Попалась случайно на работе на глаза «кучка» неисправных светильников VARTON (такие повсеместно используются в офисах и на предприятиях). Неплохие, яркие, имеют малые пульсации… но со временем, многие из них начинают включаться с большой временной задержкой и затем «умирают совсем» (после чего, как правило, отправляются на свалку). Дома, вероятно, многие полезли бы искать суть проблемы — на производстве, как правило, это никому не нужно и считается нецелесообразным. Не пропадать же «добру» — решил найти им применение ;)
Примерно так используются такие светильники…
В этих же местах можно найти неисправные экземпляры :)
Внутри выглядят примерно так (но могут быть и иной формы и комплектации).
4 светодиодные линейки и драйвер.
Характеристики подобного светильника (пока он исправен;)
‣ Мощность 36W
‣ Световой поток 4000-4400Lm
Световой поток светильника указан без учета потерь на рассеивателе. Значения светопропускания рассеивателей указаны ниже.
‣ Цветовая температура 3000К/4000K/6500K
‣ Входное напряжение АС176-264V
‣ Индекс цветопередачи Ra >80
‣ Коэффициент мощности ≥0,95
‣ Кп светового потока ≤1%
По-началу заинтересовали светодиодные линейки от этих светильников, на алюминиевой подложке, по-сути УЖЕ готовые небольшие «светильники» :) Хотел заняться отбраковкой неисправных и «что-то» оставить себе
Как оказалось, почти все линейки были целиком работоспособны! Проблема оказалась в драйверах, используемых в светильниках.
В подобных светильниках используются драйвер VARTON EB40-095-0-280-2180 (и его разновидности). Покупать новый довольно дорого, в найденных мною ссылках его стоимость выше 700р (правда и драйвер не самый примитивный).
Использование «аналогов» — возможная потеря «качества» освещения + дополнительные переделки… решил сначала разобраться, что не так с оригинальными
обратная сторона платы
При более детальном «изучении» вопроса, была найдена типовая неисправность этих светильников (похоже независимо даже от модификации драйвера), по крайней мере из нескольких попавшихся разных вариантов все имели одну и ту же неисправность!
ИХ можно ЛЕГКО отремонтировать и использовать даже в заводском комплекте,
практически никаких особых знаний для ремонта не потребуется
… Для ремонта
большинства этих драйверов, достаточно заменить лишь пару конденсаторов…
47,0х25V и второй 22,0х50V, как правило, работать драйвер начинал уже после замены первого.
Из 5-6 попавшихся в руки неисправных драйверов, всего лишь один имел другую неисправность.
Мне попались несколько модификаций драйвера, немного отличающиеся расположением деталей (непринципиально). Фото двух разных.
Кстати отдельные варианты данного светильника предусматривают возможность использования в качестве аварийного освещения.
Может оказаться полезным бонусом, на случай отключения электричества.
В такой версии основной драйвер используется тот же, но используется одна (из 4) светодиодная линейка с двумя разъемами, которая при пропадании электричества автоматически запитывается(на второй разъем) от отдельного источника питания, собранного на элементах 18650.
На фото две линейки — одна простая, другая для аварийного освещения.
Для управления этим режимом (и заряда аккумуляторов) используется дополнительный модуль.
Блок аккумуляторов
Поскольку мне попалась «комплектуха» по-сути из «мусорки», то я не восстанавливал оригинальный светильник, да и не к чему он мне был, а заколхозил «свой» упрощенный вариант (для дачи).
Особо напрягаться было не охота и я пошел самым простым путем :) Прикрепил к потолку светодиодные линейки, подложив под них толстые шайбы- хотел отодвинуть нагревающиеся детали (на всякий случай) от дерева и заодно улучшить теплоотвод.
Без светорассеивателя слишком «било по глазам» (да и вид был очень
стремным вызывающим)…
поэтому подобрал прозрачный, от подобного светильника, и закрепил максимально простым способом к потолку, на одно крепление по центру (по краям крепить сложнее — расстояние больше и под собственным весом получается прогиб).
