Вы завели двигатель и через 10 секунд автоматом включился видеорегистратор. Двигатель выключили, видеорегистратор автоматом выключился. На включение только зажигания видеорегистратор никак не реагирует. Как сделать такую автоматизацию используя обозреваемое реле, читайте под катом. Насколько я знаю, на такое реле ни на MySKU, ни где-либо еще обзора пока не было. Также я кратко освещу все известные, а также одну оригинальную идею автоматизации работы видеорегистратора и соответствующее железо, принципы/специфику его работы и уровень цен.
Типовые подключения регистраторов, или введение
Штатное использование любого регистратора выглядит так:
К регистратору подключается адаптер питания от прикуривателя. При включении адаптера в прикуриватель на регистратор подается внешнее питание, он включается и начинается запись.
Минусы: лишние телодвижения, можно забыть включить/выключить, гнездо прикуривателя занято когда включен регистратор.
Перед тем как мы продолжим, давайте вначале подумаем, при каких событиях регистратор должен включаться/выключаться автоматически? Разумеется – после запуска/остановки двигателя. Событие начала/остановки движения – ни о чем (например, регистратор отключится, когда Вы остановитесь на светофоре). Событие включения зажигания – чуть лучше, чем ничего. Еще вариант – при пристегивании/отстегивании ремня безопасности водителя. Логика такая — регистратор включается, когда водитель садится в машину и пристегивается. Интересно, кому-нибудь еще кроме меня идея увязки с пристегиванием ремня приходила в голову? Т.к. прогуглив русские и английские ключевые слова, не нашел никого, кто бы так делал подключение регистратора. Уточняю — регистратор должен включаться при пропадании сигнала массы с датчика ремня безопасности. А так многие берут питание регистратора с контактов подсветки ремня безопасности, по сути это вариант подключения к плюсу зажигания.
Как еще подключают регистратор:
Вариант А. Адаптер постоянно подключают к зажиганию, а не к аккумулятору. В цепи зажигания 12V появляются только после поворота ключа зажигания.
Минусы: регистратор постоянно включается при включении зажигания, это раздражает; при проворачивании стартера для запуска двигателя напряжение проседает и прыгает, от этого регистратор виснет и/или перезагружается, выходят из строя карты памяти. О последней проблеме производители регистраторов в курсе и для ее устранения некоторые из них в своих моделях предусматривают задержку начала записи после подачи внешнего питания.
Вариант Б. Адаптер постоянно подключают к бортовой сети 12V (к аккумулятору) через дополнительную кнопку на панели. При этом гнездо прикуривателя свободно, но
минусы «лишние телодвижения» и «забыть включить/выключить» остаются.
Как большинство водителей, я долгое время использовал обычное включение регистратора, втыкая адаптер в прикуриватель. Потом поставил дополнительную кнопку в консоль. Звоночком к необходимости автоматизации процесса включения послужил эпизод, когда забыл включить регистратор, выезжал со второстепенной за газелью, он высунулся на полкорпуса, увидел помеху и сдал назад, покорежив мне капот и фару. Газелист выходит и с ходу заявляет, что это я сам в него въехал. Я молча показываю пальцем «видишь у меня регистратор стоит
выключенный». Газелист тогда свою вину признал, запись ДТП к счастью предъявить никто не попросил, страховку мне выплатили.
Альтернативные идеи автоматизации работы видеорегистратора
Вариант А. Постоянное подключение к зажиганию через реле задержки 10-хх сек, подойдет любое реле
такого типа за $3.10 с доставкой или российское РЕГТАЙМ с регулируемым временем задержки включения. Цены на импортозамещение от 345.10р без учета доставки.
Минусы: регистратор включается при включенном зажигании, это
бесит раздражает.
Вариант Б. Постоянное подключение к зажиганию через реле контроля напряжения на примере обозреваемого.
