Здравствуйте. Обзор ретро вещицы — фотоаппарата 30х годов прошлого века. Появился он у меня следующим образом. Собралась у меня, неполная правда, коллекция фотоаппаратов Смена. Начали их выпускать в 50х годах. Но самая первая Смена выпускалась еще до войны. По конструкции она была совсем другая. Тоже захотел ее в коллекцию, но посмотрев цены, сразу остыл, за карболитовый фотоаппарат просят 75000 — 125000 рублей. Известно, что прототипом довоенной Смены была американская клапп-камера Kodak Bantam. Посмотрел в интернете — действительно камеры внешне похожи и цена приемлемая. Заказал, пусть будет прототип — что тоже неплохо
Прежде чем приступить непосредственно к обзору фотокамеры, немного истории. Хотя я и не люблю всех этих псевдо легенд происхождения товара, но здесь ничего не поделаешь, вещь историческая, неизвестная в наших краях, а сейчас подрастает поколение которое не то что пленочную камеру не видела живьем, но и обычную цифро мыльницу не держало в руках.
Любой человек, даже не имеющий отношение к фотографии знает о фирме Кодак. Компания Eastman Kodak была одной из самых влиятельных компаний в фотоиндустрии с момента ее основания в 1888 году Джорджем Истманом до начала 21 века. Они доминировали на рынке пленки и фотобумаги более 100 лет. Еще в 1976 году на долю компании Kodak приходилось более 90% проданных в Соединенных Штатах пленок.
В дополнение к пленочным и фотографическим принадлежностям у Kodak было много успешных линеек фотоаппаратов, начиная с коробчатых фотоаппаратов Brownie начала 20-го века, и различные линейки складных недорогих фотоаппаратов
Один из принципов Джорджа Истмана при основании компании заключался в том, лучше дешевле продать камеру, но при этом сделать покупателя постоянным клиентом, продавая ему пленку и другие расходные материалы.
Kodak производил не менее 30 различных форматов рулонных пленок, начиная с конца 19 века до первых двух десятилетий 20 века. По мере того, как камеры становились все более совершенными и более портативными, появилась необходимость использовать малоформатный фотоматериал. И для этого отлично подошла 35-миллиметровая кинопленка, которая в то время выпускалась в изобилии.
Хотя использование кинопленки становилось все более популярным, не существовало единого метода зарядки и транспортировки пленки в камерах.
В 1934 году компания Kodak решила эту проблему, выпустив стандарт 135 для 35 мм пленки, в котором использовалась металлическая кассета с бархатной подкладкой, которая позволяла заряжать камеру при дневном свете. Пленка наматывалась на приемную катушку во время съемки, и по достижении конца рулона перематывалась обратно в исходную кассету, чтобы ее можно было снять при дневном свете и отправить на проявку.
При всей своей популярности пленка формата 135 имела недостаток — перфорация, которая была необходима при съемке кино, в фотокамере была практически не нужна. А перфорация ограничивала размер кадра до 24 мм x 36 мм.
В 1935 году компания Kodak выпустила фотоматериал стандарта 828, где отсутствовал недостаток кинопленки. Это вариант 35-миллиметровой пленки без перфорации, что позволило использовать негатив размером 28 x 40 мм.
Этот увеличенный размер позволил получить кадр почти на 30% больше чем на перфорированной кинопленке. Теперь фотографии можно было печатать в большем размере и с большим количеством деталей.
Пленка формата 828 при той же ширине, что и пленка формата 135, имела вместо двух рядов перфорации один ряд отверстий с шагом 42 мм, с помощью которых пленка фиксировалась в кадровом окне. Кассета отсутствовала, ее роль играла бумажная светонепроницаемая лента- ракорд расположенная по всей длине пленки. Благодаря ей фотокамеру можно было заряжать и разряжать при свете.
Рассматриваемая здесь камера Kodak Bantam была одной из первых камер, рассчитанной на использование пленки 828. В дальнейшем была запущена целая серия различных камер Bantam, которые будут производиться до 1950-х годов.
Сначала все фотокамеры назывались просто Kodak Bantam. Позже Bantam будут идентифицироваться по значению диафрагмы в названии.
В основном это дешевые камеры начального уровня, но есть пара камер с более высокими характеристиками, Bantam Special и Bantam 4.5.
Сразу после выпуска пленки 828, для нее были доступны две модели Bantam: Bantam 6.3 и более простая модель с дуплетным объективом f / 12.5. У первой Bantam 6,3 был жесткий видоискатель, в 1938 году он был заменен откидным видоискателем. Камеры эти были очень простые, имели одну выдержку, 1-2 варианта диафрагмы, объектив настроенный на гиперфокальное расстояние. Такое упрощение было вполне допустимо, так как:
1. При обработке фотоматериала, можно было получить нормальные фотографии даже если экспозиция была установлена неверно на 2-3 стопа вверх или 1-2 стопа вниз.