Первый отремонтированный блок (и светильник) в уже собранном варианте на даче. Осталось лишь центральное крепление переделать на более «цивильное» (для тестирования крепления использовал крышку от какой-то баночки:).
Светит РЕАЛЬНО очень ярко (в сравнении с использующимися до него двумя лампами ЛДЦ), да и свет получше и экономичнее.
снятые «предшественники», а их стояла пара на это помещение
Появился правда и один «косяк»-теперь при переходе в соседнюю комнату создается впечатление, что там сумерки (наверное придется и там подобное устанавливать ;)
Вывод вполне очевиден:
при минимальных затратах времени и средств, при наличии рядом «подходящей мусорки», можно получить очень неплохое освещение для дачи или дома (особенно, если еще и немножко «напрячься» с корпусом и оформлением)
Пластиковое основание — это ужас. Всегда стальное было.
Бывают ещё теплопроводные пластики, но у них с прочностью и белизной проблемы.
P.S. а какой год на микросхемах и транзисторах? Сколько лет драйвера прожили?
На стальные светильники той фирмы гарантия 3 года.
2 г. только у пластмассовых.
Тому, кто выбирал — сделать выговор и расследование на тему откатов.
Про пластик это со слов, я сам корпуса не видел — у меня уже Ледекс стоят в помещениях (моих), их впрочем тоже не «щупал».
ИК фотографии включенных модулей есть, ГОСТ IEC 62031-2011 соблюдают?
у них даже светодиоды отечественные… сделанные в питере)))
Пожарная безопастность — нет не слышал…
В оригинальном светильнике — металлический корпус приличной площади, плюс в офисах и магазинах обычно еще фальшпотолок. И то, при этом конденсаторы дохнут наверняка из-за перегрева.
Если 15-20%, то светодиодам не хватает охлаждения, смерть неминучая через полгода-год.
Могу выложить фото блока питания у которого внутри конденсатор загорелся так, что теперь в корпусе сквозная обугленная дыра.
Кстати, если повернуть всю конструкцию на 180 градусов, то входной кабель не будет пересекаться с выходными.
Между деревом и драйвером нужно прикрепить лист чего-то негорючего. Хоть тот же текстолит.
всё получится…
если взглянуть под другим углом.
Я использовал «старую» проводку, переделывать надо слишком много, или делать соединение и вставку сооружать(чего мне очень делать не хотелось)
Думаю если был бы предохранитель, ничего этого бы не было. А так случилось КЗ и ток в 10-20 ампер через тонкие проводки и обугленные детали разогрел их.
Если нет превышения тока, нет опасности.
Ну и аккумулятор под вопросом, литий ионные опасные. Лучше их поменьше размером ставить или негорючие типа литий железных. Ну и то они при КЗ могут выдать до 20 ампер.
я одного видел… смотрит в схему электрическую подключения прибора и видит фигу…
Он должен был подключить Ваттмерт электронный…
А вы хотите чтоб они ремонтировали импульсный источник питания……
Хотя бывает. На днях имел беседу с электриком, недавно сдавшим на 5 разряд. Так вот он называл реле защиты от пере/недо напряжения «УЗО». И отсутствовало знание о том что есть УЗО и нафига оно. Интересно, как им вообще уровни допуска выдают и разряды? Хотя в целом парень неглупый и явно не похож на «типовой электрик из ЖЭКа».
НО — это не делает его электриком, и даже электромонтажником. Похоже совсем забыли что означают сии профессии и чему там обучают — не знают уже вовсе.
Данный совет применим для подавляющего большинства импульсных БП которые проработали пару-тройку лет. Если уж по какой-то причине пришлось вскрывать старый БП то без разберательств меняю эти кондеры на новые.
Вот где бы найти такую помойку
LED-линейка с подробнейшим даташитом, ИК-фотографиями, 8-ю отверстиями для монтажа, CRI90, 770 Лм стоит около 120 руб с диодами seoul или lumileds.
