Зарегистрироваться

3D-печать: другая кассетница для мелких деталей плюс еще пара мелочей

Привет всем!
Сразу поясню почему «другая»: этот обзор был написан по горячим следам другого обзора от другого автора — mySKU.me/blog/diy/64151.html
В комментариях я там выложил модель подобного бокса и мне посоветовали создать свой топик чтобы больше народу могло увидеть и скачать модель. Ну и вот этот топик :)
Кроме кассетницы предлагаю всем желающим еще парочку мелочей для хозяйства. Все модели — мои собственные. Все они доступны для скачивания в конце обзора. Поехали :)

Начну с главного — с кассетницы.

Сразу признаюсь — основной дизайн я позаимствовал у того автора, на чей обзор я сослался в начале. Впрочем, тут все равно сложно придумать что-то оригинальное, да и незачем, вещь исключительно функциональная, не дизайнерская :) Почему я повторил это, да еще и написал новый обзор — потому что автор того обзора не захотел выкладывать свою модель.
Основную базу ячеек и бокса я накидал еще во время участия в комментариях к тому обзору. А в течении последующих нескольких дней немного допилил его.
Вот что у меня получилось еще тогда, с самого начала:

Наверху лежат промежуточные пробные варианты :)
Здесь все аналогично конструкции автора того обзора, но в дополнение добавлены ограничители вверху каждого отсека, не дающие ячейке выпасть из открытого состояния — чтобы ячейку полностью вынуть, нужно приподнять ее переднюю сторону. И главное — все параметры можно было задать в текстовом файле и потом просто нажать кнопку «Перестроить» в Солидворксе. Толщина стенок, внутренние размеры ячеек, количество ячеек в боксе, и даже зазоры для печати — все это настраивается в простом текстовом файле.
Но там в комментариях написали, что неплохо бы иметь возможность стыковать такие боксы между собой. Тогда я ответил, что мелкий крепеж в 3D-печати представляет собой определенные сложности, но позже все-таки решил попробовать. И получилось, в общем-то, даже неплохо :)

Вот так выглядят защелки (бокс на одну ячейку в разрезе, вид сверху):

И вот так боксы сцепляются (в разрезе, вид сверху):

Защелки держат очень хорошо, чтобы вставить или вынуть один бокс из другого нужно приложить нормальное усилие. Сами защелки по прочности вполне достаточны, вряд ли они сломаются даже если сборка из боксов грохнется на пол с двухметровой высоты :)

Все параметры в текстовом файле сохранились и к ним добавились выступ и зазор в межбоксовых защелках. Но пришлось немного помучиться с этими защелками, пробуя разные варианты и подбирая оптимальные зазоры. Вот кучка промежуточных проб:

Кроме того, я немного изменил фиксаторы, удерживающие ячейки в закрытом состоянии — опустил их на миллиметр и внутри бокса и на ячейках. Это улучшило движение ячейки внутри бокса — особенности, а точнее несовершенство 3D-печати заставляют идти на ухищрения при моделировании.
На сейчас у меня распечатано четыре кассетницы — две по 12 ячеек и две по 24 ячейки.

Делать их больше не вижу смысла, учитывая, что теперь их можно объединять в блоки любого размера. Маленькие боксы пущу под разную мелочевку, а из больших соберу весь ряд резисторов E24 (до десятком мегаом, больше мне не нужно) :)

Ну а эта пробная кучка пластика на выброс:


Кстати, печатать боксы лучше пластиком PLA если у Вас нет принтера с термокамерой. А вот ящики вполне нормально печатаются и ABS, так что на них имеет смысл немного сэкономить :)

Вторая полезняшка — ножка для мебели из ДСП 16 мм

Так получается, что время от времени меня заставляют дома сделать что-то мебельное. То полочку для обуви в прихожую, то стеллажи, то шкафчик. Я давно уже в курсе, что сейчас в строительных супермаркетах есть практически все для всего, в том числе и для самостоятельного изготовления мебели — щиты ДСП с самым разным рисунком ламината, фурнитура, крепеж. Даже порежут листы довольно точно если дома нечем аккуратно и ровно порезать. Но вот чего я не нашел когда мне это понадобилось — это маленьких регулируемых по высоте ножек для мебели. Таких, чтобы прикрутить их к торцу ДСП. И пришлось изобретать их самому :)
Встречайте:



Крепится двумя шурупами к стенке толщиной 16 мм:

Снаружи малозаметна, особенно если печатать ее из пластика под цвет мебели (на фото явно не тот вариант :)):

Высота от пола до торца стенки регулируется в пределах от 11 мм:

до 30 мм:

Прочность, конечно, зависит от вида пластика и параметров печати. Я печатал из ABS с заполнение 50% и 4 (кажется) периметрами соплом 0.4 мм. Попробовал сломать сам винт руками — не смог при вполне приличном усилии. Но если вдруг кому-то нужна прям совсем-совсем прочность, то внутрь ножки почти на всю глубину можно с некоторым усилием ввернуть болт М6:


Конечно, так его вворачивать бесполезно — его шляпка не даст ножке ввернуться в свое место. Поэтому нужно срезать болту шляпку (или отрезать подходящий по длине кусок шпильки М6) и пропилить в его торце шлиц под плоскую отвертку:

И тогда все становится незаметно и очень прочно:

Четыре таких ножки уже второй год держат тумбу с посудой на кухне :)
Кстати, если будете печатать из жесткого пластика типа PLA, то забудьте о вворачивании болта. Ну или нужно менять модель, делая внутреннее отверстие чуть больше, чтобы кромки витков резьбы болта только слегка касались стенок отверстия.