2. Обработка фотоматериала в основном проводилась в лабораториях Кодак, где профессионалы «вытягивали» снимки
Конечно это уменьшало варианты использования камеры, но там где ее можно было применить, все действия сводились к элементарному: навел-снял
Стиль фотокамеры был разработан дизайнером Уолтером Дорвином Тигом. Называется он ар-деко, за что камера получила 4 звезды, что означает что этот стиль в камере выраженный и самоочевидный.
Kodak Bantam F6.3 53mm продавался в те времена за $9,75. Что с учетом инфляции соответствовало современным $150. Цена продвинутой цифромыльницы.
Если сравнить Kodak Bantam с довоенной Сменой, можно найти сходство, но еще больше различий.
В Смене можно было использовать как перфорированную 35 мм пленку, так и тип 828, аналог которого выпускался в те времена в СССР для детского фотоаппарата Лилипут. Правда никаких преимуществ по площади кадра тип 828 не давал, так кадровое окно в Смене было 36х24 мм. Перфорированную пленка для ФЭДа надо было отрезать от рулона и наматывать на подающую катушку, все это надо было делать в темноте. Если объектив Кодака был настроен на гиперфокальное расстояние, и резким получалось все от 1,8 метра до бесконечности, в Смене же объектив нужно было настраивать на резкость по шкале расстояний. Отмерил шагами расстояние до объекта и установил его на объективе. Все это конечно приносило неудобства. Но разве комсомольцев- основных пользователей фотокамеры Смена испугаешь трудностями? Комсомол не ищет легких путей.
Далее также буду сравнивать эти 2 фотоаппарата в процессе описания. Сравнение будет заочным так как довоенной Смены не имею.
Технические характеристики довоенной Смены.
Формат кадра, мм.…....……....…….... .24×36
Ширина перфорированнойпленки, мм.….... 35
Число кадров на пленке длинной1,25 м.…....…….... 32–33
на пленке длинной0,8 м.…....…….... .20
на специальной пленке для «Лилипута»(с защитной бумагой).........…....… .6
Выдержки затвора........................ моментальная ≈ 1/30 сек и выдержка «B» (от руки)
Объектив.…....……....……....…….... Триплет«Триар-18»
Фокусное расстояние.…....……....…….. 50мм
Относительное отверстие.…....……....… .1 :6,8
Предел фокусировки.…....……....……... от ∞ до1,2м
Диафрагмы.…....……....……....……... 6,8и11
Видоискатель.…....……....……....……. Рамочный
Штативное гнездо........................ Нет
Габариты (в сложенном виде), мм........... 110×60×30
Вес, г.…....……....……....……....…… 220
Габариты вызывают вопрос, видимо не учитывался объектив и рукоятка перемотки пленки.
Из другого источника габариты более правдоподобны 114х72х42 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОАППАРАТА Kodak Bantam 53mm F6.3.
Производитель: Kodak
Произведено: 1938-1947 гг.
Классификация: Миниатюрный
Механизм открытия Складная стойка — самовозводящаяся
Строительство: Бакелит
Тип пленки: 828
Ширина пленки: 35 мм
Размер изображения: 4 х 2,8 см
Кол-во изображений: 8
Тип линзы: Кодак Анастигмат
Тип фокусировки: Фиксированный
Фокусное расстояние: 53 мм
Фокусное расстояние: 6 футов — инф.
Тип диафрагмы: Многоканальный
Диафрагма: f / 6,3 и f / 11
Тип затвора: лист
Скорость затвора: T, I (1/40) с
Размер в закрытом состоянии (Ш x В x Г): 63 х 113 х 30 мм
Размер в открытом виде (Ш x В x Г): 85 х 113 х 65 мм
Масса: 225 г
Инструкция к фотоаппарату Kodak Bantam переведенная на русский язык , источник https://vk.com/@-186492912-fotaem-na-kodak-bantam-doublet-lens-1935-goda
ВАЖНО
Это руководство следует внимательно прочитать, прежде чем делать какие-либо снимки.
При зарядке и разрядке камеры внимательно следите за тем, чтобы защитная бумага плотно прилегала к плёнке, дабы свет не попадал на неё.
Прежде чем произвести экспонирование, убедитесь, что затвор настроен правильно — на короткую или длительную выдержку в зависимости от того, что требуется.
Солнце должно находиться за вашей спиной или со стороны плеча. Если оно светит в объектив, то картинка получится размытой или туманной.
Выдерживайте уровень камеры.