Полагаю, вначале нужно пояснить принцип как это реле определяет, что двигатель запущен. Итак, когда двигатель выключен, напряжение в бортовой сети примерно 12 В. После запуска двигателя начинает работать генератор и напряжение в бортовой сети поднимается до 13.8- 14.5 В. Как видите, все просто. Тогда продолжаем — есть варианты реле
подешевле моего, без корпуса за $9.99 с доставкой в РФ с треком. Есть и российский аналог в автомобильном форм-факторе с шифром 362.3787. Цены от 360р без учета доставки. Производитель указывает, что
Дополнительная информация
«реле контроля напряжения представляют собой четырехконтактные реле с микропроцессорным управлением, предназначенные для автоматического включения/выключения различных устройств (автохолодильники, обогреватели сидений, разъемы прикуривателя, магнитолы, антирадары и другие). Включение устройств происходит при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение — при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения выключения» и удержания этого значения не выше этого уровня в течение 3с. Реле 362.3787 и 362.3787-03 позволяют автоматически подключать устройства только при запущенном двигателе, не подвергая их негативному воздействию бросков напряжения при пуске двигателя, и автоматически выключать их при остановке двигателя, что обеспечивает защиту аккумулятора от чрезмерного разряда.»
Минусы: при исправном генераторе отсутствуют, на мой взгляд. Свой вариант реле из перечисленных в этом пункте я выбрал из-за его расширенной функциональности и наличия дисплея (по сравнению с 362.3787).
Вариант В. Постоянное подключение к зажиганию через реле задержки
(опциональной – можно не использовать, т.к. здесь она не нужна) типа такого с управлением по сигналу массы с датчика ремня безопасности водителя. Цена $3.97 с безтрековой доставкой в РФ.
Или решение проблемы в лоб — постоянное подключение к зажиганию через кнопку без фиксации на фиксаторе ремня. Вставили ремень, кнопка нажалась, цепь питания замкнулась, регистратор включился. Вынули ремень, кнопка отжалась, регистратор выключился. Как свет в старых холодильниках, короче.
Вариант Г. Постоянное подключение к тем участкам бортовой цепи, где напряжение появляется только если работает двигатель. Необходимы знания конструктивных особенностей конкретной марки автомобиля. Пример – цепь обогрева заднего стекла. Еще примеры, по увеличению степени сложности и возможного негативного влияния на мозги контроллера автомобиля – выводы регулятора напряжения генератора, цепь датчика давления масла.
На этом с матчастью закончим и перейдем наконец к сабжу
Заказал 8 января с.г. за $ 13.15 (сейчас оно стоит $12.40), получил 4 февраля через China Post Registered Air Mail с треком. К качеству товара – пайке, сборке, функционалу etc — никаких претензий нет.
Параметры реле:
рабочее напряжение 8~35 В пост. тока.
Измеряемое напряжение 0~99.9 В пост. тока (±0.1 В)
Регулируемая инерционность отображения напряжения от 0.1 до 0.9 сек.
Регулируемая задержка срабатывания реле от 0 до 999 секунд
Характеристики реле: нагрузка 10 A/277 В пер. тока, 10 A/30 В пост. тока
Ток в режиме простоя 15 mA/12 В
После обесточивания реле сохраняет настройки 30 лет (!)
Размеры корпуса 78x53x30 мм
При подключении к источнику питания реле показывает его напряжение
Реле имеет 4 режима программирования работы:
P1: Выставление задержки включения и выключения в секундах, от 0 до 999 секунд, и время работы дисплея, от 1 до 9 мин.
P2: Выставление напряжения включения и выключения. При достижении заданных значений напряжения включения и выключения реле меняет состояние. Состояние реле по умолчанию в данном режиме – ВЫКЛ.
P3: Все то же самое, что в P2, только состояние реле по умолчанию в данном режиме – ВКЛ.