Третья штука — опять про мебель

Ну, тут все просто, но весьма облегчает самостоятельную сборку мебели из щитов ДСП 16 мм. Это направляющая для сверления отверстий в торце листа ДСП.


Вы знали, что в наше время сделать простую мебель самостоятельно — раз плюнуть? Стеллаж на несколько полок — одна поездка в магазин и часа три работы :) При этом даже необязательно иметь какой-то суперинструмент, вполне достаточно шуруповерта или дрели. Крепежи и ламинированные ДСП — в большом разнообразии, нечем ровно отпилить — отпилят в магазине. Один только момент может омрачить это безоблачное настоящее — необходимость соединять листы ДСП в углах. Тут нужно очень точно отмерять и сверлить отверстия, чтобы не получилось, что один лист вылазит за другой на 0.5-1 мм :) И как раз для этого предназначена направляющая.
Для соединения стороны одного листа с торцом другого придумано множество крепежей. Для домашнего использования наилучший вариант, на мой взгляд, это специальные шурупы — конфирматы:

Картинка из инета как он применяется:

Предположим, что нам нужно соединить крышку и стенку у самодельной тумбочки. Соединять будем двумя чопиками в качестве направляющих (ну и для больше прочности):

И двумя конфирматами.
Для конфирматов нужно просверлить в одном листе сквозное отверстие в стенке, а в другом — глухое в ребре. При этом во втором листе нужно сверлить посередине ребра (16 мм не так много для шурупов, чтобы можно было смещать их в сторону), а в первом — в 8 мм от края, то есть в половине толщины первого листа. Для чопиков оба отверстия должны быть глухими. Диаметры сверел, разумеется, должны соответствовать чопикам и конфирматам :)
Намечаем и сверлим отверстия в ребре для конфирматов:

Плотно прижимаем направляющую и она гарантирует, что отверстие будет ровно посередине ребра. Линейка не показана, но конечно же, нужно тщательно отмерить расстояние от края. У направляющей есть ребра, приподнимающие ее над местом сверления, это позволяет стружке выходить из отверстий. Кстати, на фото сверло специальное для конфирматов.
Одна пара отверстий есть:

Так же намечаем и сверлим отверстия для чопиков, только для сверления одеваем на сверло ограничитель, чтобы не получилось что чопик полностью провалился в это отверстие :)

Теперь намечаем и сверлим соответствующие отверстия во второй плите:

Так же не забываем про ограничитель при сверлении отверстий для чопиков.
Вставляем чопики, примеряем:

Одеваем вторую плиту на чопики:

И теперь можно стянуть конфирматами:


Такие соединения довольно прочны, кстати.
Вот из последнего, когда мне в очередной раз пригодилась эта направляющая (буквально недели две или три назад):



Исходные модели

Выкладываю все модели в формате SolidWorks 2014 и в STL.
Ссылка на папку в гуглодиске — drive.google.com/open?id=14ExIFRq1nGjWfqZP-RFCaS4IIeGyxJNq
В этой папке:
— каталог SW — исходники всех моделей в SolidWorks 2014, каждая в своей папке. Внимание, файл «уравнения.txt» содержит параметры моделей и требуется для моделей бокса и ячейки!
— dsp_drilling.STL — направляющая для сверления
— leg_base.STL — крепление мебельной ножки
— leg_leg.STL — сама ножка
— cell_30x65.STL — ячейка с внутренним размером отсека 30х65 мм
— box_30x65_3x4.STL — бокс на 12 таких ячеек (3 по горизонтали, 4 по вертикали)
— box_30x65_4x6.STL — бокс на 24 таких ячейки (4 по горизонтали, 6 по вертикали)
У ячеек толщина стенок и дна — 0.8 мм (два периметра соплом 0.4 мм)
У бокса толщина боковых и внутренних стенок — 0.8 мм, задней стенки — 0.5 мм.

Все модели легко печатаются без поддержек.

Если кому-то нужны STL-модели в других размерах или с другими параметрами — пишите, сделаю.

Спасибо, если потратили время на чтение :))

Чуть не забыл!

А ведь готовил специально к этому обзору (тогда еще предполагаемому) :)
Часто читал мнение «Солидворкс — монстр, делать в нем поделки для себя — из пушки по воробьям, он сложный и в нем учиться только пол-года надо что-то начать делать». Так вот, решил снять видео для тех, кто хочет начать моделировать для себя, но не решается, думая, что это что-то очень сложное. Мое первое видео в таком формате, так что сильно не пинайте :)
Добавить в избранное +170 +284
+
avatar
  • ResSet
  • 01 июля 2018, 19:36
+15
Вот это я понимаю, плюсцов этому господину )
+
avatar
+23
Не откажусь :))))
+
avatar
+2
К плюсам присоединился. По ножкам замечание — резьбу лучше на упорную заменить. Да и шляпку можно смоделировать сразу с посадочным местом под головку болта, тогда его не придётся обрезать.

По кассетницам рачительным хозяевам, дорожащим пластиком имеет смысл подумать над комбинацией дешёвых листовых материалов и 3D-печати. А особо рукастые и одними листами обойдутся. Например, можно сделать оправку и листами нарезанные бутылки под нагревом в ящички-кассеты формовать.

