Всем привет! Решил написать свой первый обзор, в котором опишу мой опыт в починке старого проектора, в результате которого увеличился его световой поток на 60%. В сети довольно мало информации по данной проблеме, и думаю обзор будет полезен прежде всего владельцам 3LCD проекторов, так как их устройство в целом одинаковое, а снижение светового потока может быть вызвано не только севшей лампой.
Приглашаю под кат, где вас ждет подробный разбор, ремонт, немного рукожопства на коленке и замеры при помощи датчика на ардуино.
Предыстория
В 2015 году купил данный б/у проектор на аукционе в немецком ebay. Обошелся тогда он мне в пару сотен евро вместе с доставкой посредником. Довольно немного (на тот момент) за честное HD разрешение и динамическую диафрагму. В лоте было указано, что проектор 2006 года выпуска, в 2011 году в сервисе в него поставили новую оригинальную лампу и на момент моей покупки пробег на ней составлял всего около 550 часов (при максимальных рекомендованных 2000 часах).
Получил. Все проверил, все работает. Это мой первый проектор, поэтому картинкой я был в общем-то доволен и мне не с чем было сравнить. Но со временем начал замечать, что яркость явно не дотягивает до заявленных 1100 люмен. Решил, что дело в старой лампе и пыльной оптике и благополучно… забил.
Этим летом наконец-то дошли руки разобрать и почистить все внутри проектора, заодно ознакомиться с его устройством. Нагуглил подробный
сервисный мануал. И пошло-поехало: разобрал, почистил, выявил 3 проблемы:
- 1. У лампы сверху немного осыпался отражающий слой, соответственно она меньше давала направленного света.
- 2. Собственно пыль в объективе и на зеркалах.
- 3. Заметил, что одно и стекол рядом с лампой имеет непонятный налет (нагар?), явно не заводского происхождения…
Оказалось, что это в общем-то и не стекло, а пластиковый поляризационный фильтр с призмами, по сервис-мануалу имеет кличку PBS array (
Polarizing
Beam
Splitter), если перевести дословно на русский, то будет что-то вроде «поляризационный рассекатель». Деталь имеет каталожный номер TKGP5240. В дальнейшем PBS буду для упрощения просто называть как «поляризатор».
Ну окей, подумал я, и не такое очищали. Достал из стратегических запасов изопропиловый спирт и аккуратно попытался стереть нагар, но ожидаемо ничего не вышло. Лишь немного очистилось, зато в процессе понял, что пластик покрыт тончайшей пленкой, и видимо она и проплавилась. Скорее всего виновата совокупность осевшей на поляризаторе пыли, длительной работы проектора на максимальной мощности лампы и работа охлаждающей системы в «тихом режиме».
Проектор и его оптическую часть продул и почистил от пыли как смог, собрал. Лампу решил пока не менять, а начать с замены паленого (в прямом смысле этого слова) поляризатора, предварительно сфотографировав и замерив его.
Гуглинг
Начал искать данную запчасть по номеру. Выдало не очень много информации, а полезных было буквально 5-6 страниц.
Кратко скажу что выяснил:
- 1. Довольно быстро нашел по номеру нужный поляризатор в 2 специализирующихся на запчастях магазинах здесь и здесь.
Но цена! Это 124 доллара за кусочек пластика без учета доставки, с такой ценой не имеет смысла даже задумываться о замене.
- 2. Нужная запчасть подходит к следующим проекторам Panasonic: PT-AE900, PT-AE700, PT-AX200, PT-LB20, PT-AX100. Соответственно, можно расширить поиск.
- 3. На одном из иностранных форумов нашел аналогичную пост владельца такого же проектора как и у меня со схожей проблемой. В итоге он купил б/у поляризатор за 25$ на немецком ибее у продавца beamerbudeberlin. Сейчас у него их в наличии нет.
- 4. Затем начал гуглить по общему запросу «pbs projector», и плавно по первой ссылке перешел в поиск на али в надежде найти подходящий по размеру поляризатор от другого производителя, и оказалось, что схожие по размерам поляризаторы стоят во многих 3LCD проекторах.
Али выручает
Конкретно детали для моего панасоника на али не было, но нашел похожий по форме и размеру поляризатор примерно за 35 $. Такой лот был у двух продавцов, но в описании у обоих было написано, что если не нашли нужную деталь, пишите нам – найдем.