P4: Реле меняет состояние при выходе контролируемого напряжения за рамки выставленного в режимах P2/P3 верхнего и нижнего пределов, как в минус, так и в плюс. Статус реле при таком событии (ВКЛ. либо ВЫКЛ.) выставляется флагом «ON L» или «ON H» соответственно.
Полное описание со страницы товара на английском
This controller uses a LED to display status. It has one channel of voltage detection, a relay for switch signal output (normal open and normal closed). So it can control circuit on/off when voltage is too high or too low.
Specification:
Working Voltage: DC 8~35V
Voltage Detection Range: DC 0~99.9V (±0.1V)
Input Voltage Detection Sensitivity is adjustable. Adjustable range 0.1 to 0.9 second.
Delay time for relay out is adjustable. Delay time range 0 to 999 seconds.
Relay spec: load 10A/277V AC, 10A/30V DC
Stand-by current: 15mA/12V
After power off, can memorize settings for 30 years.
Enclosure box size: 78x53x30mm (L*W*H)
Work Mode:
P1: Setting of delay details (delay time, lit-up time of LED)
P2: Upper/lower voltage limit — a (setting upper/lower limit voltage. The set voltage limit will trigger relay to change status: relay initial status is off)
P3: Upper/lower voltage limit — b (setting upper/lower limit voltage. The set voltage limit will trigger relay to change status: relay initial status is on)
P4: Set relay status (on or off) within the upper/lower limit of P2/P3.
Details about work modes;
P1: under the P1 mode, we can set the delay time for relay to go off (T1), and delay time for relay to go on (T2), Time rage 0~999 seconds.
If off time is set 005, on time is set 000, then relay will wait 5 seconds to go off, then will be always on. If off time is set 000, on time is set 005, then relay immediately goes on, then, after 5 seconds, goes off. If delay off time is set 005, on time set 006, relay will wait 5 seonds to go on, remain on for 6 seonds, then go off.
The minimal stand-by current of the LED is 6mA(12V). When the LED displays «d-0», it means the off time of LED is 0, in other words, it is always on. We press Enter button to set time 1~9 minutes delay off: under any mode, when there is no operation on the unit, the LED will turn off at set time; if there is any operation, the off time of LED will be delayed accordingly.
P2: Upper/lower voltage limit (relay initial status is off)
When we enter P2 mode, the unit will detect DC voltage between «Voltage Detection+» and «GND». The detected voltage will show on LED. When detected voltage is higher than set upper limit, relay will go on; when detected voltage is below the lower limit, relay will go off.
We can also change the setting to: When detected voltage is higher than set upper limit, relay will go off; when detected voltage is below the lower limit, relay will go on.
Voltage detection range: 0~99.9V. Relay load: 10A 277VAC/30VDC. Please pay attention: when load voltage is higher than DC30V, the high voltage arc will damage relay contact point, so we'd need an external DC solid state relay.
If we have already set delay time in P1 mode, relay will follow the setting to make the delay. For example:
P1 set off time T1 to be 003, when detected voltage reaches trigger voltage, relay will wait 3 seconds, then go on. We can use this method to check delay turn-on function for the circuit.
Here are another four examples:
A. T1 set 000, T2 set 000, P2 mode set at «ON H». When detected voltage goes over upper limit, relay immediately goes on. When detected voltage goes under lower limit, relay immediately goes off.
B. T1 set 003, T2 set 000, P2 mode set at «ON H». When detected voltage goes over upper limit, relay will wait for 3 seconds, then goes from off to on.
C. T1 set 003, T2 set 000, P2 mode set at «ON L». When detected voltage goes below lower limit, relay will wait 3 seconds, then goes from off to on.
D. T1 set 003, T2 set 002, P2 mode set «ON H». When detected voltage goes over upper limit, relay will delay 3 seconds to go on, then, after 2 seconds, goes off.
P3: Upper/lower voltage limit (relay initial status is on)
P3 mode is almost identical to P2, only that the initial status of relay is reversed from off of P2 to on of P3.