Вот где печати нет равных так это в деталях со сложной геометрией.
+
avatar
+1
Да, наверное резьбу было бы лучше сделать упорной, но это уже будет перестраховка. Если на нее поставят тонну, то маслом сойдут и упорная и эта резьба :)
Выемку под головку болта нет смысла делать — он же не с внутренним шестигранником, чтобы его можно было вкрутить в тесную выемку. Тут только увеличивать диаметр ножки, чтобы головка болта проскакивала в резьбу. А я стремился к миниатюрности (в балансе с прочностью, конечно) :)
можно сделать оправку и листами нарезанные бутылки под нагревом в ящички-кассеты формовать.
Неее, я слишком ленив для такой возни :)) Принтер — ты его пнул и пошел в интернет, воевать на форумах, пока он тебе делает ящички :)) А тут самому возиться с каждым из двух сотен… :))
+
avatar
  • raven6
  • 01 июля 2018, 22:09
+1
вкручивать болт снизу — не вариант? углубление под головку болта, а лучше винта в основании ножки может решить проблему. ну или вкручивать не болт, а тот же конфирмат.
+
avatar
0
Да, конфирмат — это действительно вариант, и вкручивать его спокойно можно сверху. Я тогда об этои не подумал, спасибо за идею :)
+
avatar
  • trex
  • 01 июля 2018, 20:10
0
Я понимаю, может не в жилу, но по такой цене, не золотая ли выходит кассетница. Сравним с оффлайном
siriust.ru/oborudovanie/sumki-keysy-organayzery/organayzery-lotki-korobki/korobka-bolshaya-ct-1007/
Всего 80 рублей= 1.2 $ за ящик. Я не Баба-Яга, что против, радею о экономической целесообразности.
ПЫСЫ Вопрос скоко-скоко стоит один ящичек, даже по израсходованным материалам, меня терзают смутные сомнения, что не дешево. Развейте их.
Насчет обзора — «одобрям-с»
+
avatar
  • ResSet
  • 01 июля 2018, 20:13
0
Это же творчество, плюс возможность кастомизации. Во многих случаях проще/дешевле купить готовое, чем делать самому =)
+
avatar
+8
Сравним :) Мне нужно, например, 24 ячейки. Предлагаете купить их за почти 2000 руб? :) К тому же они слишком здоровые.
Вопрос скоко-скоко стоит один ящичек
Ну смотрите: берем бокс на 24 ячейки. На сами ячейки ABS-пластика уйдет 95 грамм. ABS сейчас стоит в недорогих конторах 450-600 руб/кг, то есть на ячейки потратится пластика на 57 руб. На бокс уйдет 100 более дорогого PLA-пластика. Он сейчас продается по 700-800 руб/кг, значит его потратится на 80 руб. Итого 137 рублей за бокс с 24 ячейками :) Ну плюс еще какая-то амортизация принтера, которую фиг посчитаешь, но это копейки, плюс электроэнергия что-то около киловатта :)
Ну и самое главное — ящички ровно такие какие мне нужны, а не какие есть у продавца :)
+
avatar
  • trex
  • 01 июля 2018, 20:54
0
Не совсем понял вес ячейки 95/24=3.9 грамма, для полного сравнения, конечно сколько весит ячейка, размера из магазина. Но путь правильный, и ответ понятен. Еще раз, вопрос не праздный, не говоря об удовольствии, экономическая эффективность.
+
avatar
+2
вес ячейки 95/24=3.9 грамма
Где-то так, да. Вот скриншот из окна программы подготовки к печати:

Вес пластика — 38.74 грамма, стоимость 23.25 руб (у меня там задана цена 600 руб/кг). Это на 10 ячеек, только ячеек без бокса.
конечно сколько весит ячейка, размера из магазина
Конечно же больше :)
Сейчас попробую привести к таким размерам и посмотреть результат.
UPD:
Попробовал.
Ячейка с внутренним размером (в магазине скорее всего внешний дан, ну да пусть им) 90х150х45, толщина стенок тоже увеличена до 1.6 мм.
Две ячейки весят 74 грамма, бокс на две ячейки — 100 грамм. Соответственно стоимость двух ячеек — 44.4 руб, стоимость бокса для них — 80 руб. Всего 124.4 руб за два ящика :)
+
avatar
  • trex
  • 02 июля 2018, 07:51
0
Ну это уже сравнимо, спасибо за ответ.
+
avatar
  • Grey_P
  • 01 июля 2018, 20:39
+1
Рассматривайте это, как приобретение ценного личного опыта для будущего успешного воплощения действительно уникальных вещей.
+
avatar
  • bayk
  • 01 июля 2018, 20:40
0
нет. поверьте по сравнению с приведенной ссылкой, печать будет раз в 5-6 дешевле. там явно не килограм пластика, а кило стоит 2500 не больше
+
avatar
0
2500? Да шоб я так жил — печатать из такого пластика коробки для резисторов :)))
У сопутки ABS/PLA стоит 570/750 руб/кг, у грега — 450/700 руб/кг :)
Сейчас вон вообще печатаются ящички из кусочков-остатков, будут полосатыми сине-коричневыми :)
+
avatar
+37
Не могу не поделиться с сообществом

www.thingiverse.com/thing:1564608
У многих еще остались коробки от CD, лично у меня даже 2 стойки под них. Вот печатаю теперь для мелочей
+
avatar
  • ResSet
  • 01 июля 2018, 20:14
+2
А что, оригинально )
Вот только коробок таких сейчас дома не найти, есть много больших черных «книжек»
+
avatar
  • pesp
  • 01 июля 2018, 20:17
+2
Очень интересное решение. Я в коробках от CD SMD резисторы и конденсаторы храню. Просто наклеиваю прозрчаный двухсторонний скотч и на них клею отрезанные по 10 шт деталюшки. Удобно наглядно и просто извлекать.
+
avatar
0
У многих еще остались коробки от CD
У меня осталось несколько штук, но совсем плоских :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 01 июля 2018, 20:58
-1
Не удобно. Во первых нпроблемы с открыванием. То легко, то еле откроешь. Во вторых доставать и вообще каталагизировать это дело просто не реально.
+
avatar
+1
Почему сложно?