Можно и за ~90 руб взять с самсунгами CRI80 1100Лм, 167 Лм/Вт (в холодных цветах 5000К, для гаража и офиса сойдёт).
Корпуса с рассеивателями и отдельно продаются, из полимерно-порошково-покрытой стали.
Всяких подозрительных вартонов нет в списках офиц. дилеров на сайтах Cree, Samsung, Osram, Nichia, а е-неон есть у первых 2-х фирм.
www.samsung.com/led/support/sales-network/
www.cree.com/led-components/where-to-buy
Ещё симметрон, компэл и др. дилеры есть, попробуйте их прозондировать. У кого-то была 1000 руб. минимальная сумма заказа, но и скудный ассортимент.
P.S. У предлагаемого вами аргос-трейда нет линеек на 3000К с отдачей >140 лм/Вт (или 167 при 5000К). И с CRI 90 нет.
Какой-то плюшевый нонейм и эдисон 2-го сорта:
www.argos-trade.com/production/catalog_online/moduli/
На входе варистор 10D431K.
Кондёры:
Aisha CD11GAS 330uF 160V 105°C
Axboom RS 22uF 50V 105°C (главный враг ШИМ-контроллеров)
2*220нФ 400В входные плёночные
микруха 87CYL7J17F (последние 4 знака возможно дата выпуска)
C обратной стороны много SMD деталей — R, C, D, но активного ККМ нет.
Крупнее: jpegshare.net/images/21/b6/21b66903151d78de7850e87ef4967214.jpg
ПУЭ — частников/физлиц не касаются: это, скорее, настольная книга проектировщика.
Да и не для наших условий она.
У нас грызуны другие, или погода радикально отличается?Там же тоже не «бомж из подворотни» ее составлял — все равно же чем то руководствовались…Как вариант — погрызут проводочки.
Это хорошо
Как то змея проползала- он подошел… рассматривал… А кошка бегом (издалека) подскочила раз-раз и нет змеи… ранее часто тушки мышек приносились к крыльцу…
Кот тот на собак зато кидался ;) Был забор рабица, как увидит собаку (независимо от размера) — несется через весь участок и кидается на рабицу… собаки охреневали :)
У нас в мусорку выносят только то, что уже можно как втор сырьё сдавать (чем успешно и занимается маргинирализированая часть населения) или спалить на месте вместе клопами и блохами. Всё, что хоть как-то работает и имеет опрятный вид выноситься на «блошиный» или радио рынки.
Все там будут постепенно.
Ещё есть тема — старые ЖК мониторы переделывать в светильники. Корпуса, металл, рассеиватели там хорошие. На ютубе такой ролик был, но с гибкими лентами, которые фу.
20Вт в одной точке потребуют толстого медного радиатора и активного охлаждения. Или сдохнут быстро. И в глаза бить будут сильно.
Я такие имел в виду, которые корпусом от мониторов почти не отличаются:
fotogora.ru/?page_id=2432
aliexpress.com/item/DSLR-YONGNUO-YN300-Air-Ultra-Thin-CRI-95-Led-Video-Light-Panel-3200-5500K-Color-Temperature/32791393310.html
Но в каком-то обзоре было про двухкратный недовес люменов у подобных недешёвых светильников, а ссылку потерял.
Навроде накамерного света.
А вообще много барахла мне тогда досталось :)
То ли люди совсем ничего не умеют делать, и для них уже «зажечь лампочку» — «сделать руками», то ли… Но вроде бы, судя по гаражу, не «рукожоп»…
Вот такой DIY: и не из Китая, и не то чтобы руками…
поэтому покупаю (дешевле не видел) лот из 10 шт. таких
2 года трудятся в светильниках LLT (которые были без драйвера)
а сейчас беру такие. с драйвером 600р вполне приемлемо.
