Прошедшей зимой на моем авто отказал двухлетний аккумулятор АКТЕХ 65Ач, после сильного мороза он еле крутил стартер двигателя и так и не завел его. До этого уже были «звоночки» в виде неуверенного пуска при похолодании, сильная просадка напряжения при запуске и т.д. Возник закономерный вопрос — как контролировать состояние акка и продлить его жизнь. Пришлось купить новую Акб АКОМ 75Ач EFB, озаботится хорошим внешним зарядным, для подзарядки и вот этим тестером, для контроля состояния подопечного у себя и соседей по гаражу. В общем прибор работает и довольно неплохо. Могу рекомендовать к покупке при цене в $38, а если дешевле найдете то тем более.
Тестер пришел в глянцевой коробке, комплектация: сам аппарат, кабель данных miniUSB-USB, чехол с логотипом и инструкция на аглицком.
Сразу из коробки обновил прошивку, скачав приложение BTlink c сайта KONNWEI. Обновления приходят регулярно в приложение.
На рабочем экране всего шесть иконок, управление и выбор с помощью кнопок на лицевой панели.
1 — Автомобиль, проверка автомобильного аккумулятора 12В, системы пуска и зарядки.
2 — Мотоцикл, проверка мотоциклетного аккумулятора 12В/6В, системы пуска и зарядки.
3 — График — логгер, просмотр на экране и запись данных по напряжению.
4 — Просмотр сохраненных данных и графиков.
5 — Печать, вывод сохраненных данных и графиков на внешнее устройство.
6 — Настройки прибора ( выбор языка, вкл/откл звука нажатия клавиш, тест работы экрана и клавиш, о приборе — номер прошивки и серийный номер аппарата).
Быстрый доступ к 3 иконке(логгеру) и ее функциям осуществляется кнопкой с логотипом в виде графика, справа-вверху на панели кнопок. Записывает логи до 6 минут каждый, частота проверки данных 20 раз в секунду, точность 0,1В.
После этого лог можно просмотреть, перемотать вперед/назад, поставить на паузу на тестере или подробно рассмотреть график на ПК. Фрагмент на графике можно увеличить в BTlink.
Едем в гараж и проверяем свой автомобиль/Акб, как есть, без подзарядки и подготовки после «городского режима» использования и другие аккумуляторы, какие нашел. Перед подключением к снятому или установленному аккумулятору нужно узнать его характеристики: номинальный ток, тип батареи и протокол проверки тока холодного пуска. У меня на используемом уже 9 месяцев АКОМе вот такие данные: номинальный ток 750А, тип ЕFB, протокол проверки (EN), такие данные есть на лицевой части любого акка и их нужно выбрать/ ввести в меню прибора.
Диапазон измеряемых токов по стандартам батарей:
1.CCA: 100-2000
2.BCI: 100–2000
3.CA:100-2000
4.MCA: 100–2000
5.JIS: 26A17-24SH52
6.DIN: 100-1400
7. МЭК: 100-1400
8.EN: 100-2000
9.SAE: 100-2000
Протоколы проверки автомобильных Акб
ССА — это аббревиатура от английского Cold Cranking Amps (CCA) означающая ток холодного пуска (ток холодной прокрутки) стартерной аккумуляторной батареи. Ток холодной прокрутки измеряется в амперах по определенной методике измерения. Различают следующие отраслевые стандарты измерения тока холодной прокрутки (CCA):
SAE (JS537) /CCA
Американский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)
EN (EN50342.1A1)
Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд)
IEC (60095-1)
Международная электротехническая комиссия (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 8,4В в течение 60 секунд)
DIN
Немецкий стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 9В в течение 30 секунд и 6В в течение 150 секунд)
JIS (D5301)
Японский индустриальный стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -15С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока 150-300А в течение 10-30 секунд. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 6В )
MCA (СА) — Морской стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до 0С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)
ГОСТ Р 53165-2008 — ток холодной прокрутки (CCA) — это ток разряда, А, указанный изготовителем, который может обеспечить батарея для пуска двигателя в заданных условиях. ГОСТ Р 53165-2008 базируется на международном стандарте IEC 60095-1.
Получаем вот такие данные: Акб исправна, нужен дозаряд и профилактика.
1 — Степень деградации батарее от номинальной емкости — 93%(SOH).
2 — Внутреннее сопротивление -3.92мОм
3 — Ток холодного пуска по протоколу EN — 704 А
4 — Заявленный отдаваемый ток — 750А. По отзывам от покупателей производитель АКОМ немного завышает эти данные на своих Акб, отсюда и «деградация» в 7% SOH
6 — Напряжение на батарее — 12.76В
7 — Заряд батареи — 98% (SOC)
Проверяем систему АКБ — автомобиль. Проверку проводил не сразу по этому заряд на батарее успел увеличиться на работающей машине.
Запускаем проверку на тестере и не заведенной машине, и получаем данные и график по напряжению в покое и при запуске двигателя, зарядке Акб и остановке двигателя:
Снятые графики из логгера: видна просадка напряжения при повороте ключа, более сильная при запуске двигателя, запуск генератора и падение при остановке двигателя.
Все данные вполне понятны и можно определиться что с вашей Акб, здорова ли, нужна ли профилактика или реанимация, а может и на замену.
Проверяем сторонние Акб:
Мертвый и еще немного живой аккумуляторы от соседа —
АКОМ 60 Ач, жизни 1%, заряд 0% (6.79В, )вн. сопротивление 181.82 мОм
SOLITE 70 Ач
Мой старый АКТЕХ 65Ач, но разряженный «бумбоксом» на даче.
Еще один акк двухлетка GLOBATT 60Ач, рекомендуется зарядить.
Мотоциклетных акков и мотоциклов у меня рядом нет по этому ничего сказать по ним не могу. Но если с автомобильными Акб тестер справляется то и с мотоциклетными проблем не должно быть.
Протоколы проверки мотоциклетных Акб
Видео записывать не стал так как лучше этого человека я не расскажу о тестере:
Действует скидочный купон: BGe32150 с ним цена $37.99 до 31-го октября
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+15Добавить в избранноеОбзор понравился+46
+54
очень интересно что выдаст показометр на той же самой EFB батарее если выбрать там режимы: «AGM плоского типа» и «стандартный АКБ».
поидее показания внутреннего сопротивления и заряда должны различаться (в порядке убывания: стандарт < EFB < AGM. ожидается что показатель % заряда примерно также себя должен вести, если я нигде не ошибся).
поидее показания внутреннего сопротивления и заряда должны различаться
Они и будут отличаться. Ведь этот прибор по простому калькулятор с зашитой формулой куда мы подставляем данные тока и коэффициенты зашитые от типа и стандарта Акб.
Да вот по первым звоночкам и контролировать. Раз неустойчиво стартует и просаживается напряжение, то надо быть готовым к тому, что следующий раз не заведется.
Да, можно понадеятся на джамп-стареры или пускозарядники, а то и прикуривание от соседа, но!
Не правильнее ли просто менять аккумулятор после первых признаков умирания?
Не правильнее ли просто менять аккумулятор после первых признаков умирания
Ну нет. Сначала я бы долил воды. Обслуживаемый он или не очень, агм или ещё какой — не суть. Так уже делал и продолжаю делать и по сей день. Добрая половина АКБ после долива и пары-тройки циклов начинают жить новой жизнью)
Не правильнее ли просто менять аккумулятор после первых признаков умирания?
Вы продавец акб или их жертва?
Правильнее сначала определить причину сиптомов, которая может оказаться и не в самой акб. А если дело действительно в ней — то попытаться выяснить причину ее такого поведения и возможные варианты решения проблемы.
Причины не лучше устранить до умирания аккумулятора?
А если уже умер то не бежать за новым, а заказать тестер аккумуляторов что-ль?)))
Предлагалось, как я понял, потратиться не на показометр-тестер, а на новый аккум вместо умершего, так как его все равно покупать, а тестер аккумулятора как поможет для проверки генератора?
А что покажет осциллограф, который тут у всех есть? Аккумуляторный? Запоминающий картинку для последующего просмотра?