Держите фотоаппарат неподвижно в момент съёмки на короткой выдержке (или спонтанного фотографирования). Камеру следует крепко прижимать к лицу и при нажатии на рычаг экспонирования на мгновение задержать дыхание. Если камера дёрнется во время экспонирования, изображение получится размытым.
Сразу же после экспонирования промотайте плёнку до нового кадра. Две картинки тогда не наложатся на один кадр.
КАМЕРА
1. Замок задней крышки
2. Упор для вертикальной съёмки на длительных выдержках
3. Передняя пластина
4. Объектив
5. Видоискатель
6. Кнопка для открытия передка.
7. Распорки передка.
8. Головка перемотки.
А — Спусковой рычаг
B — Ползунок-переключатель между короткой и длинной выдержками.
С — Гнездо для тросика.
Зарядка КОДАК БАНТАМ
ПРИЖИМАЙТЕ крепче защитный ракорд к плёнке, чтобы не попал свет. Камеру заряжать и разряжать нужно при слабом свете.
С этим фотоаппаратом используйте плёнку номер F 828, размер кадра 28х40мм.
Сдвиньте рифлёный ползунок с краю камеры в положение ОТКРЫТО (в направлении, указанном стрелкой) и снимите заднюю стенку.
Поместите плёнку в противоположный головке перемотки 8 конец. Плёнка в камере должна располагаться таким образом, что, когда ракорд размотан, его зелёная сторона должна смотреть наружу, а чёрная — направлена к объективу.
Просуньте ракорд через широкую прорезь катушки настолько, насколько он входит, как показано на иллюстрации.
Поверните один-два раза головку перемотки, чтобы намотать бумагу на катушку, и убедитесь, что она зашла без перекосов. Когда станет невозможно её крутить дальше, нажмите на рычаг 9, стр. 3, чтобы её высвободить.
Вставьте заднюю стенку таким образом, чтобы выступы на ней зашли в специальные пазы.
Кнопка 10 должна оказаться за головкой перемотки 8. Вдавите заднюю стенку после того, как совместили выступы с пазами. Теперь сдвиньте рифлёный ползунок на краю камеры в положение Lock, чтобы запереть замок задней стенки, в направлении, указанном стрелкой.
Крутите головку перемотки 8 до тех пор, пока она не заблокируется. Первый кадр плёнки поступил в камеру. После экспонирования нажмите на кнопку 10, подержите её около половины оборота головки перемотки 8, после чего отпустите её и продолжайте мотать, пока снова не заблокируется.
Перемотка блокируется каждый раз, когда плёнка проматывается на один кадр. Последующие кадры будут автоматически позиционироваться перфорацией в нужное положение, но в зелёное окошко на задней стенке камеры можно проверить, сколько кадров израсходовано.
ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ
Нажмите кнопку 6, стр. 2, на передней части Кодака. Передняя площадка 3, стр. 2, автоматически выскочит в рабочее положение. Так как пружина очень мощная, рекомендуется придерживать пластину пальцем.
ДЕЛАЕМ ЭКСПОНИРОВАНИЕ
КОРОТКИЕ ВЫДЕРЖКИ
Кодак Бантам — камера с фиксированным фокусом. Таким образом, объекты в 6 футах и далее будут резкими. Для предметов, которые ближе, чем в 6 футах от камеры, используйте портретную насадку Кодак, см. стр. 13.
Ползунок В, стр. 2, отвечает за длительные и короткие выдержки (также для спонтанных сюжетов). Для короткой выдержки нужно передвинуть ползунок в положение I; для длинной — передвинуть в положение Т
Затвор камеры спускается плавным нажатием на рычаг А, стр. 2, до упора. Так производится экспонирование. Рычаг автоматически вернётся в исходное положение.
Не дёргайте резко рычаг, ибо, как и любое движение фотоаппарата в момент спуска затвора, это приведёт к размытию изображения.
При съёмке на короткой выдержке (в том числе спонтанной съёмке) предмет должен быть освещён ясными открытыми лучами солнца, а камера — нет. Солнце должно быть позади вас или за плечом. Если оно светит прямо в объектив, оно размоет и затуманит изображение.
ВИДОИСКАТЕЛЬ
Видоискатель 5, стр. 2, приводится в рабочее положение подъёмом передней рамки. Держите камеру так близко прицелом или задней рамкой к глазу, насколько это возможно при том, что фотоаппарат должен быть прижат к лицу, и кадрируйте изображение по передней рамке видоискателя. Независимости от того, держите ли вы фотоаппарат вертикально или горизонтально, все вертикальные прямые линии предмета съёмки должны быть параллельными вертикальным сторонам передней рамки.
