Рад Вас приветствовать, уважаемый читатель! Появилось желание (необходимость созрела давно) в свою домашнюю лабораторию приобрести надежный и многофункциональный источник питания. Такой, чтобы можно было подзарядить не только аккумуляторы для электронных (в основном радиоуправляемых) детских игрушек. Сегодня все знают, что аккумуляторы в таких игрушках – это обязательный атрибут и нуждаются в подзарядке. Тем более, что подрастающий наследник — пока ещё претендент на игрушки уже проявляет интерес к технике — к радиоуправляемым квадрокоптерам, вертолетам, электромобилям, нашпигованным электроникой. Понятное дело, что это надо приветствовать и по мере возможности создавать необходимые условия для творческого развития ребёнка.
Кроме того, в семье есть много другой бытовой техники (электронные музыкальные инструменты, смартфоны, несколько ноутбуков и планшетов), элементы питания которых приходится периодически подзаряжать.
В свободное время сам занимаюсь такой забавной вещью, как радиоэлектроника, поэтому и здесь ему найдется (да и нашлось!) применение.
С помощью Интернета и с учётом перспективы его применения остановил свой выбор на далеко не самом дешевом блоке питания китайского производителя KORAD KA3005D. По отзывам профессионалов в этом деле он стоит одним из первых среди высокоточных и максимально надежных устройств.
Тем более, в отличие от многих других, он имеет в дробной части выставляемого значения тока три цифры.
Одним словом, он больше всех мне приглянулся.
Технические характеристики:
Operating Conditions:
- Input voltage: 220V ±10%
- Frequency range: 50- 60Hz
- Operating temperature: 32-104 ℉ (0-40 ºC)
- Operating humidity: < 80%RH
- Storage temperature: 32-158 ℉ (0-70 ºC)
- Storage humidity: < 70%RH
Stable Voltage:
- Output Voltage Range: 0-30V Continuously adjustable
- Setup Resolution: 10 mV
- Setup Accuracy: <0.05% +20 mV
- Ripple: < 1mVRMS
- Read back Accuracy: 10 mV
- Temp. Coefficient: < 0.1% + 10mV
- Read back Temp. Coefficient: < 100 ppm+10 mV
Stable Current:
- Output Current Range: 0-5A Continuously adjustable
- Setup Resolution: 1 mA
- Setup Accuracy: <0.1% +3 mA
- Ripple: < 3mARMS
- Read back Accuracy: 1 mA
- Temp. Coefficient: < 0.1% + 5mA
- Read back Temp. Coefficient: < 100 ppm+5 mA
Dimensions: 4.3 x 6.1 x 10.25 inch (110 x 156 x 260mm)
Упаковка
Через некоторое время получил я его. Внешняя (картонная коробка, обмотанная желтой полиэтиленовой пленкой), а внутри — фирменная упаковочная коробка с аппаратом.
Блок питания в упаковочной коробке был закреплен с помощью двух ложементов из вспененного полистирола, что обеспечило ему надежную фиксацию в коробке и сохранность во время транспортировки.
Внутри коробки также были: шнур сетевой с прямой/угловой евровилкой с заземлением для включения в розетку и UPS-вилкой C13, которая подключается непосредственно к блоку питания, цвета черного;
набор проводов для питания устройств с изолированными зажимами «Крокодильчики»,
два запасных «Крокодильчика» и две штепсельных вилки «Banana» 4мм;
пакет с документацией (Инструкция на английском языке). В комплекте было также 28шт. универсальных штекеров адаптера питания типа «Barrel» постоянного тока.
Отличный комплект поставки
Хочу отметить, что на тыльной стороне блока питания имеется трёхконтактный штыревой разъём питания C14 для UPS-вилки и посадочное место под держатель стеклянного предохранителя 3А/250V, прикрытое пластиковой крышкой.
На нижней стенке для установки корпуса блока питания на горизонтальной поверхности имеются четыре небольшие резиновые ножки.
Все управляющие элементы расположены на передней панели. О них я расскажу несколько позднее.
О блоке питания
Фирма-производитель блока питания KORAD KA3005D неизвестна. По принципу действия блок питания является линейным и производителем для него установлены максимальные выходные значения в 30.00V и 5.000A; 00.01V и 0.001A (10 милливольт и 1 миллиампер) — это минимальные значения, которые способен выдать этот блок питания. Большинство современных электронных устройств потребляет очень маленькие токи, а наличие трёх цифр после запятой (точки) в этом блоке питание (только для тока!) позволяет это выставить легко и просто.