P3 mode is usually used for delay going off of circuit: for example, we set at «ON H», when detected voltage is higher than upper limit, delay time counting begins. When detected voltage is below lower limit, relay goes on.
Another example: T1 set 000, T2 set 003, P3 mode set «ON L». When detected voltage is below lower limit, relay will wait 3 seconds to go from on to off.
P4Circuit Over-Voltage / Under-Voltage Low-Voltage Controller: Set relay status (on or off) within the upper/lower limit of P2/P3
Under this mode, we can set status of relay to be on or off, when detected votlage is within upper and lower limit. Once detected voltage goes out of the range, delay time (set at P1) begins the counting down.
For example: T1 set 003, T2 set 000, P4 set «ON L». When detected voltage is out of the range, relay will wait 3 seconds, then goes from off to on.
And, when T2 set 000, T2 set 003, P4 set «ON H», when detected voltage goes out of the range, relay will wait 3 seconds, then goes from on to off.
Перейдем теперь к программированию реле под мой сценарий использования, в качестве примера.
Итак, мне нужно чтобы реле включалось с задержкой 10 секунд после достижения верхнего предела напряжения
(для стабилизации напряжения в бортовой сети, необязательно) и оставалось постоянно включенным после этого
(из-за питания по плюсу зажигания реле само обесточится, а с ним и регистратор). В P1 ставлю 010, далее 000. Ставлю здесь же «d-1», чтобы дисплей тух через 1 мин. В P2 и P4 не лезу. Активным будет режим P3. Здесь ставлю 13.0, далее 12.5 (подбираю эмпирически по состоянию аккумулятора и генератора), далее «ON H».
Визуализированная схема подключения
Как видите, я решил оставить старую кнопку безусловного включения регистратора в любой момент в обход реле.
Резюме
Работает в машине около месяца. Все четко, всем доволен.
Однако при первой поездке с реле регистратор периодически вырубался и повторно включался с задержкой как в P1. Причину понять вначале не мог, но дедукция подсказала куда копать. Итак, реле было подключено к плюсу вентилятора печки. Как оказалось, электродвигатель вентилятора временами подкорачивало из-за дохлой мыши посторонних предметов в кожухе, что приводило к падению напряжения и соответствующему срабатыванию по запрограммированному нижнему пределу. Сложность была в том, что ни визуально, ни по вольтметру этого нельзя было увидеть – вентилятор работал как обычно, предохранитель не перегорал, вольтметр показывал выше верхнего предела. Разбором и чисткой системы вентиляции вопрос был закрыт.
На этом все, спасибо что уделили время моему первому обзору!
В любой «шибко умной» машине есть розетка 12V или прикуриватель, которые и расчитаны на подключение дополнительных потребителей.
Это похвально, и легко объяснимо: ваш седан-баклажан соответствует уровню ваших познаний в электричестве.
Автомобиль Ауди А6.
И есть куча друзей у кого погорели регистраторы подключенные в прикуриватель при старте, т.к. прикуриватель отключается при нагрузке на стартер — это несовершенство бюджетного автопрома.
Я это к прерыванию\проседанию, но прикуриватель у меня запитан постоянно (хотя например дворники останавливаются в том положении на каком выключить зажигание).
Но на регистраторе у меня стоит задержка включения 10секунд, и проблемы у людей связаны с низким качеством DC-DC преобразователя (блока питания), он не выдерживает скачков.
Шинка №30 это постоянный плюс с аккумулятора.
Шинка №15 это плюс с аккума после замка зажигания.
Шинка 15а это плюс с аккума после замка зажигания, но в положении «работа стартера» она отключается. На ней обычно висят мощные потребители, такие как стеклоочистители, печка, головной свет, обогрев стекол и зеркал.
В любом случае прийдется разбирать панель.