Кодак нужно держать ровно. Если вы вынуждены задирать фотоаппарат вверх, чтобы всё вошло в границы рамочного видоискателя, то отступите назад, и так до тех пор, пока не выровняете фотоаппарат.
Если объект съёмки находится ниже нормального роста, наподобие маленького ребёнка или собаки, Кодак следует держать на уровне центра объекта.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛЁНКИ
После экспонирования восьмого кадра зажмите кнопку 10, стр. 4, и мотайте дальше.
Дайте ещё два полных оборота после того, как зелёный ракорд минует зелёное окошко; потом откройте заднюю стенку Кодак при слабом свете.
Исключительно хорошее зерно плёнки Кодак Паноматик гарантирует удовлетворительное увеличение практически до любого размера.
Печать стандартного размера, показанного выше, предлагается по разумным ценам, и рекомендуется заказывать отпечатки с отснятых на Кодак Бантам негативов только в таком размере или крупнее.
Если плёнка и защитный ракорд не смотаются до конца до открытия задней стенки, самозапечатывающие зажимы на катушке не сработают автоматически.
Чтобы извлечь катушку с пленкой, возьмитесь за выступ на головке перемотки и оттяните вверх.
ВАЖНО: при выполнении описанной выше процедуры катушка пленки, извлеченная из камеры, будет полностью намотана и запечатана специальными пружинными зажимами на катушке. Защитная бумага не должна быть туго натянута, не нужно закреплять её наклейкой или резинкой.
ВАЖНО: после съёмки плёнку нужно как можно быстрее проявить. Качество изображения на всех чувствительных продуктах сохраняется за счёт скорейшей проявки после экспонирования.
Достаньте пустую катушку и переставьте на место приёмной, совместив отверстие в ней со штырём в головке перемотки. Теперь Кодак готов к перезарядке.
ДЛИННЫЕ ВЫДЕРЖКИ В ПОМЕЩЕНИИ
Для съёмки на длинных выдержках камера должна быть установлена на что-то твёрдое наподобие стола или кресла, и никогда не держите её при этом в руках.
Расположите Кодак в таком положении, в котором в видоискателе будет желаемый обзор.
Вышеприведённый рисунок демонстрирует три возможных положения. Не направляйте фотоаппарат на окно, ибо яркий свет сделает изображение смазанным. Если нет возможности избежать окон, зашторьте те, которые находятся в поле зрения объектива.
При создании вертикальной фотографии используйте упор 2, стр. 2, для устойчивости. Камера должна быть не дальше чем в 2-3 дюймах от края стола.
Чтобы снимать на длительной выдержке с горизонтального положения, добудьте у вашего дилера тросик №30 (цена 35 центов), который вкручивается в отверстие С, стр. 2, рядом с ползунком B. Поставьге камеру на бок (имеется в виду длинная сторона, — прим. авт.). Перед Кодака нужно немного приподнять, поместив под один из углов передней пластины какой-нибудь маленький предмет. Переключите затвор на длинную выдержку, оттянув ползунок В, стр. 2, настолько, насколько это возможно.
Чтобы произвести экспозицию, прижмите кодак одной рукой, а другой аккуратно нажмите на спусковой рычаг А, стр. 2, (в вертикальном положении) или штырь специального спускового тросика, чтобы открылся затвор. Пока нажат один из этих спусков зажат, затвор будет открыт. Точно выдержите время (используйте часы, если длиннее 5 с.). Кодак должен устойчиво стоять, не берите его в руки, иначе изображение получится размытым.
После экспонирования нажмите кнопку 10, стр. 4, через пол-оборота ручки перемотки отпустите её и мотайте до упора.
Если не собираетесь больше использовать длительные выдержки, переключите на короткие ползунком B, cм. стр. 5.
Камеру нельзя складывать до тех пор, пока ползунок B, стр. 5, не вдавлен и пока не снят тросик.
ПОРТРЕТНАЯ НАСАДКА КОДАК
С портретной насадкой Кодак делается портрет «голова-плечи». Также с нею можно фотографировать цветы и другие подобные предметы.
Наденьте насадку на объектив и скомпонуйте сюжет в рамках видоискателя.
Предмет съёмки должен быть примерно в 3 1/2 футах (1,06 м.) от объектива.
Внимательно отмеряйте расстояние от объектива до лица.
Выдержка требуется та же, что и без насадки.
Вместе с Кодак Бантам используйте Портретную насадку Кодак №8
ЧИСТКА ОБЪЕКТИВА
Эта картинка иллюстрирует разницу между грязным и чистым объективом.
Откройте заднюю крышку Кодака и протрите заднюю и переднюю линзу чистым носовым платком.