Блок питания достаточно хорошо стабилизирован; что у него отображается на мониторе, то и в действительности выдаёт. Это моё убеждение, сформированное после просмотра множества видеороликов, отснятых и размещённых на YouTybe знающими людьми.
Он хорошо себя зарекомендовал среди мастеров ноутбуков, а теперь приобретает популярность и среди специалистов по ремонту мобильных телефонов и смартфонов, а также др. техники.
Блок питания имеет возможность аварийного отключения подачи тока, которая тем самым предохраняет каждого пользователя от различных неприятных ситуаций, особенно при коротких замыканиях.
Имеется у него и функция защиты по напряжению, что очень удобно при зарядке аккумуляторов, которых дома предостаточно, особенно в детских игрушках и другой электронной технике. Когда напряжение на клеммах аккумулятора достигло указанного значения (максимально допустимого для него), то блок питания отключается.
Управление
В управлении блок питания очень простой и разобраться самому в этом не составит никому большого труда, и не отнимет при этом много времени. У его на лицевой панели управления настоящая железная кнопка питания (1, POWER), т.е. он физически замыкает контакты в сети 220V, а это значит, что в выключенном состоянии он ничего не потребляет. После включения через 2-3 секунды раздаётся звуковой сигнал и загораются цифры на мониторе (2). Индикация у него вполне обозрима, но если посмотреть на монитор со стороны, то можно легко заметить мигание цифр.
Для выставления необходимых значений необходимо нажать кнопку Voltage/Current (3, включится режим установки напряжения – работаем в верхней области V монитора, повторное нажатие этой кнопки переместит нас в нижнюю область монитора – область А, т.е переключимся на выставление значения тока), а затем с помощью энкодера (4, ADJUST) — поворотного регулятора и клавиш навигации (5, Стрелка влево и Стрелка вправо, для перемещения по позициям в выставляемом параметре) выставляем необходимое выходное напряжение и ток. Следует заметить, что устанавливаемая в данной позиции цифра обнаруживает себя миганием. При повороте энкодера на один щелчок значение в соответствующей позиции изменяется на единицу (при повороте вправо увеличивается, а влево — уменьшается). Если цифра в позиции (разряде числа) 9, то при повороте энкодера вправо на один щелчок она меняется на 0, а цифра в старшем разряде увеличивается на 1. При выполнении каждого действия раздается звуковой сигнал. После того, как цифры перестанут мигать установка соответствующего параметра будет закончена, а заданные параметры записываются в соответствующую ячейку памяти.
Следует отметить, что в блоке питания имеется пять ячеек памяти (6, М1 – М5, программируемых пресетов) для запоминания выставленных параметров. При обращении к той или иной ячейке памяти (пресету) загорается соответствующий светодиод (слева от надписи).
В моём блоке питания изначально (предустановка производителя) были выставлены следующие значения:
М1: 31.00V и 5.100A;
М2: 20.00V и 2.000A;
М3: 15.00V и 3.000A;
М4: 05.00V и 3.000A;
М5: 30.00V и 3.000A.
Как вы уже успели заметить, на панели управления имеется четыре кнопки (7, М1 – М4) для обращения к соответствующей ячейке памяти, а раньше было сказано, что их всего пять (6, столько светодиодов М1 – М5 на мониторе). Так вот, для обращения к ячейке памяти М5 необходимо нажать кнопку М4 (и только её!) и повернуть энкодер вправо на один щелчок — загорится светодиод М5, что означает обращение к этой ячейке памяти произошло и теперь вы имеете полный доступ к ней.
При включении блока питания в сеть всегда выводятся последние сохранённые данные из ячейки М1. Для обращения к другой ячейке необходимо нажать на соответствующую кнопку. После переключения высвечиваются предустановленные значения напряжения и тока.
В нижней части панели управления находится блок с тремя разъёмами (8, гнездами) типа «Banana» (с красным, черным и зелёным кольцами возле корпуса) и отверстиями под штекеры 4 мм соединительных проводов. Клемма с «красным» кольцом — это "+", клемма с «чёрным» кольцом — это "-". Клемма с «зелёным» кольцом — это заземление.