По слева и справа надписи с деталями, и по центру какую-нибудь информацию. На принтере с Nero CoverDesigner можно сделать.
+
avatar
  • sir0ta
  • 02 июля 2018, 08:17
-2
По центу инфа бесполезная. Ибо на полке не увидеть. Во вторых по бокам… мелкие грани. Шрифт будет вообще ни о чем. Особенно есть туда smd резисторов и кондеров насыпать.
+
avatar
  • bevice
  • 02 июля 2018, 10:49
0
Отчаяно. Так статикой поубивает все
+
avatar
0
У вас дома исключительно антистатическая тара? И паяете с браслетом?
+
avatar
  • bevice
  • 03 июля 2018, 11:04
0
микросхемы в антистатической, дорогую фигню — да, стараюсь с браслетом и заземленным паяльником
+
avatar
  • kai2
  • 02 июля 2018, 21:45
0
Чёт я не понял. Резы с кондёрами статика по убивает?
+
avatar
0
Там у человека в боксе от CD лежат и микросхемы и радиомодули :)
+
avatar
+2
За напор и рукастость — однозначно плюс.
+
avatar
0
Молодец!
+
avatar
0
Меня всегда интересовал вопрос, какова себестоимость изделий, распечатанных на подобных принтерах. Не дешевле ли купить готовый элемент в магазине?
+
avatar
  • sir0ta
  • 01 июля 2018, 21:11
0
Нет. Вот к примеру делал корпус на заказ. 8 рублей грамм. 50 грамм корпус. Моделинг от автора. От меня потом правки только под печать (размеры отверстий), ну и поддержки отломал. В корпус вставились платы, экранчик, блок кнопок и аккум, ну и все на винтики закрутилось. Из внешнего первый раз попробовал подсветку и надписи прозрачными лаками. Вообще тема. Сфотать не догадался, но надеюсь на днях повторю.
Готового такого не купить. Клеить из ПВХ или еще чего… такое себе.
+
avatar
+1
Что-то дешевле, что-то дороже, что-то вообще не найти в продаже и приходится или отказываться от замысла или идти на компромиссы. Надо смотреть по ситуации. Вообще, литье в формы при массовом производстве, когда стоимость пресс-формы очень тонким слоем размазывается по всему количеству выпущенных деталей, обходится гораздо дешевле. Сам пластик в гранулах стоит в 5-10 раз дешевле, чем прутки для принтеров, да и изготовление детали занимает секунды, а не минуты-часы.
Но что одно бесспорно — по качеству и прочности печатным изделиям до отлитых под давлением на ТПА — пока еще как пешком до Луны :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 01 июля 2018, 21:35
0
Про себестоимость. Для себя. Принтер мне первый встал в 15 тысяч. Он из коробки вполне «сносно» печатал (для меня так, многих устраивало за глаза). Где-то 5-ру я в него влил. Ну и плюс много моделинга, печати и ребьюлдов. Пластик беру по 10кг и только по акциям. В среднем выходит АБС 350 рублей за кило с доставкой, ПЛА 700, петг… не помню, но кажется 758 за кило + доставка по 50р на кило. В зависимости от сложности и умения (моделинга, подготовки в печать и непосредственно самой печати и пластика (адгезия еще мать ее...)) в мусорку улетает от 50 до 20 процентов (я говорю за работу в один экземпляр, сложные и 90% в мусорку летят. когда печатал корпуса для подмоток спидометра, то там только первый корпус немного не попал в размеры (не учел шляпки винтов), остальные 20 штук одна за одной без брака). Докинем сюда электричества мальца, ну и плюсом амортизация принтера. Короче очень и очень дешево выходит. А в купе с возможностью сделать то чего вообще нет, или изменить то что есть под свои потребности, то вообще красота. Если после этого освоить литье под давлением и где-то покупать гранулы АБС мешками, то вообще бизнес рубать можно )
+
avatar
0
петг… не помню
Кстати про PETG… Все хочу попробовать его. С какими параметрами печатаете им? Температура сопла, стола? Сквозняков боится как ABS?
(адгезия еще мать ее...)
Берите стекло с покрытием от Аникубика и будет Вам счастье :) Только не забывайте раз в недельку протирать его чистой тряпочкой (можно со спиртом, если часто лапаете стол руками) :)
Если после этого освоить литье под давлением и где-то покупать гранулы АБС мешками, то вообще бизнес рубать можно )
В этом бизнесе есть одна маленькая ложечка дегтя — пресс-формы :) Дядя Вася с соседнего завода за бутылку их не выточит :)
+
avatar
-2
одна маленькая ложечка дегтя — пресс-формы
и одна большая — коррупция,… удивляюсь, как в этой стране еще остались смельчаки, чтобы бизнес тут вести…
+
avatar
+1
А куда деваться?..
+
avatar
  • sir0ta
  • 01 июля 2018, 22:26
0
Петг только стол 75 на поверхности. Тесет сильнее абса. С ретрактом прийдется поиграть.
Да читал я за него. Не лучше тогоже ломонда. Для пла я их наклейки юзаю. Тема. А вот абс на сквозняке рвет и на этом стекле. Я как не закрываю принтер, все равно… Тем более в кабинете 25 не больше. Чуть подниму, потом в обед сплит не вывозит.
По поводу форм — гипс и прочие. Печатаем, делаем форму по напечатанной детали и льем. Парочку статей читал. Но все это только при большом тираже. Ибо шкуринга и шпатлинга там тонны )))
+
avatar
0
абс на сквозняке рвет
абс хорошо печатает не выше пары см от стекла, дальше межслоя считай что нет, для высоких деталей надо что-то думать, закрытый бокс правда не пробовал, но не знаю, на сколько 200Вт стол может прогреть объем принтера
+
avatar
0
Да есть межслой, но углы дна начинает отрывать от стола и задирать вверх. Я пробовал полностью закрывать принтер коробкой, внутри температура около 50 градусов была, бесполезно. Нужно чтобы внутри градусов 80-90 было, тогда может быть будет хорошо :) Но тогда поплохеет моторам и холодная часть сопла станет не такой уж холодной, что не очень хорошо :) Если только водянку городить и на моторы и на экструдер.
+
avatar
0
Да есть межслой
есть то он есть, но прочность уже сильно ниже (хотя может это у меня так)
внутри температура около 50 градусов была, бесполезно
я так и предполагал, камера только от сквозняков защитить может
поплохеет моторам и холодная часть сопла станет не такой уж холодной
моторы еще можно вынести из камеры, а вот для хота да, надо охлаждение
+
avatar
  • sir0ta
  • 02 июля 2018, 08:20
0
дальше межслоя считай что нет, для высоких деталей надо что-то думать
Все та же причина. Сквозняк и резкий перепад температуры. Закрытая камера. Стола хватает даже с накрытым пакетом принтером.
+
avatar
0
Вот коробка из АБС, которая печаталась на принтере, закрытом с четырех сторон коробкой и накрытом сверху пакетом, то есть сквозняки там исключены, температура внутри была не меньше 50 градусов. Углы оторвало от стола.
+
avatar
  • sir0ta
  • 02 июля 2018, 09:39
0
Я вам больше скажу. У меня была партия. ОДин цвет. Одна катушка… я так ни чего и не смог напечатать. Достал вторую и липла как к себе домой )
+
avatar
0
Ну хз, у меня никогда ничем и ни на чем не получалось напечатать большие коробки без отрыва углов в той или иной степени :)
+
avatar
0
Где-то кривоватая механика или поверхность стола. Решается заменой или программной калибровкой перекосов (желательно понимать код прошивки) или установкой сенсора для автокалибровки стола.
Другой вариант, просто намазать клеевым карандашом для бумаги и подождать пока подсохнет. Смывается водой, при отдирании придётся немножко смочить и дать откиснуть.
+
avatar
0
Я провожу иногда тесты на геометрию стола. Да, в центре он у меня чуть вогнут (где-то на 0.1 мм, не больше), в остальном сопло хорошо выровнено относительно стола. Так что проблема не в геометрии.
Печатать на чем только не перепробовал — и на клей-карандаш, и на сок АБС, и на ПВА, и на лак, и на БФ. Детали из АБС с большой площадью всегда приподнимались.
Самую лучшую адгезию дает сок АБС, но с него и с холодного стола не отдерешь деталь. Второй место с небольшим отставанием по адгезииза у БФ, вот с него при остывании отделяется легко.
+
avatar
0
Возможно, перекошена ось Z?
+
avatar
0
Не могли бы Вы пояснить в какую сторону она возможно перекошена?
Расстояние от сопла до стола одинаково во всех 4 углах.
+
avatar
0
Ну, допустим, искривлена. Тогда слои укладываются неравномерно, идет перекос слоев по углам. Приложите что-то ровное к оси Z посмотрите (металлическу линейку, уголок). Но это так, теория.
Скорее всего, как вам написали ниже, это неравномерный прогрев стола, тогда неравномерно остывая, пластик натягивается и отрывает углы.
+
avatar
0
Нет, не думаю. Во всех этих случаях наблюдалась бы закономерность «вот на этом участке стола отрывается, а на этом — нет». Оно же отрывает углы куда бы на столе ни положить модель.
И я уже в третий раз пишу — ровность стола относительно сопла проверяется регулярно :)
+
avatar
0
возможно неравномерный прогрев стола
у меня тоже отрывает АБС от стола при отсутствии сквозняков, на инфракрасной камере четко видно что нагрев неравномерный и отрывает как раз в «холодных» местах
+
avatar
0
Неравномерность прогрева вполне возможна. Но отрывает-то, зараза, именно углы, причем не важно где на столе расположить деталь :)
+
avatar
0
Если поставить модель по центру углы больше отрывает?
+
avatar
0
Нет, везде примерно одинаково.
Кривизну стола очень хорошо видно по нижнему сплошному слою, тут этого нет.
+
avatar
0
Петг только стол 75 на поверхности. Тесет сильнее абса. С ретрактом прийдется поиграть.
А сопло? 200-230 как у АБС? АБС, кстати, тоже разный бывает, один течет по страшному, другой нормально.
Да читал я за него
А я пользуюсь уже давно :)
А вот абс на сквозняке рвет и на этом стекле
Ну так его на всем будет рвать на сквозняке на высоких коробчатых деталях. Усадка, блин… А с горячего аникубиковского стекла АБС приходится шпателем сдирать если нужно снять срочно, не дожидаясь пока остынет хотя бы до 70 :) До этого пользовал каптон, помазанный АБС-жижей, тот тоже держал как зубами. Но, к сожалению, он продолжал держать зубами и после остывания. А теперь красота — остыло до 60-50 и отщелкнулось само :)
По поводу форм — гипс и прочие
Не, для пластика под давлением — только металл. Дюраль для мелких партий, сталь для больших. Или силикон, но давление небольшое, деталь маленькая и несложная, форма ходит сотню-другую отливок :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 02 июля 2018, 08:16
0
200? Абс? Попугаем может. А так все по мануалу. У меня термисторы калиброваны.
А теперь красота — остыло до 60-50 и отщелкнулось само :)
Блин… ну давай ссылочку.
но давление небольшое, деталь маленькая и несложная
Все равно будет надежнее FDM'а.
+
avatar
+1
200? Абс? Попугаем может.
Ну, большая часть имеющегося у меня АБС печатается при 220-230, но есть и такой, который нормально при 200 печатается :) С другой стороны, есть такой, который и при 240 нихрена не держит между слоев. Термистор на хотэнде у меня тоже откалиброван +- 2 градуса до 250 :) Попадает даже после того как я однажды нагрел хотэнод до 600 градусов :))
ну давай ссылочку.
Брал тут — www.aliexpress.com/item/Anycubic-Ultrabase-3D-Printer-Platform-Heat-bed-Build-Surface-Glass-plate-214x214x4mm-for-MK2-MK3-hot/32830191654.html Только у них сейчас цена какая-то неадекватная, я брал за $22. Не знаю, это они перед «скидкой» задрали или спрос попер…
Все равно будет надежнее FDM'а.
Ну это да. Я пробовал отливать из двухкомпонентных пластиков в вакууме. Получается хорошо, но свойства у этих пластиков далеки от идеала. Как и цена.
+
avatar
0
Вопрос с адгезией решил обычным зеркалом. Просто протираю дистиллированной водой перед печатью и все липнет. Низ детали тоже зеркальный получается.
+
avatar
+1
АБС 350 рублей за кило с доставкой, ПЛА 700, петг… не помню, но кажется 758 за кило + доставка по 50р на кило
а где берете?
+
avatar
  • sir0ta
  • 01 июля 2018, 22:21
0
Грег. Акции там считай и не бывают. Чисто в личку стучать и социальный инжиниринг )))
+
avatar
0
Грег
а петг по 758?
+
avatar
  • sir0ta
  • 01 июля 2018, 22:29
0
Pet-g.ru акции часто бывают. Я сразу тему схавал что надо акции ждать. Жоать он не просит, а аот покупать потом по +200-300 р сверху уже как-то не вариант.
+
avatar
0
А цвет не влияет на качество — любой брать можно?
+
avatar
0
У АБС и ПЛА — точно влияет :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 02 июля 2018, 08:20
0
Влияет. Точнее не цвет, а краситель.
+
avatar
  • sir0ta
  • 01 июля 2018, 22:30
0
Переходной еще у фдпласта бывает. Да и у грега в вк проскакивал вроде. Но я не попадал.
+
avatar
0
на фдпласте цены не сильно выше.
+
avatar
0
Ну как не сильно… 570 руб против 350 :)
У грега если брать без катушки, то выходит около 450 руб.
+
avatar
0
«композитная» ножка — "++", спасибо, что напомнили!
+
avatar
+1
На счет солидворкса особо не согласен.
У нас в институте изучали компас, и вот его реально надо изучать пол годика, ибо интерфейс делали макаки с синдромом дауна, а от версии к версии его еще и кардинально меняют.