:-)
Вольметра большинству хватит, мне кажетсяи, и периодической полной зарядки аккумулятора правильной зарядкой, которою рекомендует производитель.
Вольтметры есть даже на автомобильных зарядкпх телефонов в прикупиватель и позволяет оценить напряжение акк до запуска (ориентир таблица напряжений и степени заряда свинцовых акк данной химии?) и рост его до нужных 14.4В ± после запуска
Пользуюсь несколькими, результаты разные: «СТЕК -5A Polar» нравится больше более простых, но дорогой
Нагрузочная вилка в помощь. Должна быть у любого вменяемого продавца аккумуляторов. Сколько АКБ за последние пару лет покупал (около десятка) — ни разу продавец не отказал ткнуть вилкой в клеммы.
Ну вот вы определите причину, разве это избавит от необходимости покупать новый аккумулятор?
тем более что в большинстве случаев причины в самой батарее.
Да и если аккумулятору 3-4 года, он уже по сегодняшним меркам считается старым. Ну не живут долго современные акки.
PS: да, есть экзотика вроде неисправностей заряда в авто, есть недостаточность заряда зимой или при редких поездках, но это все контролируется простым вольтметром, если владелец понимающий, или любым сервисом в ином случае.
Ну вот вы определите причину, разве это избавит от необходимости покупать новый аккумулятор?
тем более что в большинстве случаев причины в самой батарее.
Не избавит только в случае причины в самой батарее. Тестер как раз и поможет это определить. Да, покупать его не обязательно, можно воспользоваться чужим, или вообще обойтись без него, но это не отменяет того, что инструмент полезный, хоть и довольно условный.
Да и если аккумулятору 3-4 года, он уже по сегодняшним меркам считается старым. Ну не живут долго современные акки.
Как долго живут современные акки, мы можем узнать через несколько лет в будущем, а сейчас нам доступна лишь информация по старым и очень старым. И если у вас нет широкого круга друзей (или спектра клиентов), которые имеют точно ту же модель АКБ, что и у вас, приобретенную там же и тогда же, где и ваша, у которых АКБ начали умирать, вы никак не можете судить о состоянии своей, без проведения измерений.
есть экзотика вроде неисправностей заряда в авто, есть недостаточность заряда зимой или при редких поездках, но это все контролируется простым вольтметром,
Гнилой провод, ослабленый болт, подгулявший диод в мосту генератора, кислая клемма, плавающее замыкание, износ стартера, проблемы с самим двигателем, экзотикой не являются, простым вольтметром легко не контролируются, а для обычного водителя выражаются в тех же описанных вами сиптомах. Да, логгер в осциллографе поможет, но в данном приборе логгер тоже имеется, а для других видов проверок АКБ в авто в нем все же больше подходящих функций, чем в осциллографе за ту же цену, не так ли?..
подходящих функций, чем в осциллографе за ту же цену, не так ли?..
Это да, но…
Осциллографы тут одних ,, фнирси,, с сенсорным экраном у всех по паре: кто с обзора, кто жертва обзоров, понакупили
И прочих осциллов в тестерах встроенных, переносные, карманные.
общество потребления.
но тут как посмотреть.
вот я себе тоже взял не дешевый аком ефб 75а.
слежу за напругой. периодически заряжаю, и надеюсь что прослужит подольше.
это один подход, вроде как технически правильный.
а есть куча знакомых которые покупают что-то недорогое средненькое катают три года, едут в магазин сдают его, так им скидку а еще и с машины снимут и поставят.
и вот чья тут правда, это еще прикинуть надо, они вобще не парятся и раз в 3 года дешевый аккум.
или те кто парится заряжает обслуживает тратит время, и деньги покупая получше.
кто хочет один раз и надолго, купит подороже, чтобы он был физически прочный, и не рассыпался, а заряжать и следить то такой человек умеет, он сам всё сделает
а кому надо поставить и забыть получит комфорт, но на среднем уровне батарейке. она и сделана так, чтобы стоить недорого, и отработать гарантию, потом она развалится сама собой во всех отношениях, а пользователь доволен, аж 3 года откатал.
Не правильнее ли просто менять аккумулятор после первых признаков умирания?
Всё относительно.
Очень зависит от эксплуатации авто.
100км в неделю — не успевает зарядиться.
100км в день, но 20 запусков — не успевает зарядиться.
100км в день, 2 запуска — ни то ни сё.
300км в день, 2 запуска, акк заряжен (при ежедневном)
Сколько высасывают заряда девайсы авто на стоянке, сколько потребители в движении, состояние генератора…
Первым делом при повороте ключа смотрю на вольтметр, сикоко осталось, стоит ли тащить акк на зарядку, стоит ли брать в следующий раз джамп-стартер…
Этот девайс точнее предскажет судьбу последующих пусков.
Да никто не спорит, понимание ситуации и вольтметр наше всё!
Но для «обычного» пользователя авто есть проще критерий — если при постоянно ритме пользования авто стало хуже заводится, то надо в сервис. Если аккумулятору при этом много лет — надо просить сервис дополнительно проверить батарею.
Это я к тому что одни могут обойтись и без такого прибора, а другим он просто не нужен, есть сервис. Хотя конечно сервисы бывают разные, могут быть и лишь с таким точно прибором
Можно обойтись и без вилки. И все есть с ножа. Но с вилкой как-то удобнее )))
«Прибор» для определенной категории пользователей. У меня есть.
Помог отбраковать дохлые аккумуляторы в промышленном бесперебойнике (80 штук).
Конечно это «показометр». Но грубо сравнить «хороший/плохой» годится.
Никогда кальциевый аккумулятор не будет заряжен полностью от бортового генератора напряжением 14,4 В.
Для правильной зарядки кальциевого автомобильного аккумулятора зарядное устройство должно обеспечивать выходное напряжение порядка 16,0-16,5 В. Смотрите внимательно заводскую инструкцию на свой аккумулятор.
Кроме того выдержка аккумулятора при таком напряжении в течение нескольких дней даёт дестратификацию, т.е. устранение расслаивания электролита по плотности. На дне аккумулятора может быть нормальная плотность 1,27 или даже повышенная, а на верху «водичка».
Никогда кальциевый аккумулятор не будет заряжен полностью от бортового генератора напряжением 14,4 В.
Для правильной зарядки кальциевого автомобильного аккумулятора зарядное устройство должно обеспечивать выходное напряжение порядка 16,0-16,5 В. Смотрите внимательно заводскую инструкцию на свой аккумулятор.
читаем инструкцию к аккумулятору в гарантийном талоне, что дали при покупке:
напряжение зарядки д. быть в диапазоне13,8-14,5вольт
Дали не ту инструкцию? ))
PS Журнал «За рулем» прямо так и сообчает:
«Предварительная установка отмеченных параметров необходима для обеспечения оптимального алгоритма заряда. Для традиционных (то есть с жидким электролитом) свинцово-кальциевых батарей максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 Вольт, а максимальное значение зарядного тока — одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке.»
Так если мы вместе с аккумулятором на машине поедем-электролит сам и перемешается!
дороги то неровные и светофоров в Москве много!
как ни странно но нет, не перемешается! тут надо не толщу перемешивать, как может показаться на первый взгляд, аккумулятор это не канистра же. тут надо перемешать, в первую очередь, кислоту между плотно прилегающими друг к другу пластинами, и внутри намазок пластин, в порах, надо выбить капельки серной кислоты наружу. никакими трясками вы этого не сделаете, хоть обтрясись, поверхностное натяжение не на вашей стороне.
Два часа кипения (электролиза для перемешивания электролита) на зарядке?
это грубо, для успокоения души и всё такое можно поставить на ток 1/100 от ёмкости, тоесть для 60ки ставим 600мА, без ограничения напряжения, на циклы час кипит — час отдых. важно отключать ток, если только аккум кипит! если не кипит не отключайте, пусть дальше заряжается.
вот так вот циклов 6-10 проведите, проверьте, что плотность на последних циклах не растёт, и всё, у вас получилось.
что плотность на последних циклах не растёт, и всё, у вас получилось.