Во вторых просто не повезло с преобразователем, не все они одинаково полезны. Предпочитаю в виде открытой платы, там хоть понятно из чего сделано и чего ждать. Тут много обзоров пробегало. Ценник от доллара и ниже.
Но масштаб проблемы конечно меньше, чем у Колотилки :)
наверное надо экранировать фольгой, перекладывать провод и земляную петлю искать, возни много
Очень хорошо зарекомендовала себя зимой. Штатный аккам регика стал держать дольше, тк заряжался не по полчаса как раньше, а 6 часов. 24 часа циклически писать видео счел не актуальным, хотя тут на вкус и цвет…
Какая от него польза?
У меня регистратор включается вместе с зажиганием и отключается вместе с его выключением. Три года — без проблем…
Иногда это плюс — когда надо мобилку зарядить, а ехать никуда не надо.
неправдавпрочем, могу и путать, конечно…
У регистратора поставить режим определения движения — и пусть пишет… Всё равно на машине часто и долго езжу — поэтому разрядки не боюсь вообще.
а по прикуривателям, Писал чуть выше, nissan pathfinder R51, впереди 2 прикуривателя, один отключается по зажиганию, второй работает всегда. Прикуриватель в багажнике тоже работает всегда.
Сейчас помоему во всех машинах есть отдельные гнезда для прикуривателя и для зарядок и они при выключении зажигания обесточиваются. Так что проблема надуманная.
Я у себя сделал проще блок питания поставил в плафоне освещения салона. Там обычно есть провод на который подается напряжение при включении зажигания.
А по поводу отключения/неотключения питания на прикуривателе имею мнение. Регистратор в машине вообще лучше не оставлять без присмотра. Иначе есть ненулевая вероятность в одно непрекрасное утро обнаружить, что остался не только без регистратора, но и без бокового стекла. По крайней мере лично знаю двоих, столкнувшихся с этой проблемой.
но это встречается достаточно редко и нужно совпадение кучи факторов чтобы с этой проблемой столкнуться
Работает до 30 секунд кажется…
Чтобы не скакало напряжение на входе преобразователя при работе стартёра — ставится кондёр тыщ на 10 или больше микрофарад, и мощный диод, чтобы кондёр не разряжался обратно в бортсеть.
В случае чего двигатель автоматически глушится? У меня так наверное ничего. Ну, в тееории по давлению масла должен глушится, но это по теории.
Включение БН при повороте ключа — это даже хорошо. Как раз регистратор включится. Можно без всякой электроники, на одной релюшке, реализовать где-нибудь минутную задержку после пропадания питания перед выключением регистратора. Или 5-минутную, как душа пожелает.
Аккумуляторы в региках менять можно и нужно. Я к своему старому вообще прицепил банку 14500, выдранную из сдохшего эпилятора. Работать стал в разы дольше, банка была Sanyo.
Я речь веду к тому, что детектирование по работе бензонасоса надежнее, чем по напряжению. Напряжение может сильно меняться. Например, посаженный в 0 аккумулятор, после завода с прикуривателя некоторое время показывает меньше 12 вольт — эта релюшка будет выключена. Проблемы с генератором — опять едем без кина. большая нагрузка просадила напряжение именно в той точке, гдед вы его замеряете — снова фигня.
По БН как и детект. по напряжению неприемлемы. Почему, написал ниже.
И «с проблемами» и «без давления» — это немного разные вещи. Без давления вы бы не больше километра бы проехали.
А так — останавливался несколько раз, в т.ч. из-за выключенного кривой сигналкой бензонасоса. И ничо страшного, остановился и стоишь, мигаешь.
Ну еще могу поверить если вы передо мной проедетесь на своей машине с выкрученной пробкой в поддоне и снятым фильтром. И не сто метров, а хотя-бы минут 10.
bmwservice.livejournal.com/
Размыкаем цепь бензонасоса, как раз хорошо, что все знают, что это лечится подачей +12В, туда сразу и полезут… Плюс по другой линии электромагнитный клапан на топливной магистрали. Работающий в забавном режиме 30 секунд открыт, 5 минут закрыт.
