Это нормальный вариант «на попробовать» и «раз в год/два спаять»? Паяльник видел только на картинке, что ещё к нему нужно как набор минимум? Моток олова и банка канифоли?
IMHO — если вам «спаять оборвавшийся провод» раз в год, то цифровой дисплей и стабилизация жала как-то излишни. Есть боле простые паяльники с регулировкой ('чего-то там', короче — dimmer).
Если же вам надо платы паять, то есть Т12. Так меньше риск пожечь детальки — современные РЭА очень чувствительны к статике и наводкам.
Да берите раз понравился. Цена нормальная. Купоны, на всякий случай, проверьте (на сайте Бангуда).
Просто этот паяльник, на прошлой неделе, на Али стоил $6 (с купонами).
Есть паялы в разы лучше, будучи при этом ненамного дороже, но и этот вполне годен для ковыряния РЭА. Тушка у него заземлена, если чего. Доводилось РЭА и не таким паять )).
А вот главный его косяк — неимоверно дубовый провод, на уровне микроволновки или чайника, в отличие от силикона «легендарного» CXG 936. Ему бы ручку из свинца, чтоб провод его с подставки не утаскивал )).
Чтобы провод был силиконовый специально заказывали австралийскую версию у продавца с плоской вилкой(вилку меняли сами).
Об этом даже тут писали.
Евровилка шла с дубовым ПВХ проводом.
В общем -китайская рулетка.
Да, но мне продавец предложил либо с плоской вилкой, но на 120 В, либо на 230, но с нормальной (соответственно, не силикон). Впрочем, кабель оказался не самый дубовый.
Около 20 обходится конструктор если взять отдельно 9501 ручку в разборе, контроллер на STC и народный БП. В корпус, правда, придется оформить. Жала вообще лучше отдельно брать, т.к. комплектная иголка обычно сразу идет в мусор.
Если драма только в ручке Lf007, то она легко перепиливается в плане излишнего вылета 12-х жал, на ютупчике есть. Электрически они совместимы. К сожалению, да: 005-ю рукоять сейчас покупать только за отдельные невменяемые деньги.
7.4$
Но мне так даже лучше — у нас лимит на посылку 22 евро, в соседнем лоте доставка бесплатная, но сама паялка 23 уже.
Ну что… Заказал, будем посмотреть)))
Что нужно?
Голова, руки и учебник по пайке.Минимум.
Пы-сы: современные РАЭ к статике МЕНЕЕ чувствительны чем старые раз так в 1000.
Давно уже научились защищать входы внутрисхемными диодами супрессорами.
Ну кроме отдельных полевых транзисторов.Те как были так и остались.
А там нет проволоки!
Если это паяльник с термостабилизацией, керамическим нагревателем и питанием от 220в. А не подделка.
Там вольфрамовое плоское напыление запечённое в сапфире в среде водорода при Т 2000 С.
Так что нагреватель запросто выдаёт и 110вт.
Но вот на счёт 40-50вт вы правы.БОЛЬШЕ нагреватель в это убогое люфтящее жало с воздушными зазорами закачать просто не в состоянии.
Это совсем не то! По ссылкам паяльники с ручкой в два раза толще, неудобные, но зато реально со стабилизацией температуры жала. Паяльник из обзора тонкий, удобный, но, увы, главного не имеет, уж проще за 5 баксов взять с простой крутилкой.
Если вы про паяльник MT883 из топика, то это новая улучшенная модель паяльника с крутилкой Mustool MT223. Они оба без термо-стабилизации. Но, в новом есть возможность минимальной калибровки по температуре. Лично мне этого вполне достаточно для домашнего применения. Взял его взамен MT223 (ибо, крутилкой трудно добиться повторяемости настройки). Мне удалось купить его за $8.88. Навряд ли буду писать обзор (в замерах я не силён).
Я не говорил про абсолютную точность, а про повторяемость уровня нагрева при каждом включении. А температуру можно откалибровать по мультиметру с термопарой.
Купил такой на 60Вт, тоже толстый жесткий шнур.
На 3-м включении перестал работать.
После вскрытия ремонтировать не хочется, но хочется морду набить производителю...
Сняты дисплей и сгоревший резистор на 100ом. С обратной стороны деталей нет.
Нагреватель двухвыводной, т.е. термостабилизации нет.
