У меня постоянно и неумолимо нарастала необходимость найти нормальные высокотоковые аккумуляторы. Купил шурик в светофоре — там элементы по сопротивлению хуже чем в ноутбуке и тянет очень слабо. Нужно перевести старый шурик с никеля на литий. У брата в маките умирают аккумы и или покупать оригинал, или перепаковывать самому. С учетом того, что точечная сварка у меня есть, выбор был очевиден. Для пробы и для замены аккумов в паре единиц техники заказал 4 разных лота, два варианта 18650 и два 21700, самые высокотоковые.
Выбор аккумов
Оранжевые
Цена 1934 ₽ за десяток, заявлена емкость 2500мА*ч и внутреннее сопротивление 12-16мОм.
Они же есть на озоне у нескольких продавцов. Я спросил продавца о том, есть ли его магазин на озоне — он сказал искать по слову «JOUYM». Там находятся аккумы по похожей цене из разных магазинов.
Брал 6 штук на случай поменять аккумы в шуруповерте, для сборки 3s2p батареи.
Розовые
Цена 2139 ₽ за десяток, заявлена емкость 3000мА*ч и внутреннее сопротивление 12-16мОм.
Для перепаковки шуруповерта из светофора с 3х18650 в ручке были выбраны
самые емкие аккумы, у них заявлена емкость 3000 и ток 30А.
Так же есть на озоне в магазине толика, можно найти по коду 1108492855, но только 6 или 8 штук. С алика я заказал 3.
Серые
Цена 2235 ₽ за десяток, заявлено 3200мА*ч емкости и внутреннее сопротивление 6-12мОм.
Аккумы 21700 с малым сопротивлением, прикидывал что возможно 21700 войдут в старую макиту на никеле. Заказывал 4 аккума чтоб подобрать три с похожим сопротивлением и видимо сделал так не зря. На озоне тоже представлены.
Макита ждет
Синие
Цена 3813 ₽ за десяток, заявлено 5000мАЧ емкости и внутреннее сопротивление 10-15мОм.
Брал 2 шт просто посмотреть, оценить емкость и может поставить в повербанк или в электроотвертку.
Отвертка тоже ждет
У всех аккумов написано High Discharge 10C 30A хотя у всех аккумов разная емкость и соответственно 10С это разный ток. Ну и у всех большой диапазон по внутреннему сопротивлению, когда заявлено 6-12мОм то это как-то настораживает.
Но на алике в карточке товара есть фото с измерением внутреннего сопротивления с помощью RC3563 и на озоне даже есть видео с измерениями.
Аккумы приходят в картонных коробках, на каждой есть наклейка с кодом аккума и количеством. Есть надпись C200-VTC30X3 VTC30 это марка аккума «for VTC6» и Х3 это три штуки. В коробку добавили вспененного полиэтилена, чтоб аккумы не болтались, могли бы упаковать и лучше, но в целом нормально. У оранжевых и розовых плюс одинаковый. На всех аккумах нанесены надписи, дата производства, у розовых даже закос под SONY VTC6
Но у одного розового из 6 нет маркировки — есть только баркод и буква J на боку, а строку с остальными параметрами нанести забыли.
Чем измерял
Емкость измерял в литокале Lii-500. Она не предназначена для 21700, чуть подточил контактные пластины и 21700 влезли, но только по 3 за раз, 4 штуки сразу не входят. Так как при разряде литокала греется, чтоб нагрев не влиял на емокость проверял их на NOR TEST 500мА. При этом разряд идет током 250мА и литокала чуть теплая.
Для более быстрого разряда использовал ZB2L3 на токе 2-2,6А. Повесил на него резисторы в 1,5Ом и разряжал до 2.7 В. Перед тестами калибровал его, вроде он более точен чем литокала.
Проверка точности ZB2L3
Внутреннее сопротивление проверял с помощью YR1035.
Результаты тестирования
Оранжевые
Цена 1934 ₽ за десяток, заявлена емкость 2500мАч и внутреннее сопротивление 12-16мОм.
Емкость, измеренная литокалой (ток 250мА), получилась даже больше заявленной.
Емкость, измеренная ZB2L3 (ток 2,6-2А) от 2440 до 2500.
фото измерений
Внутреннее сопротивление от 13,36 до 14,08мОм.
фото измерений
Вес примерно 43 грамма.
фото измерений
В целом эти аккумы неплохи, все параметры соответствуют заявленным и не сильно меняются от экземпляра к экземпляру. Розовые
Цена 2139 ₽ за десяток, заявлена емкость 3000 мАч и внутреннее сопротивление 12-16мОм.
У розовых какой-то залет. Мало того, что они по параметрам не дотягивают до 3000, у них один аккум сильно просел по емкости. Я измерил его во втором слоте — показало 2680. Измерил в первом — показало 2755, но все равно это меньше чем у остальных. При этом тест на большем токе через ZB2L3 тоже показал что у него емкость меньше. И вес меньше.
Похоже что завернули оранжевый в розовую термоусадку. Серые
Цена 2235 ₽ за десяток, заявлено 3200 мАч емкости и внутреннее сопротивление 6-12мОм.
Серые почти дотянули до заявленных параметров. По емкости литокалы чуть выше 3100, все идут ровно, по весу тоже ровно, но вот по внутреннему сопротивлению один аккум сильно хуже.
Значит не зря я заказывал 4, а не 3. Синие
Цена 3813 ₽ за десяток, заявлено 5000 мАч емкости и внутреннее сопротивление 10-15мОм.
Тоже не дотянули до 5000, при этом в отзывах есть результаты и похуже. Внутреннее сопротивление тоже чуть пляшет 12,44-14,84мОм, но не так сильно, как у серых.
Ну и раз заявлен ток 30 А, пробую нагружать эти аккумы.
Стенд
Нагрузкой была нихромовая лента 4 м с сопротивлением 0,6 Ома, изменением длины и точек подключения подбирал сопротивление под нужный ток.
Измеритель — ваттметр от Atorch на 50 А.
Оранжевые
30А побоялся их нагружать, дал 20 А, напряжение просело до 3.15 В. Через несколько минут аккум нагрелся до 53 градуса и я прекратил разряд. Аккум отдал примерно 1,5а*ч. Розовые
Емкость больше, внутреннее сопротивление чуть меньше. При токе 20 А проседают до 3.3 В. Выключил разряд до температуры 56, аккум отдал 1,65 А*ч. Серые
У серых внутреннее сопротивление значительно меньше и по этому серый греется меньше.
При токе 20 А просадка до 3,44 В. После 2.7 В напряжение стало падать быстро, в итоге он нагрелся до 55, но отработал до конца и отдал 3,11 А*ч. Синий не стал проверять на большой ток, думаю что результат будет как аккумов с сопротивлением 12-13мОм.
Ну и все же проверил на ток 30 А на несколько секунд. Работать при таком токе они не могут, но отдадут ли его вообще? Розовый 30 А Розовый 40 А
Просадка аж до 2.8 В.
Серый 35 А
Серый 45 А.
Собрал все данные в одну таблицу, посчитал цену в рублях за 1 А*ч и самым выгодным получаются серые аккумы. Это с учетом что у них не будет проблем по емкости и по сопротивлению, проблемы выделил светло красным.
Оранжевые по выгоде примерно равны розовым, если хочется емкости побольше то лучше брать розовые.
Синие самые дорогие в расчете на ампер*час, но они и самые емкие. Если делать повербанк, то лучше брать их, если ток будет позволять.
Ну а серые тянут и токи под 30 А и отдают заявленную емкость при таких токах.
Итог
+ Недорого, около 200 руб за 3 А*ч.
+ Малое сопротивление.
+ Отзывчивый продавец, отвечает в переписке (правда на китайском)
Я просил его отправить все аккумы одной посылкой, так как я тянул все в РБ через посредника.
Он сказал что будет две посылки 1+3 лота, потом написал что сделал одну.
Отвечает про магазины на озоне.
— Нужно брать чуть с запасом по количеству, чтоб подобрать похожие по параметрам,
параметры плавают.
— Некоторые недотягивают до заявленной емкости
P. S.
Пробовал раскачать аккумы, прогнал 3 аккума и два показали больше, чем раньше, но второй еще меньше.
Видеоверсия обзора
Планирую купить+40Добавить в избранноеОбзор понравился+115
+149
вот чего не понимаю, вот зачем в сильнотоковых аккумах нужны эти внутрение сопротивления измеренные в «попугаях» на килогерце, малым током. что это? о чем это говорит тем кому аккумы нужны чтоб они нормальный ток давали.
автор красавчик, написал на больших токах какие просадки, я вот вчера только закончил поиски аккумов, и выбрать нормальный это проблема с этими попугаями на килогерце
я беру банку наваливаю на нее 15 ампер, а она на вольт проваливается, а заявляют то 20 мОм
вобщем остановился на INR18650 26E JOUYM и остановился только потому что время поджимало. надо было варить аккумы, реальное их сопротивление 40мОм на постоянном токе в 15 ампер.
а нужны были на болгарку у которой отсечка защиты(самой болгарки) на 65 амперах
5S3P и тот получился с перегрузом.
Вроде бы YR1030 и 1035 и аналогичные измеряют и постоянную и переменную составляющую сопротивления.
И по тестам, которые я делал, ясно видно что допустим аккум с сопротивлением 6мОм может долговременно работать на токах 20 А — и по перегреву и по просадке.
Аккум с сопротивлением 12-13 мОм при токе 20 А через 4 минуты нагревается до 55 и просадка значительно сильнее.
То есть по показанию прибора на частоте 1 КГц можно прикинуть рабочий ток.
INR18650 26E JOUYM это слаботок, они от 20 А будут дохнуть, думаю там рабочий 5-7А.
Если взять такие, как в обзоре и сделать из них 5S3P батку то получится по 4 мОм на одну параллель и будет держать 65А.
