Всем привет. Сегодня кратко решил написать про автомобильное зарядное устройство Suoer (модель A02-1224B). Покупал его не в слепую, а по совету одного товарища. Вообще есть китайская и английская версии зарядного. У друга была английская, но ее очень трудно найти, поэтому взял китайскую, чтобы быстрее и не переплачивать (тем более что там всего 2 кнопки, да и как куда жать мне уже показали и рассказали). Suoer — знаменитый в Китае производитель. Их специализация — контроллеры для солнечных батарей, также есть порядка 6 версий зарядных устройств на разный вкус и кошелек (включая ЗУ специально для новейших гелевых аккумуляторов).
Пользуюсь я им раза 3-4 в год. Аккумулятор у меня еще заводской (2015 год, Peugeot 5008 старт&стоп 70А(дизель), свинцово-кислотный, не обслуживаемый).
По причине того, что с начала зимы по весну я езжу только на работу (никаких долгих поездок на дачу, как летом, когда аккумулятор может нормально зарядиться) — аккумулятор не успевает попросту заряжаться (около 20 мин езды от светофора к светофору).
Остальные 2 раза приходятся на зиму, если вижу что идут морозы -15 -25, то ставлю на зарядку. Уже не раз это спасало, всегда заводится без проблем. Раньше в -15 вечером приходилось уже прикуривать.
И тут дело не в убитом аккумуляторе, а в количестве электроники (причем далеко не все даже можно отключить). Еще как вариант было купить пусковое зарядное (Jump starter), но я сразу отказался от этой затеи, проще пару раз снять зарядить, чем ездить на разряженном и постоянно «курить». Тем более, что вы используете его только зимой, а дальше этот литий-полимер лежит круглый год у вас дома.
Осциллограмм работы зарядного здесь не будет, ибо я не сильно в этом понимаю. В обзоре будет информация от рядового пользователя: каким током заряжает, сколько, режимы работы, какое напряжение и т.д.
Комплект поставки
Поставляется зарядное в красочной картонной коробке, нанесены возможности ЗУ, на картинке кстати английская версия.
Внешний вид. Длина «крабов» 0.5 метра, кабель 1 метр, вилка китайская.
Дисплей. Левое окошко — Вольты, правое — Амперы. Есть 3 индикатора: самый левый — зеленый, заряжено, посередине — функция Repair (ремонт, она же снятие сульфации с пластин аккумулятора, длится 90 мин), красный индикатор и самый правый — не нормальное состояние (красный, неверная полярность и прочее).
Крабы как крабы.
Кулер для охлаждения зарядного. Минус — работает постоянно и на одинаковых оборотах. Плюс — звук приглушенный, не звенит (хотя вы же будете его рядом с кроватью заряжать, пары кислоты все-таки).
На обратной стороне ничего интересного.
Разборка
Я не электрик. Отдаю фото на суд общественности.
Режимы работы. Процесс зарядки.
Небольшое видео для наглядности.
Правая кнопка — функция Repair (ремонт, она же снятие сульфации с пластин аккумулятора, длится 90 мин). Горит красный индикатор посередине.
Левая кнопка режимы зарядки — 2А, 4А, 6.9А и Auto. Я всегда заряжаю на Auto.
Итак, процесс зарядки свинцово-кислотного аккумулятора 70Ah. Аккумулятор не обслуживаемый (банки не открываются, долить дистиллированной воды и померять плотность электролита нет возможности). Есть в корпусе только газоотводное отверстие.
Заряжаем только в проветриваемом месте (гараж, балкон) при плюсовой температуре.
Сразу накидываем крабы, а только потом включаем в сеть. Зарядное само определяет аккумулятор 12\24В, левой кнопкой ставим режим зарядки. При определении аккумулятора напряжение показывало 13.4-13.7В (как с генератора машины).
Далее Вольты горят 12В (наверное сигнализируем о том, что аккумулятор 12В, непонятно почему не показывает реальное напряжение на клеммах). Сила тока всегда показывает реальное значение. Аккумулятор у меня был разряжен до 12.3 вольта (в -19 машина не завелась). Зарядился он за 4.5 часа . Ток был примерно 10А в течение часа, 5.5 — 6 Ампер тоже около часа, 1.5 — 2.5А около 2 часов и 0.6 — 0.8А около 40 минут.