-необслуживаемый, проверять нечем.
ПС ЗУ СТЕК
ЭТАП 6 — RECOND
Для включения этапа восстановления в программу зарядки необходимо
выбрать опцию Recond. В ходе этого этапа напряжение увеличивается с целью
контролируемого газовыделения в батарее. Газовыделение способствует
перемешиванию электролита, тем самым восстанавливая емкость батареи.
Если необслуживаемый с жидким электролитом, сверлите дырки. Вы стали жертвой маркетинга, и теперь надо немного попотеть) Ареометр стоит 100-200 рублей в автомагазинах, ну камон, купите уже, если занялись делом! Это просто смешно.
Если там AGM то вам уже ничего не поможет, разве что, у вас есть рефрактометр и вы готовы неделями его гонять. Проще не кипятить его, а просто выкинуть, как засульфатируется наглухо.
Никакой суперзарядник вам не поможет, если вы не понимаете, что к чему там происходит, в батарейке. Можно заряжать его обычным лабораторником из ржавого трансформатора и китайской платки DC-DC с али.
я не знаю кто такой руслан к, но акк необслуживаемый, доливать некуда.
Акккумулятор фиhмы EXIDE
Автор написал про расслаивание электролита -это при езде само устранится.
Про выравнивание банок разговора не было. Выводов на бмс там нет ))
PS тут еще инфа по кальцию есть и про 16,1 Вольта зарядки
если акк Ca не зарядится на 100, 000% на авто =это не страшно, главное что б не умер от недозаряда, переразряда, мне каж так.
Не напасешься ЗУ покупать под разные химии.
Правильное зарядное устройство должно иметь две крутилки — регулировка тока и напряжения, например Вымпел-57, Кулон-715d.
У меня две зарядки, обычная на 14,4 В и самодельная 16 В/0,7 А.
Никого не агитирую, но правильная дозарядка увеличивает срок службы аккумуляторов до 6-10 лет. Проводить её рекомендуется раз в месяц, если позволяют условия.
Да какая разница, правильное, неправильное… В вымпел-30 есть режим 16в, ток ставишь сам. Пробовал заряжать свою акб кальциевую, но она так и не зарядилась. Потом читал на форуме разработчиков, что добавили они эту функцию по «многочисленным просьбам», а сами считают, что это лютый бред.
СТЕК-5 имеет режим CA CA, но не контролировал поэтапно какие напряжения и токи на кальции будут, надо амперметр будет прицепить перед зарядкой для интереса, но не знаю когда получится
Еще лучше Логгер! ))
Да какая разница, правильное, неправильное… В вымпел-30 есть режим 16в, ток ставишь сам. Пробовал заряжать свою акб кальциевую, но она так и не зарядилась. Потом читал на форуме разработчиков, что добавили они эту функцию по «многочисленным просьбам», а сами считают, что это лютый бред
Как я понимаю: Чтоб заряжать акб постоянным током 1/10 нужно напряжение около 16в.Просто при более низком напряжении такой ток будет невозможно выставить. По мере заряда на клеммах акб (не на самом заряднике) напряжение будет подниматься, и при достижении 14,5в автоматическая зарядка выключится. Если принудительно или простым зарядником продолжить заряд, то акб его будет уже не накапливать, а превращать в температуру и выделение газов, то бишь в закипание. Думаю, что споры о напряжениях отсюда и идут, так как напряжение на заряднике и напряжение на акб это разные вещи. Ну это только моё мнение.
Производители зарядки говорят вроде как, что именно в режиме ,, кипения,, идет уменьшение налета на пластинах (сульфата свинца), но этот режим врядли рекоммендуют использовать часто.
Ну может быть, не буду спорить с производителями, правда я читал обратное. Если раньше при «кипении» частицы опадали в специально предназначенные ниши, то теперь пластины с прокладками прижаты так, что осыпаться не могут, тем самым затыкая и уменьшая площадь взаимодействия.
Открою небольшой секрет — многие АКБ на рынке с нарисованным красивым значком Ca/Ca на самом деле не являются кальциевыми АКБ, а сделаны по гибридной технологии. Яркий пример — Тюменские АКБ.
Иногда для того чтобы зарядить задроченый, засульфатированный акум (особенно Банер и Ексайд) приходится поднимать напряжение до 16,5-16,9В (конечно при разумных значениях тока)
У меня Amega 7 100-ка 7-й год идет. 2-3 раза в год устраиваю ему спа процедуры — заряд током 2-3% от ёмкости без ограничения напряжения (добивает 16+В). Ёмкости осталось */- 50%, но ещё год гарантировано поживёт, а если б не 16+В уже б давно сдох
Всё относительно.
Очень зависит от эксплуатации авто.
100км в неделю — не успевает зарядиться.
100км в день, но 20 запусков — не успевает зарядиться.
100км в день, 2 запуска — ни то ни сё.
300км в день, 2 запуска, акк заряжен (при ежедневном)
У сестры Сузука Гранта, периодически названивала, чтоб приехал помочь завести, села акб. Проблему решил подаренным ей на д.р.джам-стартером и инструктажем о не допустимости ездить от «подъезда до подъезда». Пару лет уже меня не беспокоит.
У меня Ока, последний год образовалась проблема с запуском, после недельного простоя, грешил на акб. Были мысли купить новый аккумулятор, купить тестер-приборчик, токоизмерительные клещи. Короче неделю назад вообще еле завел в дали от дома. Оказалось, что виной всему медленно умирающий стартер. Уф, выдохнул не буду заморачиваться с покупкой всяких не постоянно применяемых девайсов. Заказал на али плату приставку для простого зарядника, которая отключает процесс заряда при достижении установленного напряжения. Думаю этого для меня будет достаточно.
Зависит от состояния авто, у меня каждодневные поездки по 10-15 км в одну и другую сторону минимум почти каждый день, + морозы в среднем -15,20. крайне редко 30 (мурм обл) и родной аккум отходил лет 8, мулту с 13 года по сегонешний день, вот не знаю переживет зиму или нет, в -25 в прошлом году уже туго запуск был, летом бодро крутит. Но я считаю это отличный результат для свинцовых акб.
Это если вы каждый день в дороге. А тут выходишь после недели без движения при -20. Тыр-пыр: «неустойчиво стартует и просаживается напряжение» — и думаешь — аккумулятор менять или просто отогреть и зарядить.
В Москве после массовых запретов весной 2020 и введения пропусков со всякими там кукуар-кодами заметил, что у многих авто акки разрядились за пару недель простоя и не заводилось, бегали зарядки искали.
Сигналки потихоньку поедают тоже
Не правильнее ли просто менять аккумулятор после первых признаков умирания?
тоже хотел так сделать год назад, после того как в мороз сдох 5-ти летний АКБ, но тесть сказал заряжать )
и правда — всю зиму и по сей день после заряда АКБ работал нормально.
Этой зимой планирую его уже зарядить перед морозами.
Как и написали выше: ,, звоночки,, по плохому запуску и точный вольтметр в салоне мне кажется полезнее показометров-тестнров.
Контроль баланса заряда/ разряда аккумулятора при коротких поездках зимой при включенных фарах, моторе вентилятоора отопителя, габаритах, дворниках часто мб больший разряд, чем заряд от генератора.
В описании Сa/Ca аккумуляторов пишут, что даже отднократный глубокий разряд кальциево-свинцового приводит к значительной потере емкости, значит следить за его зарядом важнее, чем тестировать что осталось?
Контролировать заряд полезнее, чем констатировать что помер.
Я бы показометр не купил, когда и так по току и времени заряда примерно видно какое на нем напряжение под нагрузкой и без, как стартер крутит и тп
ПС лучше купить / сделать какой-нить жсм ,, сообщатель,, о невыключенных фарах, сэкономит на глубоком разряде аккумулятора и сроке его службы, мне каж.
Такой показометр был бы полезен, если работаешь с акб. Продаешь, обслуживаешь и т.д.