«То есть по показанию прибора на частоте 1 КГц можно прикинуть рабочий ток»
как я и сказал в попугаях.
по поводу слаботочных, я нагрузил их 15 амперами, и просадка напряжения была 0.6 вольта (на 1 банку) это реальное сопротивление большому постоянному току 40 мОм
вы взяли оранжевую с током 20а и напруга упала на вольт это 50мОм получается
розовые на токе 20 у вас сели на 0,9 вольта это 45мОм
о каком слаботоке вы говорите про INR18650 26E? у них 40мОм
вот я и говорю эти попугаи только путают людей.
а вот у меня есть аккумуляторы LG HG2 16 года, который работал очень мало в своей жизни, около сотни зарядок всего. вот он, 16 года выпуска, при 15 амперах падает всего на 0,45 вольта
а это 30мОм реального сопротивления на высоком токе, а двухлетние LG HG2 на 15 амперном токе выдают 20мОм.
и взял бы я их, но нет адекватных цен или левак присылают.
у автора напряжение измеряется после проводов, а не на самом аккумуляторе, так что когда вы по просадке высчитываете внутреннее сопротивление аккумулятора, то в него войдет и сопротивление проводов с крокодилами.
а, ну да согласен, я не рассмотрел, смотрю провод к крокодилу идет, думал он снимает напряжение, а оказалось это термодатчик.
да, на проводах до приборчика просадка будет.
на каком параметре точно вам померить банку?
чаще всего приборы подобные тому что у автора дают не переменку, па просто с частотой килогерц подключают нагрузку от 100ма до 1ампера
и смотрят разницу напряжений.
есть приборы которые дают именно разряд заряд с частотой килогерц.
что именно их этих попугаев вам интереснее?
Суть этих приборов, что они все измеряют одинаково и по этому параметру можно сравнить аккумы, потому что у всех одна и та же методика измерения и одни и те же попугаи. А у вас много своих попугаев и по этому для остальных в них толку нет.
Обычный вывод показометров типа yr1030. Где демонстрируются хорошие результаты, которые соответствуют паспортным. А затем — плохая работа аккумулятора. То есть нужно прямое подтверждение, что попугаи бесполезны и не показывают состояние аккумулятора.
А то, что попугаи не слишком одинаковы для разных аккумуляторов — это и ежу понятно. У разной химии и технологий производства попугаи свои. Попугаи всего лишь показывают, какое состояние имеет аккумулятор относительно базовых, заявляемых производителем характеристик.
Ну если с такой точки зрения судить, то все люди разные и каждый имеет свою точку зрения.
У одного солнце вращается вокруг земли, у другого земля вокруг солнца. А оба видят одно и тоже и в космосе ни разу не были.
А так то это математика. Точная наука.
Химия к делу не относится. Не нужно выжимать из NСR большие токи только потому, что там ёмкость 3500 на банку. Они не под это заточены.
Это все равно, что судить о машинах по расходу бензина не учитывая класс.
А физика это чисто математика.
Если не брать отвод тепла в учёт, массу, площадь и прочее то на выходе будет уравнение с выделяемыми мощностями на нагрузке и источнике эдс. Вроде даже школьная программа…
Поэтому сопротивление на АС даёт вполне нормальную оценочную характеристику.
Видимо потому, что когда на кататонический ступор в виде «я художник, я так вижу» приводятся тесты и законы, в которые нет желания вникать, приходится использовать аналогии.
Есть у меня знакомый. Купил он на авито десяток светодиодных светильников, неисправных, по бросовой цене. 32 ватта, 4 линейки последовательно. Каждая линейка состоит из 8 блоков соединённых последовательно. Блок из 4 параллельно спаяных светодиодов.
Дефектнул по чёрным точкам.
Меняет штучно.
2-3 минуты, перегорают.
Грю ему, меняй четверками.
Зачем?
Схему нарисуй.
Зачем я буду так глубоко копать. Вот в ютубе…
Когда он стал Светодиоды коротить припоем я просто выпал в осадок.
В итоге восстановил он только один. Остальные забросил.
А нужно то было — разобраться и нарисовать схему.
Так и у вас. Падение напряжения на 0,9В было?
Его не было. Вот схема.
0,9 упало на аккуме, 3,2В на нагрузке.
Никуда напряжение не делось. Происходит метаморфозы электрической энергии в тепловую.
Это всё равно, что кинуть на 2 кВт провод 0,75. Вы же как электрик должны это знать.
ЧТО в свою очередь влияет на изменение климата и обострение активности определённых личностей с гретинизмом тутберга…
Дело не попугаях, не в АС измерении… Что за манера ругать то, о чём имеется очень смутное представление.
Нормальные попугаи. Вот вы написали 20 мОм и я уже знаю, что больше 10а с них не снять. 15 это для них потолок. Что вы подтвердили своими измерениями.
На 9-10 мОм можно рассчитывать на 30а. Ну и т.д.
ну да вы сами признали что попугаи, зачем попугаи то? надо нормальное сопротивление на нормальном токе.
и прочтите сообщение чуть выше, они оказались лучше чем те что у автора.
вот так и обманывают нас попугаи
вот чего не понимаю, вот зачем… нужны… измеренные в «попугаях»
Вот таки именно, что Вы не понимаете, причём не «зачем… нужны… измеренные в «попугаях»», а ВООБЩЕ — просто «не понимаете».
Но Вы не волнуйтесь — Вы такой не один, тут даже многие с опытом и знаниями — тоже «не понимают».
Для начала — ВСЁ, что меряют люди — оно ИМЕННО что в «попугаях», но так как Вы «не понимаете», то поясню на близком электронике примере:
Измеряя что-либо ВСЕГДА «измеряется косвенный параметр» — потому как напрямую можно измерить только изменение потенциала! Да и то в «попугаях», т. е. в условных единицах. И никаких амперов и омов «в этом нет никакого смысла, измеряется косвенный параметр» Вы, строго говоря, не меряете — так что да — ВСЁ в «попугаях».
А ещё ведь как смешно с током-то получается — он, якобы, идёт от плюса к минусу, а сам, якобы, есть движение электронов, которые имеют отрицательный заряд, и, по-определению, должны-бы двигаться наоборот! Но и это не всё — откуда они берутся, в таком количестве — тоже неизвестно, А там, вроде и этого было мало, ещё и «дырки» какие-то придумали!
Мир полон условностей, каждый видит по-своему, и чтоб не было как «я так вижу» — и придумали единицы и приборы, их показывающие.
Они одинаково замеряют сферического коня в вакууме, и такое измерение реального положения часто не отображает
Вот то, что Вы не понимаете — «одинаково замеряют» — что и даёт возможность сравнивать результаты не только друг сдругом, но, что особенно важно, с даташитом, т. е. результатами производителя, или с заявонами продавана.
Был-бы у Вас «попугаеметр», например YR-1035, Вы бы, на этом основании, легко выиграли спор, и вернули деньги, а не канючили в комментариях про «а заявляют 20 мОм», «зачем… эти внутрение сопротивления». И, кстати, как по мне,
20 мОм это многовато, как для «болгарки на 65а».
эти попугаи только путают людей
Одних «путают», другим помогают — говорите за себя.
измерить сопротивление на килогерце я могу и без прибора
Про электроны забавно. Еще в интернетах забавляются, как валентные электроны гуляют сами по себе внутри металлов.
А под измерением внутреннего сопротивления без приборов видимо имелось ввиду без специализированных приборов. Без генератора 1 кГц и милливольтметра здесь не обойтись. Если не считать методом «наощупь».
Если б так имелось — так бы и написалось, а так именно «наощупь» — типа ляп, а за базар не отвечаю.
Почитайте его же ниже — «электроникой занимаюсь четверть века», «считает дураком аппонента а не себя» и «пишите конкретно по делу» — а это не конкретный вопрос: «без прибора — как именно»? А вместо ответа — вопросом на вопрос «это вызывает какие либо трудности?».
Я не «электроникой занимаюсь четверть века», не «считает дураком аппонента а не себя», но «конкретно по делу» — как можно штой-та "измерить", но "без прибора"?
А другим советует «учили ТОЭ».
На самом деле идея испытывать ячейку в реальных условиях выглядит предпочтительней. Но такие силовые испытания достаточно специфические и требуют более серьезного оборудования по сравнению с AC миллиомметром. Есть какая-то статистика серьезного недостатка подбора ячеек с помощью быстрого измерения методом АС1кГц на конечный результат?
По своему опыту пришел к более важной первичной отбраковке ячеек по утечке, затем по емкости звеньев в последовательном соединении, и по остаточному принципу по внутреннему сопротивлению.
И как Вы измеряете импеданс ячеек без миллиомметра? Сильно заинтересовало.
вы видели графики разряда акумуляторов высокими токами?
их много, посмотрите любой.
сперва идет грубо говоря 4.2 вольта, дают нагрузку номинальным током и напряжение в течении короткого но вполне себе регистрируемого времени начинает падать чуть ли не вертикально вниз, у кого на пол вольта у кого на вольт, не важно, есть само это падение в кототком промежутке времени, и дальше оно плавно выходит почти в горизонт с небольшим снижением, а в конце опять же резкий обвал в низ, все верно описал?
ну так эти приборчики замеряют ту часть что в начале разряда происходит, та где резкое поадение, а почему при подключении нагрузки напряжение на аккуме не падает мгновенно? какое то непродолжительное время, аккумулятор тянет номинальную нагрузку и с крайне малым падением. назову это сливками. этот эффект есть почти у всех ХИТ. и дальше уже после сливок идет рабочий режим. вот включили вы аккумуляторный фен, и работает он у вас минуту, ну какое вам дело что копазал милиомметр в зоне сливок? если фен сливки прошел за несколько секунд, а дальше получает то что есть в рабочей области почти горизонтального графика. вот в нем и надо замерять. и да разница есть, аккумуляторы показывающие одиноковые попугаи на милиомметре под нагрузкой спокойно могут выдавать совершенно разные падения напряжений.