В процессе зарядки напряжение всегда было 15.2 — 15.4В.
После окончания зарядки загорается зеленый индикатор, сила тока становится равной 0. Отключаем в обратной последовательности — сначала от сети, а только потом снимаем клеммы. Напряжения сразу после отключения было 13.14В. Через минут 15 стало эталонные 12.75В.
Итого, зарядное рекомендую к покупке. Простое в использовании, полностью автоматическое. На этом у меня все, всем спасибо за внимание!
Планирую купить+9Добавить в избранноеОбзор понравился+11
+27
Для свинцово-кислотных наоборот даже, в автоматических зарядках производители закладывают режимы работы с пульсациями — для десульфатации пластин. На сколько я знаю единого стандарта нет, у многих своя методика и цифры. Но в общем и целом для таких акб они наоборот полезны выходит
иногда имеет, ибо хорошо заряжать автоакки ассиметричным током.- мальца сбивает сульфаты., " восстанавливает". как этот. живет лет 10. обошелся в 1500 рупий( тогда.) восстановил более 20 акков. совсем убитые не берет, конечно. :)
Зачем пульсации мерить? При зарядке с генератора уровень пульсаций — 100%, и ничо.
Не, ну не 100% конечно, там же с трехфазного генератора выпрямление в одну шину идёт. Но все равно, аккумулятору такие колебания точно пофигу
На пульсации свинцовым АКБ наплевать… Но вот тратить 50$ на такую схемотехнику, иероглифы и китайскую вилку, отсутствие гарантии. При том что в соседнем магазине в эти деньги можно купить даже микропроцессорное зарядное с лучшим функционалом, сертификацией, гарантией и т.п.?
Это же не рыба, не мясо — если конечное напряжение не меняется и составляет 15,2-15,4В то для чистого свинца или AGM вроде много. Для кальциевых батарей, которых сейчас 90%, если не больше — мало.
Странная железка. Не всегда у китайцев брать оптимально.
Себе брал — просмотрел что они предлагают, так ничего путного под автомобильный свинец не нашел.
не настаиваю. там же от других производителей много аналогичных зарядок по разным деньгам. сам имею предыдущую модель от Daewoo. брал ее, т.к. имел возможность потрогать у знакомых. да и бонусами озона и сбера скрутил цену. исполнение приличное.
14,4В это напряжение бортовой сети исправного авто с запущенным двигателем.
Выходит ездим с постоянно кипящими АКБ?
У «кальционированных» АКБ процесс электролиза ничинается с 15-16В, поэтому и делают их полностью необслуживаемыми.
А добивка импульсами идет с привязкой к зарядному току, а не к напряжению. При этом скважность импульса подбирается так, что бы исключить кипение.
да дрянь это, а не зарядное. Обычный импульсник, который, если заряжать в гараже-улице, обязательно выстрелит… Плата ни чем не защищена…
Иероглифы, дерьмовое исполнение, конская цена — все против покупки этой поделки.
Осциллограмм не будет — так если не видно разницы, то зачем платить 50 баксов?? Можно взять прекрасное российское зарядное за 2000 (и это не нпп орион)
Напишите нормально, пожалуйста. Или просто дайте ссылку на сообщение. А то «на одно выше» уже веточка образовалась и кто его знает кого вы имели ввиду.
Судя по форумам, у многих сгорают через какое-то время, диодный мост пробивает, полевики. У меня через полгода(пользовался раза два-три) выгорел термистор внутри, благо стоит он копейки и после замены пока-что работает.
Орионы — годные. У нас в конторе их несколько десятков, и если кто их убивает, так это полевики. Но они все исхитряются уделать. Я не про транзисторы, правда.
ГОСТ велит
IEC 60335-2-29-2012 п. 7.12
— клемму аккумулятора, не присоединенную к шасси, следует присоединять к зарядному устройству первой; другое присоединение должно быть сделано к шасси вдали от аккумулятора и топливной линии; затем зарядное устройство батарей присоединяют к питающей сети;
— после зарядки следует отсоединить зарядное устройство батарей от питающей сети; затем зарядное устройство разъединяют с шасси, затем — с аккумулятором.
… клемму аккумулятора, не присоединенную к шасси… вдали от аккумулятора и топливной линии...