И на СТО. А ради своего одного — то и так заметишь, что он уже подыхать начинает. Да даже просто завести машину стартером и посмотреть просадку напряжения во время запуска
Так у нас коллектив в гаражном обществе приличный, в моем углу 20 гаражей дружат и советом и инструментом, и пивком- водочкой. В общем всем пригодится тестер.
Прибор полезный. Использую на работе подобный несколько лет. Очень помогает, хотя бывают и ошибки. И советую проверять при покупке новые акб, так как даже среди новых акб довольно редко можно встретить акб со 100% здоровьем. Кстати, во всех дилерских автоцентрах подобными тестерами в обязательном порядке проверяются акб на всех новых авто.
даже среди новых акб довольно редко можно встретить акб со 100%
Брал для скутера два новых 12в 4ач ,,Delta,, — не держали заряд, через неделю стали заряжаться за оч короткое время, также быстро разряжаться ))
вот забыл померить внутренее сопротивление 1035-м для интереса
я с коннвеем ходил покупать акки для ИБП. из десяти выбрал ДВА. хотя партии пол года-год. и это взял Дельту. были ещё какие то типо «Тайвань». цена конечно ниже дельты почти в 2 раза, но реальная емкость меньше в три) Их тоже пересмотрел с дюжину — откровенный хлам.
На ИБП лучше Дельту вообще не ставить, особенно при частых переходах «на батарею». Рекомендуется:
Из лучших — YUASA,
из крепких «середнячков» — CSB, WBR, BBB, Long.
как обычно — у нас срач в комментах по поводу нужности данного прибора. послушайте что вам скажет человек, который пользуется такими приборами по работе.
1. автовладельцу такой прибор скорее не нужен, чем нужен, но при этом если у вас например большая семья и несколько машин — пригодится.
2. сервису данный прибор однозначно нужен, и вот почему: он позволяет буквально в два движения отсеять заведомо глючный акум, или наоборот, сказать с достаточно хорошей уверенностью, что дело НЕ в акуме. ибо одинаковые симптомы могут быть вызваны очень разными причинами. для этого же он пригодился бы и автовладельцу, но тут уже вопрос целесообразности, всё же не 10 баксов стоит, а 40-50.
Ну учитывая, что представителей сервиса меньше, чем просто владельцев Pb аккумуляторов, то спор ( срач по вашему )))) ) о ненужности/нужности само собой будет.
Владельцам свинца важнее заряжать его почаще до нормы и избегать момент фатального недозаряда/ переразряда, чем иметь тестер с показометром мертв/жив ;-) и осцилограммой старта и заряда )
ППС Аккум на Субару около 65 а/ч по памяти (С надписью SUBARU) прослужил с 2003 по 2018 г (зимой дома и период. подзарядки)
Аккум на Паджеро-2 (Varta 95ah, не помню точный тип) был куплен лет 9-10 назад, сдох позавчера (клемма ''-'' в гараже сбрасывалась при стоянках)
Что тут делать тестеру особо…
Ппппс У продавцов акб и в сервисах видел только нагрузочные вилки, за все сервисы не скажу.
Но тестировать в сервис таким прибором не отдал бы
И так вольтметром и нагрузкой (стартер, дальний свет, свечи накаливания) прикинуть можно что к чему и наблюдая за зарядным током и напряжением на акб тоже
тестеру тут показать в чём причина того что стартер слабо крутит — это недозаряд, это полудохлый акум, это повышенный ток стартера, неконтакт в проводах и т.д. обозреваемый девайс сможет ответить как минимум на некоторые из этих вопросов.
Пока кроме цикла разрядно/зарядного получить инфу о ёмкости аккума, ничего не придумали, кроме естественно рекламы чудо девайсов в телемагазине, к которым относится и обозреваемое чудо. Можно конечно косвенно оценить степень сульфатации по внутреннему сопротивлению, это довольно просто сделать подавая высоковольтные импульсы и измеряя их амплитуду пиковым вольтметром. Но всё это мёртвому припарки, если аккуму больше 5 лет. И нет смысла связываться с дешёвыми аккумами, они дохнут быстро, если сложить затраты то дешевле сразу вложиться и купить приличный.
Но чудо из обзора имеет свою нишу, его же покупают.
Да и за четверть века пока у меня был сервис, реально использовалась нагрузочная вилка, ей достаточно просто понять жилец аккум или нет.
Пока кроме цикла разрядно/зарядного получить инфу о ёмкости аккума, ничего не придумали
А вот тут вопрос!
Кальциевый при полном разряде, по сообщеним производителя, наверное, теряет до 20% емкости, так до полного разряда уже не выгодно так емкость измерять )))
А как другие «химии» отнесутся к подобному измерению емкости разрядом ?! Как понять до каких разряжать- то?
Я нигде вродь не говорил в ноль разряжать для измерений емкости при полном разряде по табличке для свинца полный заряд типа 12.8 вольт, 12.20В полный разряд.
±
Не так?
Как бы для авто аккума предел 10,5В полный разряд. Ниже ему поплохеет. В принципе можно и в ноль разрядить, бывает такое в жизни, но если сразу зарядить, то это не страшно.
Проверить это можно повторным разрядом с измерением емкости после первого разряда до 10.5 вольт и так неск. циклов, тогда увидим табличку емкости и меняется (снижается значительно) или нет.
Я не буду 95 ач тестить разрядами по 10А за 9.5 часов )
Методика измерения емкости стандартна и есть приборы которые ей и измеряют. Но никто же не заставляет ей пользоваться, хочется иметь значения в попугаях, покупайте китайские поделки. Если интересно как реально тестить и восстанавливать аккумы, то на форуме электротранспорта инфы навалом. Экспресс дигностика вилкой, десять секунд и сразу видно живой или нет. Неживой на зарядку и по току и времени заряда уже будет понятно есть там что то или на сдачу.
Методика измерения емкости стандартна и есть приборы которые ей и измеряют.
EBC-B20H 12-72V 20А таким пользуюсь давненько, но желания потестить 95 ач перед покупкой не имею ))
и восстанавливать аккумы
-воостановить вряли удастся нормально, если умер акк, не пробовал, но не сильно верю.
И ездить с восстановленным зимой как-то стремно.
Вилку видел, да
PS На электротраспорте.ру указана где-то официальная информация производителя про мин. напряжение разряда кальциевых без потери емкости?
есть ссылочка?
В магазине обычно вилкой проверяют, но это лишь падение под нагрузкой, то есть аккум жив и более менее заряжен. Дальше гарантия действует, при вопросах аккум ставят на цикл зарядно\разрядный для измерения емкости, для вынесения заключения и обычно дают подменый аккум на время теста. В принципе ещё бывает обрыв внутрений, он внезапен и предугадать никак. Но как ни крути у аккума есть срок жизни, от процессов химических разрушаются пластины и уменьшается ёмкость, также идёт сульфатация пластин. Всё жду пока литий подешевеет или ионисторы, чтобы забыть про морозы.
Титанат без проблем работает тупо собраный из 6 банок без всяких дополнений, ионисторы с платой балансировки.Титанат ставится вместо штатного, ионисторам нужен хоть какой то аккум чтобы набрать заряд для запуска движка. Ценник титаната такой же как на аккум типа Оптимы выходит. С температурой проблем нет, не у всех аккум в моторном отсеке живёт.
Точно подделки? Или может просто фунцию калибровки отключили, чтобы не лазили в неё без необходимости. Всё равно у 99.99% пользователей 1030/1035 нет необходимого оборудования для калибровки.
Там внутрянка другая, упрощённая. И логотип фирмы отсутствует. Почитайте последние отзывы и посмотрите обзоры, там есть сравнения.
калибровки отключили, чтобы не лазили в неё
Спасибо, посмеялся. Давайте ещё на электронных штангенциркулях отключим выставление в ноль?)
А то лазиют всякие, ноль сбивают.))
Вон, валяется lcr метр с кельвинами, а котором крайне рекомендуется перед работой калибровать провода. Чтож у него-то разработчики такую возможность не заблокировали? Ууу, гады!!! О людях совсем не думают! Не то что китайцы!))
Т.е., оригиналов уже не найти?
И тип разъёма ни о чём не говорит?