Это проблема несоответствия старых стандартов новым реалиям.
Стандарт таков, что нужно на килогерце и без нагрузки, а реалии — под нагрузкой через время. «Левые производители» просто подгоняют цифры и параметры под стандарт, нормальные дают графики разряда под нагрузкой, честные — графики разряда под номинальной нагрузкой XD
«Сливки» вы описали правильно, ну а физически это скучно и долго описано в электрохимии ХИТов.
«Это проблема несоответствия старых стандартов новым реалиям.»
так я про это с утра рассказываю, но людям потратившим деньги на милиомметры похоже обидно и больно меня слышать, им проще минуснуть, и считать другого идиотом, ведь это ПРИБОР! и он показывает очень точно, аж 2 знака после запятой. а то что это попугаи, «да ты ничего не понимаешь»
ну да и фиг с ним, значит не понимаю :)
Не нравится мерять на АС, измерьте на DC, по ГОСТу.
ЧТО там ГОСТу надо? Параметры батареи Ёмкость 2,4Ач, значит ток 0,48А, примем за 0,5
Можно снять кино и взять кадры Считаем
165-143=22
Так… Девять долой… Делим на 2, итого 11 мОм.
Несильно отличается от АС…
И безо всяких приборов.
я знаю как написано в госте, но ведь вы сами написали а вообще я о том и говорю, мы не емкость проверяем у слаботоковых, сопротивление должно быть замерено на номинальном токе, на том токе который предполагается в работе.
даже замер переменкой даст не плохой результат, если вы перед этим прогрузите аккум номинальным током на те же 10 секунд.
это даст реальную картину.
точно точно.
малыми токами как правило и смотрят красивые цифры емкости.
разговор шел про проверку по госту постоянным током.
и вот теперь подумайте не бред ли это в нынешней реальности
есть два аккума, слаботоковый панас с емкостью 3.5а*ч
и какой нито высокотоковый самсунг с емкостью 1.5 а*ч
и по госту слаботоковый аккум будет нагружаться 3.5 амперами.
а сильнотоковый всего полутора амперами. это само по себе звучит как бред.
прогружать надо не плясать от емкости а плясать от того тока который аккумулятор держит долговременно.
но если эта моя мысль до вас не… то предлагаю завязать, мне дальнейший диалог перестал быть интересен в связи с отсутствием новой для меня информации
ну мешает отсутствие желания покупать кучу хлама, отсутствие на это денег и времени, и присутствие желания купить то что нужно с первого раза за вменяемые деньги.
DL в основном используется у меня для прогона бп после ремонта. Аккумы так, время от времени.
1035 в реальности довольно удобная штука для определения высокотоковых аккумов.
Почему, всё я понял.
Это называется вера…
Человек, не имеющий…
Счас вспомню, как та было… А вот — Встречаются два приятеля. Ну как дела, спрашивает первый.
— плохо, у меня тысяча причин. Первая — у меня нет денег…
Второй, перебивает
— остальные 999 можешь не называть.
Не имеющий даже приборов, которые он называет хламом, (басня есть такая «Лиса и виноград», тут ещё возникает вопрос, а как он собирает аккумуляторные сборки без тестеров) продвигает в массы теорию о сливках.
С таким же успехом можно провести лекцию — Есть ли жизнь на Марсе.
Одни верят, что есть, другие нет.
А вот науке… Науке сие не ведомо.
Спасибо, заказал серые 21700 за смешную цену.
Странно, что у продавца нет варианта «5 штук» — ведь 18 (21) В самый популярный стандарт напряжения питания.
А всё шло к покупке в ДНС ихних FinePower на 4 А*ч за 3'200 рублей за 5 штук (правда, с корпусом)…
Зарядить литокалой все до конца и проверить просадку определенным сопротивлением за пару секунд. У меня нагрузка была нихром лента 4 м с сопротивлением 0,6 Ома, я ее скручивал в кольцо и менял длину чтоб поднять ток.
Не обязательно давать 30А, можно нагрузить 0.5-1Ом и проверить если просадка у всех одинаковая, значит и сопротивление одинаковое.
Что мешает взять честные «энергия литиум» с того де озона или вальерес (цены поавадт периодически) ???
Хочешь честные высокотоковые где 30а постоянно для них нормальный режим, но меньше емкость.
Или средне токовые, или слаботок (смотря в какой инструмент вставлять)????
«Насколько же можно назвать продукцию АО „Энергия“ полностью отечественного производства?
На предприятии имеется своя производственная линия по производству li-ion аккумуляторов цилиндрического формфактора. Сами ячейки производятся непосредственно в России, это никакая не перепаковка. Но, насколько нам известно, все сырье и расходники закупаются предприятием в Китае. Речь в первую очередь про сами корпуса ячеек (стаканчики) и химию. Так что про полный цикл производства говорить еще рано… Можно ли назвать аккумуляторы 18650/21700 отечественными? Наверное, можно.» ))))
Нет. Айфон создал технологии, разработал технологические цепочки, инженерные ухищрения, собственные микросхемы, IT и программную инфраструктуру, на которых учится весь мир. Только дурак будет пинать айфон за то, что он благоразумно поставил свои заводы на Тайване, где никто не спросит за грязное производство и где можно нещадно эксплуатировать рабочий класс.
Это совсем не то, что взять готовый пакет с химией, готовые стаканы, скрутить, запихать, завальцевать и распечатать наклейку. Тут нет никакого производства, тут покупка готовых продуктов. Они идут в одном строю с «тюменскими наушниками».
По параметрам они хуже тех, что я обозревал. Сопротивление чуть лучше а ёмкость меньше в два раза. При токе 20 А нагрев до 58 градусов, я прекратил на температуре 55. При 30 А нагрев до 76!!! Я просто боялся что он загорится, а так эти китайские аккумы по параметрам переплюнули бы энергию.
Теже 21700 они в коробках не продают, а по одиночке брать накладно. Высокотоковых 21700 у них тоже пока нет, только среднетоковый на 15А 4500мА.
18650 у них по характеристикам хуже. 1500мА хоть и высокотоковые, но всего на 1500мА. А более ёмкие имеют сопротивление 20+мОм.
«Энергия» это неплохая честная альтернатива Лиитокале, которая перепаковка непонятного качества. Но до обозреваемых аккумуляторов не дотягивает по характеристикам. Впрочем, JOUYM в один прекрасный день тоже может скатиться и начать гнать неликвид, как лиитокала.
Чем обеспечивали токи 20, 30, 45 А? Регулируемая нагрузка? Резисторы? До какого напряжения разряжали аккумуляторы?
Было б понятнее, если бы показали разрядные графики…
Ток обеспечивал «резистором» при этом рассеивалось ватт 40-60, по этому резистором была лента из нихрома. Измеритель это ваттметр от Atorch на 50 А, у них отвратительное приложение и оно очень плохо строит графики. На обзор и так ушла вся суббота, не считая проверок емкостей. Если бы я еще вытаскивал графики разряда из этого кривого приложения то я бы умер.
Какой там график? Напряжение 4,15 В, даю нагрузку и падает до 3,15 В, за несколько минут или перегревается и я прекращаю или напряжение падает до 2.7 и почти вертикально вниз.
И это приложение вообще не видит датчики температуры — только ток, напряжение и мощность.
И это не П. 18, я купил аккумов на 4300 р просто посмотреть, может и применю куда в следующем году. Пока что дед мороз не подарил, а мне хватает и этих нагрузок.
Я бы показывал графики, если бы у меня была нагрузка на ток 20-40 А с подключением к компу.
Напряжение 4,15 В, даю нагрузку и падает до 3,15 В,
По фотке стенда, как я понял, львиная доля просадок приходится на провода и контакты под тестовым током до ваттметра.
Хорошо бы это проверить измерением напряжения непосредственно на клеммах аккумулятора.
Сопротивление «коротких толстых проводов» вместе с контактами «крокодилов» можно измерить миллиомметром. И сопоставить его с внутренним сопротивлением аккумулятора.
Тоже было бы познавательно.
Если измерять сразу два провода, соединённых крокодилами, то было бы еще хуже. Но для своих целей — исследования температурного поведения аккумов под нагрузкой — сойдет и такой стенд. И даже он вполне себе оригинальный и назидательный.
Емкость же для подбора аккумов в сборки измерялась корректно.
Согласен. Ну комп у меня есть, живу за компом, стол для работы стоя, если вы понимаете о чем я.
Но разбираться в Ардуино пока нет желания, хотя к pic когда-то писал прошивки и делал устройства.
Муська это только хобби, по этому что не хочется то не делается.
У всех работа / семья / свои интересы.
Я просто обозначил, что это не стоит «всех денег мира». darken123, на сколько я понимаю, имеет отношение к электронике.
Я для теста самсунгов 35e собрал стенд из «подножного мусора» — токовую нагрузку на первых попавшихся мосфетах в ТО-220 (ну понятно что тех, которые по току на 10-15А минимум). Токовый стабилизатор на 8А на ОУ, шунт из ноутов на 5 МОм, калибровал каждый из модулей на ОУ предварительно и настраивал на нужный ток. Ардуина только считала время и напряжение на банках, ну и управляла включением / выключением модулей. Для 30А нужно заменить феты на ИГБТшки (ну например от сварочников или индукционных плит) или запараллелить несколько фетов. Для стенда на 8 каналов у меня хватило охлаждения от 1 индукционной плиты (родной радиатор + родной вентилятор), собрал это всё на куске доски. «Холдеры» для акумов — самодельные, на металлических уголках, сильных пружинах и позолоченных контактах (контакты от разъёмов АКБ выдранных с плат ноутов). Скетч написал из «хвороста и гумуса» — повыдирал из готовых примеров куски кода. Ибо я точно такой-же программист, как и darken123 — т.е. никакой.