тут в другой ветке обзор бы на пальяник с совсем другой ценой, так там тоже 2 провода, но стабилизация была.
Помню потому что там на эту тему было очень много «криков» по этому и запомнил, как сама стабилизация была реализована — уже и не вспомню.
То есть, по сути, тот же самый фазовый регулятор на симисторе с псевдотемпературой? Китайцы обнаглели чуток…
Тогда проще общеизвестный паяльник за $4 взять, где резистор на 10 кОм надо заменить на 51-56 кОм, тогда «шкала» будет примерно соответствовать. Или Т12, чуток дороже.
Нагреватель двухвыводной, это верно, но термостабилизация присутствует.
Проверял ваттметром.Вначале 60-70 вт пока не дойдет до нужной температуры, потом без нагрузки (теплоотдачи) 5-10 вт.Начинаешь паять мощность опять подскакивает.Проблема в другом, очень уж большой момент инерции- пауза между охлаждением и включением нагрева.
Резистор 100R сгорел из-за пробоя конденсатора 0,1 мкф, это цепочка образует балласт питания микроконтроллера. Кондер размера 1206, вольтаж известен одним китайцам. Впихнуть обычный пленочный не получается.
Насчет термостабилизации, схему изучил. Большой резистор 1 ом — токоизмерительный шунт, сигнал с которого идет на микроконтроллер. Нагреватель (я проверял) изменяет сопротивление при изменении температуры, соответственно будет изменяться ток, а значит и напряжение с шунта. Имеется делитель сетевого напряжения, большей частью для отсчета нуля при включении тиристора, но не исключено и измерение амплитуды. Т.о. имеем все возможности стабилизировать температуру нагревателя. Насколько коряво это реализовано программно, изучу, когда найду замену высоковольтному конденсатору.
(горел из-за пробоя конденсатора 0,1 мкф)-
Это их слабое место -китайских П от 220в с термостабилизацией.
Если вилка или переходник искрят-то они горят даже с полипропиленовым конденсатором размером 2х3см.
Поэтому во всех руководствах рекомендуется НЕ использовать переходники а только надёжные вилки и розетки.А на включение ставить переключатель а не вилку втыкать.
Кондер размера 1206 -ха-ха-ему на роду было написано сгореть!
Откуда у него 400 вольт?
Не зря лучшие китайские паяльники такого типа стоят не 6-10 долларов а 30!
С термостабилизацией, тру-керамическим нагревателем с термодатчиком и питанием от 220в.
Ой не зря! То есть не даром деньги берут.
И стоит там мощный резистор и мощный конденсатор.
В общем ясно-этот выброшенные деньги.
Жадный платит дважды.
Точный Расчёт температуры нагревателя по его сопротивлению-не тривиальная задача.Слишком мало сопротивление и его приращение.А приблизительный и медленный, с убогим АЦП… ну оно так и работает.ПО тут не поможет.
Высоковольтные smd 1206 посмотрите на Али. Как-то взял для пробы и на 250В и на 1кВ. Думал фейк, но запаял для проверки в запасной домашний БП для компа (параллельно конденсатору на 450В) — так всё нормально. Теперь и в основной БП воткнул до кучи (зашунтировал).
Высоковольтные smd 1206 посмотрите на Али.
Ага-уже самешно.Верую.
Вот ваш высоковольтный СМД в тональном генераторе телефонной линии.А там всего 60в постоянки (и очень редко бывает 120 переменки- звонок).
Вы недалеко от китайских проектировщиков этого «пылесоса» ушли-студентов.Про объёмную тепловую мощность рассеивания, расстояние пробоя ничего не слышали.
Если даже полипропиленовые конденсаторы на 400в размером в 35мм пробивает… то ваша вера в китайские СМД-ХА_ХА_ХА.
А вот этому генератору 25 лет.Его даже в 220в втыкали и не сгорел.
Вся разница в выходном разделительном советском ВЫВОДНОМ зелёненьком конденсаторе.И стабилитроне D3 не смд стекляшка а в металлическом корпусе на 1,5вт.
Я тоже «брал».Советские керамические 1мкф на 60в и подавал 300в от блокинг генератора и они работали, в отличии от китайских современных.
Ухахаха дорогой высоковольтный конденсатор в паяльник мелкооптовой ценой в 3-6 долларов! Щас, у китайцев совесть проснулась -побежали закупать киловольтные конденсаторы у немцев.