Старайтесь не пачкать фотоаппарат
Протрите камеру изнутри, а также её мех слегка влажной тряпкой. Особенно если фотоаппаратом давно не пользовались.
В буклете «Дома с вашим Кодак» содержится много диаграмм и иллюстраций, на которых демонстрируются разные эффекты освещения. Даются рекомендации по съёмке внутри и рядом с домом.
«Фотографируем ночью» — буклет, в котором детально разобрана съёмка при электрическом свете, выдержки для ламп-вспышек, съёмка сюжетов у костра, фейерверки, молнии, эффекты от света Луны, силуэты и другие необычные фотографии.
Эти буклеты бесплатные, их копии вам вышлют по запросу в Отдел Сервиса.
EASTMAN KODAK COMPANY,
Rochester, New York."
Пожалуй на этом закончу и приступлю к обзору.
Камеру продавец прислал в следующей комплектации.
Сам фотоаппарат, инструкция сделанная в виде брошюрки на хорошей бумаге. Памятка для фотографа в виде кусочка серебристого картона.
Фабричная коробка, развалилась от времени, но продавец прислал все части, предлагая реставрировать коробку покупателю.
Камера несмотря на почтенный возраст хорошо сохранилась. Бакелитовый корпус без изъянов, только есть наложения с внутренних сторон, и то, видимые при макро.
Металлические детали по краям, без царапин и блестят как будто только что из магазина.
Снизу расположено колесо перевода кадров, рядом кнопка, снимающая блокировку. ПРи нажатии на нее можно превести пленку на следующий кадр, вращая колесико
Сверху складной оптический видоискатель. В фотоаппарате отсутствует крепление на штатив, и что интересно- нет петель для ремешка или темляка. Да и зачем он нужен в самом деле? Аппаратик то карманный.
Нажимаем кнопку слева и передняя часть камеры вместе с объективом выскакивает вперед. Только придерживать пальцами площадку объектива, как советует инструкция, нет необходимости. В самом конце выброс резко замедляется и в течение следующей секунды объектив плавно устанавливается на место. Возможно пружины ослабли со временем, а может быть так задумано.
Оптический видоискатель имеет расположенную спереди отрицательную линзу, сзади — положительную. В результате получаем чуть уменьшение изображение, примерно такое, которое должно получится в кадре.
У Смены видоискатель рамочный и пользоваться менее удобно, так как нужно совмещать контуры наружной и внутренней рамок.
В открытом состоянии стало видно органы управления, которые были спрятаны под объективной площадкой. Сверху расположен рычаг управления диафрагмой. Механизм нехитрый, на пластине имеются 2 отверстия разных диаметров. Устанавливая рычагом соответствующее отверстие напротив линзы, получаем нужную диафрагму 6,3 или 11. Промежуточных положений естественно нет, поэтому рычаг должен всегда стоять в крайне левом, либо в крайне правом положении.
Слева вмонтирована откидная нога.
В Смене все органы управления расположены снаружи. Выступающий объектив и рукоятка перемотки пленки. Все это на способствовало ношению камеры в кармане. Хотя и размеры у нее вполне карманные.
С помощью ноги фотоаппарат может стоять в вертикальном положении ( штатив то не предусмотрен)
Справа расположен переключатель выдержек. Вернее сказать выдержки, так как здесь только одна автоматическая выдержка 1/40 сек, по другим данным 1/50 сек. Она включается в положении рычага I. В положении Т активируется ручная выдержка. При нажатии на рычажок спуска затвор открывается, при повторном нажатии- закрывается. В Смене же при ручной выдержке, рычажок отводится на заданное время, а потом приводится в исходное положение. Естественно при таких манипуляциях очень вероятно сотрясение камеры, что приведет к смазыванию снимка. Поэтому предусмотрено дистанционное управление с помощью специального тросика. Отверстие для него находится справа.
Рычажок спуска самовзводящегося затвора расположен снизу. Затвор не надо взводить, но за это заплачено большим ходом рычага -10 мм. При открытии камеры рычажок выходит за пределы объективной площадки, при закрывании затягивается на место.
Из-за большого хода спускового рычага, во избежание сотрясения камеру нужно удерживать как картинке.
А так рекомендуют держать Смену.
В центре задней крышки расположено круглое отверстие с оранжевым светофильтром. Через него видно информацию напечатанную на ракорде. Светозащитная сдвижная шторка отсутствует, просто так зарядить пленку без бумажного ракорда не удастся.
Замок фиксирующий заднюю крышку сделан в виде засова. Все просто сдвинул — Open, задвинул Lock.
В Смене механизм замка такой же.
Объектив можно выкрутить, диаметр резьбы 22 мм.
Объектив представляет собой двух линзовый анастигмат, без просветления, с фокусным расстоянием 53 мм и относительным отверстием 6,3.Выступает над объективной площадкой на 4 мм.