Ардуина считает время, мАч, мВтч, включает нагрузку одновременно на всех каналах (чтобы синхронизировать время счета) и выключает по заданному (в скетче) порогу напряжения. Данные из порта потом ручками копипаст в ексель и можно строить графики.
Вы молодец, осчастливили Интернет. А автору на это жалко времени — он в Интернете не живёт. И мне было бы жалко — за эти обзоры никто не платит, батареи покупаются условно для себя.
Поймите, автор вам ничего не должен. А вот вы должны сказать «спасибо», что он показал народу вкусное и невкусное. За свои деньги показал.
и да и нет.
На «частных» покупках нарабатывается портфолио, благодаря которому в последствии можно сотрудничать с китайцами получая бесплатно товары на обзор, развивая свой канал на ютубе / сайт и т.п. Не каждый этим занимается, не каждый хочет, но не стоит так категорично «защищать невинность», которой впрочем нету XD — посмотрите в профиль автора — там всё понятно.
П.С. я не против «кооперации», «за» оплату обзоров и всячески поддерживаю п.18 если обзор честен и непредвзят. Просто не вижу необходимости в таком расшаркивании
А вот вы должны
Я должен только своему ребенку, домашним животным и жене. Именно в таком приоритете.
Все пишете верно, сижу делаю видео про аккмы.
И приоритет того, что должен тоже похож.
По этому ардуино где-то в категории «потом».
А обычно «потом» значит «никогда».
Ну, в моём понимании «платят» — это когда на это можно жить. Всё остальное (условные китайцы раз в полгода подкинули условный десяток аккумуляторов) — это не платят, это условно бесплатное хобби, покупать для которого приборы за 3-5-10 тысяч (тот же YR1035, а нужен не не один) вполне себе вложение. И если это вложение никак, кроме на обзоры не годится — это уже недвижимость.
Я ни в коем разе не против п.18 во всех его проявлениях — но даже у п.18 есть границы, за которыми начинаются собственные средства и время. И не каждый готов кинуться туда не оглядываясь, по разным причинам. Но нельзя требовать от людей того, чтобы они все, как один, кинулись в это.
Из топика не совсем понял какие аккумуляторы рекомендует автор. Сейчас стою перед выбором — какие 18650 купить для шуруповерта. Литокала вроде немного испортилась — отзывы разные, коричневые тоже отзывы один другого страшнее… Остались нормальные или все спортлото?
Зависит от того, какие влезут в шурик. Если войдут 21700 то брать серые. Если в два ряда 18650 то розовые или оранжевые. Если в один ряд то розовые чуть лучше оранжевых.
Пока что я не видел на алике лучших аккумов по току, а искал я долго.
Может только vapecel или оригиналы sony или LG но там цена будет космос.
Хороший магазин. Но это банки в сборе. Такие же по параметрам, как мои 18650. В отзывах сопротивление пары 6.52 значит один 13. Если бы я гнал разряд до 80 градусов, то они бы тоже отдавали ток до конца
вот на этой неделе вернул в официальный магазин на озоне
LiitoKala Lii-30Q 3000mAh 3.7В
и
LiitoKala HG2 от 2900mAh
их брать не советую
остановился на
INR18650 26E 2600 мАч но только по причине того что время сильно поджимало.
при этом первые два чуть не в 2 раза дороже последних, а ничем не лучше если не хуже.
выбирал аккумы с быстрой доставкой, в вариантах был очень ограничен
Вы пробовали мерять? Я вот тоде сначала поверил ютуберам, а потом померил.
На старте — да. Потом — нет, и ещё раз нет. При условии, что старт длится менее секунды — эти стартовые Амперы больше важны плате защиты, чем аккумуляторам.
Пробовал мерять
Вот перепаковывал старый шурик ферм, плата ограничивает ток на 23А и на видео я придерживаю патрон рукой чтоб ток рос до блокировки.
На холостом ходу там 1.5-2.5А при нагрузках на порядок больше.
Если шурик при сверлении или каких-то тяжелых режимах уходит в защиту, то значит там токи больше 20 а на мощных, которые нужно держать двумя руками, и больше 30. youtu.be/1fhNcX5WrQw?si=4kJHi1VyFW_gpMHW
Вот скажите, зачем вы блокируете патрон, и выдаёте ток КЗ за норму?
Разве это у вас штатный режим работы? Нет, это не штатный режим — значит, его можно рассматривать как кратковременно-предельный.
А целенаправленно убивать шуруповёрт, постоянно вгоняя его в защиту — занятие так себе, скажу я вам. Используйте коробку передач.
Если у вас четырёхскоростная Макита — то да ) Я про обычный двухскоростной шуруповёрт.
Кстати, если коснуться импактов у той же Макиты — вот там да, когда они при реально небольших размерах закручивают шуруп длиной 300 мм в деревяшку, потребление огого. Но это — профессиональный прибор, ни разу не бытовой.
болгарка (которая тут много раз мелькала) как понять какой у нее ток?
как понять на какой ток должен быть расчитан аккум?
что сделал я, поставил амперметр, подключил к аккуму и к блоку питания и давил на диск до момента срабатывания защиты
вышло 65 ампер.
при этом у болгарки функция поддержания оборотов работает хорошо, вы вполне себе на некоторых режимах не сможете понять что вот сейчас вы приблизились к блокировке. а раз так, как же тогда проверять то? что есть обычный режим? некоторые виды дисков дают вполне себе хорошую нагрузку, а падения оборотов не происходит.
у меня аккум который был в гараже на 50 амперах в защиту падает, я к нему зарядное на 19 вольт подцепил, то еще 20 ампер накинуло, так и получилось посмотреть на каком токе срабатывает защита болгарки.
от этого значения и пытался плясать выбирая аккумы, собрал 5S3P из 18650, работает, работает нормально но хулиганить не позволяет, после половины разряда аккума по разному бывает то аккум уйдет в защиту то болгарка, а ближе к концу заряда естественно выходит из чата всегда аккум. как имхо лучше 5s4p для таких игрушек делать, но они блин здоровые получаются.
Вот именно, что бывает нужен. Иногда. Для разовых работ.
Так ведь для таких работ сгодится и обычная батарея BL1830.
А вы хотите из легкого инструмента для разовых работ пудовую вундервафлю слепить. И все равно она долго работать не будет. Да еще обычно у аккумуляторных УШМ обороты ниже.
где вы увидели хоть капельку хамства? процитируйте.
и что мне вам сказать по существу? я сразу написал вам такой аккумулятор не нужен, что еще обсуждать то? какое существо вам надо от меня получить, мне нужен, вам нет.
Предположите (просто предположите, напрягите воображение и попробуйте представить), что вам нужно на даче в тайге что-то металлообработать. Просто попробуйте себе представить — пара часов ножовкой, потом часа два напильником, или 15 минут болгаркой и лобзиком и дрель-шуруповёртом.
Или даже давайте так (упрощу вам жизнь) — свой дом, до ближайшей розетки каких-то 50 метров, а вам нужно что-то немножко металлообработать.
Чего мне воображать??? У меня есть аккумуляторная болгарка именно для таких целей что вы описали. Только зачем к ней городить пудовый аккумулятор 5s4p, если можно взять 2 или 3 запасных 5s2p???? И не надо в руке эту гантелю держать с хрен знает какой развесовкой.
Только зачем к ней городить пудовый аккумулятор 5s4p, если можно взять 2 или 3 запасных 5s2p????
Если у вас из аккумуляторного инструмента есть только болгарка и лобзик — вам незачем покупать «2 или 3 запасных 5s2p» — вам достаточно собрать один 5S3P. Кроме того, сборка 5S3P позволит работать болгаркой более эффективно.
Что, собственно, я и буду делать — у меня есть два аккумулятора 5S для лобзика и шуруповёрта, а для болгарки будет один 5S2P на 21700 вместо «5S3P на 18650». При этом никто мне не помешает взять с собой этот один «5S2P на 21700» для работы лобзиком или шуруповёртом, чтобы не тащить лишнего. А вы потащите запасные.
И да, про «пудовый». Вес 18650 — 45 грамм, вес обозреваемых 21700 — 68 грамм. 45*5*3 = 480 грамм, 45*5*3 = 675 грамм, 68*5*2 = 680 грамм, 68*5*3 = 1'020 грамм.
200 грамм разницы — рука устанет!
Не… Упертые люди непрошибаемы.
Инженеры конструктора что только не придумают, чтобы облегчить инструмент хоть на несколько грамм не в ущерб функциональности. А тут 200 грамм — фигня вопрос для человека! И именно что и устанет рука быстрее и развесовка инструмента изменится. Но это если им работать, конечно, а не брать в тайгу на всякий случай.
Я надеюсь, весь этот инструмент вы в тайгу не на своих двоих собираетесь тянуть? А если нет, то какая разница будет у вас в багажнике 2 или 3 запасных аккумулятора?
ЗЫ И да. В тайгу вместо лобзика порекомендовал бы брать цепную аккумуляторную пилу.
В на даче тайге у меня исключительно бензоинструмент (и садовый, и пильный). Из электро там только только радио и то, что я привожу с собой — а когда я еду туда работать, что везу сетевые лобзик и болгарку (и пилу, если надо), из аккумуляторного только шуруповёрт.
Если бы домик был без электричества — заряжать там аккумуляторы пипец как дорого вышло бы. А так — оно есть, поэтому просто неудобно.
Теперь по поводу «Но это если им работать, конечно» — рабочий день длится 8 часов (предположим). Болгарка на одном аккумуляторе работает не более 30-40 минут. Внимание, вопрос: сколько аккумуляторов вам нужно, чтобы шлифовать болгаркой?