С солидворком можно за неделю разобраться что бы делать не сложные модели, а спустя месяц и сборочные без проблем.
+
avatar
0
С солидворком можно за неделю разобраться что бы делать не сложные модели
Полностью солидарен. Единственный его огромный минус — это такая же огромная цена. Но кого это останавливало? :)
+
avatar
0
С солидворком можно за неделю разобраться
инструмент — всегда всего лишь инструмент, я всю жизнь могу кисть и краски осваивать, но сикстинская мадонна у меня все равно не получится…
+
avatar
0
Сделать свой корпус с нужными выступами/отверстиями — это совсем не мадонну нарисовать :) Тут все гораздо проще и талант не требуется :)
+
avatar
0
Да коробочки то у меня получаются, я не о них,… а вот отсутствие таланта в чем бы то ни было меня расстраивает,…
+
avatar
+1
В этом деле главное — четко поставленная и сформулированная задача. Как и в любом инженерном :)
+
avatar
0
Справедливости ради, сейчас интерфейс у Компаса похож на Солид.
Но хоть Компас и наш продукт, тоже освоил для моделирования Солид
+
avatar
+1
зацепы и масштабируемость! плюс!
+
avatar
+1
Закинете на thingiverse.com? Текст-описание могу перевести на английский…
+
avatar
0
А зачем?
+
avatar
0
чтобы не потерялась на муське. Бекап
+
avatar
0
Да можно.
Там у меня уже есть миниатюрная коллекция — www.thingiverse.com/AndyBig/designs, в том числе и эта мебельная ножка :)
Только я не помню как он там относится к солидворковским файлам.
+
avatar
+1
AndyBig
Если можно скажите какой у вас принтер?
+
avatar
  • Bolsen
  • 02 июля 2018, 05:25
+1
да мне тоже интересно
+
avatar
+1
Anet A8 с прошивкой Marlin v1.1.6 и небольшими модификациями: дополнительный подогрев и теплоизоляция стола со своим блоком питания и MOSFET-ключом, оптический концевик по оси Z, стекло с полимерным покрытием от Anycubic.
+
avatar
  • vp7
  • 02 июля 2018, 14:19
0
Планирую купить себе 3D принтер, выбираю модель.
Бюджет ~15 т.р. за модель, которой можно будет пользоваться сразу без доработок (цель соответствует вашему примеру — печатать всякие держатели, замену сломанных деталей из пластика, корпуса для поделок).