Списался, и о чудо, оба продавца сообщили, что у них есть поляризатор именно для моей модели, просто лоты не были опубликованы. Первый продавец обозначил цену детали в 40 долларов. Второй же продавец оказался чуть сговорчивее, да и в целом он быстрее отвечал, и создал лот по моей просьбе с ценой в 26 $ + доставка 4,59 $. Уже лучше. Еще раз сверив размеры, я сделал заказ, но не оплатил, а попросил продавца дать небольшую скидку, так как лот новый, отзывов нет, а рейтинг продавца не очень большой. Отвечает почти сразу: ноу проблемс май френд, 8 $ скидывает, а я дополнительно применяю купон от али, и в итоге покупка выходит на 18.59 $.
Даже без всех скидок получается в 4 (!) раза дешевле, чем если бы заказал в магазинах, которые нашел в поиске по коду детали.
Трек+упаковка
Заказ сделал 29 июня, посылка на всем пути отслеживалась. По времени в пути была чуть меньше месяца. Упаковано отлично – картонная коробка и море пупырки внутри.
Спустя почти месяц ожидания, наконец-то можно приступить к замене. Поляризатор абсолютно новый, в зип-пакете, по крайней мере следов эксплуатации не обнаружено.
По внешнему виду и размерам 1 в 1 со старым. Размеры: 33.6 мм x 28.8 мм x 2.5 мм
Немного про принцип работы 3LCD проекторов
Большинство проекторов на классической 3LCD технологии построены по одной схеме. Свет от источника (лампы) проходит последовательно через несколько фильтров и линз, затем проходит через систему дихроичных зеркал, каждое из которых пропускает свет только одного цвета, а остальные цвета отражает. Таким образом, белый свет разделяется на три потока, которые формируют базовые цвета изображения: красный, зелёный и синий. Каждый луч проходит через свою монохромную матрицу, формирующую картинку соответствующего цвета, а затем все три составляющие совмещаются при помощи специальной призмы. Полученное изображение проецируется через объектив на экран. Нагляднее это изображено на схеме ниже.
Подробнее с другими системами можно ознакомиться здесь:
www.thg.ru/display/ustroistvo_proektorov_tehnologii/print.html
Разбор и ремонт
1. Первым делом переворачиваем проектор и откручиваем 2 винта в крышке отсека для ламп, а также 6 винтов, которые крепят верхнюю крышку самого проектора. Они отмечены стрелочками на корпусе.
2. Затем откручиваем 2 винта, удерживающих блок лампы и вытаскиваем его.
3. С передней панели откручиваем пластиковую ручку механизма сдвига объектива. Также с задней панели откручиваем все винты (4 шт).
4. Теперь ставим проектор обратно на ножки и снимаем верхнюю крышку корпуса. Отстегиваем все шлейфы и коннекторы проводов на краях главной платы. Также нужно отсоединить желтые широкие шлейфы матриц по центру платы. Делать это нужно осторожно. Сначала необходимо отщелкнуть пинцетом 2 черных замочка крепления шлейфа. Теперь его можно свободно отсоединить. Откручиваем 4 винта по периметру и снимаем плату.
5. У меня не получилось вытащить один коннектор, поэтому просто перевернул плату и положил рядом. Теперь мы наконец-то добрались до оптической части проектора, а точнее до крышки. Чтобы пройти квест дальше, нужно сначала снять блок лампы.
6. У блока лампы нужно открутить 2 винта, которые держат коннектор для подключения самой лампы (1), (2). Затем откручиваем винты (3-5).
7. Теперь нужно отсоединить термопредохранитель сбоку на корпусе блока лампы. Понадобится длинная крестовая отвертка. Снимаем блок лампы.
8. Откручиваем винт, держащий провод (1). Откручиваем винты (2-5), которые держат оптический блок. К сожалению, так сфоткал, что их плохо видно на фото. Но суслик есть :)
9. Достаем блок. Откручиваем 2 винта, которые держат блок с матрицами. Достаем его.
10. Главное не заляпать и не уронить) Отложим его пока в сторону.
11. Теперь один из самых сложных этапов. По непонятной для меня причине инженеры панасоника перестарались с креплением крышки оптической части. Во-первых, кроме 2 винтов она еще сидит на защелках и пазах, но проблема в том, что термостойкий пластик очень жесткий, совсем не гнется. Во-вторых, на нее еще и налепили крепления с 3 поляризаторами для матриц, которые крайне желательно не сдвигать, чтобы потом не сидеть и калибровать. В общем, нужно произвести ряд своеобразных действий, чтобы аккуратно все это дело снять. На этот этап у меня ушло добрых минут 30)
12. Крышка сдалась и нашему взору представляются внутренности оптического блока. Сдуваем пыль времени с линз и зеркал и видим уже знакомый нам виновный поляризатор.