Вы можете сказать «а у меня быстрая зарядка» — и я вам отвечу — «тогда приготовьтесь менять аккумуляторы раз в год».
Ибо для работы в мастерской аккумуляторный инструмент нужен крайне редко.
Теперь по поводу «Но это если им работать, конечно» — рабочий день длится 8 часов (предположим). Болгарка на одном аккумуляторе работает не более 30-40 минут. Внимание, вопрос: сколько аккумуляторов вам нужно, чтобы шлифовать болгаркой?
Замечание про работу касалось веса! Нет смысла утяжелять УШМ массивным аккумулятором. Ну, предположим, будет у вас болгарка работать час вместо 30 минут. И весь этот час вы будете в руках держать лишний вес. Стоит ли это того? Или лучше прерваться на 5 сек и поменять батарею? И замечание про количество аккумуляторов вообще не понятно. Как бы вы их не упаковывали, 5s2p или 5s3p или 5s4p количество аккумуляторов для обеспечения одинакового времени работы инструмента будет одинаковым. Вот батарей будет разное количество. Вместо двух 5s3p можно сделать три 5s2p. И чем это плохо? Можно сразу три инструмента задействовать.
Вы можете сказать «а у меня быстрая зарядка» — и я вам отвечу — «тогда приготовьтесь менять аккумуляторы раз в год».
Да, у меня быстрая зарядка. Ваши страхи слегка преувеличены, еще ни одного за три года не поменял. Может потому, что не часто насилую их мощным инструментом? И встречный вопрос, как вы считаете, что быстрее — зарядить две батареи 5s3p или три 5s2p из одинаковых аккумуляторов?
Ибо для работы в мастерской аккумуляторный инструмент нужен крайне редко.
Ну так я с этого и начал тред! Сам так считаю. Поначалу был в восторге от своей аккумуляторной УШМ. Легкая, ухватистая, редуктор маленький. Можно точно пилить одной рукой. А потом эти смены батарей начали напрягать. Ресурс то их не бесконечный. Зато понял, что мне нужно и купил сетевую Макиту GA5030 — тоже легкая и ухватистая, для распила тонкого профиля самое то. До этого у меня были только мощные и тяжелые УШМ. Теперь аккумуляторная лежит в шкафу и применяется лишь эпизодически.
ну к слову для работы в мастерской аккумуляторный инструмент вполне себе удобен. шуруповерты яркий пример. у слесарей так тот же гайковерт.
у меня теперь есть пневмо и аккумуляторный, и чето мне так лениво таскать шланг девятку стало. болгарка, блин а она удобна для подхвата, не, если мне надо напилить проф труб в гараже для дальнейшей сварки, я аккумуляторной это делать не стану, нормальных сетевых хватает.
но вот тут фаску снять туда подлезть, аккумулятор очень зашел, и проводов поменьше, ато через пару часов там получается паутина из проводов перепутаных. а 3 банки в параллель я про 18650 они дают меньшее сопротивление и выдают больший ток, это основное, они позволяют использовать инструмент на полную мощность значительно больший по емкости аккума процент.
по поводу 21700 у меня есть в доступе такой аккум(не мой) пользовался на болгарке(не моей но как моя) у них морда длинная(там где кнопке) и эта морда на болгарке постоянно упиралась в руку, может дело привычки, но те два сантиметра длины мне показались не сказать что не удобными но не привычными
Реально аккумуляторная удобнее, даже за счёт отсутствия проводов.
Даже в мастерской, где до розетки рукой дотянуться можно ))
Плюс знакомые рассказывали, что из-за меньших оборотов от неё меньше пыли при резке керамогранита в условиях частичного квартирного ремонта.
Реально аккумуляторная удобнее, даже за счёт отсутствия проводов.
Имхо нет. Пока прогресс не обеспечит более менее нормальное время работы при тех же габаритах, аккумуляторная болгарка, кмк, инструмент для разовых работ, не смотря на ее удобство. Менять акки после 15 минут работы нет никакого интереса. Вот шуруповерт на Li-ion реально заруливает сетевые, потому что им можно работать часами
Плюс знакомые рассказывали, что из-за меньших оборотов от неё меньше пыли
Посоветуйте знакомым попробовать нормальную болгарку с регулировкой оборотов и бронированным ротором и статором. Аккумуляторную они быстро ушатают в таких условиях.
1. Мне — удобнее.
Замена АКБ раз в полчаса-час предпочтительнее, чем запинаться за кабель. Проводная используется с кардощёткой-чашкой исключительно из-за того, что доставка чашек на Милку стоит негуманно.
2. Из-за нескольких плиток керамогранита покупать болгарку с регулировкой при наличии аккумуляторной посчитали нецелесообразным.
У сварочных есть параметр — ПВ, продолжительность включения. У вас при использовании болгарки он 100%?
Попробуйте шуруповертом полчаса непрерывно посверлить, вряд ли ваших АКБ хватит )))
В моих сценариях применения АКБ 4Ач хватает примерно на час (я не разделываю металлолом болгаркой на приёмке).
Обычная домашняя работа. Сверление до 10мм, иногда «морковка»
закручивание шурупов в дерево (разные, в т.ч. длинные), сборка мебели на конфирматы, вкручивание дюбелей в бетон (этим летом крепил детскую качель в ж/б плиту балкона через слой утеплителя, дюбеля 10*200)
Токи на «морковке» и вот тех дюбелях не измерял, до 30А при более простых работах.
Прям не знаю. Мне для дома (панелька) хватает Интерскола коллекторного на 18В. Вот прям вообще хватает.
Тесть живёт в своём доме — у него такой же, но предыдущего поколения, на NiMh. Почти хватает.
Хотел бы я посмотреть, как обычной дрелью Вы будете сверлить в тоннельной проходке на 1,5 км или на башне ОпСоСа на высоте 88м.
Именно для таких случаев придуман профессиональный инструмент, а не вот это вот всё. И в случае проф. интрумента глупые вопросы про «подходящие» аккумуляторы не задаются, потому что есть фирменные.
И в случае проф. интрумента глупые вопросы про «подходящие» аккумуляторы не задаются, потому что есть фирменные
А так, ну не знаю, я дома и в гараже полностью перешел на профинструмент — да, дороже, зато спокоен, что может он потребуется тебе раз в 3 месяца, зато в этот один раз он не подведёт.
Картинка взята с инета просто для примера.
Я бурю Abeden BLSG21B
У него ньютонов побольше будет, раза так в 1.5-2.0.
Девочка с картинки кстати рискует вывернуть руку вплоть до перелома.
При сверлении льда шурик нужно держать левой рукой, и вести рукоять шурика вдоль тела, которое будет работать упором в случае закусывания ледобура во льду.
Я как-то особо мощным бесщеточным шуриком землю бурил, его из рук вырывало. Одна батарея (из трех разных, двухрядных) сгорела при перегрузе, и плата защиты не спасла — в середине пробилась секция.
А если просто шурупы не шибко тяжелые загонять, или сверлить не на макисмальном загрузе — вот тогда все правильно, ток не критичен, можно вообще брать что подешевле, без всяких приборов, тестов и заморочек. Как большинство и делает))
я думаю что если в слабый шурик поставить высокотоковые батареи (30А) и допустим крутить на 10А то они проживут 4 года, потому что для них это щадящий режим. А если поставить среднетоковые, для которых 10А уже норма то они проживут 2 года при таком же режиме использования. Будут сильнее греться и быстрее выйдут из строя.
Сборка на 18650, 5*2 оранжевые, они же морковные))
Я прозванивал банки. Одна секция пропускала насквозь, напряжение чуть выше нуля. То есть не обрыв — а КЗ. Вся батарея имела напряжение, но около 16 вольт, и выше не заряжалась.
Я уже все разобрал.
Продавец после предъявления моих «какие фаши докасательсфа» бесплатно выслал 2 банки и комплект никеля, хоть гарантия кончилась — вот такие китайцы молодцы.
Остальные банки по 13-14 мОм, и нормальное напряжение.
На цепной пиле кстати вполне хватало китайских готовых сборок 5S2P. Главное не стартовать сдуру прямо в теле подследственного.
смотря какая конфигурация батареи. Чем больше параллельных цепочек тем хуже АКБ можно использовать. Для конфигурации 5S2P а-ля Макита для шуруповертов / перфораторов / импульсных ключей хорошо подходят оригинальные не ушатанные самсунги 35е, для пил / болгарок или для конфигурации 5S1P уже надо думать что-то другое. Если есть много оригинальных 35е и не пугает вес АКБ то для пилы / болгарки можно сделать 5S3P или даже 5S4P (такие корпуса есть на Али)
Недавно собирал однорядную батарею под шурик. Тоже искал что из недорогих заказать. VTC6 уже не найти, шоколадки по отзывам все плохие, да и по обзору этому тоже видно. В итоге купил зеленые жоюмы на 2500 — https://aliexpress.ru/item/1005004540781621.html
Заявлены как 10-15 мОм… пришли с минимальным разбросом и по емкости и по сопротивлению.
Емкость показали в среднем 2600, сопротивление 14,1-14,2 мОм.
Автор, я только не понял, как у тебя при напряжении 3В и сопротивлении 0.6Ом получается ток нагрузки в 10-20А ?? даже без учета сопротивления переходов на контактах максимум по закону Ома чуть больше 5А выходит…
Бывают, но стоят негуманно (6-7 баксов за штуку на тао за VTC6 и другие). Если 300-350гр лишних не критично, а вот вопрос бабла критичен, то конечно проще на 21700 собрать. Они по 2 бакса без учета доставки отлично идут, на алишке такие в термоусадках продают под видом крутых. Ваще есть 26650 скромной емкости в 2.5ач, зато на огромные токи. В мощные цепные пилы и т.д. вполне можно ставить.
