BM2 — Модуль для контроля за состоянием автомобильного аккумулятора через Bluetooth. Работает с iOS и Android. Может оповещать о низком уровне заряда, показывать истории напряжений, режим работы (зарядка — разрядка) и т.д.
Цена Battery monitor 2 с учетом купона на 2$ — 18.82$.
Основные Особенности (копипаста):
1. Уведомление о состоянии батареи при вводе диапазона BLE
2. Проверка системы запуска и системы зарядки (генератор);
3. Время каждого вождения;
4. Оповещает мобильный телефон, если некоторые данные ненормальные;
5. Обзор истории напряжения в режиме графика;
6. Защита от короткого замыкания и обратного подключения
7. Данные, хранящиеся в устройстве до 35 дней, если нет синхронизация
8. Сверхнизкое энергопотребление, средний ток: 1,0 мА;
9. Подключитесь к аккумулятору напрямую, без кода
10. Бесплатное приложение для пользователей iOS и Android;
11. Совместим со всеми 12-вольтовой автомобильных аккумуляторов;
Напряжение: 9-16 В
12. Температура:-40-85C
Приложение на смартфоне:
Рейтинг купона или акции:
+22
для понимания состояния аккума хватит
ж.до-масонскаязакулиса?))В моей Хонде выпуска начала этого века стрелочный указатель температуры функционирует безупречно.
фабия комби 2008 года — есть индикатор перегрева. если загорелся, все — тушите двигло, вы приехали.
На счёт не греется, я бы поспорил. 1.6 литра греется нормально — зимой всё время во дворе (Иркутск ⇒ Сибирь ⇒ -45°С бывает несколько дней в декабре/январе) вполне нормально себя чувствует с автозапуском, стартующем при -4° и глушащем при 55° (датчик температуры внешний, приделан к клапанной крышке)
www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/#Mne_kazhetsa_chto_indikator_temperatury_pokazyvaet_bred
От 80 до 105(если не больше, 105 это вентилятор включается) стрелка не двигается и показывает «90». Ниже завышает показания.
Однако куда любопытнее было бы ознакомиться как эта стрелка индицирует там начало перегрева?
Недогрев зимой на дизельном ваге я видел в виде недохождения стрелки до середины на всём протяжении пути в 5км от работы до гаража, причём даже с предварительным коротким прогревом.
А если уж случился перегрев — то сами говорите что стрелка уходит в красную зону…
По моему опыту, «ловить блох» с началом перегрева нужно лишь на уже проблемном моторе, а он уж свою неисправность покажет даже с самым тупым стрелочным датчиком.
У меня такая потребность была когда целый год вынужденно ездил с пробитой прокладкой головки блока ввиду нехватки времени и места для самостоятельной замены.
Впрочем, особым перфекционистам ничто не мешает приколхозить прямо на торпеду отдельный термометр с выносным датчиком для наблюдения за допустимыми колебаниями температуры ОЖ ;)
Но недогрев всегда виден по динамике движения стрелки, особенно в холодное время года!
Юзер, способный самостоятельно заменить термостат для устранения недогрева, сам же и поймёт что этот недогрев его двигателя имеет место быть даже без компа и точного градусника!;)
А всем обычным, обращающимся в сервис, так или иначе «придётся вывалить денег»)
а насчет так или иначе вывалить денег — одно дело когда для диагностики нужно просто опросить клиента, и совсем другое (том числе и по цене) — если нужно подключать сканер и устраивать тест-драйв.
Однако на принадлежащем знакомому всегда стараются как можно меньше основываться на словах клиента, предпочитая удостовериваться в техсостоянии его авто всеми доступными на сервисе средствами диагностики)
А когда разбираешься, попутно выясняешь что температура у двигателя низкая, а термостат открыт и, соответственно, радиатор охлаждения горячий.
Начинаешь разговаривать, клиент говорит, что да, «очень долго прогревается, в машине очень холодно, когда выезжаешь на трассу стрелка температуры падает». Но у него даже мысли не возникает, что тут что-то не так. «Летом же было нормально!» Все факторы постоянно открытого термостата налицо, но водителю все-равно это ничего не дало. Да и в сервис он приехал по другой причине.
Им хоть в цифровом виде выведи показания температуры — все равно ничего для них не изменится.
Они просто не понимают, что так быть не должно.
Зачастую достаточно спросить: зимой в машине мерзнете? Да. Когда выезжаете на трассу начинает вместо горячего (теплого) воздуха дуть чуть теплый? Да. И все — этого достаточно для дальнейшего поиска проблемы. А наличие/отсутствие индикатора температуры тут совсем не поможет
Ибо никто не понимает какая она должна быть и когда!
Водителю нужно чтобы двигатель не перегревался и давал тепло от печки. Все.
У соседа друг на Corsa D. Оказалось, что несколько дней назад ему поменяли цепь в сервисе, где я работал. И владелец с соседом мне начали говорить, что после этого двигатель стал перегреваться. Мне лично этим заниматься на фиг не нужно и я поговорил со старшим мастером (он во время замены цепи болел) и он сказал, что пусть приедут — разберется.
Так вот, все там работает нормально, только радиатор отопителя забит изнутри и поэтому печка дует холодным. Но эта проблема была и ранее.
Владелец нашел в инете как в сервисном меню магнитолы включить показания температуры двигателя, увидел что там 104 градуса и решил, что двигатель перегревается!
Они не понимают, что у многих современных двигателей рабочая температура выше, чем на девятке, которая была у них раньше.
