже есть еще и сигналка
Исключается при установке кнопки только механическая блокировка руля, это да!
Если не поленился и разобрал пол салона — угонщику придётся проделать ту же операцию. Нормальные обходчики давно не управляются простой подачей питания, им кодовый сигнал подавай.
Но сейчас и это не модно. Проще (а иногда и дешевле) бесключевой обходчик приделать, правда не на все авто этот метод подходит.
У приятеля лет 15 назад так VW Passat B5 из гаража угнали, а про возможность перешить ЭБУ японцев, кроме как на оф. сервисе, как-то не слышал.
Другой приятель спугнул угонщиков своей BMW 7 в момент, когда те ЭБУ в нём меняли. После пришлось через знакомых братков договариваться о замене угонщицкого на свой оригинальный)
Посмотрите по теме «чип-тюнинг» или «прошивка». В моем случае это Getz, подключается проводом (провод стоит в районе 1500 рублей) к компу и с помощью программы и прошивки шьется без каких-либо проблем. Все находится в интернете.
Японцы так же шьются. Насчет BMW не знаю, но скорее всего тоже. Новые ключи же должны как-то «записываться», примерно так же и отключается иммо и т.д. В новых моделях — я не знаю, наверно как-нибудь усложнили. На ютубе есть канал который показывает как можно угнать тот или иной автомобиль.
Вот у меня сейчас задача на свой авто (BMW F25) сделать ключик запасной. И оборудование есть. И блин все равно боязно.
Где там в инете волшебная «прошивка» лежит? Дайте мне две :-)
Есть такой пример: autoelectrica-service.ru/12-stati/110-programmirovanie-klyucha-transpondera-dlya-bmw-x3-e83-ews4-4
Модель немного другая, но не думаю что отличия глобальные.
Но опять же. При чем тут «прошивка»?
Надо снять EWS, вычитать прошивку из него, на ее основе сделать ключик.
Про ключи я предположил что тоже не проблема прописать (это мы говорили в рамках угона).
Плёвой задачей даже для меня, простого автовладельца, впервые единожды в жизни столкнувшегося с глюканувшей сигнализацией Cobra, оказалось как раз вообще исключить её из системы, а штатный иммобилайзер обойти можно исключительно либо перепрошивкой ЭБУ, что в полевых условиях сделать довольно непросто и возможно только на определёных марках авто, либо его подменой.
При этом оно должно быть полностью совместимо со штатным, что, в условиях японо-корейского автопрома, где каждые два года происходит кардинальное обновление моделей, весьма затруднительно, всегда может оказаться что именно эта машина оборудована какой-то не самой распространённой модификацией ЭБУ.
мало того скорее всего угонщик будет знать год выпуска и особенности модели лучше хозяина.
и придёт с ЭБУ и ключом, который на разборе стоит 100 баксов.
а тут — такой подарок — штатный ЭБУ отключен, коробка по сути является коробкой с реле, провода уже вытащены, какой с каким скрутить и каким стартер замкнуть чтобы сработал — не проблема…
хотелось извратиться — переносим антенну штатного иммо в подстаканник, или в нишу пепельницы — ключи, или брелок сигналки( а штатный иммо-передатчик настолько мелкий что интегрировать в брелок сигналки не проблема.) можно ложить или в подстаканник или в пепельницу.
если сильно машина нужна — возьмут вместе с вами.
если только некоторые запчасти — то вырежут и разденут на месте — и ездить никуда не надо.
или так
То что обычно наворачивают по машине — до одного места.
завести мотор — нужно бензонасос и показания двух датчиков или вообще одного — положения коленвала. и то не факт.
а ещё есть эвакуатор.
Моя с электрической точки зрения тоже была (и есть) подключена безупречно.
Или Вы где-то видели установщиков, высверливающих отверстия для прикручивания корпуса сигналки четырьмя болтами в самом труднодоступном месте кузова после полного снятия торпеды?))
Я — нет.
Да и нет там никаких нюансов для мучений, исполнительная цепь одна, выдернул разъём, замкнул скрепкой — лампочки поворотов перестали мигать, завёл, поехал.
Автономная сирена у меня установлена очень далеко, под брызговиком колеса и, будучи отрованной от сигналки, свистела тогда около получаса беспрерывно, пока встроенная NI-Mh батарея не села.