Читал про Anet A6, вроде как это более продвинутая версия Anet A8, о ней очень неплохо отзываются и она как раз укладывается в бюджет.
Посоветуйте, стоит его брать?
+
avatar
0
Мой А8 начал печатать в общем-то сразу из коробки. А6 — то же самое, только со слегка более удачной конструкцией, так что могу подтвердить, что Анеты А6/А8 вполне нормальны для начального уровня. Есть, конечно, недостатки — слабый подогрев стола, например, но в этой ценовой категории принтер очень неплох.
+
avatar
  • denM
  • 02 июля 2018, 00:58
0
вот кондуктор (так правильно называется направляющая) реально интересная вещь.
можно наверное и для мет. изов сделать подобное сделать, только придёстся помассивнее делать и пластик более прочный применить.
+
avatar
0
Для метизов — в смысле для их вворачивания?
+
avatar
  • FloX
  • 02 июля 2018, 07:29
0
у кондуктора надо было сделать ограничитель от края.
тогда без линейки можно сверлить. и точность еще повысится
ну а если вставить трубки аллюминевые на 6, 8 и 10, то сносу не будет
хоть у меня и есть фирменный кондуктор, но распечатаю на всякий случай.
+
avatar
+1
Зачем ограничитель? Сверлить ведь приходится на разных расстояниях от края :)
Да, с алюминиевой или латунной трубочкой износостойкость повысится на порядки, но проще напечатать новый когда этот разболтается :) Через свой я просверлил уже около сотни отверстий и он еще пока годен, хотя отверстия уже слегка подразбились.
Кстати, у свежераспечатанного кондуктора есть один недостаток — он очень легко скользит по ламинату ДСП. На фото видно — я наклеил ему на ножки кусочки силиконовой полоски.
+
avatar
  • FloX
  • 03 июля 2018, 14:11
0
а зачем на разных расстояниях от края? у меня всегда примерно в одних местах, если это типовые полки например
ну можно сделать примерно вот так
+
avatar
0
Полка может быть и 30 см шириной и 60 :)
+
avatar
0
А сколько примерно грамм пластика уйдет на кондуктор (и ABS или PLA)?
+
avatar
+1
По расчетам программы 12.2 грамма ABS или 14.4 грамма PLA :)
+
avatar
  • kovax
  • 02 июля 2018, 09:36
+1
Красавчег!!!
мебельные кондукторы есть готовые, но стоят дорого — в идеале снять чертежик и напечатать, чтобы без линеек сверлить)))
+
avatar
0
мебельные кондукторы есть готовые, но стоят дорого
Да, у них цены как если бы они были отлиты из серебра :) Считаются профессиональным товаром, вот и задирают цены до небес. Вон, сверла для конфирматов — простейшая вещь, обычная сталь, любой токарь за пол-часа выточит, а стоят самые дешевые около 400 руб. При том работают хреново.
+
avatar
  • Prays
  • 02 июля 2018, 17:42
+3
Пользуйтесь на здоровье
Рисовал с какой-то немецкой.
+
avatar
0
А как им пользоваться? %)
+
avatar
  • Prays
  • 03 июля 2018, 09:53
+2
+
avatar
0
Отличная штука :)
+
avatar
+1
Маленькие ножки для мебели продаются. Причем правильные- регулировочный винт ножки входит в дсп (заранее просверленное отверстие). Ваши ножки неправильные- винт вынесен в сторону от плоскости дсп, получается рычаг на излом. Или винт сломается или из дсп вырвет кусок. Фотки первые попавшиеся правильных ножек