По умолчанию напряжение на клеммы не подаётся. Оно будет подано только после нажатия на кнопку Off/ON (9). Кнопка Off/ON, как видно из рисунка, обведена рамкой серого цвета.
После нажатия на кнопку Off/ON загораются светодиоды OUT (10) и C.V (11) — это значит, что подаётся напряжение на клеммы и включена стабилизация по напряжению, при этом показание тока на дисплее обнулится — 0.000. Когда дадим нагрузку на блок питания, вот тогда загорится светодиод C.C (12, стабилизация по току), при этом светодиод C.V отключается; светодиод OUT продолжает гореть.
При нажатии на кнопку OCP (13) включается защита по току, которая работает как предохранитель – ток в цепи превысил установленное значение, блок питания отключился (предохранитель перегорел) и светодиод OUT перестал гореть.
Защита по напряжению — функция OVP (14) работает по другому алгоритму. Её хорошо можно проследить на зарядке емкого конденсатора или аккумулятора. Напряжение вначале падает, по мере зарядки повышается, а когда напряжение на контактах/клеммах конденсатора/аккумулятора достигло указанного значения (максимально допустимого), то блок питания отключается. Удобно при зарядке аккумуляторов, которых дома очень много в детских игрушках и другой электронной технике.
В случае необходимости можно заблокировать доступ к кнопкам управления блоком питания. Для этого необходимо нажать на кнопку Lock (15, надо нажать и удержать в течение 2-3 сек.). Снятие блокировки производится аналогично.
Что там внутри
Для того, чтобы посмотреть, что внутри блока питания необходимо снять кожух, который крепится к каркасу на 5 шурупах с каждой стороны (всего 10 шурупов).
После вывинчивания шурупов кожух подымаем вверх. Внутренний порядок меня впечатлил, такой красивой картинки увидеть я не ожидал. Силовой блок выполнен очень прилично, внутренняя разводка выполнена качественно, имеются необходимые хомуты, надежно прикреплен трансформатор большого размера — основа блока питания, поскольку он линейный. Имеется большой по размеру конденсатор для фильтрации, который крепко держится на своём месте. Силовая часть (выходные транзисторы и диодный мост) размещена на большом радиаторе с ребрами, который ко всему имеет активное охлаждение вентилятором. На плате (цифровая схема) нет никаких флюсов, визуально непропаев не выявлено, характерных после пайки «сопель» не обнаружено. Некоторые разъёмы залиты компаундом для фиксации. Одним словом, всё выполнено на высоком уровне.
Особо лазить внутри я не хочу, поэтому ограничимся этим минимумом.
Эталонных измерительных приборов у меня не имеется, поэтому проводить какие-то измерения приборами сомнительной точности не вижу смысла. В Интернете достаточно много видеороликов, в которых специалисты высокого класса после проведенных тестовых испытаний делают вывод, что отображаемые значения напряжения и тока на мониторе блока питания достаточно точны. Безусловно я продемонстрирую несколько фотографий с замерами, сделанными мною, но не более того.
Достоинства
Особо следует отнести к достоинствам и его максимально точную калибровку. Многочисленные тесты КА3005D квалифицированных пользователей показали, что устройство на разных режимах показывает именно те цифры, которые заявлены в характеристиках. Поэтому пользователь (в том числе и я!) может не переживать за свои устройства, которые будут подключены к этому блоку питания. В течение нескольких месяцев данный блок питания работает слаженно и исправно.
Он очень гармонично вписывается в интерьер рабочего места; приятен и в работе и не выпячивает себя своим внешним видом дома. Модель обкатана многими пользователями, проверена временем, с ней нет проблем.
Недостатки
Юношеский максимализм, к сожалению, у меня ушёл уже безвозвратно, и сейчас говоря о впечатлениях, следует исходить из потраченных на него денег. Не буду я особо придираться к нему и не стану приводить другие модели (в первую очередь аналоги компании Rigol) для сравнения, а их в Интернете немерено.
Я уже говорил, что мерцание цифр на мониторе заметно, особенно если смотреть на монитор сбоку. И когда на них очень часто обращаешь внимание, то они начинают раздражать.