К примеру, в прошлом году «оф.дилер» устанавливал сигнализацию в мой новый авто. Как думаете, куда и как нужно устанавливать «датчик удара»? По мнению дилера(который, хвала Аллаху, уже загнулся) его нужно прилепить на двухсторонний скотч прямо на предохранители, которые находятся под крышкой с торца панели. И «мастеру» плевать, что при замене предов его нужно отрывать. Как плевать ему и на то, что для таких, как он, имбецилов в инструкции ясно написано, что датчик крепится на металлическую поверхность, как можно ближе к центру авто. А вы говорите…
Решать проблему деградировавшей бекап батареи в регистраторе нужно установкой новой батареи в регистратор. По опыту моего dod gs600 при ежедневном городском цикле и негаражном хранении батарея рега (100мА*ч) деградирует за 1,5 года. Раз в год превентивно перепаять батарею не составляет больших затрат или труда. Всё остальное — от лукавого.
По статье я считаю самым правильным вариант А, ибо при исправной батарее, регистратор не успевает выключиться при просадке питания от стартера, и не убивает карты ни при старте, ни при окончании поездки. А вот решение об окончании поездки должен принимать только водитель, путем выключения режима ACC ключем. Почему? Вот въехали вы в дерево, генератор остановился, напруга просела, реле вырубило регик по падению напряжения, в регике дохлая бекап батарейка, регик запорол «самый классный и нужный клип для ютюба/ментов/etc.»
Берегите себя и свое имущество и тестируйте свои регистраторы на корректность работы при любых ситуациях с бортовым питанием.
Вот если без него машину завести, тогда да.
Вот у меня был случай, когда реальная емкость АКБ на авто осталась около 9А*ч из 60А*ч. И её хватало для ежедневного старта машины дважды. Да, было неудобно, послушав музыку без двигателя 30 минут уже не заведешься, но какой был демпфер из той батареи несложно догадаться…
Вы же понимаете, что 60а\ч ставят исключительно для стартера.
Даже боюсь посчитать какую же силу тока этого мифического выброса не смог бы демпфировать ваш старый аккум.
Ну и сложновато это для невидимой цепи. Есть более простые (иногда и более дешевые) таймеры без механических реле. Настраиваются обычно перерезанием дорожек.
Как такое решение может высаживать аккум?
А регик запитан от замка зажигания. Проблем нет.
«Наши руки не для скуки».
Двенадцать баксов и время — всё это надо было как-то потратить.
Проблема более чем надуманная.
Но мы же оцениваем обзоры, а не идеи и их реализации. Возможно, кому-то какая железка для чего-то (не в авто, конечно) и пригодится. Обзор информативный.
PS: Но многожильный провод, зажатый винтом — это пять баллов, особенно в автомобиль. И светодиодный индикатор, воткнутый в китайскую колодочку — до первого бездорожья.
Его технические характеристики
Допустимая окружающая температура: – 40 до +40 °С
Допустимый нагрев жилы: +70 °С
Рабочее напряжение: до 380 В
Номинальные токовые нагрузки, А, не более: 1,0
Допустимый срок эксплуатации: 6-15 лет
Оболочка шнура не распространяет горение при одиночной прокладке
Изоляция каждой жилы и внешняя изоляция (оболочка) выполняются из поливинилхлорида-пластиката. За счет этого пластиката изоляция не распространяет горения в случае возгорания.
Хорошая гибкость и устойчивость к механическим повреждениям и износу
Повышенная влажность воздуха — до 98% при температуре — до 35°С
Он не просто «зажат винтом». В клеммнике предусмотрена также прижимная пружинная пластинка и разрезная шайба.
По каким критериям данный провод и клеммник не подходит для применения в автомобиле?
По критериям того, что ШВВП — это шнур, а не кабель.