Что с XS10-4P, что с USB — всё подделки??
А я купить было надумал 11.11, ан вон оно как…
Толку от этого измерения, если в реале аккум этот ток сможет несколько секунд отдать и завести авто не получится, поскольку ёмкости нет из за банального разрушения пластин.
Вот-вот, у меня такой прибор показывал 90%, батарея исправна и все такое. При этом аккумулятор после ночи в -20 в принципе не крутил стартер и нагрузочной вилкой аккумулятор однозначно диагностировался как неисправный.
Ну промерзший аккум легко реанимируется в горячей воде минут за 15. Но кроме аккума ещё много чего может быть, масло не по сезону, падение напряжения на пути к стартеру, сам стартер.
вообще не зависит, это два совершенно разных параметра.
емкость АКБ считается при разряде током 0.1C, а пусковой ток как минимум в десятки раз больше (пусть будут условные 200А, для типичной батарейки на 50-60Ач это будет 4-5С. т.е. пусковой ток аж в 40-50 раз больше, чем ток, которым мерят емкость).
даже если у тебя будет емкость в 2 раза больше, чем штатная, то пусковой ток по-прежнему как был в десятки раз больше, так и остался.
более того, можно сделать ровно такую-же батарею, но с большей емкостью, однако при этом пусковой ток снизится.
правильнее было бы сравнивать емкость акб с %жира в организме. при равном пусковом токе, более жирная батарея проживет дольше при в тех же самых условиях эксплуатации, потому есть запас жирка.
если остаточная емкость 5Ач то сколько не заряжай там больше не будет и хватит на несколько секунд стартеру. На дизеле же всё уйдет на свечи и стартер отдыхает
Утомили теоретики, стартер в жизни не жрёт под тыщщу ампер, сотни полторы от силы летом. В минус естественно больше. Аккум отечественый с новья не выдаст того что на нём написано, так что обсуждать сферического коня в вакууме нет смысла. Нравится китайский показометр для любопытных, дык покупайте, я же не против. :)
В минус не завестись может из за электроники, присадка напряжения большая. Трактор без проблем заводится, там нет электроники. А так для зимы вебаста и второй аккум для нее
Ну не надо заливать где попало, у меня почему то на школе расход упал после лукойла, так что я только его и пользую. Воду фильтр не пустит, а так если есть подозрения что соляра встанет, то стакан керосина при заправке, старый способ, но у меня дизель древний ему это не повредит, а вот с новыми осторожнее, они нежные
Не у всех же лапша на ушах зависает.
Кислотный аккум штука довольно капризная и кроить на покупке себе дороже выходить, а чинить его и остаться потом без штанов в прямом смысле, удовольствие на любителя. Проще заработать тем чем умеешь купить новый
Как контролировать состояние акб и продлить ему жизнь? Покупайте такие, где можно открыть пробки, чтобы заряжая можно было измерять плотность в каждой банке, а не усредненно по общему напряжению судить о том что он заряжен, И заряжайте хотя бы раз в год перед зимой для профилактики. Чтобы убрать все сульфаты и выровнять неравномерные параметры банок, которые могли за год появиться. Да и свежезаряженный он точно зимой не подведет. А если подвел — это и звоночек что нет в нем уже былой силы, придется или постоянно подзаряжать при сильных морозах или менять.
И лет 5-6 как минимум он у вас прослужит при исправном авто и если не разряжать регулярно его в ноль.
Этот прибор хорош, когда вы не знаете историю аккумулятора, например работа в сервисе и тп, когда к вам пришли и надо дать совет менять или заряжать.
Если аккумулятор необслуживаемый, без пробок, а индикатор вместо зелёного давным-давно чёрного цвета, то для измерения плотности и долива можно купить резиновые пробки и просверлить отверстия.
В современных Ca/Ca даже если в нем есть пробки замерить ареометром плотность с наскока не получится, как в обычном свинцовом… Пакеты пластин напичканы плотно и электролит сильно неравномерен внутри пакетов и снаружи…
На самом деле, такие тестеры -копеечные приборы. А цену производитель дерет из-за зашитого алгоритма определения параметров по внутреннему сопротивлению, причем не только на постоянном токе, а в хитром импульсном режиме. И в литературе эти алгориитмы не описаны, по крайней мере, я их не видел. А посему меня лично жаба задавит платить 50 баксов за прибор стоимостью максимум в 15.
Считаю, что для автомобильных аккумов это не очень актуально. А вот если у вас есть в хозяйстве бесперебойники на 2-3 кВт с десятком гелевых 12 В на 7 ач, то такой прибор сильно упростит жизнь.
На ютубе есть ролики с восстановлением аккумов азиатами, практически полный цикл на коленке, с отливкой пластин и перемычек из выплавленого из останков разобраных. Весьма занимательно посмотреть.
Актех это днишевый АКБ. Если не хотите мучатся надо брать хорошие АКБ. Они есть в тех же магазинах, просто стоят дороже, но они того стоят. Главный критерий вес, больше всегда лучше.
Основной минус подобных тестеров — измерения проводятся в режиме ИМПУЛЬСНОЙ ИМИТАЦИИ реальной нагрузки (стартера). С одной стороны, это дает возможность проводить оценку состояния АКБ прямо на авто, даже не скидывая клеммы и получить компактность самого прибора. Но это же приводит и к тому, что все эти SOH/SOC и прочие данные, которые он выдает не так уж редко оказываются бредом. На ютьюбах есть обзоры, в которых разные такие тестеры показывают весьма разные результаты на одном и том же АКБ. А авто ресурсах — когда тестер показывает 90% SOH на убитом АКБ. Такие тестеры хороши для магазинов, торгующих АКБ и автосервисов для быстрой отбраковки АКБ. но мало подходят для автолюбителя, которым важно понимать остаточный ресурс АКБ и что с ним происходит. Копеечная нагрузочная вилка с хорошим мультиметром — намного надежнее и информативнее. И еще — резистор для 20-часового КТЦ для оценки остаточной емкости.
в этом сомнений почти нет. но тоже самое, правда чуть менее удобно, можно делать и вилкой
для оценки стартерного тока не нужа даже импульсная имитация — достаточно измерить внутреннее сопротивление
а вот тут достоверность этих измерений под большим вопросом. Ибо вн. сопрот (как и емкость/остаточная емкость) АКБ немало зависят от того, при каком токе они измеряются. Например, ГОСТ 53165-2008 при испытаниях-контроле АКБ не допускает косвенных измерений. Казалось бы, зачем тратить десятки часов на оценку емкости, если можно по быстрому измерить по косвенным параметрам, как это делается в таких тестерах?
основная составляющая при расчете SOH — ток холодного пуска, который тут ошибочно переведен как емкость. и это собственно очевидно, потому что ток измеряется в А, а емкость — в А*ч. и ток по внутреннему сопротивлению как раз рассчитать довольно легко.
Отлично. Это значит, что основным параметром для расчета SOH (и расчета пускового тока, кстати, тоже) является ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, поскольку только оно измеряется, т.е. является первичным, входным параметром. А все остальное — пусковой ток, емкость (некотрые подобные девайсы, кстати, и его показывают) — ПРОИЗВОДНЫМИ, расчетными от внутреннего сопротивления. Согласны?
то есть обзор не то что не читали, а даже картинки не смотрели? сразу в бой, доказывать правоту?
честно дочитал до конца первое предложение обзора, было весьма интересно узнать про отказ АКБ через 2 года ) а сам девайс мало отличается, ИМХО от десятков таких же на али… потом бегло посмотрел картинки,… мерси за фото… и не заметил бы мелкой надписи ном. емкость… да, это несомненно ошибка перевода…
насчет боя — даже и не знаю, что тут может выглядеть как попытка что-то доказать… могу не продолжать. если дальнейшие выводы неинтересны… для себя я их сделал, когда тоже думал прикупить что-то подобное…
какой алгоритм у этих коробочек? как они могут проверять параметры, тем более такое количество не имея для этого хоть сколько либо значимой нагрузки. не имея двухконтактных крокодилов(для этой нагрузки)
что и как они замеряют?
