JYE Tech уже почти 10 лет выпускает конструкторы для сборки измерительных приборов. DSO 150 — один из популярных продуктов: невысокая цена и наличие корпуса выгодно отличают его от других продуктов компании. В обзоре мы соберем прибор, переведем инструкцию по сборке на русский язык и проведем немного тестов. Для заинтересовавшихся — прошу под кат. Внимание, трафик!
Введение:
Я несколько лет занимаюсь радиолюбительством как хобби, и как у многих, чьё хобби не связано с основной работой — у меня нет доступа к профессиональному оборудованию, а именно — к осциллографу. Как любителя, меня отпугивает высокая цена на прибор, который будет мало использоваться.
Поэтому мне было интересно взять на обзор небольшой осциллограф DSO 15002K, чтобы понять — нужен ли мне более профессиональный прибор, и понять принцип работы осциллографа.
Технические характеристики:
Сразу скажу пару слов о том, что именно эту модель активно подделывают. Производитель даже отдельную страницу на своем форуме посвятил тому, как отличить оригинал от подделки:
Дополнительная информация
Мой прибор оригинальный. Подделка также отличается очень низкой ценой. Только на оригинале можно менять прошивки; подделки, судя по форумам, при попытке их обновить превращаются в кирпич (хотя есть способы откатиться к старой версии прошивки).
Про ценовую политику
Версия 15002k на бэнге стоит 32$, 15001k на бэнге стоит 21$ (с указанием, что это оригинал). В официальном магазине фирмы на али цены выше: 15001к — 39$, 15002к — 43$, полностью собранный — 49$.
Упаковка и комплектация:
Упаковка:
Прибор пришел в стандартном для банггуда черном пакете. На пакете была отдельная наклейка с надписью «Fragile» (Хрупкое).
Коробка с деталями была в несколько слоев обмотана вспененным материалом:
Я заказал версию DSO 15002K, которая отличается от DSO 15001K тем, что нужно помимо выводных компонентов на плату измерителей нужно установить и SMD детали. Кстати, у производителя появилась и версия, где все детали SMD, правда она продается полностью собранной, и стоит дороже.
Детали упакованы в картонную коробку, на которой есть наклейка-пломба:
Сверху видим комплектные щупы:
Платы упакованы в антистатический пакет:
Вот так выглядит весь набор:
Элементы корпуса крупным планом:
Платы:
Вы еще не заметили ничего необычного? Производитель ошибся и в версию 15002K положил плату analog board, на которую уже установлены все SMD детали, а не пустую плату. Ну и в довесок в пакете с деталями есть все необходимые SMD детали, которые будут теперь запасными.
Рассмотрим платы поближе:
Основная плата:
Analog board:
Небольшой спойлер: сразу после сборки прибор не заработал как надо. И пока я переписывался с техподдержкой, я перевел руководство по сборке, местами дополнив его. В некоторых местах перевод корявый, поэтому предложения по его совершенствованию только приветствуются. Из-за разницы форматирования из 4 страниц у меня получилось 18. Внизу страницы есть ссылка на архив, в котором эта инструкция размещена в формате .pdf.
Принципиальная схема
Основная плата:
Analog board:
Приступим к сборке:
Инструкция советует сборку начать с проверки основной платы. Никаких деталей паять не нужно до того, как Вы убедитесь, что она работает, иначе лишитесь гарантии. Проверяем и видим такую картину:
Сразу же и оценим экран: обычный TFT 320х240, углы обзора неважные. На свету яркость и контрастность падает, в темноте смотрится нормально:
Едем дальше. Для пайки я использовал гель флюс, так как он потом легче смывается.
Сначала были припаяны все кнопки и контакт для тестового сигнала:
К ним добавились выключатель, колодка 1х5 и разъем внутреннего питания (который можно и не запаивать). Феном был удален резистор 30 для проверки работоспособности выключателя:
С основной платой разобрались, переходим к плате измерителей.
Нас лишили радости установки SMD компонентов, поэтому переходим сразу к выводным. Устанавливаем все резисторы. В инструкции я расписал их цветовую маркировку, но на всякий случай проверяем их тестером (да и быстрей это будет).