53 мм вроде как многовато, зачем тогда уменьшающий видоискатель? Но не забываем, что кроп фактор здесь по сравнению со стандартным кадром 1,3.. И фокусное расстояние тогда будет соответствовать 40 мм, точно такое у фотоаппаратов Смена. Такие объективы уже относятся к широкоугольным.
У Смены объектив с фокусным расстоянием 50 мм, угол обзора 45 градусов. Наводится на резкость по шкале расстояний.
Чтобы сфокусировать объектив на ту или иную дистанцию, достаточно измерить расстояние до снимаемого объекта в метрах или определить его „на глаз“ и совместить нужное деление шкалы метража (24) с указателем (25) рис. 6
При диафрагме 11, установив расстояние 6 метров, можно обойтись без наводки, Все будет резким от 3 м до бесконечности.
По шкале расстояний Сменой можно было снимать с 1,2 м и делать портреты, что не скажешь о Кодаке, у него резко изображаемое пространство в 1,8 м от объектива и приблизится к объекту, чтобы снять хотя бы поясной портрет не получится. Но можно было докупить портретную насадку, позволяющую резко снимать в диапазоне 3-6 футов.
Откроем заднюю крышку. Все типично для большинства фотоаппаратов. Смотровое окошко защитной шторки не имеет, но при надобности можно закрыть окошко полоской светонепроницаемой бумаги, просунув ее под прижимной столик. Приклеена яркая этикетка с перечислением пленки которую можно использовать, далее примененные патенты под заглавием «Это дало изображение». Внизу серийный номер №67817.
Фотоаппарат с открытой крышкой. Транспортировочный механизм простейший- перемотка пленки с одной катушки на другую.
Механизм покадровой транспортировки прост и гениален. Зуб расположенный на одном плече подпружиненного рычага попадает в очередное отверстие, расположенные каждые 42 мм и блокирует шестерню рукоятки зубом расположенным на другом плече. После съемки кадра, кнопкой расположенной на задней крышке, зуб высвобождается из отверстия и можно крутить пленку пока зуб не попадет в следующие отверстие, отмеряя один кадр.
Покадровый перевод пленки в Смене устроен по другому. В специальном вырезе прижимной планки видно колесико(20) с накаткой, которое плотно прижимается к целлулоидной стороне пленки выше перфорации и вращается, увлекаемое ею при перемотке. Диаметр колесика выбран с тем расчетом, чтобы оно поворачивалось на 1 оборот, когда пройдет отрезок пленки, по длине равный кадру. Один оборот диска на наружной стороне крышки (рис. 4 отсчитываемый по совпадению меток на диске и на крышке, указывает на прохождение одного. Блокировки нет, поэтому можно легко, не заметив, перемотать не один, а два кадра.
Кассеты стандарта 135 никак не подходят к Kodak Bantam
И катушки тоже. Но катушку можно допилить и намотать хотя бы 8-10 кадров обычной 35 мм пленки и пофотографировать закрыв окно в задней крышке.
Несколько фото для сравнения размеров с другими камерами.
Рядом с современным полнокадровым Nikon D800 Кодак выглядит лилипутом, а ведь размер «матрицы» у Кодака в 1,3 раза больше.
Что говорит о Никоне. Даже небольшая Смена 7 кажется великаном. Только современная цифромыльница соразмерна, только площадь кадра — матрицы у нее во много раз меньше.
А здесь по сравнению со смартфоном.
Кодак был прототипом Смены, но Смена как оказывается не копия, а модель с более широкими возможностями приспособленными к реалиям страны в то время. Поражает разрыв всего в 4 года в выпуске современного фотоаппарата с могущественными и технически передовыми США. Социализм наступал на пятки капитализму.
При написании обзора часть информации подчерпнуто отсюда:https://www.mikeeckman.com/2017/06/kodak-bantam-1935/
Впоследствии попробую пофотографировать на этот Кодак. Если получится, сообщу.
На этом все.
Спасибо за внимание.
Как может снимать непросветлённый перископ столетней давности, да никак. Он и тогда ничем не отличался хорошим. Так, дёшево. И не очень дёшево для того времени.
Да, не на каждом углу, как раньше…
Кстати, подобная проблема часто встречалась и у Киев-6, и у Киев-60. Свой Киев-60 три раза менял, пока не съездил на Арсенал и не заказал ребятам нормально отлаженную камеру.
«Социализм наступал на пятки капитализму.» — за юмор спасибо :)
текстура же — что бы не выскальзывала. ну а такая же или нет — да какая разница, если нет цели обходить патенты.
какие-то странные вопросы с очевидными ответами.
