На моей гарнитура сломался кабель возле штекера. Из вариантов выбросить наушники, перепаять кабель, перепаять штекер, был выбран последний. Но в итоге пришлось выбросить наушники.
Для справки. В 90% всех наушником которые у меня выходили из строя, проблемой был перелом кабеля возле прямого штекера. При этом ни одни наушники (что у меня были или есть сейчас) с «Г» образным штекером такой проблемы не имели. Вывод, прямой штекер фуфло. Если есть выбор между «хороший кабели с прямым штекером» и «дешовый кабель с Г образным», лучше взять второй.
Почему я взял именно этот коннектор, причин несколько.
1. Нужен был миниатюрный. Те что видел на радиорынке, довольно таки громоздкие.
2. Нужна была пара 3-х контактный и 4-х контактный. Желательно в одном дизайне.
3. Дорогой «брендовый» коннектор не видел смысла покупать, так как цена выходить почти в половину наушников. Хотя наверное лучше купил бы.
4. Пообщавшись с продавцом, выяснил что можно заказать с амортизируюшим кембриком. Вещь вроде бы и пустяковая, но долговечность наушников увеличивает значительно.
5. Нужен был прямой штекер. Да да, я знаю что они не надёжные. Но он в первую очереди покупался для гарнитуры. У меня есть разные телефоны, с разными распайками 3.5 мм гнезда. По этому приходится пользоваться переходникими. Если присоединить переходник к примому штекеру, мы получаем просто кабель длиннее. Если же его подключить к Г образному, это выглядит ни как, и к томуже неудобно в использовании.
Были опасения что штекер будет слишком туго входить и застревать. Но нет, вставляется и вынимается так как должно быть.
Резьба не понравилась. Там мало витков и нет упора, поэтому корпус довольно легко прокручивается больше чем надо. К тому же корпус «гуляет». Такое впечатление что размер корпуса-насадки больше чем надо. В следствии этого имеем небольшой люфт. Но это пустяк, можно залить клеем.
Самый же существенный недостаток, это контакты для пайки. Там не пластины, как в коннектора которые размером больше (см. скрин ниже)
а штырь с контактами, и одна пластина.
Проблема в том что этот штырь очень короткий. Если в 3-х контактной штекере там можно припаять, и вполне не плохо. То в 4-х контактном, эти самые контакты на коротком штырьке имеют длину в какой-то миллиметр. Они не просто очень маленькие, они ещё размещены на тойже плоскости. Соответственно пайка превращается в мазохизм.
В общем мои старания результата не дали, наушники пришлось выбросить.
Вывод.
Тот штекер что с 3-ми контактами, вполне можно брать (для ремонта дешовых наушников). Присутствует косячность сборки. Но ясли внутри залить герметичным пластиком или клеем, будет нормально.
4-х контактный можно спокойно перепаять только если вы или ювелир или имеете железную выдержку. В двух словах, не достоен внимания.
Всем спасибо.
Вы его получили, естественно приходится за это чем-то расплачиваться — в данном примере — размером контактных площадок.
Заказывал такие штекеры ни один раз (4-х пиновые) — все нормально паяется, если флюс предварительно нанести и облудить по человечески, ну и конечно паяльник надо не 70 ваттный.
Так что дело тут — без обид — конкретно в Ваших руках, штекеры — абсолютно нормальные.
P.S. по-поводу гарнитуры — зря выкинули — можно было заказать провод со штекером и припаять его либо со стороны ушей, либо нарастить существующий кабель.
Узел на конце и капля клея, и всё — получаем верх компактности с Г-образным штекером. Вариант, конечно, не для эстетов, но живет уже год, в отличие от прямого, который накрылся через три месяца.
4хконтакные не брал (не было нужды), 3хконтактных запаял десяток (на оборудование), служат без проблем.
Тоже подпаивал, жалко выбрасывать было.
И ничего ювелирного там нет, обычные контакты. Дайте другу/знакомому, который занимается пайкой и через пять минут заберёте целый кабель.