Но никому из окружающих этот вой сирены неинтересен, копается себе там мужик в орущей машине — ну и фиг с ним.
После пару недель так со скрепкой и ездил, пока не разобрался что причиной глюка был окислившийся предохранитель на питающем сигналку проводе.
Нет, установщиков таких я не видел. Я, было дело, устроился на работу, установщиком)))) Посмотрел как там все делают, послушал, что требуют от работника и от греха свалил оттуда на второй день. Насчет Кобры — да, сирена была черт знает где спрятана, но исполнительных цепей все же было 2. Одна отключала реле стартера, вторая выход на катушку зажигания. Это на ниве у меня стояла такая штука. Причем когда сдох второй брелок и встал вопрос о замене сигналки я так и не смог найти где подключены эти провода. В итоге пришлось паять переходник на новую сигналку из двух молексов (с матери и с БП АТХ) Схему кстати еле нашел — модель кобры была какая-то редкая и в России не продавалась никогда.
Не знаю как у кого с этим, но сам уже через пару минут напрочь забываю последовательность нажатий для ввода пин-кода кнопкой на приборной панели чтобы отключить вручную в случае севшей батареи в пульте.
Только когда вы узнаете, что установщики такого уровня берут за установку комплекса от 100 тысяч рублей, режут дорожки в ЭБУ для корректной работы бесключевого доступа при автозапуске…
А так да, вы таких вряд ли видели.
Однако, осмелюсь напомнить, что упоминал о стремящейся к нулю полезности в противоугонном плане сигналок, подобной моей, с радиобрелком, автономной сиреной и одной-двумя исполнительными цепями, ценой в 10-20 долларов и устанавливаемыми берущими за из установку деньги, соответственные этой их стоимости установщиками в автомобили классов, минимально отличающихся от упоминаемого в обзоре ;)
А Вы, зачем-то, здесь и ниже щедро забросали меня цифрами стоимости устройств и услуг на пару порядков выше!))
Однако даже сигналка на $20 может принести пользу, если потратить чуть больше времени на её установку. К сожалению в деньгах это плохо измеряется, ибо «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Т.е. это будет бесплатно в деньгах, но не бесплатно по времени.
Кстати, советы тот установщик даёт бесплатно. Конечно не конкретные, типа «в блоке с маркировкой 123-456 надо разрезать дорожку от R17» (это его хлеб), а «для блокировки цепи вполне достаточно закоротить её, а не разрезать или заменить датчик КВ на резистор похожего номинала».
А вот с тезисом, что труднодоступность места монтажа дешёвой сигналки с одной-двумя цепями на замыкание/размыкание имеет решающее значение для повышения уровня защиты от угона, не согласен!
Ну крайне сложно предположить, что по каким-то причинам профи-угонщик будет испытывать трудности с эмуляцией родного пульта этой самой сигналки, тем самым полностью обходя все защиты!
Вот и спрашивается, а на кой, в таком случае, изгаляться с труднодоступностью места крепления её блока? Ради защиты от гопников-пионеров, стремящихся отключить его скрепкой? Так от таких наиболее эффективен как раз штатный иммо)
Я бы дорожки в ЭБУ резал так, чтобы при попытке втыкания чужого блока в разъём, в нём без белого дыма и индикации неисправности горели цепи, которые при последующем ремонте было бы очень непросто найти! ;)
Поэтому нужно не дорожки резать, а максимально затруднить доступ к ЭБУ, принять меры к не возможности снять разъем с блока.
А если серьёзно, то противоугонная полезность сигналки подобного класса, вне зависимости, где и как она закреплена, неумолимо стремится к нулю.
Кинул обходящий исполнительную цепь провод — и заводи машину, едь (если штатного иммобилайзера нет)!
А мигающие поворотниками лампы или орущая дурным голосом сирена никого из окружающих ни к чему не мобилизирует — в многоэтажках крупных городов все давно привыкли что время от времени чья-то машина во дворе ночью воет часы напролёт!
Что наводит на мысль о том, что проводные обходы — это, скорее, прерогатива либо владельцев, столкнувшихся с глюками сигналки в личном авто, либо любознательных гопников).
А настоящие профи эмулируют брелки и прочие средства защиты со степенью идентичности, равной оригиналам владельца машины.
Собственно зная как эта коробочка работает и как её обычно используют при угонах он добавляет защиту и от неё.