Черно-пятничная. Акция, повезло.
Так они на распродажах по 1670р в среднем, тоже неплохо.
Завозят к ним часто, через пару тройку дней появятся с России.
сварщики, подскажите или покажите, где прочитать. Собрал сварочник из трансформатора от микроволновки, кг-35 и ардуины. Есть подозрение (измерить нечем), что получается высокое сопротивление самого сварочного соединения. Как оценить — это я изобрету, а вот как пофиксить…
Ну если понятно как измерить то понятно и как пофиксить. Больше точек чтоб пластина лучше прижалась, больше мощности чтоб можно было делать точки больше диаметром без перегрева.
Это немного. У меня транс 800 ватт, в него забиты 5 витков 35-ки, ток КЗ вторички 1.5КА
0.15мм варит чисто, 0.2 уже не так красиво.
Вот сборка из 2 трансов это интереснее.
Количеством/длительностью импульсов, я так понимаю, недостаточный ток плохо компенсируется?
Еще я нигде не нашел явных рекомендаций о продолжительности пауз между импульсами
Видел рассуждения о том, что подключать трансформатор к сети лучше всего на пике напряжения, не на переходе через 0. В этом случае ток плавно будет нарастать с 0 (вспомним разность фаз тока и напряжения на индуктивной нагрузке). И повторяемость результата, как пишут, лучше. Есть опыт с такими тонкостями?
Если компенсировать ток длительностью или количеством импульсов то получается перегрев или непровар. Лучше мощнее, но короче, чем длиннее, но ток меньше.
В тонкости не погружался, купил простую плату на 1 импульс, вот есть видео создания сварки и там есть тесты на разных выдрежках youtu.be/3ejaqk7wEus?si=4eUy6pVcr5jSQ4_-
Сварка на 2 трансах варила гораздо лучше, приварила даже медь youtu.be/2givyAFgefc?si=2I9YN7DrMT8uRh15
Я раньше варил одним трансформатором на длительности 6 и мощности 99 (плата с али, не знаю в каких единицах). Не очень красиво получалось — видно было подгорание от слишком длинной выдержки. В итоге собрал из трёх трансформаторов. Варит намного лучше, с учётом того что в первом случае электроды были из жилы медной 6 мм2 прикрученых прямо к проводу вторички, а во втором электроды ещё на проводе по 0.5 м сечением 35 мм2.
сдвигает фазу, в последней версии платы на 1 импульс NY-D01 V3.1 проц вообще выдает на выход ШИМ, который через оптрон идет на симистор. И мощность управляется скважностью
И когда была сварка на 2 транса и одного импульса на 20мс (01-99) было много, то убавлял мощность и варил на 01-40
То есть мощность регулирую если уже некуда убавлять число импульсов.
C 10:20 youtu.be/dsphD8S-p5E?si=Wt0uBNNQxJxeU3uk
а с какой частотой ШИМ? разве симистор возможно закрыть, пока через него протекает ток значением не менее тока удержания? Максимум, что можно сделать при помощи ШИМ и оптопары, это эмулировать переменный резистор, через который заряжается конденсатор в цепи затвора симистора в «классической» схеме фазового регулятора — и таким образом влиять на фазу включения, фактически не измеряя её (т.е., время с момента пересечения нуля), подбирая скважность ШИМ.
p.s. я эту плату живьем-то не видел. В своей схеме для согласования ttl выхода с симистором применил оптопару с контролем перехода через 0. Настраиваю длительность импульсов кратно 10мс (1 полупериод) и количество импульсов. Ардуина фазу не видит
ШИМ 100 герц.
Платка довольно простая, у меня есть два видео с прохождением сигналов по ней чтоб те, у кого такая плата сгорела, могли сравнить. Так что можно почти подержать ее в руках.
Платка получает питание от сети через простой транс, режет полуволну, детектирует сигнал 50 герц через пару диодов и формирователь сигнала и этот сигнал идет на проц и проц открывает симистор согласованно с сетью. То есть оптрон без отслеживания сети, этим занимается проц. Ну и как-то управляет, вроде получается неплохо, похоже что сдвигом фазы.
Я думаю что в этом вы понимаете больше меня, я не настоящий электроник.
Видел такой способ намотки, но не уразумею никак почему так правильнее, чем последовательная намотка на каждом, классического вида… Радиолюбительствую давно, а с силовой, такого рода, электрикой не сталкивался. Есть спецы в этой области, или знающие люди? — проясните, пожалуйста! У меня вот-вот соберется на паре (с медью) трансов от самсунга под 600Вт-ные магнетроны, 35мм.кв., и вот, какой способ намотки выбрать — изучаю…
ссылка
Видел такой способ намотки, но не уразумею никак почему так правильнее, чем последовательная намотка на каждом, классического вида… Радиолюбительствую давно, а с силовой, такого рода, электрикой не сталкивался. Есть спецы в этой области, или знающие люди? — проясните, пожалуйста! У меня вот-вот соберется на паре (с медью) трансов от самсунга под 600Вт-ные магнетроны, 35мм.кв., и вот, какой способ намотки выбрать — изучаю…
можно последовательно на каждом, будет чуть больше обхват каждого сердечника и чуть больше расход провода. Больше расход — больше длина — больше сопротивление — меньший ток. Больший обхват даст чуть больший ток, то есть примерно то на то и выходит, но конструкция получается чуть компактнее и мотать проще.
Я делал обзор по этому варианту намотки mySKU.me/blog/diy/91779.html
Магазин хороший и аккумуляторы неплохие, но заметил одну нехорошую тенденцию. В партии попадается как правило один аккумулятор с гораздо худшими характеристиками и батарею уже не собрать. Приходилось брать с небольшим запасом по количеству. Хотя возможно я такой «счастливчик».
Я просто озвучил свой опыт. Видимо это все-таки «норма» для этого магазина. А насчет вашей информации, каюсь, пропустил. Я в первую очередь читаю комментарии.
в больших партиях это похоже норма
позавчера получил 20 штук, три в минус, но мне надо было 15 штук.
хорошая мысля приходит апосля нужно делать дава заказа, к примеру 10+5
вам надо 10. из 15 выбираете хорошие, и тот заказ где 5 штук возвращаете.
Ага, попробовал вернуть полцены за полученные аккум 32650 (4.5А*ч вместо заявленных 6.5) и Алиэкспр попросили видео тестирования, причём imax не подходит:)
Это нормально — продавец делает всё, чтобы вы отстали от него.
Сделайте видео, но не многочасовое, а один кадр в минуту — этого должно хватить. Или несколько фотографий — старт, прошел час, прошло два…
требование видео логично — мало ли умельцев, кто-то может в процессе тестирования нагрузку левую к аккумуляторам подключает, в результате получая меньшую измеренную емкость и выбивая скидку.
Не хотелось быть «адвокатом дьявола», всё ждал, что кто-нибудь ответит, ну, да уж ладно — у меня IMax B6 AC v2 — это из мануала:
Для LiIon Standard Battery Parameters
max charge voltage 4.1V/cell
min discharge voltage 2.9-3.2V/cell
А это из даташита знаменитого Panasonic NCR18650B:
Charge: CC-CV 0.5C (max) 4.20V
Discharge: CC 1C, 2.50V cut-off at 25°C
Вот это им и не подходит — IMax ВСЕГДА покажет меньшую ёмкость.
А подойдёт им электронная нагрузка у которой есть режим СС и задание нижнего напряжения, ну и само собой при верхнем тоже из даташита, например Atorch DL24.
требование видео поставило в тупик
По моим наблюдениям — это стандпртное требование. Ну вот представьте себе — покупаю я их акк. и показываю фото экран DL24, где ёмкость, пусть 0,5 от заявленной — и что? Они должны верить? А в видео есть полный процесс. Среди покупателей мелкие жулики далеко не редкость. Это я не о Вас, и сам я ничего не продаю, если что.
У меня покупка LiFe-аккум, разряд их imax идёт до 2В.
Доказывать невежество «арбитров» или же искать «легальное» для них зарядное устройство посчитал лишним.
Для LiFe оттуда-же (у меня оригинал IMax B6 AC v2, со всеми причиндалами) — Max Charge Voltage 3.6V/cell (а д. б. 3,7В)
Min. Discharge Voltage 2.6-2.9V/cell (а д. б. 2,1В)
Доказывать… посчитал лишним
Это Ваше право, но, как по мне, зря — говнюков нужно давить, даже из принципа.
А по-моему требование видео — стандартный финт ушами, когда настроение у некого али неважное и надо на ком-то отыграться. Как там решаются споры — загадка.
При таких объемах возможно али — это робот, бросающий монетку.
Ну…
4.20В — это нормальное состояние полностью заряженного аккумулятора.
2.50 В — это общепринятое (я так понял — большая часть датащитов, мне попадавших, указывает разряд именно до этого значения) напряжение окончания разряда
Э-э-э как-бы не совсем так — из даташита Panasonic NCR18650B:
«Charge: CC-CV 0.5C (max) 4.20V, 65mA cut-off at 25°C»,
то есть «4.20В» — это максимальное напряжение, а «нормальное» называется номинальное и оно:
«Nominal voltage 3.6V».
2.50 В — это общепринятое
Не «общепринятое», но именно «большая часть датащитов» и мной виденных тоже, но в каждом конкретном случае лучше, при возможности, уточнить, а если нет — то принять 2,5В.
imax при разряде nimh позволяет указать любое нужное напряжение с шагом в 0.1В. так что разряжайте хоть до 2.5, хоть до 2.0.
а заряжает он таки до 4.2. вот выше — тут есть некоторые сложности. но среди 18650 это нынче не распространено.
Я заказал на замену. Пробовал обычный 18650 на 3500мач, зелёный который. Он шуруп и наполовину не вкручивает, останавливается. Видимо ток слабый. На старом аккуме сотку саморез выкручивал влет.