Бросается в глаза даже не опытному пользователю, что чем больше токовая нагрузка на блок питания, тем активнее вентилятор начинает работать, назойливо напоминает о себе. Но это не большая беда. Выход из положения — купить в компьютерном магазине другой и заменить его, на менее шумный. Производительность блока питания при этом не пострадает.
Кстати, шумит он не громче, чем у меня в системном блоке домашнего компьютера его сородич.
И ещё одно недовольство. К этому блоку питания можно было бы приложить более качественные провода, а не такие слабенькие, тонкие, дешёвые.
Выводы
KORAD KA3005D — вещь не дешёвая, но добротная, качественно собранная, стабильно работающая и легка в управлении.
Сожалею ли я о покупке – абсолютно нет!
Если Вас, уважаемый читатель, также волнует аналогичный вопрос приобретения блока питания с ограничением по цене (до $150), то этот вариант можете рассматривать на полном серьёзе. В конечном итоге, Вы, как и я получите отличного помощника по дому и не только.
У обозрённого БП память настроек есть, она с одной стороны хороша, но зато неосторожным движением пальца может вызвать высокое напряжение на выходе и спалить низковольтное устройство.
Пардон, не к тому сообщению прикрепилось.
«недолива нет. но вода чем то разбавлена. » ©
но если нужны эти шашечки — то без них ну никуда.
а при условии что стряс с китаёзы 50% по спору (на плате маркировка lw-k305, резистором можно ограничить выходной ток до меньшего значения) то за 25$ вполне себе годный аппарат!
Для Фом:
m.reichelt.de/?ARTICLE=148149&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI57fOl9mP2QIVTYGyCh1njA6MEAYYASABEgLvUPD_BwE
Тому, кто говорит «да», остаётся задать простейший вопрос: «Мсье, верно, знает толк в извращениях?»
У меня в хозяйстве 3шт ЛБП, 2 полноценных зарядки (Lii500 и imaxB6) + несколько «простейших 1-2 баночных, и я сотнями тестирую 18650 акумы. Заряжаю я их исключительно ЛБПшником (параллельно пакетом 20 акумов, током от 10 до 15А на все). ЧЯДНТ?
Тоесть я не о том, что ЛБП — лучше зарядки, я конкретно против Вашей фразы о том, что
Я именно на практике оттестировал (как минимум дважды зарядил) больше 2000шт 18650 акумов. Если бы я для этой цели использовал литокалу — я бы поседеть успел раньше, чем тесты закончил ))
Мамо, мамо, на селі нас так хвалять, так хвалять. — А хто ж доню? — Та я вас, а ви мене.
разве что паралелить выходы ригола, если так можно
Да и по прямому назначению ЛБП тоже используется, хоть у меня и не такой как в обзоре.
У нас стоит 100-115 долларов, но так как автор из Беларуси, то посмотрел и там, Минск — 117 долларов.
И это я взял просто первое попавшееся предложение, зато без риска как с самим БП, так и с доставкой и таможней.
Если не секрет, сколько он Вам обошелся полностью? Доставка, таможня.
Да и не выглядит он на 140 долларов, но это уже ИМХО.
Просто автор случайно «забыл» указать пп18.
И при этом иметь под боком точно такой же БП, но за 117…
В чем смысл?
бананы
провод 16 awg
Хотя по вашим ссылкам тоже неплохие варианты.
Можно ещё добавить, что я почему-то пользуюсь услугами дворника для расчистки двора, а не сам махаю лопатой. Просто не представляю зачем мне это и как я могу писать программы даже не зная, что грабли это для листвы, а лопата для снега. Однако моя зарплата определённо больше, чем зарплата дворника.
Ваша светлость может прекратить пальцы гнуть. нам дико чхать на вашу зп. ибо вы звездун дикий рассказывая за умопомрачительную зп лезе на сайт обзоров китайского поделья. не стыкуется.
Это как раз одна из причин моих походов на муську. Такие смешные неадекваты водятся только тут. Вы ведь в цирк ходите клоунов посмотреть? А я сюда заглядываю. Вот вы отличный экземпляр, можно сказать эталонный.