Самое дорогое тогда было штампы для пластика.
А я так вижу набор копипаста отовсюду из сети. Широко известная информация в общем. Собранная тут в одном месте.
А что сказать? Спасибо скажу. С точки зрения истории всё в принципе верно. И спасибо за собранную воедино информацию. Правда, здесь важно добавить, что фотолюбительства в нашем, советском, понимании в Америке, да и вообще на Западе не было. В ванных комнатах там никто не печатал. Поэтому и фотоаппараты, расчитанные на массовый любительский рынок, были специфичными. Их идеология — ты нажми на кнопку, а остальное сделаем за тебя мы. За деньги, само собой. Кстати, именно поэтому, когда в СССР начали выпуск простых автоматических камер, они никак не становились популярными — не было главного, не было лабораторий. Это у нас и фотограф, и лаборант — одно лицо. На западе — нет. Это разные профессии. Вот и Кодак решил выдумать клап-камеру, которая ещё и в нестандартном формате работала. Сам ничего не сделаешь, обязательно в лабораторию снесёшь. А сам по себе формат провальный. Но — это наш формат. Так что бизнес — превыше всего. А основу под этот формат подведём, маркетологи уже тогда были. А в СССР её скопировали по-советски. Добавили возможность фокусировки без дополнительной, стоящих соответствующих денег, насадки. Это американцы не понимали, что такое расстояние до объекта съёмки, а вот наши школьники — на раз. Американцу — наведи и нажми. Нашему — подумай, настрой, а только потом нажми. И получился вполне адекватный недорогой пионерский фотоаппарат. Раз в году родители вполне могли выделить денег пионеру на плёнку и пачку бумаги. А нет — скинуться всем пионерским отрядом на фотографии. Да, так было. Материалы, это очень дорого. Эту камеру никак нельзя рассматривать в отрыве от того времени, от той обстановки в стране.
И ладно, что это я тут… При случае покажу кое-что из этого изнутри с наладкой и настройкой.
Проявители готовили самостоятельно в бачках двадцати литровых, химикаты на аптечных весах отмеряли.
Так я умудрился перепутать соду техническую со стиральным порошком, коробки были одинаковые по размеру.
Короче размешиваю я тот проявитель и нифига не понимаю, почему пена прет)))
Что интересно, проявитель нормально работал.
Возможно мы и писали в конспектах назначение химикатов, но в основном изучали темы связанные именно с техникой фотографирования.
Даже если бы я и захотел тогда разобраться почему стиральный порошок не испортил проявитель, то это было бы не так просто, в 1990 году с интернетом было как то проблематично и пришлось бы провести не один час в библиотеке, ну либо учителя химии пытать)))
А сейчас это вообще не актуально.
А глубина резкости како объектива МАЛЕНЬКАЯ!
У Смены же был резкий объектив с малым относительным отверстием настроенный на гиперфокальное расстояние конструктивно-с большой глубиной резкости.
И тем не менее у меня на первом ФЭде все снимки были намного РЕЗЧЕ конкурентов в школе на Сменах.Потому что была дальномерная фокусировка.
Всё наоборот к 80 и средине 80 разрешение Свемы ПОВЫСИЛОСЬ, так как технология вызревания эмульсии постоянно совершенствовалась.
Что за глупость из вики педии?
Что за гений инженерной мысли её написял?
Тот кто сам ни разу не снимал на 36мм и у кого кадр на кадр не налазил, даже с перфорацией и зубчатой транспортировкой плёнки.
А как вы с точностью 0,1мм будете выдерживать расстояния между кадрами?
Фрикционная перемотка не работала-проскальзывала а плёнка стоила ОЧЕНЬ дорого им её надо было экономить на межкадровых промежутках.
36мм использовалась в киноиндустрии километрами, поэтому её было много и можно было получать СВЕРХприбыли фасую по 36 кадров ЛХ фотолюбителям и продавая втридорога.
Кодак та ещё мафия!
А почему пытались сделать формат больше-а потому что тогда плёнка имела малую разрешающую способность и пытались сделать более дорогой формат с ракордом как у 60мм плёнки.Но с размерами узкоплёночной камеры.
Как только выросла разрешающая способность ублюдочный формат кодака вымер сам собой.
Как антиквариат в хорошей сохранности, да. Польза малая. Если не коллекционер, то вообще мимо. Если будут фото. сделанные аппаратом, с удовольствием посмотрю и сниму виртуальную шляпу перед автором!
Была у меня и Смена, и микроформатник Агат-18, и Зенит-Ам2. А потом я собрат жабу в кулак, и купил Кэнон А610 за две-четыре своих тогдашних зарплаты (вскорости «прошив» его до chdk) — и забыл о пленке, как о страшном сне!