на счет пайки согласен, не каждый сможет запаять, но про проблемы вы расскажите тем кто ремонтирует сотовые, там микросхема с 4 выводами может помещаться на кончик иголки и как-то же паяют)))
Даже если такие красивые штекера с такими площадками лудятся так же — это уже не плохие штекера. пойду кину в корзину и буду ждать скидки.
И мне очень интересно — как разжиться кембриком к ним? ссылки или инструкцию в студию!
aliexpress.com/item/Tail-Socket-Plug-For-Sennheiser-Belkin-diameter-4mm-Series-3-5mm-DIY-Adapter-LN002353/32249274677.html,201444_6,201409_3
оборпотеряли связь с реальностью.Реальная стоимость этой фигулины — два цента. 4 бакса блин… да я разъёмы с наконечниками за бакс покупал. Наглые китайские морды…
Я лучше сделаю матрешку из нескольких термоусадок, с уменьшением длины с увеличением диаметра — получается относительно мягкий хвостик с переменной упругостью.
расшатывается, шипеть начинает. а если перегреть, так вообще сразу.
1) не берите слишком слабый паяльник — в процессе прогрева будет прогревать всю конструкцию.
2) если не уверены что не перегреете — вставьте штекер в разъем. он выступит в роли дополнительного рассеивателя тепла.
так же стоит учесть, что от мощных паяльников проку так же мало: во-первых быстро обгорает жало, а во вторых — выгорает припой.
оптимальный вариант — паяльная станция. поделок на эту тему очень много. стоят в районе 30уе. выбирайте со сменным жалом-колпачком(есть такие, которые вставляются в нагревательный элемент — они не очень). сам пользуюсь Теслой, до этого была 323. а по поводу «выкинуть 30уе», могу сказать только: вы ведь китайское полотно в ножовку по металлу не покупаете? хоть и не пилите каждый день. то же самое и к остальному инструменту. «лучше день потерять, но за пять минут долететь©»
В прочем на обзор вашей станции (или ссылку на обзор модели) посмотреть не против.
Меня пока жаба давит, хотя
wiki.openwrt.org/_media/toh/tp-link/wr741nd-usb-poc.jpg?cache=
вот такая у меня проблемка, только радиатор сдвинут в сторону, как раз над контактами.
и думаю, обмазать паяльной пастой и погреть феном (строительным) или купить прожектор галогенный и погреть всё плату?
Или паяльная станция поможет?
прелесть станции в том, что:
а) подбираете жало для паяния, чтобы не замкнуть соседние контакты
б) регулируете температуру жала: маломощный паяльник пока разогреет припой — разогреет соседние контакты, тем самым увеличит риск сдвинуть компоненты.
возьмите паяльную станцию и три жала:
лопатка 1(до 1,2мм)
лопатка 2-2,5мм
волна 3,5-4,5мм
к тому же абсолютно все(даже самые дешевые) сменные жала покрыты сплавом, который не дает обгорать жалу. при условии, что вы его не будете перегревать. и даже в этом случае жало обгорает НАД этим напылением. просто теряется вид.
отверткой указываю куда паять
если уж даете такие советы, то обьясняйте, что, перед тем как отрывать, радиатор нужно прогреть. греть нужно феном до температуры примерно в 150 градусов. после этого узкогубцами пробовать понемногу поднимать радиатор. довольно турудоемкое занятие иногда.
хотя не спорю — иногда радиатор прям сам отскакивает от микрух. особенно в китайцах. хотя именно китайцев мне и приносили. с более-менее брендовыми вещами такое проделывать сами боятся. на счет советского паяльника и данного корпуса — горяс=читься тоже не стоит. стандартным жалом Вы туда не подлезете, а затачивать его ради одной пайки тоже смысла нет.
писал уже и повторю ещё раз: под каждую деталь — свой инструмент. или Вы ключом на 17 будете гайки на 6 отвинчивать? конечно если очень изловчиться… только смысл?
хотя один черт без стабилизатора на 5 вольт торопиться не куда.
микрухи копеешные, на любой раскладке имеются
можно конечно и кренку, где то валяется парочка, но не спешу никуда. Это так, от нечего делать.