Более дорогой и долговечный китай на 36Вт 280mA так выглядел (2 входных синих электролита — для улучшения коэфф-та мощности) и это неизолированный:
А нормальные трансформаторные минвеллы имеют полную развязку вход/выход, активный ККМ, многократно большую площадь плат и все положенные фильтры помех.
P.S. зелёный кондёр рядом с горячей микросхемой — танталовый 10uF*35V, я его поставил вместо обычного электролита, чтоб не высыхал.
Если плата уменьшенная, то детали друг друга греют сильнее, а срок службы электролитов снижается вдвое на каждые 10°C повышения рабочей температуры.
Кондёр 2.2-4.7 нФ тип Y1 между входом и выходом ставят в нормальных гальванически развязанных драйверах против помех, а этот «облегченный».
Варистор — RV1.
Других фото нет, плата используется далеко от меня.
Схема пассивного ККМ на fig.1 тут:
www.infineon.com/dgdl/an-1157.pdf?fileId=5546d462533600a40153559a71721108
Гадать сложно, всё от размеров корпуса LED и их номинального тока зависит.
Поделите мощность лампы на число диодов — получите мощность одного.
Светодиоды бывают на 3, 6, 20 и т.д. вольт. И соединяться на планке могут последовательно-параллельно, разными способами.
Дешёвые драйверы не советую — сдохнут быстро от скачков напр-я в сети или перегрева плохой комплектухи.
Набор значков сертификаций безопасности на корпусе должен быть не хуже этого:
aliexpress.com/item/High-quality-30W-waterproof-constant-current-power-supply-for-30w-led-chip-DC1-05A-30-36V/1862674703.html
Или самодельный конденсаторный блок без развязки от сети можно сделать:
ledway.ru/kondensator-t3237.html
Если производитель всё-всё наврал, нужен полный reverse engineering. К выходу исправного драйвера последовательно припаяйте точный резистор 0,1 или 1 Ом, затем включите светильник и измерьте падение напряжения на резисторе — делением U/R узнаете ток. И напряжение на светодиодах тоже перемерьте.
Никаких горячих подключений амперметра, спалите светодиоды.
Ещё есть вариант запараллелить обе половины платы к одному драйверу. Будет 12,5 Вт мощности, но лучше светоотдача (см. таблицу с pct.cree.com) и охлаждение.
При 25Вт от одного драйвера на все светодиоды плата будет холоднее, а света не сильно меньше.
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=37932 — нашёл ваши прошлые описания проблемы.
P.S. радикал — плохой фотохостинг.
Так их чаще всего (у нас) и называли. Правильнее ЛД тогда, а ЛДЦ (специально полез нашел) —
светодиоды в таком исполнении будут работать, ни чего не сгорит, вот только не очень долго проживут. Летом при высокой температуре воздуха будут сильно деградировать люминофор.
на работе уже такое проходили…
В чисто-телевизорной подсветке светодиоды очень плотно стоят и жарят друг друга.
В б/у телевизоре:
1) изначально слабый поток из-за древней технологии
2) подсевшие от старения в жёстких условиях светодиоды
им нужно ток занижать, чтоб не кипели.
у новых TV линеек
1) крепление неудобное
2) люмены и CRI неизвестные:
aliexpress.com/item/10pcs-lot-42inch-7020-LED-Aluminum-Plate-edge-Strip-Backlight-Lamps-Update-for-LCD-Monitor-TV/32831386325.html
так у вас там 4 слоя рассеивателей минимум. а если переработать под светильник, охлаждение можно сделать сильно лучше
не факт. вот матрицу грохнули, например (которая 80% стоимости тв на замену), все остальное в идеале
там CRI высокий по определению. даже в самых простых. без нормально подсветки оно ни в какие стандарты не войдет
Возможно кто столкнется с такими, что бы времени не терять — записал видео о дефектовке драйвера.
зы эти драйвера на ремонт не берут и производитель от них всячески открещивается!
Не
кузявоакадемично для учебного материала :)А корпус у драйверов алюминий? Стучат об стол жестковато.