Так что гарантирую что китайцы переименовали 45в СМД конденсатор в 400в.
Ну а ставить такой в домашний БП это «ум» и «отвага» имени Дарвина.
Сильно повышает надёжность.без испытания этими самыми напряжениями с запасом.А главное МОЩНОСТЬ.Надёюсь что ваши БП маломощные, меньше паяльника.:)))
Да уже год стоят в БП (750W).
Соединяю smd конденсаторы последовательно и припаиваю к высоковольтному конденсатору.
Да и на народные БП стал ставить. Меняю китайские электролитические конденсаторы, ставлю межобмоточный Y-конденсатор (если нет) и до кучи smd-керамику (и на 400V конденсатор). Посмотрел, что на фирменных БП их ставят.
Фото — ТЫК.
Надеюсь вы разницу между ИБП и Конденсаторным БП понимаете, между напряжением и мощностью? А ещё в конденсаторах есть потери…
Мало ли кто и почему и куда их ставит-прибыль прежде всего.
Хотел бы я развидеть конденсаторный БП на 750вт.:)))
Я автоматом теперь на все китайские БП ставлю smd керамику (БП 48V-10A (12A) и т.д.
Раньше только конденсаторы менял, теперь и трансы на медь перематываю и дросселя. Пока нормально, будут проблемы с керамикой, уберу (перестану) ставить.
Себе взял такой паяльник за 2 бакса с пром и купоном на али, похож на обозреваемый.В этом обзоре видно, что когда чел опустил жало в стакан, потребление растет, значит термопара есть.Провод дубовый, сразу заменил на силиконовый.
На, да только топорик и да на самом простом контроллере и нет, не надо мне за корпус и БП начинать… у кого питальника подходящего в хозяйстве нет — тому и Т12 нафиг не упал aliexpress.com/item/32740527077.html
Ну такое себе предложение, за $15 можно взять паяльник с контроллером на жалах Т12. Если есть лишний БП от ноутбука — это лучший вариант за сопоставимые деньги.
Есть в наличии «дикое овно» за 4 бакса, с псевдорегулировкой мощности. Внутри симистор MAC97 в корпусе TO92. Главная беда — неверно подобранные номиналы. 10кОм нужно заменить на 51 или 56 кОм, тогда всё приходит в норму. За 4 бакса ничего лучше нет. Паяет отлично, настроил — зеркальная пайка. Но для массивных деталей, конечно, не подходит, тут надо Т12 брать.
Про индукционный меткал за 700 баксов я промолчу, для дома это уже перебор. Хотя…
Есть и то и другое. Ничего плохого сказать не могу. Просто Т12 лучше, если что-то массивное, вроде полигонов прогревать надо — сразу есть разница.
Но и фигня за 4 бакса имеет право на жизнь — спаять наспех макет чего-либо. Симулятор дело хорошее, но я предпочитаю реал. Ибо детали часто с али, которые редко соответствуют ТХ оригиналов. А для дома их, поверьте, хватает, если брать с трехкратным запасом по току (те же полевики). Понятно, что там все левое и тот же IRFZ44N даст 40 ампер лишь в пике, когда пыхнет. Но 10 отдаст точно :) Проверено.
У меня три паяльные станции, но когда надо припаять пару проводников реально удобнее это сделать «простым» паяльником. Я купил паяльник что-то около 800р.(лет десять назад) он меня вполне устраивал.
Но в один прекрасный момент оторвался сетевой контакт и коротнул на рядом стоящий резистор.
Выгорели все полупроводники. Оригинального нагревателя я не нашел, купил от №907.
Они вроде подходят. Пользовался им эпизодически, очень не часто. В один прекрасный момент он бахнул. Отгорела спираль в кончике нагревателя (разломал для интереса).
Поменял нагреватель и купил №907 с набором жал. Радовался. Но не долго. Умер молча. Причем внутри всё чистенько, просто спираль как порвана… Отремонтировал. Опять сдох. У меня кончились нагреватели (было 4ре) и кончилось терпение. Купил кирпичик T12.
Очень низкое качество «керамических» нагревателей и при напряжении 220в при нештатной ситуации выгорает всё, т.к. нет развязки с сетью.