Весь процитированный текст (который стандарт требует включить в инструкцию к _любому_ ЗУ для авто-аккумуляторов) — про зарядку аккумулятора не снимая его с машины. И похоже, что даже не отключая его от бортовой сети. Мне лично кажется, что эта последовательность действий нужна в первую очередь для защиты электроники авто если что-то пойдёт не так.
Каким образом это относится к зарядке аккумулятора «на балконе»?
(если последовательность подключения указывает в инструкции производитель именно этого ЗУ — дело другое).
При подключении Орионов, например, проскакивает знатная искра от клеммы даже если устройство отключено от сети. Безопасно ли это? Сомневаюсь. При несоблюдении последовательности подключения мой экземпляр Вымпел 55 зависает. У Optimate 6 и искр нет и на последовательность ему чихать, правда, и цена другая.
10А на АКБ в 70Ah, не перебор ли? Добить пластины хотим? Обычно ток 1/20 ёмкости, если экстренно то 1/10, но не такой же. Да и провода для 10А слабоваты
Ну не знаю что такое «новые», но в справочниках 80х годов было именно 1/10, насколько я помню.
Вряд ли кто-то еще пользуется аккумуляторами выпущенными еще раньше.
Режим 1/20 заряда также существует, но очень неудобен. Ускоренный режим, быстрее чем 1/10, там алгоритм чуть отличается.
Как я понял даже в 80х годах зарядка малым током считалась щадящим режимом. А если уж АКБ >4лет, так уж точно лучше его заряжать 1/20, дабы не подымать муть и сохранить остатки активной массы пластин
Это не совсем так. АКБ изменились. Сейчас обычным током заряжать на 1/20 смысла нет, просто удлиняете время зарядки. Вот умные зарядки они дают встречные импульсы, переплюсовывая АКБ. Знакомый купил такую (типа, и у меня руки не ж. растут), заряжает друзьям, бесплатно. Несколько штук удалось восстановить. При цене зарядки 20тыр экономического смысла нет, ну так мужик не бедный. А уважуха действительно увеличилась
Не знаю, че там изменилось, но заряжая пожившие АКБ большим током я вижу как они на глазах начинают кипеть, поднимается муть из опавшей активной массы, начинают греться. А при 1/20 все проходит мирно. Попробуйте посмотреть цвет электролита ориометром во время кипения у старого АКБ, он будет коричневый, со всеми вытекающими, в виде агрессивного смыва активной массы
Вызывает эта штука сомнения. Судя по крепежу проводов к крокодилам без обжатия качество не конек производителя. Да и провода выглядят хлипко, сечения возможно и достаточно, но изоляции в таких вещах желательно бы побольше, на предмет противостояния механическим повреждениям. Но больше всего смущает усложнение зарядки электроникой. Пользы по факту чуть, удобство сомнительно, выглядит примитивно, даже текущее напряжение не отражает. «Десульфация»? Без инструкций,? На полном автомате? Из Китая? За дешево? На устройстве без указания напряжения? Да я эти буквы дольше писал, чем сомневался в шутке маркетологов.
В общем думаю лучше взять за эти или меньшие деньги устройство проще, без заявок на фокусы, но надежней и на всю жизнь. Где, кстати в обозреваемом чуде элементарный предохранитель? Я уж молчу про хоть какую сертификацию.
То есть вы хотите сказать, что телефонная зарядка, выдавая, скажем, 2 ампера на 5 вольтах, потребляет из розетки те же 2 ампера на 220 вольтах? И соответственно, потребляет мощность в 440 ватт?
Ну и к чему тут вообще рассуждения про тепло? Кто-то это оспаривал? Предохранитель на фото по виду на 1 — 2 ампера, чего вполне достаточно, что я и отметил. Вы же с чего-то решили, что его не хватит на 10А при 15 вольтах, что неверно. Должен ли быть предохранитель на выходе отношения к этому вопросу не имеет.
Причина взаимного непонимания конечно ясна, но вы сами то как формулируете?
Предохранитель на фото по виду на 1 — 2 ампера, чего вполне достаточно, что я и отметил. Вы же с чего-то решили, что его не хватит на 10А при 15 вольтах, что неверно
Вот именно на 10А текущих через него конкретно его точно не хватит. При любом напряжении. И стоит он где угодно, но только не там где действительно необходим силовой предохранитель. Я подразумевал именно это. Ладно, замяли.