алгоритм тут прост и незатейлив — покупаете эту погремушку за N$, демонстрируете ее переливающийся экранчик всем знакомым и соседям по гаражу, дабы у тех не осталось ни малейших сомнений в вашем профессионализме, мастурбируете с обновлением прошивок и пр. В один прекрасный (или не очень) момент на каком-то едва живом АКБ погремушка показывает что-то типа 93% SOH и Вы ловите дзен, наконец-то открываете букварь и понимате, что, как и чем надо мерять, а погремушку сливаете следующему адепту через авито. Как-то так…
коротко — она замеряет обычно один самый простой (чаще всего вн. сопротивление) параметр АКБ в точке, которая на километр отстоит от зоны его рабочего режима (рабочих пусковых токов), потому что маленькая она и от больших нагрузок задымится и все кнопочки-пимпочки испортятся. Далее с помощью аппроксимации (полиноминальной скорее всего) пересчитывает этот же параметр для зоны рабочего режима и на основе сей цифири с помощью арифтметической магии делает далеко идущие (не всегда в правильную сторону, уж как повезет) выводы о прочих ключевых параметрах АКБ (пусковой ток, остаточный ресурс, и пр...)
ну а точный алгоритм каждой такой погремушки вам никто не скажет — это тщательно охраняемые семейные секреты китайских кланов, передаваемые из поколения в поколение. за их разглашение полагается сами знаете что.
Где то была статья про эти приборы и форумулы (алгоритм), по которым они все высчитывают.
Опирается все на внутреннее сопротивление (по достаточно спорному алгоритму замера),
далее пользователь вносит ее стандарт с этикетки, в каких то заявл. номинальную емкость.
И получаем нечто, очень усредненное, при определ. условиях. относительно попадающее в правду.
Там же были приведены примеры, как уст-во «промахивалось» ± тапок, от реальности.
В ГОСТе написано про измерение внутреннего сопротивления (для щелочных батарей, на кислотные не нашел, но смысл тот же)
Как видно, правильно измерить непросто. Но оно слабо зависит от тока, поэтому величина нагрузки не критична. К тому же токи при измерениях указаны небольшие — 0,2 от номинальной емкости в Ач. Малое падение напряжения просто усиливают обычным ОУ. Ну а зная Rвн и напряжение, по закону Ома для полной цепи вычисляется ток. На аккуме написан ток ХП по определенному стандарту. Он то и принимается за 100% при вводе пользователем. А «здоровье» это доля измеренного тока от тока ХП.
Для любознательных (измерение внутреннего сопротивления) рекомендую к прочтению это
поидее показания внутреннего сопротивления и заряда должны различаться (в порядке убывания: стандарт < EFB < AGM. ожидается что показатель % заряда примерно также себя должен вести, если я нигде не ошибся).
Да вот по первым звоночкам и контролировать. Раз неустойчиво стартует и просаживается напряжение, то надо быть готовым к тому, что следующий раз не заведется.
Да, можно понадеятся на джамп-стареры или пускозарядники, а то и прикуривание от соседа, но!
Не правильнее ли просто менять аккумулятор после первых признаков умирания?
Ну нет. Сначала я бы долил воды. Обслуживаемый он или не очень, агм или ещё какой — не суть. Так уже делал и продолжаю делать и по сей день. Добрая половина АКБ после долива и пары-тройки циклов начинают жить новой жизнью)
Правильнее сначала определить причину сиптомов, которая может оказаться и не в самой акб. А если дело действительно в ней — то попытаться выяснить причину ее такого поведения и возможные варианты решения проблемы.
А если уже умер то не бежать за новым, а заказать тестер аккумуляторов что-ль?)))
Предлагалось, как я понял, потратиться не на показометр-тестер, а на новый аккум вместо умершего, так как его все равно покупать, а тестер аккумулятора как поможет для проверки генератора?
:-)
Вольметра большинству хватит, мне кажетсяи, и периодической полной зарядки аккумулятора правильной зарядкой, которою рекомендует производитель.
Вольтметры есть даже на автомобильных зарядкпх телефонов в прикупиватель и позволяет оценить напряжение акк до запуска (ориентир таблица напряжений и степени заряда свинцовых акк данной химии?) и рост его до нужных 14.4В ± после запуска
Пользуюсь несколькими, результаты разные: «СТЕК -5A Polar» нравится больше более простых, но дорогой
скажите вот про этот мой аккум что нибудь
disk.yandex.ru/i/kIpu5TAaABG2YQ
мутлу сильвер 75 ампер 1 год
тем более что в большинстве случаев причины в самой батарее.
Да и если аккумулятору 3-4 года, он уже по сегодняшним меркам считается старым. Ну не живут долго современные акки.
PS: да, есть экзотика вроде неисправностей заряда в авто, есть недостаточность заряда зимой или при редких поездках, но это все контролируется простым вольтметром, если владелец понимающий, или любым сервисом в ином случае.
Как долго живут современные акки, мы можем узнать через несколько лет в будущем, а сейчас нам доступна лишь информация по старым и очень старым. И если у вас нет широкого круга друзей (или спектра клиентов), которые имеют точно ту же модель АКБ, что и у вас, приобретенную там же и тогда же, где и ваша, у которых АКБ начали умирать, вы никак не можете судить о состоянии своей, без проведения измерений.
Гнилой провод, ослабленый болт, подгулявший диод в мосту генератора, кислая клемма, плавающее замыкание, износ стартера, проблемы с самим двигателем, экзотикой не являются, простым вольтметром легко не контролируются, а для обычного водителя выражаются в тех же описанных вами сиптомах. Да, логгер в осциллографе поможет, но в данном приборе логгер тоже имеется, а для других видов проверок АКБ в авто в нем все же больше подходящих функций, чем в осциллографе за ту же цену, не так ли?..
Осциллографы тут одних ,, фнирси,, с сенсорным экраном у всех по паре: кто с обзора, кто жертва обзоров, понакупили
И прочих осциллов в тестерах встроенных, переносные, карманные.
но тут как посмотреть.
вот я себе тоже взял не дешевый аком ефб 75а.
слежу за напругой. периодически заряжаю, и надеюсь что прослужит подольше.
это один подход, вроде как технически правильный.
а есть куча знакомых которые покупают что-то недорогое средненькое катают три года, едут в магазин сдают его, так им скидку а еще и с машины снимут и поставят.
и вот чья тут правда, это еще прикинуть надо, они вобще не парятся и раз в 3 года дешевый аккум.
или те кто парится заряжает обслуживает тратит время, и деньги покупая получше.
кто хочет один раз и надолго, купит подороже, чтобы он был физически прочный, и не рассыпался, а заряжать и следить то такой человек умеет, он сам всё сделает
а кому надо поставить и забыть получит комфорт, но на среднем уровне батарейке. она и сделана так, чтобы стоить недорого, и отработать гарантию, потом она развалится сама собой во всех отношениях, а пользователь доволен, аж 3 года откатал.
Очень зависит от эксплуатации авто.
100км в неделю — не успевает зарядиться.
100км в день, но 20 запусков — не успевает зарядиться.
100км в день, 2 запуска — ни то ни сё.
300км в день, 2 запуска, акк заряжен (при ежедневном)
Сколько высасывают заряда девайсы авто на стоянке, сколько потребители в движении, состояние генератора…
Первым делом при повороте ключа смотрю на вольтметр, сикоко осталось, стоит ли тащить акк на зарядку, стоит ли брать в следующий раз джамп-стартер…
Этот девайс точнее предскажет судьбу последующих пусков.
Но для «обычного» пользователя авто есть проще критерий — если при постоянно ритме пользования авто стало хуже заводится, то надо в сервис. Если аккумулятору при этом много лет — надо просить сервис дополнительно проверить батарею.
Это я к тому что одни могут обойтись и без такого прибора, а другим он просто не нужен, есть сервис. Хотя конечно сервисы бывают разные, могут быть и лишь с таким точно прибором
«Прибор» для определенной категории пользователей. У меня есть.
Помог отбраковать дохлые аккумуляторы в промышленном бесперебойнике (80 штук).