+
avatar
0
Первая ножка хлипкая на излом, стоит потянуть мебель на ней — и очень высока вероятность что она отломается. Вторая — угловая, немного не то. Третья — да, что нужно. И месяц назад я такие купил, они появились в одном из магазинов, причем только такие, больше никаких. А вот год назад я объездил три крупных строительных супермаркета (Леруа, Бау, Касторама) и нигде не нашел никаких ножек для стенок 16 мм.
+
avatar
+1
Фирма по фурнитуре «МДМ-комплект». В розницу торгуют, но цены выше чем на сайте (там оптовые). Все равно дешевле рыков и Леруа.
Первая ножка не обломится- если пол ровный. Ножки бывают снизу фетр, пластик, резина. Скользят соответственно. Или ставят две ножки с колесиками и две опорные. И вообще ножек полно разных, поиск «опора для мебели регулируемая»
+
avatar
  • Snomov
  • 02 июля 2018, 09:56
0
За обзор плюс конечно, кондуктор вещь в хозяйстве крайне нужная, ну и можно не жалеть и напечатать новый если что. А вот ножки это довольно спорная штука, учитывая что «оффлайн» стальные с прорезиненым основанием стоят по 30-50 р. и они эстетичнее и прочнее.
А если усовершенстовать кондутор под больший диаметр сверла, взять торцевые ножки и крутить их в 20мм мебельный щит, то вообще красота, натуральность, и практичность вам будет)
+
avatar
0
если усовершенстовать кондутор под больший диаметр сверла
… и под мебельный щит 20 мм, то это уже будет другой кондуктор :)
В принципе, ничто не мешает делать кондукторы под любые параметры, и даже специально под какие-то модели ножек, например. Модель делается час, еще час печатается, себестоимость — копейки :)
+
avatar
  • MIK
  • 02 июля 2018, 09:58
0
«Но вот чего я не нашел когда мне это понадобилось — это маленьких регулируемых по высоте ножек для мебели»