Сейчас цифрозеркалка Никон. К слову про «обезьяну и одну кнопку» — 80% фотографий и на Кэноне, и щас делаются либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета чего-то.
Недавно нашел Зенит, повертел в руках — и без сожаления продал. Возможно, это потому, что мне в фотогоафии после совершеннолетия нравился именно процесс фотографирования, а не
онадолгого выставления параметров фото и беготни с экспонометром и дальномером?Да, в детстве я на все выходные оккупировал ванную комнату, а потом с удовольствием печатал фото. И снова проявлял… Но детство прошло — появились фотолабы (был долгий поиск «правильного»), потом цифровые фотолабы…
А потом — раз! — я печатать фото перестало быть необходимым! Разве только в подарок или отправить подилым родственникам. И никаких сожалений.
P.s. А вот беззеркалки я пока не понимаю. Снимать на цифрозеркалку (оптический видоискатель) мне удобнее, чем на цифрокомпакт (экран).
Мне кажется хорошо то, что реально работает, а не является только образом ушедшей эпохи.
Это, типа как патефон без иглы, или пластинки. Вроде и выглядит неплохо, а играть нечего и нечем.
Перед продажей Зенита я отщелкал на нём пленку возрастом 10+ лет. Даже при условии коррекции в два-три стопа вышел шлак. Резкий, чёткий, хоть щас печатай на А4 — но шлак.
А касательно использования недорогой оптики от старых камер на цифрозеркалках — есть много более дешёвых способов заниматься извращениями.
Скажем, в моём городе (600к+) остался один фотолаб (точнее, ОДНА машина), и пленка возрастом 7+ лет, стоимостью 5-8 ойро за катушку 36 кадров. И это — при медианной зарплате в 250 ойро (не моей, а по городу).
Я эту люблю. Цветная, как по мне, смысла сейчас особого не имеет.
Ну и в фотомагазинах по городу без проблем. Только… ну, затратное это дело, особенно ролфильм. А оправдывает себя лишь он сейчас. И Родинал там же без проблем.
Это когда 35 мм плёнка стоила 35 коп за рулон, а широкая 40 коп за катушку, то её можно было совать и в Смену, и в Любитель. Сейчас, знаете ли, подумать надо над тем, зачем оно надо ))
А вот для печати фото из цифры на формат А4 надо хотя бы APS-C, а лучше фуллфрейм (и я не про мегапиксели, а про качество исходного материала).
Проявка в той самой одной машине — копейки, пол-ойро за рулон С41.
PS: С фотками и тп.
Я вот для печати очень любил амидол. Дорого, зато картинка дивная, ровная. Но это для особых случаев, конечно.
Скажу честно про ту фотожизнь — сколь вспомню столь вздрогну.
И как возвращали объектив на камеру? Там же много заходная резьба. Попасть каждый раз без меток… ой.
Картонку взял и вырезал переходное кольцо
5й класс — ну что я там еще мог сделать
Снимал и ставил обратно тыщу раз
Никто бы мне 4р50коп не дал бы на объектив — у меня достаток в семье был бомжацкий — инженеры все да бабушка инвалид с 12р пенсии
В те времена были увеличители… вот только как они называлсись, не помню, так там на увеличитель крепилась камера без задней крышки. Именно поэтому крышка делалась полностью съёмной, а не на кулисах. Объектив от Смены, Триплет, не имеет склеенных компонентов, так что можно было их устанавливать на увеличитель. У объективов Индустар с индексом «У» склейка выполнялась термостойкой. А вот от камеры не стоило ставить склеенные объективы. Скейки расклеивались от температуры, лампа грела их.
Но вот на картинке я кругом показал что выкручивал.
Галочка — лапка ограничителя которую сломал.
А стрелочка — шпенек который по лапке стучал, мешая открутить.
Вырезал из картонки круг, отмерял ровно центр и в нем дырку под резьбу
Круг вклеил в фотоувеличитель вместо штатного объектива
Картон плотный, я прям вворачивал объектив туда
PS на фотку поглядел аж загрустил. Все точно как на моем. Эх. Чехол был коричневый кожаный. Красивый.
Из самого яркого, что отложилось в памяти, это частое упоминание, что «Киев» выпускавшийся до 71 года (могу ошибиться с годом), самый надёжный и вечный фотоаппарат. У меня к тому времени (когда я узнал о надёжности) был «Киев», но я заморочился и лопатил Авито, пока не нашёл аппарат с датой выпуска гарантирующей надёжность.
Аппарат, к сожалению, оказался с заедающим затвором, работающим через раз. Но, в принципе, может он и ещё 200 лет будет так через раз работать, а это уже какая никакая, а надёжность.