И да. Я как-то забыл вас спросить, куда мне лезть, а куда не лезть в моё свободное время. Могу вам посоветовать как раз не посещать муську, глядишь время свободное появится, самообразованием займётесь, работу нормальную найдёте и перестанете крохоборничать. Но нет. Вместо этого вас тянет стыковкой нестыкуемого заниматься. Как говорится: «пЕши исчо» (Ц).
МиллиОмы на метр? А то провода с более мелкой цифрой стОят дороже других…
За полторы сотни баков, по моим представлениям, источник на 150W должен иметь интерфейс и софт для общения с компом, всё же 21 век уже, а не 20.
Для зарядки аккумуляторов что лития что NiMh/NiCd есть специализированные решения, более удобнее.
Опять же каким образом вы планируете заряжать например 3 лития и 2 АА или ААА…?
я и паралельно несколько банок заряжал, и последовательно, всё пучком
Посмотрел бы я на порнографию с элементарной зарядкой, например, 4-х аккумуляторов для игрушки///
Автор, верно, вырос в пещере, и абсолютно не в курсе о существовании таких вещей, как тот-же Опус-2000 и ему подобных, кстати, куда как более дешёвых.
Я заказывал (по России) в ТехникеМ, да и знакомый после возврата средств заказал там же.
Вот он, под другим брендом technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-uniontest-ut3005ed-linejnyj
aliexpress.com/item/KA3005D-high-precision-Adjustable-Digital-DC-Power-Supply-4Ps-mA-30V-5A-for-scientific-research-service/32692034033.html
показания — реальный ток
0 — 1; 1 — 2; 2 — 3; 3 — 4; 3 — 5; 4 — 6; 4 — 7; 7 — 8; 9 -10 мА свыше 10 точность соответствует
а это мой тюннинг
Так же как провод, идущий на землю/на «массу»/на условный минус/ (в конце концов) — на клемму «COM» в мультиметре д.б. черным или (на крайняк) хотя бы белым. Насколько я помню буржуйские рекомендации по цветам для импульсных БП PC…
на что я возразил что только после моей смерти выбирая из красного и белого я красным сделаю минус. аргумент проканал ;)
но на самом деле там с дальтонизмом связано. тёмный-светлый это все различат
Т.е. логика тут — «общий провод = нецветной».
Хотя сейчас, наверное, более политкорректно говорить «неафроамериканец»)))
Вокруг обман и предательство...)))
надо выпаять выходной кондёр и впаять его до шунта, и стабилизация напряжения будет моментальной
так же если перенести кондёр как я описал, то исчезнет глюк следующего характера, ставим например 12 вольт, ток 100мА, включаем режим OCP, подаём напругу на выход и получаем сразу же сработанную защиту…
А спецификации на свой Корад Вы читали?
Кроме, того — это самое начало диапазона измерения, где плывут образцовые приборы (приходится периодически подстраивать), которые стоят мешок денех.
А 3005-ый стоит 85$ (я брал), 87 сейчас на Али (ссылка ниже) отлично укладывается в заявленную погрешность и даже с запасом.
а «отвратительно» относительно отсутствие изменения в диапазоне 4-7 мА
Ваши 4-7 мА точно укладываются в заявленные
В остальных примерах — вообще 1-2 мА.
И это самое начало диап. измерений!
Что свидетельствует о том, что Ваш экземпляр откалиброван великолепно.
/sarc Для высокого уровня в самолетах использовали. А теперь там все больше ненадежные 3д печать, углеволокно и сварка. /sarc
И с точностью там все не сильно и хуже.
Тут реально перебор.
Не уверен, что автор знает, где применить точность измерений в единицы милливольт.
Не уверен даже, что он знает разницу между линейным лабораторником и импульсным.
Наконец-то и я созрел для приобретения линейного блока питания. Он мне необходим для...?
пс: знаю что корад вдоль и поперёк обсосан уже
там и минусы обсосаны
в итоге не всё так гладко как автор тут расписывает…
тоже итнересует как повела себя реги ОНАЛЬНАЯ таможня? сколько кровно заработанных стресла?
мне такой с польши привезли
Выбросы — 5В до 1.2А — 5,35В, после 1,2А — 5,05-5,1В
то не стал тратить время на чтение обзора, а порадовался за автора за нужное ему приобретение.
Риголу — риголово, Кораду — корадово :)
О «милых особенностях» этих корадов при работе в определенных режимах я уже не раз писал, и на этом сайте в том числе. Интересующиеся найдут.