Нет.Они быстро горят и без пламени.Там гореть нечему(ни выделяемой мощности ни объёма РАЭ).Ни резистора ни конденсатора, одна СМД видимость.
А расчёт мощности которая гасится RC цепочкой китайские студенты ещё не освоили. У них даже истребитель 5 поколения фигуры высшего пилотажа делать не может, зато лучше всех.:)))
Если же вам надо платы паять, то есть Т12. Так меньше риск пожечь детальки — современные РЭА очень чувствительны к статике и наводкам.
Просто этот паяльник, на прошлой неделе, на Али стоил $6 (с купонами).
А вот главный его косяк — неимоверно дубовый провод, на уровне микроволновки или чайника, в отличие от силикона «легендарного» CXG 936. Ему бы ручку из свинца, чтоб провод его с подставки не утаскивал )).
У меня он, провод не силиконовый.
Об этом даже тут писали.
Евровилка шла с дубовым ПВХ проводом.
В общем -китайская рулетка.
хорошийприличный готовый паяльник подешевле.Но мне так даже лучше — у нас лимит на посылку 22 евро, в соседнем лоте доставка бесплатная, но сама паялка 23 уже.
Ну что… Заказал, будем посмотреть)))
Если заменить один резистор, то ещё лучше становится)
А так при 200 градусах выдает 300 в реальности
Голова, руки и учебник по пайке.Минимум.
Пы-сы: современные РАЭ к статике МЕНЕЕ чувствительны чем старые раз так в 1000.
Давно уже научились защищать входы внутрисхемными диодами супрессорами.
Ну кроме отдельных полевых транзисторов.Те как были так и остались.
Если это паяльник с термостабилизацией, керамическим нагревателем и питанием от 220в. А не подделка.
Там вольфрамовое плоское напыление запечённое в сапфире в среде водорода при Т 2000 С.
Так что нагреватель запросто выдаёт и 110вт.
Но вот на счёт 40-50вт вы правы.БОЛЬШЕ нагреватель в это убогое люфтящее жало с воздушными зазорами закачать просто не в состоянии.
В поиске муськи не могу найти.
1) Вариант
2) Другой вариант.
Откуда же возьмется точность без термопары?
На 3-м включении перестал работать.
После вскрытия ремонтировать не хочется, но хочется морду набить производителю...
Сняты дисплей и сгоревший резистор на 100ом. С обратной стороны деталей нет.
Нагреватель двухвыводной, т.е. термостабилизации нет.
Помню потому что там на эту тему было очень много «криков» по этому и запомнил, как сама стабилизация была реализована — уже и не вспомню.
Тогда проще общеизвестный паяльник за $4 взять, где резистор на 10 кОм надо заменить на 51-56 кОм, тогда «шкала» будет примерно соответствовать. Или Т12, чуток дороже.
А эта фигня — ни туда ни сюда.
Проверял ваттметром.Вначале 60-70 вт пока не дойдет до нужной температуры, потом без нагрузки (теплоотдачи) 5-10 вт.Начинаешь паять мощность опять подскакивает.Проблема в другом, очень уж большой момент инерции- пауза между охлаждением и включением нагрева.
Насчет термостабилизации, схему изучил. Большой резистор 1 ом — токоизмерительный шунт, сигнал с которого идет на микроконтроллер. Нагреватель (я проверял) изменяет сопротивление при изменении температуры, соответственно будет изменяться ток, а значит и напряжение с шунта. Имеется делитель сетевого напряжения, большей частью для отсчета нуля при включении тиристора, но не исключено и измерение амплитуды. Т.о. имеем все возможности стабилизировать температуру нагревателя. Насколько коряво это реализовано программно, изучу, когда найду замену высоковольтному конденсатору.
Это их слабое место -китайских П от 220в с термостабилизацией.
Если вилка или переходник искрят-то они горят даже с полипропиленовым конденсатором размером 2х3см.
Поэтому во всех руководствах рекомендуется НЕ использовать переходники а только надёжные вилки и розетки.А на включение ставить переключатель а не вилку втыкать.
Кондер размера 1206 -ха-ха-ему на роду было написано сгореть!
Откуда у него 400 вольт?
Не зря лучшие китайские паяльники такого типа стоят не 6-10 долларов а 30!
С термостабилизацией, тру-керамическим нагревателем с термодатчиком и питанием от 220в.