13. Тянем его вверх и вынимаем, ставим новый. Главное не перепутать какой стороной устанавливать. Красная метка — это верх.
14. Также заметил, что механизм шторок диафрагмы немного заедает и они медленно открываются. Тоже распространённая проблема. Откручиваем 2 винта сзади и вынимаем блок.
Как говорит народная мудрость: «Если то, что должно двигаться – не двигается, то заливай вдшкой и двигай!»
А для всего остального есть мастеркард.
Принцип действия механизма прост: справа на подвижной части шторки установлена катушка, на неподвижной – магниты. Через сцепку шестеренок передается движение на левую часть шторки. При подаче тока на катушку шторки закрываются, а открываются обратно при помощи пружинки. Проектор непрерывно анализирует изображение, и если например сцена в фильме темная, то посылает сигнал на закрытие шторки на определенный угол, а как только сцена стала светлее, то приоткрывает. Это позволяет добиться чуть более высокой контрастности.
Отлично, вроде стало получше, но прежде чем ставить нужно смыть масляные пятна. На самом деле лучше использовать не wd-40, а аккуратно растворителем через шприц прокапать валы и подшипники. Смазывать не нужно, иначе пыль снова прилипнет.
Собираем все в обратном порядке и радуемся, если проектор включился и заработал.
А стоило ли? Делаем замеры.
Главный вопрос который возник у меня потом – а стоило ли это того? Ведь до этого проектор в целом работал, хоть и давал не очень яркую картинку. После включения с новым поляризатором на глаз, конечно, сразу стали заметны изменения в лучшую сторону, но меня заинтересовало на сколько именно увеличилась яркость.
Для решения данного вопроса было принято решение заколхозить на коленках за 5 минут девайс из Arduino Pro mini и датчика освещенности BH1750FVI (GY-302). Когда-то я делал таймер на ардуино с популярным oled дисплеем SSD1306, поэтому я лишь подключился к I2C выводам и залил новый скетч. Энкодер и кнопка не задействованы.
Освещенность в жилой комнате в ясный день при открытых наполовину шторах.
Схема, скетч, библиотека.
Библиотека BH1750-HD
Библиотека Adafruit-GFX
Библиотека Adafruit_SSD1306
#include <SPI.h>//уже есть в Ардуино
#include <Wire.h>//уже есть в Ардуино
#include <BH1750-HD.h>
#include <Adafruit_GFX.h>//установить
#include <Adafruit_SSD1306.h>//установить
#define serial 1 //вывод в сериал порт (да "1" нет "0")
#define oled 1 //вывод на дисплей 128*64(да "1" нет "0")
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
BH1750 lightMeter;
void setup() {
lightMeter.begin(BH1750_AUTO_MODE);
if (oled == 1) {
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
display.display();
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(20, 10);
display.println("Start");
display.setCursor(20, 40);
display.println("BH1750");
display.display();
delay(1000);
}
if (serial == 1) {
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("BH1750 Test"));
}
}
void loop() {
float lux = lightMeter.readLightLevel();//берем показания в люксах
if (serial == 1) {
Serial.print("Light: ");
Serial.print(lux);
Serial.println(" lux");
}
if (oled == 1) {
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 0);
//display.println("Osveshenie");
//display.setCursor(30, 20);
//display.println("Lux");
//display.setCursor(30, 45);
display.print(lux);
display.setCursor(100, 0);
display.println("lx");
display.display();
}
delay(100);
}
Безусловно, ни о какой достоверности измерений в абсолютных значениях не стоит и говорить, но для относительного измерения при одинаковых внешних условиях такой способ вполне подойдет. Так что мерить будем на самом деле «попугаями».
Для контроля измерил при помощи девайса освещенность от лампочки Osram LED STAR CLASSIC A 75 9.5W с расстояния 1 метр.
Получилось примерно 145 люкс. Судя по информации c сайта
lamptest эта лампочка выдает около 723 люмен светового потока.
Но не стоит путать освещенность, измеряемую в люксах (лк), и световой поток, измеряемый в люменах (лм). При этом:
1 люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.
Методика тестирования
Измерять освещенность экрана будем в полной темноте, с зашторенными окнами.
Расстояние от проектора до экрана: 231 см.
Размер выводимого изображения на максимальном зуме: 170*95 см (диагональ 194,5 см или 77 дюймов).
