| +264 |
42284
205
|
| +124 |
4454
103
|
| +52 |
2991
55
|
| +218 |
7996
229
|
| +309 |
7724
194
|
| +107 |
6225
91
|
2. Проверка системы запуска?
3. Как будет блютус пробивать металлический корпус автомобиля.
3 — там же до 10 метров
Так это на открытом пространстве. А когда устройства отделены металлическим кузовом?
— У нас в колхозе воооооот такие пчелы.
— А ульи у вас какие?
— Ульи как ульи — обычные.
— А дырки в ульях?
— Тоже обыкновенные.
— А как же пчелы туда влезают?
— Пищат, но лезут…. :)
Отмечаются дата, начало-конец поездки.
Приложение отмечает провалы напряжения при работе стартера и увеличение напряжения при работе генератора (при езде)
Износ батареи нагрузочной вилкой измеряется.
Вон сяомишный роидми 2с, который блютус трансмитер с зарядкой, и напругу меряет и превышения показывает и стоит дешевле и хоть какую-то пользу приносит.
А это туфта для диванных автослесарей.
притом способ подразумевает грамотный правильный подбор вилки (или её сопротивления) заранее, до подключения. и потом уже начинается трактовка результатов.
т.е. грубо говоря, как-то гадать на аккумуляторе, который рассчитан на ток прокрутки в 500А, вилкой на 100А — неочень грамотно. а нагружать его большим током в 200А, уже тоже не грамотно, т.к. нагрузка уже становится ощутимо соизмеримой с внутренним сопротивлением и её влияние попадёт в результаты замера.
да и вообще зачем его током нагружать, если можно и без этого обойтись.
есть приборчики типа такого www.drive2.ru/l/471397744418750831/ которые занимаются неподсредственно измерением внутреннего сопротивления. пусть они делают это с погрешностью, даже в десяток %, это не суть важно, всё равно это будет на порядок точнее чем гадание на показаниях вилки (ктому же одной лишь вилкой не отделаешься, надо вдобавок и токовые клещи. или целый ассортимент вилок)
также есть их модификации, с блютусом и прочим.
и вот те приборчики могут глянуть падение напряжения при пуске двигателя, а также время пуска.
жаль что на них нет детального обзора.
Средний ток стартера у всех легковых машин (не берём в расчёт бегемотов типа дизельного крузака) более-менее (плюс минус пол тапка) одинаков, худшие условия зимой — запуск за 5-7 секунд, вот и тыкают вилкой на 5 секунд и проверяют падение напряжения. Выдержал — годный аккум, можно дальше использовать, упало ниже допустимой границы — всё, аккум в помойку.
Измерение грубое, но ответ на вопрос «нужно ли менять аккумулятор» даёт легко.
Которая имитирует собой номинальную нагрузку. Которой для стартерной батареи является… внезапно — стартер. Если аккум проседает при прокрутке стартером, то значит система запуска неисправна. Другой вопрос, что кроме батареи неисправным может быть и стартер. У меня, например, планетарный редуктор в автомобиле износился до степени самозаклинивания при запуске — новая батарея проседала значительно сильнее, чем должна, номинальные обороты не достигались.
Теперь уже не актуально, можно купить. Пойду помечтаю о другом барбуляторе
Подзаряжать его постоянно малым током можно, но спать, зная что гараж не обесточен, мне лично неспокойно.
Поэтому попросту скидываю минусовую клемму. Перенастроить магнитолу и переобучить обгонную муфту АКП не составляет особенного труда и реализуется это в фоновом режиме уже после первого километра после выезда из гаража и остановки у ближайшего светофора)
Я так делал, скидывал клемму, когда уезжал надолго в отпуск. Но тут смущает незащищенность машины от угона. На сигналку, конечно, поставить можно, но замок капота остаётся не закрыт. В гараже не так критично, но в гараже часто на подзарядке оставляю, просто взял зарядник подходящий, герметичный, подключается через разъем, капот можно закрыть.
Ранее я не скидывал клемму с аккумулятора и нередко бывало что не мог завестись через две недели простоя.
Зная об этом и заведомо планируя выезд, приходил и подавал на аккум ампер 8-10 в в течение 2-3 часов.
Этого вполне хватало для завестись даже в самый мороз, а далее, уже в движении на расстояние 5-10км, генератор подзаряжал до достаточного на любое количество заводок в течение текущего поездочного дня)
Однако, клемму скинуть оказалось проще и надёжнее для гарантии запуска двигателя в любой момент после даже двухмесячного простоя.
Действительно, ввиду редких подходов к авто основательно призабыл матчасть и пусковую муфту обозвал «обгонной» («обучать», естественно, надобно ECU, ею управляющее). Посыпаю голову пеплом)
Вот цитата из мануала:
Тому, кто так пишет/переводит мануалы, нужно в голову гвоздь забить.
Просто цитирую как чёрным по белому написано.
В реальности же при первом движении с ранее отключённым аккумулятором сброс передачи с третьей на нейтраль при убирании ноги с педали газа по ровной дороге происходит с некоторой задержкой.
А после описанного «обучения» это начинает осуществляться мгновенно.
З.Ы. Самому интересно стало о чём, собственно, речь, вечером загляну в англоязычный оригинал)
Вроде с генератора вольтаж мерили тестером обычным, показало мало, поменяли щетки.
Нагрузочной вилкой можно аккум протестировать, если это нужно.
Ток утечки тоже тестер показывает…
Цена девайса немного не дотягивает до цены аккума =)
Для чего оно? Узнать сколько на аккуме вольт? Это сродни БТ измерители давления в шинах?
Ну, честно, никогда не интересовало…
ИМХО… Чисто потребительски использую машину… Ну на заправке можно давление в шинах посмотреть, тестером остальное на аккуме при проблемах…
Диаппазон рабочего напряжения приборчика: 9-16 Вольт…
… а диаграмки якобы 6 вольт фиксируют!!!
… это как так?!
Это у меня одного такие глюки или это такая «лапша»?
Который все равно придется купить
Смысл?
Полезней поставить продвинутую сигналку и мониторить много параметров — напряжение одно из них)))
Если озабочен жизнью АКБ, то можно пойти на финансовые жертвы учитывая сколько дополнительных фишек получаешь…
ЗЫ просто как монитор сигналку вообще легко использовать подключить только питание, можно CAN подключить и уже базовый функционал получить…
Ух… только хотел у вас спросить про модельку, т.к. при выборе фильтра «с CAN шиной» выдавалась всего одна модель за ~16 т.р., а оказалось, что на сайте глючит поиск и у них действительно есть модельки типа «ZTC-700M Slave» с ценой на оф. сайте 8 т.р.
А можно на нём реализовывать всякие странности, типа автозакрытия стёкол при постановке на охрану? Причём команда подавать именно по CAN шине, чтобы вообще не залезать в штатную проводку.
есть модель 200 — если все по КАНу будет работать — стоит 6тр.
Можете даже сколходить совсем недорогой вариант на ESP8266, корый будет измерять напряжение на аккуме и пытаться отдать данные в вашу WiFi сеть.
Железо:
1) Регулятор напряжения, что бы выдавало 5 вольт для ESP8266 — aliexpress.com/item/32698565313.html
2) Сенсор напряжения и тока — aliexpress.com/item/32830512534.html
3) Для совсем ленивых — NodeMCU со внешней антенной — aliexpress.com/item/32810248066.html
Осталось только все соединить проводками и сделать корпус для 3d принтера.
ПО декларируется в синтаксе ESPHOME ( В котором есть OTA, Deepsleep, чтение сенсоров) и посылает данные в умный дом.