Брелки эмулировать тоже не всегда получится, длинная рука тоже блокируется при должном опыте. Например режем антенну бесключевого доступа пока рядом нет метки от дополнительного иммо. Хоть родной ключ поднеси — не откроется.
Человек грамотный, к нему очередь на пару месяцев, но работы у него сплошь авторские. Один раз комплекс сломался где-то а Архангельске, ездил туда из Москвы чинить по гарантии за свои, местные даже по наводке отключить не смогли. Тысяч в 150 то путешествие вышло, очень уж ему запомнилось.
ЗЫ. Речь сейчас идёт не о сигналках и иммобилайзерах, мы говорим о кнопке со сканером отпечатков пальцев. Причём, судя по комментарию, универсальном.
А потребление для ждущего режима очень большое. Правильнее было бы опрашивать метку после первого нажатия. И разрешать запуск после обнаружения метки. А в ждущем режиме просто спать.
Скручивается (обычно) довольно легко.
Некоторое исключение мой авто, где кроме руля еще и блокировка переключения одновременная механическая происходит, но это скорее исключение
2. нажать два раза кнопку (асс-зажигание)
3. нажать тормоз чтоб сигналка отпустила зажигание
так не проканывает?
но согласен, недоработка…
А по факту, у нас и на ТО давно никто не ездит — развал всей системы полный.
В итоге, что бы пройти, вышло дороже — карта, по Вашей логике все такая же «липовая» + потраченное время и нервы! Ну и кому оно надо!?
Зыж тоже ранее (когда-то) ездил как полагается...- увы это вариант не для нашей страны!
А для содержания авто в нормальном состоянии (для себя), нет необходимости ездить на ТО — ехать надо к тому, в ком уверен
Плюс нужно пол-дня минимум потерять, в рабочее время это действительно деньги, потому что придётся пол-отгула «сжечь», а можно было взять деньгами (заработан работой в выходные, по Закону оплачивается в двойном размере, т.е. эти пол-дня стоят примерно 1/22 месячной з/п). Лично для меня официальный ТО получается в неск. раз дороже «заочного».
Про безопасность, сертификацию и прочее вы даже думать не хотите.
У вас есть пожарный сертификат на это поделие? А если оно пожар устроит после ДТП? Вы за сгоревших в салоне отвечать будете? Юристы у автокомпаний очень подкованные. Тесла на автопилоте сбила человека? А владелец руки на руле держал? Нет. Виновен владелец, в инструкции чётко сказано — даже в автопилоте руки с руля не убирать.
Взрослый мир намного шире, чем вам кажется. А автомобиль это источник повышенной опасности и внесение изменений в конструкцию ТС запрещено на законодательном уровне.
Между «мы не хотим отвечать за чужую криворукость» и «мы занесли денег, чтобы пользунам было не отвертеться от покупки оригинальных запчастей по той цене, которую мы сами назначим» — дистанция порядочная.
Вы вообще в курсе недавней истории с модернизацией подержанных БМП?
Пишете защита от дурака- надо нажать тормоз. А если включена передача и нажали тормоз то ваша система разрешит запускать? Штатная при включенной передаче потребует нажать тормоз+ сцепление.
Теперь при движении- буду притормаживать немного и нажму кнопку. Выключит мотор? У заводских проверяет скорость авто и при движении хоть морзянку кнопкой выбивай реагировать не будет.
Думаю еще кучу нюансов можно найти.
Штука бесполезная и опасная.
(про дизель и т.п.)
Включили «первый поворот ключа», следующим нажатием «второй поворот ключа»… с паузами Вам необходимыми…
т.е. сажусь в машину, нажимаю два раза кнопку без тормоза, а через пару секунд нажимаю еще раз но с тормозом, так?
У меня, на автомате, ключ еще и блокирует переключение передач. Поэтому там надо и эту часть отключать (механику) — если Вы про это.
У меня там трос вроде надо отключить- им «тягается»
А так там блокировка руля совмещенная с блокировкой включения передач.