По критериям того, что всё гибкое многожильное должно опаиваться / оконечиваться.
По критериям того, что в любом автомобиле любого производства все соединения делаются виброустойчивыми клеммами типа ВРПИ, а уж никак не болтами.
В автомобилях даже пайка — под большим вопросом, с кучей оговорок и с определённой технологией.
PS: А уж, как я говорил выше, светодиодный индикатор, нежно вставленный в однорядную SCSL — это просто обнять и плакать.
От вибрации быстро обломится на границе пайки.
Только обжим наконечниками типа НШВ/НШВИ.
При правильном бандаже, при правильной скрутке перед пайкой, при использовании правильного припоя и при правильной длине опайки, такое соединение проживёт сто лет. Пайка в космос летает. Я ведь так и написал выше: «в автомобиле — под большим вопросом, с кучей оговорок и с определённой технологией». Потому сейчас никто не заморачивается с этим, а используют ВРПИ обжатые.
PS: Да и зачем с пайкой в автомобиль заморачиваться, если кримпер стóит как кило сырокопчёной колбасы?
«По критериям того, что ШВВП — это шнур, а не кабель» — какую половую роль играет это обстоятельство в данных условиях использования?
Про оконечивание вопросов нет, правильно говорите.
«По критериям того, что в любом автомобиле любого производства все соединения делаются виброустойчивыми клеммами типа ВРПИ, а уж никак не болтами.» — посмотрите например на схему типовых точек соединения массы кузова автомобиля
И на фото регулятора напряжения посмотрите
«светодиодный индикатор, нежно вставленный в однорядную SCSL» — обратите внимание на корпус реле. Он крепится на защелки с 2-х сторон и надежно фиксирует LED индикатор от выпадания из панельки
На фото регулятора напряжения посмотрел. Увидел два провода, обжатых кримпером. Колодку с зажатой многожилкой не увидел.
Одним словом. Я окончательно потерял интерес к этой беседе. Вы, и это видно, уже отвечаете ради ответа. Мне это совсем не интересно. Сорри. Давайте на этом закончим.
И ещё. Абсолютно всем на всей планете пофик, что у вас будет болтаться внутри автомобиля. Хотите — хоть жвачкой и соплями крепите. Сугубо ваше личное дело. Вы собрали овер полторы сотни комментов, отберите из них те, что по теме, и проанализируйте. Там одна и та же мысль. Не хотите её видеть — не надо.
У меня так на всех авто — все норм.
Если мне нужно послушать радио или еще что на не заведенном авто и меня напрягает что включается в этот момент регистратор — я поворачиваю ключ в положение АСС и все. :)
Т.о. при кручении зажигания — питание с регистратора не пропадает/появляется на доли секунды, т.о. он не подглючивает. Это то о чем автор пишет, есть такое у многих регистраторов, особенно наблюдается у тех что подключены к цепи прикуривателя и т.п.
Шинка 30 — неотключаемый плюс с аккума.
Шинка 30а — неотключаемый плюс с аккума через предохранитель
Шинка 15 — плюс с аккума через замок зажигания. При выкл. зажигании обесточивается.
Шинка 15а — тоже, что и выше, но в момент работы стартера отключается. На ней сидят мощные потребители, головной свет, печка, обогрев стекол и зеркал, дворники, музыка.
Шинка КА (ACC) — питание есть пока вставлен ключ зажигания
В общем, поставил в машину электронную схему, которая:
1 — запускает запись видео по включению зажигания
2 — после выключения зажигания запись идёт ещё 5 минут
3 — никакие манипуляции с вкл/выкл зажигания не заставят регик затупить, схема либо включает его надолго, либо выключает
4 — есть кнопка принудительного включения записи без включения зажигания, чтобы оставить где нужно регик включенным
5 — по сигналу срабатывания датчика удара сигнализации включается запись, на 3 мин при срабатывании зоны предупреждения, на 5 минут при сраб. зоны тревоги. Ну и ещё есть варианты.