Конечно это «показометр». Но грубо сравнить «хороший/плохой» годится.
Для правильной зарядки кальциевого автомобильного аккумулятора зарядное устройство должно обеспечивать выходное напряжение порядка 16,0-16,5 В. Смотрите внимательно заводскую инструкцию на свой аккумулятор.
Кроме того выдержка аккумулятора при таком напряжении в течение нескольких дней даёт дестратификацию, т.е. устранение расслаивания электролита по плотности. На дне аккумулятора может быть нормальная плотность 1,27 или даже повышенная, а на верху «водичка».
напряжение зарядки д. быть в диапазоне13,8-14,5вольт
Дали не ту инструкцию? ))
PS Журнал «За рулем» прямо так и сообчает:
«Предварительная установка отмеченных параметров необходима для обеспечения оптимального алгоритма заряда. Для традиционных (то есть с жидким электролитом) свинцово-кальциевых батарей максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 Вольт, а максимальное значение зарядного тока — одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке.»
www.zr.ru/content/articles/919816-kak-pravilno-zaryazhat-kaltsie/
PPS А что заводы-изготовители то говорят?
Есть ссылочки официальные?!!!
2. -как соотносится инструкция владельца акк. (покупателя) и «уравновешивающий заряд ЗУ»?
Два часа кипения (электролиза для перемешивания электролита) на зарядке?
Это имеется ввиду?
Так если мы вместе с аккумулятором на машине поедем-электролит сам и перемешается!
дороги то неровные и светофоров в Москве много!
это грубо, для успокоения души и всё такое можно поставить на ток 1/100 от ёмкости, тоесть для 60ки ставим 600мА, без ограничения напряжения, на циклы час кипит — час отдых. важно отключать ток, если только аккум кипит! если не кипит не отключайте, пусть дальше заряжается.
вот так вот циклов 6-10 проведите, проверьте, что плотность на последних циклах не растёт, и всё, у вас получилось.
ПС ЗУ СТЕК
ЭТАП 6 — RECOND
Для включения этапа восстановления в программу зарядки необходимо
выбрать опцию Recond. В ходе этого этапа напряжение увеличивается с целью
контролируемого газовыделения в батарее. Газовыделение способствует
перемешиванию электролита, тем самым восстанавливая емкость батареи.
Если там AGM то вам уже ничего не поможет, разве что, у вас есть рефрактометр и вы готовы неделями его гонять. Проще не кипятить его, а просто выкинуть, как засульфатируется наглухо.
Никакой суперзарядник вам не поможет, если вы не понимаете, что к чему там происходит, в батарейке. Можно заряжать его обычным лабораторником из ржавого трансформатора и китайской платки DC-DC с али.
Вот вырезка из инструкции аккумуляторов итальянской фирмы Fiamm:
Кстати 2,7 В/элемент Х 6 = 16,2 В.
На Ютубе есть канал Руслан К, где автор подробно разъясняет все вопросы, связанные с автомобильными аккумуляторами.
Акккумулятор фиhмы EXIDE
Автор написал про расслаивание электролита -это при езде само устранится.
Про выравнивание банок разговора не было. Выводов на бмс там нет ))
a6s.info/ru/elektrooborudovanie/62-kak-zaryazhat-kal-tsievyj-akkumulyator#h3-ofitsialnaya-instruktsiya
PS тут еще инфа по кальцию есть и про 16,1 Вольта зарядки
если акк Ca не зарядится на 100, 000% на авто =это не страшно, главное что б не умер от недозаряда, переразряда, мне каж так.
Не напасешься ЗУ покупать под разные химии.
Сами разберитесь стоит ли слушать человека который аккумы внутри дождевой водой полощет
У меня две зарядки, обычная на 14,4 В и самодельная 16 В/0,7 А.
Никого не агитирую, но правильная дозарядка увеличивает срок службы аккумуляторов до 6-10 лет. Проводить её рекомендуется раз в месяц, если позволяют условия.
Еще лучше Логгер! ))
Можно сразу с 5:18
Разрядил до 11,8 В -потеряй 50% емкости с первого раза! )) Разряд -заряд режим не нужно.
Вскипятил 16-ю вольтами, получи давление газов и раствори кальций! ))
Кальциевые сделали что б не кипело, а 16В вскипятит
youtu.be/OIU088fPAGc?t=1229
А это кому?
www.sznajder.pl/porady-dla-użytkowników/ładowanie-akumulatora
www.bannerbatterien.com/ru/Поддержка/Рекомендации-по-сервису#
www.bannerbatterien.com/ru/Поддержка/Рекомендации-по-сервису#
www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#algorithms
PS Надо постараться не… чить акк, что б не пришлось потом возиться
Посмотрим сколько ему (Ексайду) жить придется. ттт
у акома есть на сайте и в инструкции 16.3 вольта.
У меня Ока, последний год образовалась проблема с запуском, после недельного простоя, грешил на акб. Были мысли купить новый аккумулятор, купить тестер-приборчик, токоизмерительные клещи. Короче неделю назад вообще еле завел в дали от дома. Оказалось, что виной всему медленно умирающий стартер. Уф, выдохнул не буду заморачиваться с покупкой всяких не постоянно применяемых девайсов. Заказал на али плату приставку для простого зарядника, которая отключает процесс заряда при достижении установленного напряжения. Думаю этого для меня будет достаточно.
Сигналки потихоньку поедают тоже
и правда — всю зиму и по сей день после заряда АКБ работал нормально.
Этой зимой планирую его уже зарядить перед морозами.
Как и написали выше: ,, звоночки,, по плохому запуску и точный вольтметр в салоне мне кажется полезнее показометров-тестнров.
Контроль баланса заряда/ разряда аккумулятора при коротких поездках зимой при включенных фарах, моторе вентилятоора отопителя, габаритах, дворниках часто мб больший разряд, чем заряд от генератора.
В описании Сa/Ca аккумуляторов пишут, что даже отднократный глубокий разряд кальциево-свинцового приводит к значительной потере емкости, значит следить за его зарядом важнее, чем тестировать что осталось?
Контролировать заряд полезнее, чем констатировать что помер.
Я бы показометр не купил, когда и так по току и времени заряда примерно видно какое на нем напряжение под нагрузкой и без, как стартер крутит и тп
ПС лучше купить / сделать какой-нить жсм ,, сообщатель,, о невыключенных фарах, сэкономит на глубоком разряде аккумулятора и сроке его службы, мне каж.
И на СТО. А ради своего одного — то и так заметишь, что он уже подыхать начинает. Да даже просто завести машину стартером и посмотреть просадку напряжения во время запуска
вот забыл померить внутренее сопротивление 1035-м для интереса
Из лучших — YUASA,
из крепких «середнячков» — CSB, WBR, BBB, Long.
Очень «так себе» — Vision, Delta, LEOCH.
Вопрос не праздный, моq BT201 выше 1.2.5
не обновляется.
1. автовладельцу такой прибор скорее не нужен, чем нужен, но при этом если у вас например большая семья и несколько машин — пригодится.
2. сервису данный прибор однозначно нужен, и вот почему: он позволяет буквально в два движения отсеять заведомо глючный акум, или наоборот, сказать с достаточно хорошей уверенностью, что дело НЕ в акуме. ибо одинаковые симптомы могут быть вызваны очень разными причинами. для этого же он пригодился бы и автовладельцу, но тут уже вопрос целесообразности, всё же не 10 баксов стоит, а 40-50.
Владельцам свинца важнее заряжать его почаще до нормы и избегать момент фатального недозаряда/ переразряда, чем иметь тестер с показометром мертв/жив ;-) и осцилограммой старта и заряда )
ППС Аккум на Субару около 65 а/ч по памяти (С надписью SUBARU) прослужил с 2003 по 2018 г (зимой дома и период. подзарядки)
Аккум на Паджеро-2 (Varta 95ah, не помню точный тип) был куплен лет 9-10 назад, сдох позавчера (клемма ''-'' в гараже сбрасывалась при стоянках)
Что тут делать тестеру особо…
Ппппс У продавцов акб и в сервисах видел только нагрузочные вилки, за все сервисы не скажу.