Им цена 4 цента, в обычных строительных должно быть валом

viyar.ua/catalog/nozhka_mebelnaya_reguliruemaya_m6_d_23mm_bolshaya/
+
avatar
0
Продублирую из своего комментария выше — «год назад я объездил три крупных строительных супермаркета (Леруа, Бау, Касторама) и нигде не нашел никаких ножек для стенок 16 мм.» :) Тогда я и сделал эту модель.
+
avatar
-1
На строительных рынках продаются точно.
+
avatar
+2
Мне быстрее, проще и дешевле создать модель и напечатать, чем проехаться по строительным рынкам, учитывая пробки в городе и отсутствие парковочных мест на три квартала вокруг рынков :)
Ну и главное — интереснее :)
+
avatar
0
Не понимаю, что может быть интересного в изготовлении банальной и дешевой ножки? Причем неправильной ножки- и рычаг и шаг резьбы огромный и контргайку не накрутить… Я часто делаю подобное в авто- не именно ножки, а регулировочные болты, принцип абсолютно одинаковый. Железная пластина с приваренной гайкой. Сталь хоть держит.
+
avatar
+1
что может быть интересного в изготовлении
Вам знакомо понятие «творчество»?
шаг резьбы огромный
Тут сотки и не нужно ловить.
контргайку не накрутить
У Вашей мебели ножки имеют обыкновение крутиться сами по себе? :)
в авто- не именно ножки, а регулировочные болты, принцип абсолютно одинаковый
Ну наверное да — и там и там есть резьба :)
+
avatar
  • fatjoe
  • 02 июля 2018, 11:57
0
эх, была у меня бы такая для лего
правда в половину стены пришлось бы делать
+
+
avatar
0
Для лего ящички побольше нужны, я думаю :)
+
avatar
  • Prays
  • 02 июля 2018, 17:44
0
Это видимо не для складирования Лего. А чтобы запчасти сделать для Лего. Меня сын просил когда-то для самолета крыло сделать, которого не хватало для модели.
+
avatar
0
Сделали? :)
+
avatar
  • Prays
  • 03 июля 2018, 09:50
0
Конечно. Там рисовать 5 минут и печатать минут 15.
+
avatar
0
Ну, все-таки тело не прямоугольное, множество скруглений.
Я вот не знаю как подступиться созданию модели заглушек для рейлингов:



Сложная форма, штангелем тут не обойдешься, мне кажется.
+
avatar
  • Prays
  • 03 июля 2018, 13:20
0
В моем случае был просто прямоугольник ~ 3х5 см со срезанным углом. Каемка по краю и несколько вырезанных цилиндров.
+
avatar
0
А, тогда нет проблем, согласен :)
+
avatar
  • Jager
  • 03 июля 2018, 20:04
0
Я в таких случаях делаю фото с разных ракурсов, делаю несколько доступных промеров.
Фото вставляю в солид и масштабирую по известным размерам, после чего отрисовываю отдельные элементы и обмеряю :)
Если деталь позволяет то лучше сканировать.
+
avatar
0
Сканировать не позволяет, к сожалению.
А вот сделать фото — наверное вариант, спасибо :) Только надо будет взять длиннофокусный объектив, чтобы геометрических искажений было по минимуму.
+
avatar
  • Jager
  • 03 июля 2018, 20:36
0
торец профиля к стеклу сканера, уже пол дела сделано :)
+
avatar
0
Там выступы и защелки со стороны торца изнутри торчат сантиметра на 2 :)
+
avatar
  • Jager
  • 03 июля 2018, 21:43
0
Это же на заглушке, а я предлагаю торец самого профиля отсканировать.
Получите все размеры, а все защелки и направляющие которые торчат из заглушки можно уже по размерам профиля подогнать.
+
avatar
0
А-а, Вы именно про сам профиль… Этот вариант я оставлю на крайний случай :)
+
avatar
+3
Три бокса есть, четвертый допечатывается :)
+
avatar
  • Jager
  • 02 июля 2018, 19:33
+1
Заднюю стенку можно то же слегка оптимизировать :)

+
avatar
0
Вы знаете, я об этом думал, но решил, что это сильно не облегчит модель, стенка-то всего 0.5 мм толщиной, зато жесткость она придает хорошую. Хотя со вставленными ящиками жесткость и так будет приличной, так что вполне можно сделать такую оптимизацию :) Вырезам, кстати, можно закруглить углы радиусом эдак в пару мм, мне кажется, что так будет эстетичнее :)
А вот когда начал уже ящички выдвигать-задвигать, поймал себя на том, что по старой, еще школьной привычке пытаюсь выдавить ящик пальцем сзади :))))
+
avatar
  • Jager
  • 02 июля 2018, 19:56
0
Сократит время как минимум и все верно, привычка давить на коробок сзади имеет место быть :)
Заряжу на печать такую версию

+
avatar
0
Ну хоть немного увеличьте углы, вы их совсем уж миниатюрными оставили :)
+
avatar
0
AndyBig
Вы пишите еще обзоры, у вас очень хорошо и интересно получается.
+
avatar
+1
Спасибо :) Будет о чем — обязательно еще напишу :)