Спасибо за действительно нужный тест!
Как вам ваттметр Atorch? Хочу сделать стенд для измерения аккумуляторов 5S для различного инструмента. Нагрузку, думаю сделать из автомобильных ламп 24В 100Вт(4 в параллель). Сейчас подбираю ваттметр. Как у Atorch точность показаний?
Точен, можно калибровать по току и напряжению. Эта версия до 50А.
Приложение для телефона у них дрянь.
У меня их несколько, вот ваттметр с внешним шунтом, позволяет более точно измерять напряжение на батарее. youtu.be/GECOG_3HkF8?si=R5ydpYA2WC7Kg3Na
Ну видимо у вас пылесос жрет по 30-40 А.
И синие аккумы как раз позиционируются как высокоемкие, а высокотоковые серые 21700.
И серые у JOUYM есть двух типов, высокотоковые именно 32Т — у них меньше емкость но больше ток.
Они в обзоре отдали полную емкость при токе 30А и нагрелись только до 55 градусов. Синие выдержат ампер до такого нагрева.
У оранжевых и розовых плюс одинаковый.
На всех аккумах нанесены надписи, дата производства, у розовых даже закос под SONY VTC6
Розовые
Серые
Синие
Через несколько минут аккум нагрелся до 53 градуса и я прекратил разряд. Аккум отдал примерно 1,5а*ч.
Розовые
Выключил разряд до температуры 56, аккум отдал 1,65 А*ч.
После 2.7 В напряжение стало падать быстро, в итоге он нагрелся до 55, но отработал до конца и отдал 3,11 А*ч.
Синий не стал проверять на большой ток, думаю что результат будет как аккумов с сопротивлением 12-13мОм.
Розовый 40 А
автор красавчик, написал на больших токах какие просадки, я вот вчера только закончил поиски аккумов, и выбрать нормальный это проблема с этими попугаями на килогерце
я беру банку наваливаю на нее 15 ампер, а она на вольт проваливается, а заявляют то 20 мОм
вобщем остановился на INR18650 26E JOUYM и остановился только потому что время поджимало. надо было варить аккумы, реальное их сопротивление 40мОм на постоянном токе в 15 ампер.
а нужны были на болгарку у которой отсечка защиты(самой болгарки) на 65 амперах
5S3P и тот получился с перегрузом.
И по тестам, которые я делал, ясно видно что допустим аккум с сопротивлением 6мОм может долговременно работать на токах 20 А — и по перегреву и по просадке.
Аккум с сопротивлением 12-13 мОм при токе 20 А через 4 минуты нагревается до 55 и просадка значительно сильнее.
То есть по показанию прибора на частоте 1 КГц можно прикинуть рабочий ток.
INR18650 26E JOUYM это слаботок, они от 20 А будут дохнуть, думаю там рабочий 5-7А.
Если взять такие, как в обзоре и сделать из них 5S3P батку то получится по 4 мОм на одну параллель и будет держать 65А.
как я и сказал в попугаях.
по поводу слаботочных, я нагрузил их 15 амперами, и просадка напряжения была 0.6 вольта (на 1 банку) это реальное сопротивление большому постоянному току 40 мОм
вы взяли оранжевую с током 20а и напруга упала на вольт это 50мОм получается
розовые на токе 20 у вас сели на 0,9 вольта это 45мОм
о каком слаботоке вы говорите про INR18650 26E? у них 40мОм
вот я и говорю эти попугаи только путают людей.
а вот у меня есть аккумуляторы LG HG2 16 года, который работал очень мало в своей жизни, около сотни зарядок всего. вот он, 16 года выпуска, при 15 амперах падает всего на 0,45 вольта
а это 30мОм реального сопротивления на высоком токе, а двухлетние LG HG2 на 15 амперном токе выдают 20мОм.
и взял бы я их, но нет адекватных цен или левак присылают.
токе 30А и за 6 минут с аккума сольется 3 А*ч.
Ammo01 и Kirich
подождём их ответов)
Амперметр показывает ток цепи! Автор мог использовать просто кусок очень тонкого провода вообще без нихрома
да, на проводах до приборчика просадка будет.
но в этом нет никакого смысла, измеряется косвенный параметр.
чаще всего приборы подобные тому что у автора дают не переменку, па просто с частотой килогерц подключают нагрузку от 100ма до 1ампера
и смотрят разницу напряжений.
есть приборы которые дают именно разряд заряд с частотой килогерц.
что именно их этих попугаев вам интереснее?
А то, что попугаи не слишком одинаковы для разных аккумуляторов — это и ежу понятно. У разной химии и технологий производства попугаи свои. Попугаи всего лишь показывают, какое состояние имеет аккумулятор относительно базовых, заявляемых производителем характеристик.
Они позволяют вполне адекватно оценить нагрев аккума в работе.
Тест внизу.
При 13мОм нагрев +30
При 26 мОм нагрев +60
Есть такой закон… Для полной цепи называется.
У одного солнце вращается вокруг земли, у другого земля вокруг солнца. А оба видят одно и тоже и в космосе ни разу не были.
А так то это математика. Точная наука.
Это все равно, что судить о машинах по расходу бензина не учитывая класс.
А физика это чисто математика.
Если не брать отвод тепла в учёт, массу, площадь и прочее то на выходе будет уравнение с выделяемыми мощностями на нагрузке и источнике эдс. Вроде даже школьная программа…
Поэтому сопротивление на АС даёт вполне нормальную оценочную характеристику.
И сильно токовые должны заменяться на сильных токах
Разговор шёл о измерении на АС. Которое никого не путает. Почти.
Сопротивление влияет ТОЛЬКО НА НАГРЕВ ХИТ.
И сильно токовые должны заменяться на сильных токах©
Должны… Чем?
Можно так заменить
30А нагрузки
Есть у меня знакомый. Купил он на авито десяток светодиодных светильников, неисправных, по бросовой цене. 32 ватта, 4 линейки последовательно. Каждая линейка состоит из 8 блоков соединённых последовательно. Блок из 4 параллельно спаяных светодиодов.
Дефектнул по чёрным точкам.
Меняет штучно.
2-3 минуты, перегорают.
Грю ему, меняй четверками.
Зачем?
Схему нарисуй.
Зачем я буду так глубоко копать. Вот в ютубе…
Когда он стал Светодиоды коротить припоем я просто выпал в осадок.
В итоге восстановил он только один. Остальные забросил.
А нужно то было — разобраться и нарисовать схему.
Так и у вас. Падение напряжения на 0,9В было?
Его не было.
0,9 упало на аккуме, 3,2В на нагрузке.
Никуда напряжение не делось. Происходит метаморфозы электрической энергии в тепловую.
Это всё равно, что кинуть на 2 кВт провод 0,75. Вы же как электрик должны это знать.
ЧТО в свою очередь влияет на изменение климата и обострение активности определённых личностей с гретинизмом тутберга…
Дело не попугаях, не в АС измерении… Что за манера ругать то, о чём имеется очень смутное представление.
На 9-10 мОм можно рассчитывать на 30а. Ну и т.д.
и прочтите сообщение чуть выше, они оказались лучше чем те что у автора.
вот так и обманывают нас попугаи
Мы говорим про разных попугаев.
Но Вы не волнуйтесь — Вы такой не один, тут даже многие с опытом и знаниями — тоже «не понимают».
Для начала — ВСЁ, что меряют люди — оно ИМЕННО что в «попугаях», но так как Вы «не понимаете», то поясню на близком электронике примере:
Измеряя что-либо ВСЕГДА «измеряется косвенный параметр» — потому как напрямую можно измерить только изменение потенциала! Да и то в «попугаях», т. е. в условных единицах. И никаких амперов и омов «в этом нет никакого смысла, измеряется косвенный параметр» Вы, строго говоря, не меряете — так что да — ВСЁ в «попугаях».
А ещё ведь как смешно с током-то получается — он, якобы, идёт от плюса к минусу, а сам, якобы, есть движение электронов, которые имеют отрицательный заряд, и, по-определению, должны-бы двигаться наоборот! Но и это не всё — откуда они берутся, в таком количестве — тоже неизвестно, А там, вроде и этого было мало, ещё и «дырки» какие-то придумали!
Мир полон условностей, каждый видит по-своему, и чтоб не было как «я так вижу» — и придумали единицы и приборы, их показывающие.
Вот то, что Вы не понимаете — «одинаково замеряют» — что и даёт возможность сравнивать результаты не только друг сдругом, но, что особенно важно, с даташитом, т. е. результатами производителя, или с заявонами продавана.
Был-бы у Вас «попугаеметр», например YR-1035, Вы бы, на этом основании, легко выиграли спор, и вернули деньги, а не канючили в комментариях про «а заявляют 20 мОм», «зачем… эти внутрение сопротивления». И, кстати, как по мне,
20 мОм это многовато, как для «болгарки на 65а».
Одних «путают», другим помогают — говорите за себя.
Вона как? Не поделитесь — как именно?
А под измерением внутреннего сопротивления без приборов видимо имелось ввиду без специализированных приборов. Без генератора 1 кГц и милливольтметра здесь не обойтись. Если не считать методом «наощупь».
Почитайте его же ниже — «электроникой занимаюсь четверть века», «считает дураком аппонента а не себя» и «пишите конкретно по делу» — а это не конкретный вопрос: «без прибора — как именно»? А вместо ответа — вопросом на вопрос «это вызывает какие либо трудности?».
Я не «электроникой занимаюсь четверть века», не «считает дураком аппонента а не себя», но «конкретно по делу» — как можно штой-та "измерить", но "без прибора"?
А другим советует «учили ТОЭ».