а зачем его должно хватать на 10 ампер, если там ток не более 1,5А?
Какие 10А, вы о чем? Я-то как раз все вам уже и расписал и разжевал, а вы все гнете в непонятную сторону. Стыдно сознаться в неправоте, так зачем вообще отвечать?
тут идет двойное не совсем корректное обозначение производителями, и не только китайскими. десульфатация и восстановление. умный зарядник в режиме десульфатации сбивает кристаллы высокочастотными импульсами 5-15 сек, затем выходит на рабочий режим. а при восстановлении согласен с вашим тезисом. сабж для этого непригоден.
Один раз в месяц подзаряжаю аккумулятор автоматическим зарядным устройством ЗУ-55А. Аккумулятор HANKOOK работает с 2007-го года. Думал в эту зиму помрет, но пережил без проблем. Пусть дальше живет. От добра добра не ищут…
чесгря странно читать от автора про аккум в 70 ампер и при 12.3В невозможности завестись при -15…
у меня туарег NF, пачка электронных блоков, влючая пневму и дизель. 110А штатный аккум, ему… ого… 7 лет! 11.9В в простое (разряжал 2 раза случайно в ноль). Так вот при стоянке до недели при -15 сам заводится, хотя и тяжеловато, но сам.
Любителям покричать про «кипятильники» и порассуждать про теорию заряда аккумов, есть сайт производителя, на котором все разжевано про Ca-Ca и его зарядку.
«Рекомендуем Вам заряжать аккумуляторную батарею на стационарном зарядном устройстве постоянным током 0,1 от её емкости до напряжения 14,4В, а когда значение тока упадет до 1-1,5 ампера продолжить зарядку таким током до достижения значений напряжения в 16,5В. Именно поэтому мы рекомендуем зарядное устройство, способное выдать напряжение 16,25-16,5В.
Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма.
Напряжение АКБ, установленной на автомобиль должно находиться в пределах 12,4-12,8В. Замерять не раньше 3-х часов после того, как двигатель будет заглушен.
Для того чтобы обеспечить нормальный заряд аккумуляторной батареи, изготовленной по технологии Са/Са, каковыми и являются наши АКБ, напряжение в бортовой цепи автомобиля зимой должно быть 14,5В, летом 14,2В. Если данное условие будет соблюдено, Вы не должны иметь проблем с исправной аккумуляторной батареей. „
Только остается вопрос почему 95% автоматических ЗУ от европейских и американских брендов завершают процесс заряда до 15В. Причина проста до 14,8В ничего не будет АКБ хоть как его заряжай, а далее нужно контролировать процесс заряда.
Сомневаюсь, что европейские и американские инженеры-маркетологи рассчитывают что конечный пользователь будет следить за температурой и временем заряда или с ареометром проверять свой акб. Да и стоимость таких устройств около стоимости нового акб. Смысл их выпускать? А остальные 5% как раз и выпускают.
тоже присматриваюсь к imax, но у него (по обзорам на ютуб) напряжение максимум выставить можно 14 В для свинцовых батарей, значит кальциевые уже не зарядишь.
Тут еще единственное можно посоветовать не выкручивать вначале зарядки большой ток.
Да мини вроде как может давать 6а (что как бы еще проверять надо насколько в таком режиме она будет греться), так и бп в таком случае должен иметь небольшой запас и быть около 8а (больше лучше).
У меня оригинальный бп skyrc выдает всего лишь 4.5а, поэтому спокойно ставлю только 3-3.5а
Хотя вы это итак наверно знаете).
такие поделки у нас в стране клепают уже дано и дешевле выходит. покупал несколько орион, вымпел — все работает.
последняя покупка — вымпел-55 — очень удобно программировать свои режимы под любые АКБ…
Все эти зарядники внутри одинаковые. Просто блок питания+индикация и иногда чуть логики добавлено. Они все так или иначе нормально заряжают, потому что свинцовые аккумуляторы достаточно терпимо сносят разные варианты заряда. Но иногда хочется большего…
Купил такой вариант:
переделал входной разъём под контакты и если машина долго стоит под окном или чуствую, что акк. в авто садится, то кидаю под кресло набор из такого зарядника + аккумулятор от бесперебойника и в прикуриватель, пущай себе подзаряжает. Там внутри step-up до 7 A и если нужно выходное напряжение можно регулировать потенциометром. При просадке акк. от ИБП до 9В вся схема отключается.