Конструкторы могли бы сделать общий радиатор по всей длине, изолировав от него силовые полупроводники — как в тесных, но надёжных ноутбучных блоках. И его через прокладки или термокомпаунд легче заставить отводить тепло на стенки корпуса, пусть и пластиковые, но протяжённые.
Доставка будет дорогая из-за их длины 490-515 мм.
Текстолитовые дешёвые (как в юлмарте и некоторые из леруа, вместе с корпусами) не берите — сдохнут быстро.
Мою ссылку на фото с поролоном и гофрокартоном потёрли. А тут фото уменьшаются и замутняются из-за пережатия и нанесения логотипа.
Например из материала TCB-2 тайваньской фирмы Polytronics:
Panel Size [mm] 610 x 510
Base Metal [mm] 1.0, 1.5, 2.0
Когда из него делают звёзды, квадраты, линейки, сзади металл процарапывают и нужно руками разламывать по линии надреза.
Напаянные линейки с производства идут такими широкими листами.
Это уже полуразломленные: ixbt.photo/photo/144978/60393nHVme5v8Tb/pJmMDRALg5/1172779.jpg
На Али отдача и CRI будут плохонькими чаще всего:
aliexpress.com/item/DIY-12-24-32-5730-SMD/32667518572.html
aliexpress.com/item/100pcs-DHL-free-6500k-5630-SMD-100cm-pc-18w-m-72leds-m-ultra-6mm-slim-Rigid/32652849301.html
И круглое оттуда легче возить:
aliexpress.com/item/HOT-18w-LED-PANEL-Circle-Light-AC85-265V-SMD5730LED-Round-Ceiling-board-the-circular-lamp-power/1508751215.html
У похожих 15-ваттных колец оттенок мне не понравился, CRI примерно 70-75 у тёпло-белых вариантов и не был указан в описании.
И там часто драйверы пластиковые «плюшевые», а original Mean well, Philips дорогие.
В столицах и Воронеже есть NEO-L-18S5630G3, более брэндовые и документированные LED модули.
возможно что-то подобное найти на али или ещё где доступном магазине?
Покажите внутренности драйвера, сняв крышку.
aliexpress.com/item/Meanwell-Power-Supply-APV-12-12-12W-12V-1A-small-size-mean-well-LED-driver-UL/32757222951.html — вот сколько сертификатов безопасности должно быть у брэндов.
«Certificate: UL, CE, EMC» и т.д.
Дешёвый безпородный может когда-нибудь самовозгореться и проживёт меньше.
yadi.sk/i/skVwgDAl3Ts2cN
yadi.sk/i/qXzElyXc3Ts2XB
yadi.sk/i/FqLnyAGs3Ts2YC
yadi.sk/i/ce_Q9ZbL3Ts2Zh
yadi.sk/i/OGgCDcu03Ts2aW
yadi.sk/i/fpswqjeJ3Ts2bV
Радиоприём забьёт помехами и аналоговое видеонаблюдение, током дёрнуть может такая минималистичная поделка.
Сетевой кондёр на 130°C там только хорош, но его фирму и серию не видно.
Так что охлаждение всё-таки нужно если хотите бОльший срок службы, хотя бы на металлический корпус светильника.
скрепдрайверов;)Так что для себя я сделал выводы, что чем ниже температура, тем дольше живёт светодиод.
www.lumen2b.ru/svetodiodnye-svetilniki/
«мы протестировали ряд довольно-таки известных российских производителей, разобрали их светильники и поняли, почему фуфло: стальная пластина, крашеная порошком в шагрень, на нее приклепаны горбами тонкие стеклотекстолитовые платы с мультичиповыми светодиодами, разогнанными до предела. Вопрос: почему светодиодный светильник синеет через полгода? Потому что он просто не может не посинеть!»
Поэтому у некоторых 0,5м сверхэкономных линеек 3 отверстия для крепёжных винтов (или клипс, что хуже), а у некоторых 8-9, при том же числе сравнительно маломощных светодиодов.