Если есть ваттметр — включите блок через него без нагрузки, напишите — сколько у вас получилось потребляемой мощности на холостых?
www.youtube.com/watch?v=y-KkPLWZJko
Проблема эта (тепловой пробой транзисторов) от ужасной схемы охлаждения блока, это изменением схемотехники не поправить никак. Разогревается радиатор до 120-130 град (а представьте сколько в том момент на самом кристалле)!
А как стоял изначально убогий маленький радиатор с крупными ребрами, так и стоит. Ничего не поменялось.
поставил предельные температуры для радиатора 65 градусов, для транса 50
это много? наверное сеть грузит прилично?
Дело не в нагрузке на сеть, а в электроплитке внутри БП. А под нагрузкой, даже далекой от максимальной, внутри трансформатора скорее всего хрюкнет термопредохранитель. Если он конечно там есть. (в моем был).
Не вижу повода китайцам менять греющийся и жрущий на холостом ходу трансформатор на более дорогой «медный». Ведь внешне на работе блока это не сказывается. Зачем платить больше…
и шо дальше?
*мне больше заняться нечем, как исполнять ваши потаенные желания?
Кто тут еще скажет что нормальный транс на 150Вт на ХХ должен потреблять 14Вт? Там 0.5, ну 1 в самом запущенном случае. Плюс схема жрет пускай с запасом еще пол-ватта.
Ничего не меняется у китайцев, все такое же гавно впаривают!
Я ведь не выдумал все это, я такой корад не просто разобрал досконально, а даже транс мы с коллегой размотали для интереса. Алюминий, чистый как слеза комсомолки. Медь даже рядом не валялась с этим трансформатором. Правда термопредох на 110град был. Отсюда и жор и нагрев.
1. Ток хх транса?
2. Процарапать провода до меди-алюминия?
3. Измерить весь БП на хх?
Провода процарапать не получится без размотки транса да это и не нужно вовсе.
150Вт тороидальный транс, который я в свое время заказывал для Корада, в тщетных попытках довести его до ума — жрал 1.5Вт.
А вот под нагрузкой уже включается в работу алюминий и добавляет свои градусы.
узнав о данном прискорбном обстоятельстве я сразу же постараюсь забыть об этом, т.к. никакой полезной роли это лично для меня не несет. БП работает эпизодически, выдает свои заявленные параметры и соответственно получается, что меня ничего не пАрит.
вот компьютер неделю назад на кухне заменил — тут сразу профит, мощность потребления упала со 100W до 15ти. общее время работы у него приличное, потому долговременный эффект будет так сказать налицо
А вообще в R2R ЦАП нет ничего плохого, учитывая что на большую точность эта конструкция и не претендует. На малых нагрузках, в диапазоне примерно до 2В и 10ma этот блок вообще выдает погоду в Париже, но никак не то, что установлено на дисплее.
Микропроцессор ARM с ЦАП стоит около доллара. Столько же примерно стоят эти резисторы, стоимость их пайки и место на плате.
Если бы мне задали спроектировать лабораторник, то я бы делал иначе.
Все управлял бы микропроцессор типа STM32.
Был бы первичный импульсный AC/DC, за ним бы стоял аналоговый стабилизатор, который давил бы пульсации. В случае когда нагрузка некритичная к пульсациям (заряд аккумуляторов), аналоговый стабилизатор можно открывать полностью.
Хотя можете в лоб закупиться 10 000 шт, для производства самое то :)
Вот вам ссылка.
aliexpress.com/item/Free-shipping-50PCS-STM32F100C8T6B-STM32F100-32F100C8T6B-STM-LQFP48-Best-quality/1893958556.html
Причем частенько попадаются небольшие партии неликвидов, которые можно купить еще дешевле. Я так и делаю, в основном на Тао.
или какой?
Во первых сразу по разрядности на ток, где нужно 5000 состояний (для точности в 1ma), а во вторых управляемые ЦАП цепи имеют вовсе не линейную характеристику и запас по разрядности нужен обязательно. Тут нужны минимум два 16-битных DAC. Один для напряжения, другой для тока.
Цены прекрасны, если бы не партия в 10000шт минимум. :) Если я правильно разглядел конечно фразу Unit price for 10kU. Это даже не опт. Это промышленные количества.