Когда у меня переламовались проводки на кабеле в более дорогих наушниках (65$), я их отдавал в специализированный сервис. Тут почему-то решил сам.
не знаю на что расчитывал автор топика, покупая такие разъемы, если у него нет соответствующего инструмента. данный разъем отлично припаивается при помощи паяльной станции у которой можно выставить температуру нагрева жала и подобрать само жало, чтобы не плавить пластмассу. помимо хорошего припоя хорошо бы использовать флюс-пасту типа Cynell. а чтобы ещё перестраховаться малость(не поплавить лишнего), разъем перед пайкой вставить в гнездо какого-нибудь устройства. если не уверены в паяльнике(пробивает), то устройство должно быть нерабочим. но в любом случае устройство необходимо отключить от питания.
к слову, разъемы хорошие, с низким сопротивлением и хорошим контактом. при условии, конечно же, некоторого опыта или сноровки.
к тому же цена, по которой я брал буквально месяца два назад, была около 30грн за два.
Я бы зажал штекер в тисочки и с помощью пластилина фиксировал проводки, сначала один, после пайки другой и т.д. Паял бы с кислотой и жало паяльника заточить до нужного размера. После пайки содой нейтрализовать кислоту, промыть и высушить. А просто выбросить хорошие наушники… не солидно. Подковал же Левша блоху.
флюс нужен для того, чтоб снять пленку окисла с металла, для лучшей адгезии сплава припоя. есть несколько альтернативных вариантов:
эконом: канифоль
стандарт: припой с канифолью (трубочка припоя, внутри канифоль). вариантов много. оптимальный диаметр около 1мм, производитель тот же Cynell.
лучший вариант: паяльная паста. производителей много. по консистенции как вакса, только янтарного цвета.
а если зажимаете в тиски, то разъем стоит обмотать оплеткой от коаксиального кабеля — и разъем не деформируете и теплоотдача выше будет. обматывать естесственно только ту часть, которую зажимаете)))
Но можно утещиться, что есть разъемы и подороже, хотя я этого и не понимаю.
Как автор фото говорил — телефон к800
i.piccy.info/i9/1eb31ee2f5cea51e5460afa4f0ebed54/1440850772/181809/944259/IMG_6272.jpg
вот если бы ему такой микроскоп, как у Вас! )))))
очень похоже на шлейф от какой-нить раскладушки… хотя если такое постоянно паять без микроскопа — зрение сядет очень быстро. к тому же мне более критично хорошо видеть, чем придержать — всегда можно найти)))
Контакты на штекере также не большие.
Паяльник большой и неудобный, еще с советских времен. Паять им мелкие детали, как паркой подпись ставить на документе.
Ну и естественно отсутствие опыта работы с такими мелкими деталями.
общий размер контактной площадки, на которой расположены 3 контакта, 2,6х0,9мм
Вот готовые наушники, кабель плел сам, корпуса тоже самодельные и штекер из обзора тоже присутствует
а если серьезно, то не покупайте таких штекеров. есть множество магазинов радиодеталей, где можно подобрать что-то более достойное. в России «Чип и Дип», в Украине «Космодром». это к примеру. магазинов гораздо больше. доставляют они во все регионы. и пользуйтесь хорошим инструментом!
и да пребудет с Вами сила ©
Сперва поливаем место канифолью из шприца, затем подносим проволоку с припоем и разогретый паяльник, пару секунд держим, чуть-чуть повозили — залудилось.
Потом залуживаем провод. (если это наушники, кладем кусочек канифоли на наждачную бумагу, на паяльник набираем олова и несильно прижимая жалом провод к наждачке, возим его туда-сюда в этой капле канифоли. Лудится быстро и отлично)
Ну а залуженное спаять, это уже проще простого.
Если сначала лепестки поскрести ножом, а потом полить канифолью, они совсем легко должны паяться.
а в качестве корпуса что? игла от шприца?:)
а вот которые с металлическим корпусом с накаткой — те жуткое говнище
вы не таким паяете?
А эти штекера отличные. Сейчас только их и заказываю!
Я просто за провода не дёргаю, и поэтому наверное, хватает обычной термоусадки.