На авто с управляемыми термостатами на хх он открывается только при около 105 градусах!
А низкая скорость вентилятора включается при 110. А они сразу в панику: 100 градусов, радиатор охлаждения холодный! Вентилятор вообще не видел чтобы включался, наверное, он поломался!
Другой знакомый спрашивал у меня на Hyundai Accent уменьшить температуру включения вентилятора. На мой вопрос: «может авто нужно просто починить?» Он сказал: «Нет, нужно просто уменьшить температуру включения вентилятора. Зачем? Просто надо!»
Способный понять что у него возникли проблемы с недо- или перегревом мотора поймёт это сразу же и безошибочно просто по динамике движения стрелки указателя температуры, пусть даже и специально предельно затупленной производителем.
Попутно сразу же и разберётся самостоятельно с рабочими давлением и температурой в системе.
А неспособному и вовсе знать ничего этого не надо.
На своей «десятке» температуру включения вентилятора я в прошивке понижал, признав доводы, изложенные выше, разумными.
дело было зимой). Даже обороты иногда 1200 на хх были.
А ларчик открылся просто — термостат открывался вовремя, но до конца не закрывался. Реальная температура опускалась до 70гр, а стрелка по приборке оставалась все так же на 90. Так что наличие стрелки на приборке не говорит о точной индикации, это всего лишь показометр холодно-нормально-горячо.
Это если не смотреть в сторону ELM и телефона. Напряжение этот недосканер всегда покажет, даже если с машиной работать не хочет.
При этом половина предохранителей под капотом в коробочке, которая донышком вверх, крышечкой вниз, а провода короткие.
Недостаток у прибора обнаружился только один- апп невозможно выключить, помогает только убиение через апп менеджер.
Новые шерханы с GSM и GPS без АЗ стоят менее 5тр в ДНС — не реклама, просто демпинули они сильно ZONTиков.
вырезка по АКБ с интерфейса
по крупнее
Хотите дешевле — сделайте сами, в 5$ впишетесь (2$ GSM модуль, 2$ ардуино, 1$ на питание).
господь — жги, народ настолько туп…
итзовитесь те, кто поставил «Рейтинг купона или акции: +17» — вы реально пошли и купили эту шнягу?
а ну вот же
девайс необычный и где-то интересный, полезность конечно сомнительная.
В исправном авто штатной системы зарядки достаточно, чтобы забыть о существований аккумулятора как такового. Возникли проблемы? — езжай в сервис или просто смени батарейку на исправную.
Китайцам кушать хочется, вот они и изгаляются, придумывая разнообразные, не очень нужные гаджеты для выкачки денег.
Просто минусовую клемму в гараже скидываю, выезжая из него не чаще раза в неделю, а зимой и того реже.
Предположу что люди, ими владеющие, в массе своей не бедны настолько, чтобы позволить себе возложить заботу о техсостоянии их машин на специально обученных лиц))
В этой связи вспомнились мне 80-90-е годы в родном городе, когда каждый владелец припаркованного во дворе Жигуля, Москвича, Запора или Волги на ночь уносил с собой аккумулятор чтобы:
1) (и главное), чтобы на сп.дили,
2) чтобы, изрядно пожилой и полудохлый, какой уж есть, новый ещё надо умудриться «достать» при совке во всеобщем большом дефиците, дома согреть и подзарядить для запуска на завтрашнем утреннем морозе)
Так и разряжается он понемногу.
Данные по заряду акк. у всех автомобилей разные, но по некоторым сведениям, начальный ток заряда составляет 6~10А. Потом зарядный ток естественно, падает.Но пусть даже целый час аккумулятор заряжается десятью амперами, это явно мало
вато будетТ.е. немного подзарядить акк. за это время можно, но полноценно зарядить-нет.
ссылка
Про ограничение со стороны АКБ хорошее замечание, надо посмотреть.
Потребление по ссылке какое-то «от балды», кажется. Тоже поищу, интересно.
Кривой для своего генератора не нашёл, только что 120А.
Да, аккумулятор на ладан дышал, хоть в общей сложности он едва отработал два года.
А отказывается не 18, а 'скидки и распродажи' )
«3. Время каждого вождения;»
7. Данные, хранящиеся в устройстве до 35 дней, если нет синхронизация
вот график тока и напряжения при КТЦ — жизненно необходим, а как там под капотом — достаточно просто вольтметром однократно ткнуть, чтобы увидеть исправен генератор или нет
так что нифига оно бывает не ясно «на слух», это техническое состояние…
электроусилитель эту просадку отслеживал и зажигал ошибку.
Тут не нужна индикация: тут нужно изменение состояния отслеживать.
Купил 10ти летний авто у знакомого со смешным пробегом.
Он все время снимал клемму с АКБ, т.к. автомобиль по полгода стоял в гараже без движения.
Конечно он периодически заряжал АКБ зарядным устройством.
Причем я купил авто с его родным АКБ, но он изначально был труп, хотя авто заводил, но подсветка при этом сильно мигала.
А постояв 2-3 минуты с включенным зажиганием и ближнем АКБ помер окончательно.
график с высоким разрешением лучше и нагляднее обычных измерений. кстати, по такому графику можно и относительную компрессию посмотреть ;)
но — при условии что там будет много измерений в секунду, не 3, не 5, и даже пожалуй не 10.
кстати, измерение относительной компрессии по току стартера (а падение напряжения пропорционально этому току) — вполне известная методика, которая была реализована еще в 90х на минском мотортестере. ну и сейчас оно вполне работает.