в корад 13+14 стоят вроде
Давно придуманы алгоритмы, когда на два ADC подается основной сигнал и усиленный в 100 раз.
Печаль только в том, что у интегрирующих цепочек в таких PWM DAC плывут параметры от температуры и со временем. Для лабораторного устройства не годится никак. Для прочих применений где не нужна стабильность параметров — самая выгодная конструкция, безусловно.
Преимущество линейного ЛБП именно в отсутствии высокочастотных импульсных конвертеров, отсутствии помех от них. Пульсации задавить просто (кстати, линейный стабилизатор их не давит, их давят фильтры — дроссели и конденсаторы), помехи на 150кгц очень сложно. Бессмысленная по сути была бы конструкция.
Микропроцессоров STM32 за доллар не существует. SMD резисторы в опте стоят два доллара за 1000шт.
Давно так не хохотал. Еще как давит, соберите и померьте.
Можете ограничиться качественными симуляторами.
Вот схема, например.
Угу, только я их покупаю за эту цену и дешевле.
Я выше еще учел стоимость пайки и место на плате. Или вы выборочно читаете? :)
Это хорошо. Смех, говорят, продлевает жизнь! :)
Приведенная Вами схема не является линейным стабилизатором.
Имелось ввиду, что приведенная схема не является фильтром помех, и весь шум, пришедший на ее вход отлично пройдет на ее выход. Просто сама она имеет пониженную шумность.
Кстати, там в статье, в самом низу как раз нарисована схема LC фильтра, который необходим на входе такого стабилизатора.
Внимательность не ваш конек, ваш конек — передернуть на пустом месте.
Хорошо, признаю, давно не покупал STM32 на али, видимо. Можно там купить 50шт по доллару за штук примерно. ПРИЗНАЮ. Так норм?
Куба на рабочем компе нет, дома проверю, но по памяти — на дешевых M3 (серия F1xx) только 12битные 2 ЦАП да и то далеко не на всех. АЦП полно, а с ЦАПами там напряженно.
P.S. Нет в мире справедливости. Мы вот такие умные сидим теоретизируем, а в это время китайцы вместо нас проектируют электронику.
Такова большая часть китайской электроники. Потому что продавать надо. Исключения есть (тот же Ригол, последнее время Сиглент) но там сразу и ценник становится на порядок выше, но и приборы серьезные.
Но кто-то решил, что удобнее сначала выбирать кнопками режим, и только войдя в режим крутить единственный энкодер.
Пора завязывать с этими старыми теплыми ламповыми стереопипами. :)
Четыре энкодера — может быть и перебор (хотя у того же DS1052 их шесть штук на морде, три с трещеткой, три без),
а вот пару, «основной» и «вспомогательный», с возможностью функционального переназначения — было бы интересно.
а насчет энкодеров, их количества и функционала — надо пробовать.
Для прецизионных измерений есть измерительные приборы, а не БП.
— При современном импульсном характере потребления тока цифровыми устройствами, чаще всего не поймешь однозначно (правильно) усредненное значение тока. Надо стотреть на записывающем осциллографе.
У меня так в газовой плите сделано, установки времени и таймера. Медленно крутишь, переключаются минуты, быстро — десятки минут.
Т.е. крутанули резко, переключили с дискретой в 1 Вольт, средне — 0.1 Вольт, вращаем по одному щелчку — 0.01 Вольт.
Метод хорош, LIV в своем бп кажется так сделал (во всяком случае, активно обсуждал), но хорошо бы иметь разные стратегии регулировки — ваш вариант, цифровая клавиатура, переключение по разрядам — тогда все будут довольны
тут наоборот меньше вероятность пролететь, щелкая медленно.
Какой ток потребления на ХХ, увидел потребление 14W, немало.Не гудит, не греется он в холостую? Если гудит и греется, то как сильно?
дежавю прямо.
Брат-близнец источника питания Актаком APS-7315.
Покупали на фирму 4 года назад, работает без нареканий.
у меня при некоторых манипуляциях виснет блок… загораются 2 цифры и не реагирует на кнопки
Недавно умер энкодер на «ADJUST», выпаял для замены и потерял где-то =(
Кто-нибудь может подсказать, что там стоит за энкодер??
В этом видео есть тип энкодера…