У меня необходимо наличие ключа в замке+ нажатие педали тормоза, иначе передачи заблокированы
Да и сам рычаг — это просто электрический переключатель, механически он ничего в коробке не переключает. Ну, кроме блокировки трансмиссии в положении паркинга :)
И да, если заглушил двигатель и посидел в машине минут 40 или больше, не выходя, то насос прожужжит при включении зажигания :)
У меня по таймеру даже свет только однократно в салоне включается, второй раз только после переключения ключом в замке — все что бы не разряжать батарею. Она у меня правда и размером как две 7ки с УПСы
Свет у меня тоже отключается или по таймеру или при заводе двигателя :)
Просто поменять личинку не особо вариант, т.к. еще и ключ как то переделывать (на указанном транспондер не смогли вытащить), или делать ключ под ИММО мое, что весьма недешево у официалов будет. А у частников есть вариант вообще получить неработающий иммо.
Новый замок, как выше писал 12000р, и насколько все получится переделать неизвестно+ авто постоянно (каждый день) на ходу, останавливать не хотелось, и так кое-как дождались кнопку эту… уже заводить проблема совсем была.
Для этого случая существуют вот такие наборы:
mySKU.me/blog/china-stores/26228.html
mySKU.me/blog/china-stores/52855.html
mySKU.me/blog/china-stores/46045.html
Позволит ощутимо сэкономить, если руки из правильного места растут.
Естественно, исключая те случаи, когда цилиндр посуху 10 лет крутился и там дикая выработка в литье.
Но даже тогда можно купить такой же замок (новый или на разборке) и перепиновать его под свой ключ.
У меня на одной из предыдущих машин была несколько похожая ситуация, но как выяснилось, там просто сам ключ стёрся сильно и из-за этого замок по сути не разблокировался. Благо в комплекте с авто было аж четыре ключа — просто взял следующий :) Контактную группу тоже менял, но она обошлась достаточно бюджетно.
Сейчас уже вторая машина с кнопкой. Не знаю, хорошо это или нет.
при неработающей механической блокировке руля ???
В 1997 году все авто должны были проходить инструментальное ТО, при постановке на учёт даже новые с завода. Это был позор, когда ушатанные с виду иномарки проходили его с первого раза, а новые жигули да волги раза с третьего и без взятки было никак.
ЗЫХ вероятно это только в небольших населенных пунктах, где знали все другу-друга было возможно :)
В общем весело было. Потом эту ерунду отменили, ибо вообще ерунда — новые авто с завода ТО пройти не могут.
С третьего раза таки прошёл, сам. Но замумукался знатно. Каждый раз в очереди несколько часов стоял.
Это не для вас безопасность, а для окружающих, кого могут убить пьяные гопники катаясь на вашем незащищенном авто. За это как раз вам статейку припишут, как владельцу.
Более того, меня самого пытались привлечь якобы за то, что я не закрыл авто, а у меня его угнали. Личный опыт, так сказать.
Сначала следаки вопрошали «зачем ключи дал», когда спросил где они их на месте ДТП видели — «почему авто не закрыл». Потом у них источник вдохновения иссяк и пришлось копать по угонщикам, а не по владельцу. Но это сложнее, владелец то вот он, а угонщиков обрабатывать надо.
+ в новых машинах на механике обычно есть блок на старт двигателя без выжатого сцепления. двойной блок получается
На Волгах работало через опу. Проще было вырезать и не мучиться с вечнозаедающими клапанами.
Но мотор не глушился! Именно при торможении двигателем перекрывалась подача бензина при отпущенной педели газа и оборотах выше холостых.
Ну пёс с ним, гидроусилителем руля та «Волга» оборудована на была, но вакуумный усилитель тормозов переставал работать при заглушенном двигателе!
В салоне находилось трое взрослых и трое детей и я еле сдерживался всю дорогу, чтобы не материться на это во весь голос!
Причем эта система работает только на горячем двигателе если заряд батареи выше заданного предела и там куча других параметров.
И мне как раз нравится такое. Ездил на Мазде СХ-5 с такой системой и Форде Фиеста. около 4 т.км на этих машинах проехал (рентовки).
Основу системы «старт-стоп» составляет специальный стартер, рассчитанный на большое количество пусков двигателя и имеющий увеличенный срок эксплуатации. Стартер оборудован усиленным малошумным механизмом привода, гарантирующим быстрый, надёжный и бесшумный запуск двигателя.
Система управления осуществляет остановку и запуск двигателя, а также контроль заряда аккумуляторной батареи. Как и все современные электронные системы управления она включает входные датчики, блок управления и исполнительные устройства.