Разница кофе попить:) а ток 10А вам нужен, я к примеру заряжаю авто аккумуляторы 45ah-60ah, 10А для них много будет, юлмарт как мне сказали закрывает мелкие нерентабельные точки.
Да по большому счету 10А и не нужны, тогда еще дешевле на 6А брать :) тот же Suoer :). Насчет юлмарта, ну если для него мелочь город миллионник, тогда даже не знаю, пусть в Москве только торгуют — на самом деле у них просто скандал в руководстве какой то с переделом, если ничего не путаю :)
Странный подход автора топика :) А новый АКБ купить не пробовал? Иногда помогает… и что это за машина, которая в -15 не заводится? Старый ТАЗ и тот заводится. Вот уж действительно, богата наша страна любителями экспериментов.
Если Вам хочется потратить кучу денег на ЗУ то проще uk-motors.de/motorrad/zubehoer-allgemein/11253/ctek-batterie-ladegeraet-mxs-5.0-12v/5a
При покупке из большинства стран exUSSR (-18% НДС, доставка 11-14 EUR).
Придется писать на поддержку магазина, чтобы выставили инвойс на оплату (web формы только для Европейских стран есть) — на уровне школьной программы английский или немецкий нужно знать :)
За 70 евро нормальная ЗУ, которая покроет потребности 90% обычных автовладельцев.
Ну и само собой при обзоре подобного рода девайсов неплохо бы проверить пульсации и т.п. параметры при заряде.
Пульсации померять нечем :(
Не, ну не 100% конечно, там же с трехфазного генератора выпрямление в одну шину идёт. Но все равно, аккумулятору такие колебания точно пофигу
Это же не рыба, не мясо — если конечное напряжение не меняется и составляет 15,2-15,4В то для чистого свинца или AGM вроде много. Для кальциевых батарей, которых сейчас 90%, если не больше — мало.
Странная железка. Не всегда у китайцев брать оптимально.
Себе брал — просмотрел что они предлагают, так ничего путного под автомобильный свинец не нашел.
Придерживаюсь такого же мнения, как например тут www.drive2.ru/l/5089407
Доработка как здесь www.drive2.ru/l/455002651659076072
не помогла.
Кто-бы подсказал, что с ним сделать, кроме как выкинуть?
www.megabat.ru/company/press-room/publications/126.html
Выходит ездим с постоянно кипящими АКБ?
У «кальционированных» АКБ процесс электролиза ничинается с 15-16В, поэтому и делают их полностью необслуживаемыми.
А добивка импульсами идет с привязкой к зарядному току, а не к напряжению. При этом скважность импульса подбирается так, что бы исключить кипение.
Иероглифы, дерьмовое исполнение, конская цена — все против покупки этой поделки.
www.oil-club.ru/forum/topic/32566-14-ya-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204/page-2#entry1122933
Если попадет под руку с банками, убитый, то попробую обязательно.
Я вот комменты только из-за неё и читаю, но походу пустота
Клемы -> Сеть и Сеть -> Клемы?
IEC 60335-2-29-2012 п. 7.12
— клемму аккумулятора, не присоединенную к шасси, следует присоединять к зарядному устройству первой; другое присоединение должно быть сделано к шасси вдали от аккумулятора и топливной линии; затем зарядное устройство батарей присоединяют к питающей сети;
— после зарядки следует отсоединить зарядное устройство батарей от питающей сети; затем зарядное устройство разъединяют с шасси, затем — с аккумулятором.
Каким образом это относится к зарядке аккумулятора «на балконе»?
(если последовательность подключения указывает в инструкции производитель именно этого ЗУ — дело другое).
Вряд ли кто-то еще пользуется аккумуляторами выпущенными еще раньше.
Режим 1/20 заряда также существует, но очень неудобен. Ускоренный режим, быстрее чем 1/10, там алгоритм чуть отличается.
ИМХО «15.2 — 15.4В» для свинца и «примерно 10А» для 70Ач — это слишком много!