Но тестировать в сервис таким прибором не отдал бы
И так вольтметром и нагрузкой (стартер, дальний свет, свечи накаливания) прикинуть можно что к чему и наблюдая за зарядным током и напряжением на акб тоже
Еще любопытным форумчанам
и сервисникам для придания весу диагноста! )
не, я серьезно. не в теме. что меряет как считает?
Но чудо из обзора имеет свою нишу, его же покупают.
Да и за четверть века пока у меня был сервис, реально использовалась нагрузочная вилка, ей достаточно просто понять жилец аккум или нет.
А вот тут вопрос!
Кальциевый при полном разряде, по сообщеним производителя, наверное, теряет до 20% емкости, так до полного разряда уже не выгодно так емкость измерять )))
А как другие «химии» отнесутся к подобному измерению емкости разрядом ?! Как понять до каких разряжать- то?
Я нигде вродь не говорил в ноль разряжать для измерений емкости при полном разряде по табличке для свинца полный заряд типа 12.8 вольт, 12.20В полный разряд.
±
Не так?
Я не буду 95 ач тестить разрядами по 10А за 9.5 часов )
-воостановить вряли удастся нормально, если умер акк, не пробовал, но не сильно верю.
И ездить с восстановленным зимой как-то стремно.
Вилку видел, да
PS На электротраспорте.ру указана где-то официальная информация производителя про мин. напряжение разряда кальциевых без потери емкости?
есть ссылочка?
Это с форума
так и я про это же вроде как
Там то +90 градусов мотор рядом и лето, то -30 за бортом, сколько они проживут так
и что с ограничением перезаряда еще
Со старыми аккумами так было, на сколь потери не известно, но заряжал и работали сколько-то потом и немало, как новые-большой вопрос (для меня)
Не, не беру!
(ШУТКА) КЕРУГУДУ, БАМБАРБИЯ…
А просто внутр сопротивление мерить «1030 -м»или «1035-м»
При покупке не дешевле будет, тем более что они тут у всех есть?!!)
Но есть они отнюдь не у всех, довольно дороги, да и в последнее время на али одни подделки продают, которые откалибровать нельзя.
Спасибо, посмеялся. Давайте ещё на электронных штангенциркулях отключим выставление в ноль?)
А то лазиют всякие, ноль сбивают.))
Вон, валяется lcr метр с кельвинами, а котором крайне рекомендуется перед работой калибровать провода. Чтож у него-то разработчики такую возможность не заблокировали? Ууу, гады!!! О людях совсем не думают! Не то что китайцы!))
И тип разъёма ни о чём не говорит?
Что с XS10-4P, что с USB — всё подделки??
А я купить было надумал 11.11, ан вон оно как…
Внутреннее сопротивление показометр показывает верно
И батарея из 4х LiFePO4
Сделал 5 измерений подряд, результаты повторяются, не скачут.
емкость АКБ считается при разряде током 0.1C, а пусковой ток как минимум в десятки раз больше (пусть будут условные 200А, для типичной батарейки на 50-60Ач это будет 4-5С. т.е. пусковой ток аж в 40-50 раз больше, чем ток, которым мерят емкость).
даже если у тебя будет емкость в 2 раза больше, чем штатная, то пусковой ток по-прежнему как был в десятки раз больше, так и остался.
более того, можно сделать ровно такую-же батарею, но с большей емкостью, однако при этом пусковой ток снизится.
правильнее было бы сравнивать емкость акб с %жира в организме. при равном пусковом токе, более жирная батарея проживет дольше при в тех же самых условиях эксплуатации, потому есть запас жирка.
В минус 33 ток не мерял, стремно на «зимней неведомой » солярке ездить )
Вы ,, жертва маркетинга,,, ,, сверлите дырки,,, ,, суперзврядник не поможет,,
Тут весь мир- давно уже жертьва маркетинга!
Какие еще дырки? Аккумулятор всего два дня под капотом.
)))
Кислотный аккум штука довольно капризная и кроить на покупке себе дороже выходить, а чинить его и остаться потом без штанов в прямом смысле, удовольствие на любителя. Проще заработать тем чем умеешь купить новый
https://aliexpress.ru/item/item/4001193458040.html
И лет 5-6 как минимум он у вас прослужит при исправном авто и если не разряжать регулярно его в ноль.
Этот прибор хорош, когда вы не знаете историю аккумулятора, например работа в сервисе и тп, когда к вам пришли и надо дать совет менять или заряжать.
Считаю, что для автомобильных аккумов это не очень актуально. А вот если у вас есть в хозяйстве бесперебойники на 2-3 кВт с десятком гелевых 12 В на 7 ач, то такой прибор сильно упростит жизнь.
И есть версия и за $17
https://aliexpress.com/item/item/1005001874593001.html
насколько я понял отличия:
нет 6в
нет WaveForm графика и блютуса
нет цветного дисплея с красивыми шкалами
А насчет аккумуляторов по 7Ач есть сомнения — в описании приборов было про поддерживаемую емкость 30-220Ач
а не измеритель.
ну и для оценки стартерного тока не нужа даже импульсная имитация — достаточно измерить внутреннее сопротивление
а вот тут достоверность этих измерений под большим вопросом. Ибо вн. сопрот (как и емкость/остаточная емкость) АКБ немало зависят от того, при каком токе они измеряются. Например, ГОСТ 53165-2008 при испытаниях-контроле АКБ не допускает косвенных измерений. Казалось бы, зачем тратить десятки часов на оценку емкости, если можно по быстрому измерить по косвенным параметрам, как это делается в таких тестерах?
зависимость внутреннего сопротивления от тока для меня лично под вопросом. можно спросить у Кирича
прямо-таки огорошили меня…
честно говоря не увидел, где ошибка в переводе?
а не понимать в чём разница между током и ёмкостью — это совсем печально.
так где тут? Вы так и не ответили… место покажите
то есть обзор не то что не читали, а даже картинки не смотрели? сразу в бой, доказывать правоту?
примерно тут:
честно дочитал до конца первое предложение обзора, было весьма интересно узнать про отказ АКБ через 2 года ) а сам девайс мало отличается, ИМХО от десятков таких же на али… потом бегло посмотрел картинки,… мерси за фото… и не заметил бы мелкой надписи ном. емкость… да, это несомненно ошибка перевода…
насчет боя — даже и не знаю, что тут может выглядеть как попытка что-то доказать… могу не продолжать. если дальнейшие выводы неинтересны… для себя я их сделал, когда тоже думал прикупить что-то подобное…
что и как они замеряют?
но всетаки, чтож она делает то?
вот что интересно, реальный обзор о том что она может умеет и что замеряет.
ну а точный алгоритм каждой такой погремушки вам никто не скажет — это тщательно охраняемые семейные секреты китайских кланов, передаваемые из поколения в поколение. за их разглашение полагается сами знаете что.
Опирается все на внутреннее сопротивление (по достаточно спорному алгоритму замера),
далее пользователь вносит ее стандарт с этикетки, в каких то заявл. номинальную емкость.
И получаем нечто, очень усредненное, при определ. условиях. относительно попадающее в правду.
Там же были приведены примеры, как уст-во «промахивалось» ± тапок, от реальности.
Как видно, правильно измерить непросто. Но оно слабо зависит от тока, поэтому величина нагрузки не критична. К тому же токи при измерениях указаны небольшие — 0,2 от номинальной емкости в Ач. Малое падение напряжения просто усиливают обычным ОУ. Ну а зная Rвн и напряжение, по закону Ома для полной цепи вычисляется ток. На аккуме написан ток ХП по определенному стандарту. Он то и принимается за 100% при вводе пользователем. А «здоровье» это доля измеренного тока от тока ХП.
Для любознательных (измерение внутреннего сопротивления) рекомендую к прочтению это
(Название рессурса автогудок, значит верить! :-) )
Ca/Ca
autogudok.com/article-423-kak-zaryazhat-kaltsieviy-akkumulyator--mifi-i-realnost.html