При остановке автомобиля система «старт-стоп», на основании сигнала датчика частоты вращения коленчатого вала, останавливает двигатель. Питание потребителей электрического тока (электроника автомобиля) производится от аккумуляторной батареи. При отпускании педали тормоза на автомобиле система активирует стартер и производит запуск двигателя. В дальнейшем цикл остановки и запуска двигателя продолжается.
Если величина заряда аккумуляторной батареи опускается ниже заданной величины, система на основании сигнала соответствующего датчика выключается. Включение производится после зарядки аккумуляторной батареи. Система может быть принудительно отключена с помощью специальной кнопки на панели приборов.
4000 это не показатель, я накатал под 60 тысяч и мне есть с чем сравнивать и о чем говорить.
Погуглите и Вы про SISS (Smart Idle Stop System) — личная разработка компании Mazda, которая успешно конкурирует с остальными Старт-стоп системами. Здесь запуск двигателя осуществляется посредством впрыска топлива в цилиндры с последующим его воспламенением.
Особенность системы SISS (Smart Idle Stop System) от компании Mazda заключается в том, что она определяет, в каком положении находятся поршни и начинает запуск двигателя с тех двух цилиндрах, в которых топливо уже сжато. Это позволяет использовать стартер по-минимуму, экономя электроэнергию. Смесь в выбранных цилиндрах воспламеняется от свечи зажигания, после чего поршни сразу же начинают движение вниз, не встречая сопротивления. Это позволяет добиться практически мгновенного запуска двигателя за 0,35 секунды. В 2011 году Mazda объявила о создании i-ELOOP, системы, которая использует генератор переменного напряжения для преобразования кинетической энергии в электрическую энергию при торможении. Энергия, запасенная в двухслойном конденсаторе, используется для подачи питания, необходимого для поддержания работы электрических систем автомобиля при неработающем двигателе. При использовании в сочетании i-Stop system, по утверждению Mazda, достигается экономи топлива до 10%.
Ключевое слово — СТАРТЕР. без него никуда, а выше я все описал
Система «STARS» («Starter Alternator Reversible System»), выпускаемая фирмой «Valeo», в своей работе использует реверсивный генератор. Система устанавливается на автомобилях «Citroen», «Mercedes» и позволяет снизить расход топлива до 10 %.
Реверсивный генератор
Электрическая машина переменного тока, которая в зависимости от условий может выполнять функции, как генератора, так и стартёра.
Работу реверсивного генератора обеспечивает специальный приводной ремень и обратимый натяжитель, позволяющий передавать усилие в двух направлениях. Реверсивный генератор бесшумно работает и имеет меньшее время запуска (0,4 секунды в сравнении с 0,8 секунды для обычного стартёра).
то есть тормоз в конце не жму вообще. а если кнопку на тормоз заводить, то придется.
При постановке на ручник ничего ждать не надо :) Он, если что, для этого и сделан, в отличии от передач :)
Во времена СССР много раз наблюдал такую «картинку»:-лихой «наездник»(на ЗИЛ-130), при виде фланирующих по тротуару мадам\мадмуазель поравнявшись с ними, на небольшом ходу вырубал зажигание, попутно давая газку… через секунду-две врубал, и...-ба-бах был конкретный! Впрочем, частенько отлетал и глушитель… ;)
Так речь как раз про движение :)
Только первое время, пока не привыкнешь :) Так-то я когда после 2105 (с вполне исправным ВУТ) пересел на новый VW — для меня торможение тоже было в первое время рулеткой — не успел коснуться педали как тормоза заблокировали колеса :)
Так посмотрите. На любой современной машине, которая прекращает подачу топлива в цилиндры при торможении двигателем с отпущенной педалью газа — ситуация ничем принципиально не отличается от заглушенного двигателя с включенным зажиганием.
Двигатель не заглушается, т.к. он переходит в эко-режим при полном сбросе газа. Вы хотябы сами протестировали этот режим, если авто позволяет.
Я не говорил, что он глушится, я говорил, что прекращение подачи топлива принципиально не отличается от заглушенного двигателя.
Кого про машину спрашивать надо — так это Вас. Судя по всему у Вас ее вообще не было никогда и никакой.
С какой именно горы? Если с вон той, то будет терять скорость, а если с вот этой, то и на первой передаче будет разгоняться.