На проектор выводим белое изображение, разбитое сеткой на 9 прямоугольников, в центре каждого из которых будем замерять освещенность. Затем суммируем полученные значения и делим на 9, тем самым вычислим среднее арифметическое. Дополнительно для теста взял просто белое изображение и изображение шахматного поля.
Все результаты замеров внес в табличку ниже:
Динамический режим — минимальная коррекция цветов, преобладание зеленого оттенка, максимум светового потока.
Обычный режим (Кино) — коррекция цветов, более-менее есть баланс, потеря части мощности светового потока.
Заключение
В результате всех действий, получилось восстановить яркость проецируемой картинки в среднем на 60%, а также сохранить бюджет и не переплачивать в 4 раза. Хотя в том режиме, в котором я обычно использую проектор, прирост составил всего на 40%. Контрастность, к сожалению, осталась неизменной, так как уровень черного тоже повысился.
Под спойлером оставлю получаемую картинку в разных режимах и на разных экранах. Снимал на телефон, так что качество не самое лучшее)
Дополнительная информация
Так что если вы счастливый владелец 3LCD проектора с газовой лампой, любите погонять проектор на максимальной мощности, а при замене лампы яркость не сильно возросла, то возможно проблема именно в PBS.
Надеюсь, вы не заскучали пока читали этот обзор, а мой опыт в ремонте данного проектора будет кому-нибудь полезен :)
Если остались какие-либо вопросы или замечания, жду ваших комментариев.
Спасибо за внимание!
У топовых ЖКИ Панасоников отличный баланс белого.Новых.
А вот у старых выцветают как сами матрицы так и их органические цветофильтры.Не говоря уже про прогар поляризационного.
Бывает зеленит старая лампа, но обычно они до такого состояния не доживают.
Обзор прочитал легко. +
Так бы, не один, а два плюса поставил)))
зы: не имею отношения к Вюрту, но многие «бренды» покупают химию у них.
В люксах — люксах… Люмены потерялись.
-Бредовенько.На защёлках просто и быстро предварительно собирать узел, без юстировки, даже роботу, не говоря уже про безграмотных разорившихся крестьян.
А вот винты НЕОБХОДИМЫ потом, после юстировки блока, для жёсткой фиксации деталей оптического блока.
Если там трение металл о металл то можно попробовать сухую смазку со спиртом ввести. Я для такого использую порошок дисульфит-молибдена, немного порошка немного спирта и в подшипник скольжения, работает практически как жидкая смазка и имеет массу плюсов, один из них как раз тот что пыли некуда налипать.
Из универсального Wurth Ptfe Dry Lubricant 0893550. Из общедоступного(в автомагазинах) есть ЛиквиМолли для замков или LM PTFE Spray.
А так продается по 100 грамм и больше на инет барахолках.
И качественный экран это тоже важно.
DLP.
Вообще покупка домашнего проектора это сплошные компромиссы, начиная от подготовки помещения и выбора поверхности экрана и заканчивая настройкой цветовой коррекции и прочей мишуры. Но зато на выходе есть большая картинка, и самое главное – атмосферная.
Предлагаю ввести администрации категорию «Лучший первый обзор автора на mySKU.me» Награждать по итогам года.
Русскоязычным названием давно не пользовался, но обычно его называют поляризационным делителем светового потока (иногда делителем пучка, или светоделителем). Называть его поляризатором не совсем корректно, т.к. функция у него именно делить световой поток, а поляризация это принцип его работы. Если упрощенно — он пропускает свет одной поляризации и отражает свет другой поляризации. В повседневной жизни то же самое делает вода в реке и стекла машин под определенным углом. Этот эффект потом используется к примеру в очках с поляризацией.
Для интересующихся физикой: know.album.ru/book_dfr.php?id=95
ps. У вас кажется ссылка поломалась, на 404 ошибку ведет.
Вот правильная: know.alnam.ru/book_dfr.php?id=95
Поправить старое сообщение уже к сожалению не даёт.
Уточню ещё, что это я описал именно PBS и надеюсь, что панасоник свою деталь правильно назвал. По фото конечно оно похоже на правду, но точно я это определить мог бы только вживую.
подкину в карму
Продолжайте :)
И обзор читается легко, и руки на месте, и голова работает. Молодец!
Я чувствовал, что кто-нибудь обратит внимание на эту кляксу :)
Это что-то вроде клея или компаунда, на который крепится призма к держателю. Эта клякса находится только на верхней грани, но из-за такого угла съемки идут переотражения на боковые грани и кажется что они прожжены.