В общем думаю лучше взять за эти или меньшие деньги устройство проще, без заявок на фокусы, но надежней и на всю жизнь. Где, кстати в обозреваемом чуде элементарный предохранитель? Я уж молчу про хоть какую сертификацию.
Ампер, он и в Африке Ампер. Напряжение плавкому предохранителю без разницы — он от тока горит. )))
А защитный предохранитель, от кз на зажимах например, должен стоять на выходе, а не на входе трансформатора. Такое глубокое имхо имеется.
Вот именно на 10А текущих через него конкретно его точно не хватит. При любом напряжении. И стоит он где угодно, но только не там где действительно необходим силовой предохранитель. Я подразумевал именно это. Ладно, замяли.
Какие 10А, вы о чем? Я-то как раз все вам уже и расписал и разжевал, а вы все гнете в непонятную сторону. Стыдно сознаться в неправоте, так зачем вообще отвечать?
у меня туарег NF, пачка электронных блоков, влючая пневму и дизель. 110А штатный аккум, ему… ого… 7 лет! 11.9В в простое (разряжал 2 раза случайно в ноль). Так вот при стоянке до недели при -15 сам заводится, хотя и тяжеловато, но сам.
Цена не 50 баксов, конечно, но тут каждому свое.
www.akom.su/support/questions/
«Рекомендуем Вам заряжать аккумуляторную батарею на стационарном зарядном устройстве постоянным током 0,1 от её емкости до напряжения 14,4В, а когда значение тока упадет до 1-1,5 ампера продолжить зарядку таким током до достижения значений напряжения в 16,5В. Именно поэтому мы рекомендуем зарядное устройство, способное выдать напряжение 16,25-16,5В.
Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма.
Напряжение АКБ, установленной на автомобиль должно находиться в пределах 12,4-12,8В. Замерять не раньше 3-х часов после того, как двигатель будет заглушен.
Для того чтобы обеспечить нормальный заряд аккумуляторной батареи, изготовленной по технологии Са/Са, каковыми и являются наши АКБ, напряжение в бортовой цепи автомобиля зимой должно быть 14,5В, летом 14,2В. Если данное условие будет соблюдено, Вы не должны иметь проблем с исправной аккумуляторной батареей. „
www.akom.ru/news/zaryadnoe_dlya_akb/
и я бы не стал покупать батареи производителя, который сам нихрена не понимает в их зарядке.
Заряжал аймаксом без проблем.
Советую приобретать сразу версию мини и оригинальный.
Да мини вроде как может давать 6а (что как бы еще проверять надо насколько в таком режиме она будет греться), так и бп в таком случае должен иметь небольшой запас и быть около 8а (больше лучше).
У меня оригинальный бп skyrc выдает всего лишь 4.5а, поэтому спокойно ставлю только 3-3.5а
Хотя вы это итак наверно знаете).
последняя покупка — вымпел-55 — очень удобно программировать свои режимы под любые АКБ…
режима восстановления нет, но внешне неубиваем и вроде как нормально заряжает
как плюс, все-таки отечественный товар, коих сейчас немного
Купил такой вариант:
переделал входной разъём под контакты и если машина долго стоит под окном или чуствую, что акк. в авто садится, то кидаю под кресло набор из такого зарядника + аккумулятор от бесперебойника и в прикуриватель, пущай себе подзаряжает. Там внутри step-up до 7 A и если нужно выходное напряжение можно регулировать потенциометром. При просадке акк. от ИБП до 9В вся схема отключается.
www.banggood.com/12V-10A-20-150ah-Smart-Battery-Charger-LCD-Display-Souer-For-Car-Motorcycle-p-1110501.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
по дешевле будет 18$, а можно и 6A за 17$.
uk-motors.de/motorrad/zubehoer-allgemein/11253/ctek-batterie-ladegeraet-mxs-5.0-12v/5a
При покупке из большинства стран exUSSR (-18% НДС, доставка 11-14 EUR).
Придется писать на поддержку магазина, чтобы выставили инвойс на оплату (web формы только для Европейских стран есть) — на уровне школьной программы английский или немецкий нужно знать :)
За 70 евро нормальная ЗУ, которая покроет потребности 90% обычных автовладельцев.