Разгонитесь до 100 км/ч и отпустите педаль газа на пятой передаче. Потом повторите, но на нейтралке. И сравните расстояние, которое машина проедет пока скорость не упадет до, например, 50 км/ч. А потом попробуйте объяснить почему на передаче машина проехала в два раза меньше.
Дальше с Вами говорить не о чем в виду Вашего невежества и твердолобости.
Вам это очень идет :)
Для запуска нужно или выжать сцепление или нажать тормоз.
А ручник и блокировка руля электрические…
За обзор-плюс, как информативный.
Покупать новый замок дорого и долго ждать, а ездить надо.
Поставил кнопку на пуск стартера — дешево и сердито
12vi.ru/763/854/6922.html
3 года полет нормальный
Сам пользуюсь уже больше полугода. Привык… когда подхожу ко второй машине, то бездумно жду когда же она откроется )
Из минусов данной кнопки — если сел аккум — завести с толкача не выйдет. Ну и как бы -1 степень защиты. В остальном только положительный эмоции. Я в свое брелоке батарейку кста еще не менял.
почему дверь не открывается и надо доставать ключи…
Была такая же на предыдущей машине, только разблокировал/блокировал её от сигналки, а не прикладыванием метки, на сейчашнюю машину купил у москвичей блок с кнопкой (кнопки на выбор 6 разных) — программирование оборотов, запуска, алгоритмов и т.д., даже к дизелю можно подключить, да ещё и есть вход импульса для дистанционного запуска на 15мин. (заглушить также можно по этому каналу импульсом). В ручки дверей поставил опять же разработку наших — сенсоры с программированием чувствительности и алгоритма работы на касания и т.п. Всё это подружил легко с сигнализацией Pandora и теперь есть все плюшки в машине. Без всяких удержаний и прикладывания меток…
Можно про это подробнее?
Задействовал только один вход и выход и прописал алгоритм с задержкой реагирования на касания — один раз коснулся и сработал выход, потом около 1,5-2 сек не реагирует, потом опять реагирует. Питание на сенсоры и сигнал с них идёт только при присутствии метки сигнализации в кармане рядом с машиной.
Коснулся — закрылась, ещё раз коснулся — открылась. Задержка для того чтобы небыло «дребезга» при касании, типа провёл рукой или пальцем а она закрылась и открылась тут же. Пока работает чётко. Плюс в том что все параметры, включая чувствительность — можно настраивать! Супер вещь!
Настолько доверять китайскому творению лично я не готов.
Понраивлось.
Неясно вот что
" Вас сломался замок зажигания!? Можно заменить на кнопку запуска двигателя со встроенным иммобилайзером! ©
Ничего не хочу сказать, но иммоб для того и придуман, что бы быть у владельца а не быть навечно вкорячен в машину :)
Чтоб из нержи, фигурные, с вырезами, даже концевики купил уже, осталось на лазерной резке вырезать )
Поставлю рядом с акпп.
А все эти конопки брелки… ахинея, взяться незачто )
Родной иммобилайзер сохранил. Антенну родного иммо закрепил на подстаканнике изнутри, а метку замка (котороая как домофонная), наоборот, прикрутил к антенне замка и спрятал под панелью.
Теперь, я сажусь в машину, кидаю родной ключ в подстаканник и завожу кнопкой без дополнительных манипуляций. Для удобства, из родного ключа вынул жало.
Цена согласен хорошая! Я вообще, в этом смысле, с этого авто балдею (особенно в сравнении со вторым:) — ценники дешевле чем на нашемарки, хотя, вроде и редкая модель…
Все конечно хорошо — но только проблема остается с чипом для эммобилайзера, его просто так в новый ключ не переставишь…
а ВИН где проверять — запрос на экзист отправлять? Не вижу чего-то, где это посмотреть возможно
А потом подумал, может Вы в нем работаете, раз про проверить ВИН написали… Т.к. просто с сайта только через запрос это делать, самостоятельно не сделать. :)
ЗЫЖ В принципе кнопка пока устраивает всех, но буду иметь ввиду, спасибо!
Если Вы про — так это о кнопке запуска расположенной в авто, в ее иммо (брелке) «домофонном» имелось ввиду, что тоже нет батареек, что вполне естественно.
Но эта фраза уже была ответом, на ваш вопрос
В итоге был приобретен такой же блок без метки, там провод идет, который с сигналкой связывается. И скрестил это все на машине с взрослой сигнализацией (пандора, старлайн). Получилось довольно удобно