Вроде всё.
Схема такая:
элементы использовал старинные, какие нашёл у себя, покупал только МК и выходной мосфет
Подключил напрямую через штатный преобразователь 12-5 V, плюс в предохранитель, массу на корпус. Полчаса работы, ничего не висит, только маленький шнурок сверху. Регистратор не снимаю никогда, взял максимально небольшой
Отпишитесь тут, когда через неделю простоя рег у Вас весь автомобильный аккум высосет и Вы даже машину открыть не сможете.
При Вашей цели рег надо запитывать от того самого отключаемого через час питания через павербанк и менять его через каждый год-полтора-два из-за деградации батарей.
Считаем: 12В*1А=12Вт. 12Вт\5В=2.4А
Вот если ваш рег вдруг начнет есть больше 2.4А при 5В, предохранитель и сгорит, обезопасив цепь.
Я не помню точно но при покупке автомобиля Самара в 13 году, через пол года АКБ стал подводить. Начали искать проблему, проверяли потребление в простои в общем УЗЧ(дежурный режим), сигнализация, «мозги» ели что то около 250мА. Но а причина была в АКБ. АКБ с дня производства было всего 8 месяцев, он начал сыпаться в одной банке!!!
В моем варианте с реле напряжения действительно есть слабое место, которое мне изначально не нравилось. Это обратная сторона зависимости от работы двигателя. Что будет при ДТП, если двигатель заглох? Мой регистратор завершит запись файла при отключении внешнего питания с помощью собственного аккумулятора и выключится. Это будет сделано автоматически, без моего участия. Если я захочу включить запись, я нажму мастер-кнопку (см. на схеме внизу). Через нее подается питание напрямую от аккумулятора.
Странно, что никто пока не прокомментировал вариант с вкл/выкл. регистратора от концевика ремня безопасности водителя. Вроде логично все — завел двигатель, пристегнулся, регистратор включился, поехал. Приехал, отстегнулся, регистратор выключился. Надо оставить работающий регистратор на парковке etc — нажимаешь мастер-кнопку. Нет зависимости от скачков напряжения/ статуса работы двигателя / состояния аккумулятора и генератора. Что думаете?
Вы в кассе в очереди.
И?
купить контроллер дхо — от 4уе на али или от 500руб в России, собрать самому — менее 1уе. при этом ничего не светится и имеет малые габариты.
много лет никаких проблем. а вы какие-то реле тут придумываете…
Одна Асс (у меня), на ней плюс присутствует даже когда зажигание выключено, но ключ в замке.
Отключается она когда ключ выдергиваешь из замка зажигания. Но если вставишь ключ обратно, плюс на шинку не подается, нужно включить зажигание. У меня на этой шинке висит прикуриватель и видеорегистратор.
Вторая шинка, не помню как называется.
У меня от нее штатно запитано все освещение и музыка, кроме освещения багажника почему то.
С нее плюс питания снимается через 40 минут после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Своего рода страховка, если музыку забыл выключить или салонное освещение.
Но почему то, головной свет и габариты у меня сидят на шинке №30, с которой питание не снимается никогда.
То ли стандарт такой в Европах, то ли инженеры протупили. Но скорее сэкономили пару метров меди 0,75 кв.мм не став тащить плюс с шинки Асс из салона под капот.
Так, что изучайте поведение авто, смотрите схемы электрики.
Пересадить провод в БПР с одной шинки на другую труда не составляет, если позволяет длина провода.
Исходя из своих умозаключений, подключил регик к плафону над зеркалом. Проводов минимум и салонные накладки не нужно трогать. Для обеспечения логики включения/выключения поставил маленькую платку, купленную у умельца из СПБ. Кому интересно, — можете набрать в поисковике «Magic_RU». Описываемый девайс, как по мне, неплох, но уж больно большой и неудобен для монтажа.