Ставим керамические конденсаторы: так как каждого только по 1 номиналу, перепутать что-либо невозможно. На всякий случай маркировку написал в инструкции.
Электролитических конденсаторов 3 штуки, и все одного номинала. Серой полосой отмечен минус на конденсаторе, на плате видим +. Главное не перепутать полярность. Дальше паяем разъемную колодку и переключатель. BNC разъем запаять чуть сложнее: нам нужен мощный паяльник (на 50-100 Вт.).
Переходим к самой маленькой плате — плате энкодера. Здесь главное установить энкодер на правильную сторону печатной платы. Ориентироваться можно по картинке.
Теперь смываем флюс изопропиловым спиртом со всех плат.
С экрана снимаем пленку, берем любую другую, вырезаем по размеру и клеим. С двустороннего скотча сзади экрана снимаем пленку, экран кладем на пластиковую переднюю панель в пазы, и сверху накрываем печатной платой.
Энкодер устанавливаем на основную плату, фиксируем комплектными винтами и припаиваемым его выводы.
Сверху устанавливаем analog board и переходим к проверке контрольных напряжений на точках.
Переключатель переводим в положение GND.
Показания должны быть такими:
И здесь у меня случилась неприятность: большинство контрольных напряжений не совпало с целевыми значениями, о чем я сразу сообщил производителю. Естественно, прибор показывал «температуру с марса».
Переписка с производителем
Оказалось, что из-за питания от кроны и были проблемы. После замены батареек на питание с помощью блока питания 12 В. и понижающего адаптера контрольные напряжения приблизились к норме, и прибор ожил.
Дальше следует этап настройки переменных конденсаторов. Для этого подключаем комплектный щуп к BNC разъему, красный щуп подключаем к тестовому выводу прибора, который выдает 1 кГц. Нажимаем на энкодер на 3 секунды, и прибор переходит в режим подачи тестового сигнала. Путем вращения переменного конденсатора С3 стремимся придать прямоугольнику острые края. Должно получиться как-то так:
Аналогичным образом подстраиваем С5. На этом настройка закончена, и можно все собирать.
Прибор собирается просто, после того, как перевел инструкцию, все лишние вопросы по сборке отпали.
Прошивка в приборе версии 113-15001-064, а самая свежая, судя по сайту — 113-1501-110.
Результат:
У задней панельки было какое-то чувство незаконченности, решил заполнить пустое место:
Реальный вес прибора составил 92 грамма:
Про полосу частот
Из книги «Радиоэлектроника для чайников»:
Полоса частот и разрешающая способность осциллографа
Для того чтобы выбрать себе рабочий осциллограф, нужно знать хотя бы пару его важных характеристик. Одной из основных является так называемая полоса частот. Полосой частот осциллографа называется максимальная частота, сигнал с которой еще можно анализировать прибором (т.е. осциллографом), измеренная в мегагерцах. Осциллографы на базе ПК имеют наиболее низкую полосу частот — около 5-10 МГц. В принципе, такой полосы хватает для работы с большинством задач, включая радиолюбительство и даже сервисный ремоҥт видео- и аудиоаппаратуры.
Средняя полоса частот бюджетного настольного осциллографа составляет уже около 20-35 МГц. Этого диапазона с головой хватает для выполнения всех мало-мальски распространенных задач. Разве что специализированные задачи по поиску и устранению неисправностей в компьютерах и сверхвысокочастотных системах связи (СВЧ) могут потребовать частот, превышающих 100 МГц. Однако любое расширение полосы частот приводит к возрастанию стоимости измерительного прибора.
Тогда нужен ли этот набор? На мой взгляд, это отличное пособие для начинающих для того, чтобы понять принцип работы прибора. Это интересный и недорогой приборчик может выступить в качестве наглядного пособия на уроке физики в школе. Да и можно к нему прицепить фотоэлемент и фиксировать частоту мерцания светодиодных лампочек. Либо для измерения небольших частот, как-никак.
Итоги:
Достоинства:
— Низкая цена;
— Качественные печатные платы;
— Наличие заводского корпуса, ничего не нужно допиливать;
— Подробная инструкция (хотя русский пришлось «допиливать»).