Ой не зря! То есть не даром деньги берут.
И стоит там мощный резистор и мощный конденсатор.
В общем ясно-этот выброшенные деньги.
Жадный платит дважды.
Точный Расчёт температуры нагревателя по его сопротивлению-не тривиальная задача.Слишком мало сопротивление и его приращение.А приблизительный и медленный, с убогим АЦП… ну оно так и работает.ПО тут не поможет.
Ага-уже самешно.Верую.
Вот ваш высоковольтный СМД в тональном генераторе телефонной линии.А там всего 60в постоянки (и очень редко бывает 120 переменки- звонок).
Вы недалеко от китайских проектировщиков этого «пылесоса» ушли-студентов.Про объёмную тепловую мощность рассеивания, расстояние пробоя ничего не слышали.
Если даже полипропиленовые конденсаторы на 400в размером в 35мм пробивает… то ваша вера в китайские СМД-ХА_ХА_ХА.
А вот этому генератору 25 лет.Его даже в 220в втыкали и не сгорел.
Вся разница в выходном разделительном советском ВЫВОДНОМ зелёненьком конденсаторе.И стабилитроне D3 не смд стекляшка а в металлическом корпусе на 1,5вт.
Я тоже «брал».Советские керамические 1мкф на 60в и подавал 300в от блокинг генератора и они работали, в отличии от китайских современных.
Ухахаха дорогой высоковольтный конденсатор в паяльник мелкооптовой ценой в 3-6 долларов! Щас, у китайцев совесть проснулась -побежали закупать киловольтные конденсаторы у немцев.
Так что гарантирую что китайцы переименовали 45в СМД конденсатор в 400в.
Ну а ставить такой в домашний БП это «ум» и «отвага» имени Дарвина.
Сильно повышает надёжность.без испытания этими самыми напряжениями с запасом.А главное МОЩНОСТЬ.Надёюсь что ваши БП маломощные, меньше паяльника.:)))
Соединяю smd конденсаторы последовательно и припаиваю к высоковольтному конденсатору.
Да и на народные БП стал ставить. Меняю китайские электролитические конденсаторы, ставлю межобмоточный Y-конденсатор (если нет) и до кучи smd-керамику (и на 400V конденсатор). Посмотрел, что на фирменных БП их ставят.
Фото — ТЫК.
Мало ли кто и почему и куда их ставит-прибыль прежде всего.
Хотел бы я развидеть конденсаторный БП на 750вт.:)))
Раньше только конденсаторы менял, теперь и трансы на медь перематываю и дросселя. Пока нормально, будут проблемы с керамикой, уберу (перестану) ставить.
— при цене кита на Т12 в 13 то… тьфу лол
aliexpress.com/item/32740527077.html
Про индукционный меткал за 700 баксов я промолчу, для дома это уже перебор. Хотя…
Но и фигня за 4 бакса имеет право на жизнь — спаять наспех макет чего-либо. Симулятор дело хорошее, но я предпочитаю реал. Ибо детали часто с али, которые редко соответствуют ТХ оригиналов. А для дома их, поверьте, хватает, если брать с трехкратным запасом по току (те же полевики). Понятно, что там все левое и тот же IRFZ44N даст 40 ампер лишь в пике, когда пыхнет. Но 10 отдаст точно :) Проверено.
Но в один прекрасный момент оторвался сетевой контакт и коротнул на рядом стоящий резистор.
Выгорели все полупроводники. Оригинального нагревателя я не нашел, купил от №907.
Они вроде подходят. Пользовался им эпизодически, очень не часто. В один прекрасный момент он бахнул. Отгорела спираль в кончике нагревателя (разломал для интереса).
Поменял нагреватель и купил №907 с набором жал. Радовался. Но не долго. Умер молча. Причем внутри всё чистенько, просто спираль как порвана… Отремонтировал. Опять сдох. У меня кончились нагреватели (было 4ре) и кончилось терпение. Купил кирпичик T12.
Очень низкое качество «керамических» нагревателей и при напряжении 220в при нештатной ситуации выгорает всё, т.к. нет развязки с сетью.
А расчёт мощности которая гасится RC цепочкой китайские студенты ещё не освоили. У них даже истребитель 5 поколения фигуры высшего пилотажа делать не может, зато лучше всех.:)))