Недостатки:
— Заявленная полоса частот сильно завышена;
— На корпусе нет защитного стекла для экрана (при перевозке в сумке экран можно повредить).
P.S. Переведенную инструкцию, последнюю прошивку, схемы сложил в
архив.
Upd. от 12.03.2018:
Перепрошил на версию 111, вот как это выглядит:
Для начала запаиваем 2 перемычки на основной плате:
И впаиваем разъем для удобства:
Я прошивал с помощью адаптера на
CP2102, т.к. адаптер на PL2303HX не видела программа.
Вот он в диспетчере устройств:
Далее Вам нужно запросить у китайцев по электронной почте код доступа:
После успешной прошивки появится такой экран, куда с помощью поворотов и нажатия энкодера нужно ввести полученный код:
Результат:
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Игрушка, но прикольная.
Тоже самое происходить при изменении развертки с 20ms на 50ms изменяются все напряжения.
и это видео на данном ресурсе выглядит так:
У меня брат подобный собрал на AVR, плевался от него, действительно показометр и не более, особенно «вымораживает» когда он сам разрешение В/дел меняет, у него за 20$ вроде.
В принципе набор «по цене» т.е. как стоит так и работает.
Обзор хорош, но тестить полосу 200кГц входа телефоном конечно не айс, все равно что мультиметром с 0,5% погрешности тестить БП с 0,1% и делать вывод, что БП врет.
Автору спасибо за труды.
Интересно как они вырезали прямоугольники с такими четкими углами, штампом что ли…
:))))))))))))))))))))))))
Всегда, когда производится только сборка, пишется «assembled».
Перефразируя Маяковского:
… и в ту дыру наверно
спускались деньги каждый раз.
Медленно и верно.
Братан плевался в основном на интерфейс и немного на полосу, даже если у этого 200кГц что маловероятно т.к. у STM АЦП максимум 1Мвыб/с он не сильно лучше.
А вообще не понятен Ваш легкий негатив в мою сторону, я вроде как положительно и к прибору и к Вашему труду, любой прибор имеет свое применение. Вот вчера нужно было глянуть сигнал с датчика скорости на мотоцикле, пришлось тащить свой DSO1152s хотя ослик из обзора бы вполне подошел.
Просто это совсем другой прибор, зачем сравнивать?
Ну и конечно тестирование и вывод… На что вы надеялись? Хотя скажем для тех же ардуинщиков подобный приблр с головой.
а разгонять его не пробовали? можно либо кварц менять, либо в прошивке другие множители ставить.
вы поняли о чем это я
Интересная логика у китайцев. Типа сборка это удовольствие, а за удовольствие надо платить :). Тогда, по идее, уже собранный прибор должен стоить дешевле, чем DIY набор, но это не так.
А насчет применения вопрос интересный. Надеюсь, хорошо себя покажет в диагностике авто, там много импульсных датчиков с невысокой частотой. Себе купил для первичной отладки схемы круиз-контроля, ну и заодно разобраться, как вообще орудовать осциллографом.
700 мА•ч, на несколько часов хватает…
Для питания взял преобразователь с зарядкой 1S банки и выходом 9V, дополнив кондером…
Короче, скоро придет второй кит, сделаю отчет по допилингу на аккумулятор.
Лечится занижением питающего напряжения, часто ниже 9 вольт (аппарат сохраняет точность до примерно 7,5-8 вольт).
Единственный вопрос. При ценовой политике на оригинал не лучше ли было взять usb-осциллограф за $55, где 48 мегасэмплов, да еще два канала. Имхо, как максимально доступный прибор для хобби дома он лучше. Из минусов только задержка вывода в реальном времени и желательная развязка по питанию (от ноутбука, например). При цене обозреваемого $15-$20 еще можно с ним возиться, но цена $40+ уже перебор, имхо.
Если для поиграться (записывать, анализировать, измерять постфактум) — то, конечно, С1-65 не для вас.
Единственно, чего не хватает в моем случае — буфера. Коротковат для ручного управления записью.
А я бы посмотрел на мегагерц с частотой 48 мегасэмплов — у вас же софт такой же, в расширенной версии можно принудительно ее выставить. Плюс можно включать-выключать интерполяцию.
Сразу видно «MadeInChIna».
P.S.
Правильно пишется Skolkovo… через «k»
Думется, что правильнее писать не «Scolokovo» и не «Skolkovo», а «Сколково».
Это ж все-таки Российский объект. Это какого перепою мы должны отказываться от своего родного языка и прогибаться в известной позе перед западом? (Уважать себя надо, а не ходить с протянутой рукой.)
Вот Вы сейчас здесь на каком языке разговариваете? Вот этот язык и есть родной для Вас и для всех нас.
форум: www.stm32duino.com/viewtopic.php?f=19&t=1847
Сам уже подумываю себе купить.
В сумме $227.08 выходит, я потому и предложил так как вписывается в — до 200 евро.
Не малую роль играет, какого сорта сигналы собираетесь смотреть. Например аналоговые сигналы лично мне удобнее смотреть аналоговым осциллографом. Там картинка ближе к истине. Поясню: попробуйте в каком либо редакторе нарисовать прямую линию под произвольным углом. В большинстве случаев у вас будет ломанная (если только монитор не аналоговый :)). Так же и на экране цифрового осциллографа. Но если вы точно знаете как интерпретировать увиденное на экране цифрового осциллографа, то плюшки цифрового оставляют аналоговый далеко позади (при сравнимой цене), в том числе по весу и очень часто габаритам.
Это DHT22
Для «серых» девайсов в сети есть патченая 064.
v/div + adj = sending data
v/div + ok =calibration
в 064 — Fixed a bug in trigger level setting when the button [TRIGGER] is hold down for 3 seconds.
Вы не с Московской области?
Если это так то как с Вами связаться?
Я 2 месяца бьюсь этим осциллографом версии 1501, но он меня точно победил)))
Сначала была ошибка EEPROM.
Проблема с EEPROM решилась когда продавец прислал мне 112-ю прошивку.
Сейчас осциллограф запускается, но нет тестового сигнала. Все проверял. Подозрение на энкодер. Уже измучился. Может где-то перегрел, т.к. приходилось несколько раз пропаивать из-за странного припоя. Уже готов купить неоригинальный за 1100р. и опять собрать, чтобы попробовать какая из половинок: аналоговая или цифровая не работает правильно.
Может кому пригодится:
Как прошивать смотрел тут.
Прошивальщик Flash loader demonstrator 2.8, после ввода юзер данных ссылка придет на электропочту.
Прошивку как уже было сказано брал 113-15001-064 по скольку версии выше проверяют валидность, которая в моем случае увы…
Немного по работе прибора.
Весь отсчет ведется от левого маркера (уровень нуля). Если он установлен в реально нулевое значение сигнала, то все вертикальные (Y шкала — «вольт-амплитуда») изменения будут распространяться только вверх.
Выставить «Ноль» в среднее положение относительно текущего значения сигнала:
Зажать более 3 сек V/DIV. — маркер окрасится в голубой цвет и займет среднее положение, валом энкодера ADJ можно перемещать весь график по оси Y. Если нажать на вал энкодера (ADJ), то загорятся стрелочки у подписи running и увеличится шаг перемещения. Выйти из режима — нажать любую кнопку, должны появиться рамочки на подписях кнопок.
Отцентрировать временную шкалу (график по оси X):
Зажать более 3 сек кнопку SEC/DIV — экран займет среднее значение буфера. Валом энкодера можно смещать график влево-вправо. Скорость изменения — нажать на валкодер.
Настройка порога срабатывания триггера:
Нажимать кнопку TRIGGER пока не выделится правый маркер и не покрасится в синий цвет. Вращением энкодера выставить нужное значение срабатывания триггера, при котором картинка на экране стабильна.
Сбросить все уровни в нулевое значение — точно так же, как и отцентрировать уровень V, но центрировать относительно реального нуля ;-). Т.е. переключить перхний переключатель AC-DC-GRD в положение GRD и отцентрировать стандартно отцентрировать V — зажать кнопку V/DIV.
Единственное, что не очень понял, как работает режим триггера NORM.
codius.ru/articles/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_DSO_138_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
github.com/michar71/Open-DSO-150
Вот компилированный вариант для заливки.
стал проверять по тест точкам по напряжению и большенство точек не показали то что должно быть.
вопрос что делать?