По своему опыту пришел к более важной первичной отбраковке ячеек по утечке, затем по емкости звеньев в последовательном соединении, и по остаточному принципу по внутреннему сопротивлению.
И как Вы измеряете импеданс ячеек без миллиомметра? Сильно заинтересовало.
их много, посмотрите любой.
сперва идет грубо говоря 4.2 вольта, дают нагрузку номинальным током и напряжение в течении короткого но вполне себе регистрируемого времени начинает падать чуть ли не вертикально вниз, у кого на пол вольта у кого на вольт, не важно, есть само это падение в кототком промежутке времени, и дальше оно плавно выходит почти в горизонт с небольшим снижением, а в конце опять же резкий обвал в низ, все верно описал?
ну так эти приборчики замеряют ту часть что в начале разряда происходит, та где резкое поадение, а почему при подключении нагрузки напряжение на аккуме не падает мгновенно? какое то непродолжительное время, аккумулятор тянет номинальную нагрузку и с крайне малым падением. назову это сливками. этот эффект есть почти у всех ХИТ. и дальше уже после сливок идет рабочий режим. вот включили вы аккумуляторный фен, и работает он у вас минуту, ну какое вам дело что копазал милиомметр в зоне сливок? если фен сливки прошел за несколько секунд, а дальше получает то что есть в рабочей области почти горизонтального графика. вот в нем и надо замерять. и да разница есть, аккумуляторы показывающие одиноковые попугаи на милиомметре под нагрузкой спокойно могут выдавать совершенно разные падения напряжений.
Стандарт таков, что нужно на килогерце и без нагрузки, а реалии — под нагрузкой через время. «Левые производители» просто подгоняют цифры и параметры под стандарт, нормальные дают графики разряда под нагрузкой, честные — графики разряда под номинальной нагрузкой XD
«Сливки» вы описали правильно, ну а физически это скучно и долго описано в электрохимии ХИТов.
так я про это с утра рассказываю, но людям потратившим деньги на милиомметры похоже обидно и больно меня слышать, им проще минуснуть, и считать другого идиотом, ведь это ПРИБОР! и он показывает очень точно, аж 2 знака после запятой. а то что это попугаи, «да ты ничего не понимаешь»
ну да и фиг с ним, значит не понимаю :)
Про хотелки? А как же госты?
Выше же правильно написали — есть графики разряда.
Не нравится мерять на АС, измерьте на DC, по ГОСТу.
ЧТО там ГОСТу надо?
Можно снять кино и взять кадры
165-143=22
Так… Девять долой… Делим на 2, итого 11 мОм.
Несильно отличается от АС…
И безо всяких приборов.
даже замер переменкой даст не плохой результат, если вы перед этим прогрузите аккум номинальным током на те же 10 секунд.
это даст реальную картину.
И хде это вы увидели ёмкость в формуле?
Макс ток'с 10 С.
2500 мА-ч…
Минус час…
На самом деле эта черточка означает звёздочку, ну или умножить.
То есть
Емкость(ном) =Ток*Время
Откуда
Ток(ном) =Емкость/(деленная) на Время(на 1 час)
Итого 2500 или 1С
Это какбэ общепринятый стандарт тока выраженный через емкость. Для лития по крайней мере…
Вы точно четверть века занимаетесь электроникой?
малыми токами как правило и смотрят красивые цифры емкости.
разговор шел про проверку по госту постоянным током.
и вот теперь подумайте не бред ли это в нынешней реальности
есть два аккума, слаботоковый панас с емкостью 3.5а*ч
и какой нито высокотоковый самсунг с емкостью 1.5 а*ч
и по госту слаботоковый аккум будет нагружаться 3.5 амперами.
а сильнотоковый всего полутора амперами. это само по себе звучит как бред.
прогружать надо не плясать от емкости а плясать от того тока который аккумулятор держит долговременно.
но если эта моя мысль до вас не… то предлагаю завязать, мне дальнейший диалог перестал быть интересен в связи с отсутствием новой для меня информации
и какой нито высокотоковый самсунг с емкостью 1.5 а*ч
и по госту слаботоковый аккум будет нагружаться 3.5 амперами.
а сильнотоковый всего полутора амперами. это само по себе звучит как бред.©
Именно бред. Трудно подобрать более подходящее определение.
Потому как в итоге, после определённых математических операций, получим сопротивление элемента.
У низкотокового — большое.
У высокотокового — маленькое.
Посчитали?
У низкотокового — большое.
У высокотокового — маленькое.
Соответствует реальности?
Видимо потому, что у них разная ёмкость… Да и дрр.
1035 показывает лишь сопротивление, не более.
Не нужно смешивать всё в одну кучу.
Что мешает взять, купить аккум и построить график в нужной точке?..
1035 в реальности довольно удобная штука для определения высокотоковых аккумов.
«работает он у вас минуту, ну какое вам дело что копазал милиомметр в зоне сливок? ©»
Вы наверно думаете, что сопротивление ХИТ ведёт себя также как и металл?!!!
Что оно растёт от температуры?!!!
Вообще-то оно падает при нагреве.
То есть при работе аккум греется, сопротивление его падает.
Зачем измерять более низкое сопротивление?
Опять же нужна привязка к константе. Принято при 20 градусах. Даже в радиотехнике сопротивление медного провода при 20 идёт. И реле в рту проверяют пересчитывать с поправочным коэффициентом.
В ваших пожеланиях какая константа будет?
Химия разная, ёмкость разная, ток тоже разный.
Вот и посчитали, что при 0,2С и 20 градусах будет типа эталонного измерения.
Это называется вера…
Человек, не имеющий…
Счас вспомню, как та было… А вот — Встречаются два приятеля. Ну как дела, спрашивает первый.
— плохо, у меня тысяча причин. Первая — у меня нет денег…
Второй, перебивает
— остальные 999 можешь не называть.
Не имеющий даже приборов, которые он называет хламом, (басня есть такая «Лиса и виноград», тут ещё возникает вопрос, а как он собирает аккумуляторные сборки без тестеров) продвигает в массы теорию о сливках.
С таким же успехом можно провести лекцию — Есть ли жизнь на Марсе.
Одни верят, что есть, другие нет.
А вот науке… Науке сие не ведомо.
Странно, что у продавца нет варианта «5 штук» — ведь 18 (21) В самый популярный стандарт напряжения питания.
А всё шло к покупке в ДНС ихних FinePower на 4 А*ч за 3'200 рублей за 5 штук (правда, с корпусом)…
Да и нечем мне изменять их сопротивление — Lii-500 на таких цифрах врать будет, как политик, только собирать нагрузку на 30 А.
Не обязательно давать 30А, можно нагрузить 0.5-1Ом и проверить если просадка у всех одинаковая, значит и сопротивление одинаковое.
Хочешь честные высокотоковые где 30а постоянно для них нормальный режим, но меньше емкость.
Или средне токовые, или слаботок (смотря в какой инструмент вставлять)????
Вот пример, 10 штук высоко токовые, 30а легко
18650pro.ru/blog/test/eletskiy-litiy-18650/
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=46341
На предприятии имеется своя производственная линия по производству li-ion аккумуляторов цилиндрического формфактора. Сами ячейки производятся непосредственно в России, это никакая не перепаковка. Но, насколько нам известно, все сырье и расходники закупаются предприятием в Китае. Речь в первую очередь про сами корпуса ячеек (стаканчики) и химию. Так что про полный цикл производства говорить еще рано… Можно ли назвать аккумуляторы 18650/21700 отечественными? Наверное, можно.» ))))
Это совсем не то, что взять готовый пакет с химией, готовые стаканы, скрутить, запихать, завальцевать и распечатать наклейку. Тут нет никакого производства, тут покупка готовых продуктов. Они идут в одном строю с «тюменскими наушниками».
18650 у них по характеристикам хуже. 1500мА хоть и высокотоковые, но всего на 1500мА. А более ёмкие имеют сопротивление 20+мОм.
«Энергия» это неплохая честная альтернатива Лиитокале, которая перепаковка непонятного качества. Но до обозреваемых аккумуляторов не дотягивает по характеристикам. Впрочем, JOUYM в один прекрасный день тоже может скатиться и начать гнать неликвид, как лиитокала.
Было б понятнее, если бы показали разрядные графики…
Какой там график? Напряжение 4,15 В, даю нагрузку и падает до 3,15 В, за несколько минут или перегревается и я прекращаю или напряжение падает до 2.7 и почти вертикально вниз.
И это приложение вообще не видит датчики температуры — только ток, напряжение и мощность.
И это не П. 18, я купил аккумов на 4300 р просто посмотреть, может и применю куда в следующем году. Пока что дед мороз не подарил, а мне хватает и этих нагрузок.
Я бы показывал графики, если бы у меня была нагрузка на ток 20-40 А с подключением к компу.
У меня лента 24мм*0,3мм и 4 метра это 0,6 Ом.
На озоне есть варианты «нихром» «фехраль»
Хорошо бы это проверить измерением напряжения непосредственно на клеммах аккумулятора.
Тоже было бы познавательно.
Стенд далек от совершенства
Емкость же для подбора аккумов в сборки измерялась корректно.
А, ну и ещё сущие мелочи — комп в том углу, где происходит паяние. Ещё минимум 15 тысяч + монитор +мышка+клавиатура + место под всё это…
Но разбираться в Ардуино пока нет желания, хотя к pic когда-то писал прошивки и делал устройства.
Муська это только хобби, по этому что не хочется то не делается.
Я просто обозначил, что это не стоит «всех денег мира».
darken123, на сколько я понимаю, имеет отношение к электронике.
Я для теста самсунгов 35e собрал стенд из «подножного мусора» — токовую нагрузку на первых попавшихся мосфетах в ТО-220 (ну понятно что тех, которые по току на 10-15А минимум). Токовый стабилизатор на 8А на ОУ, шунт из ноутов на 5 МОм, калибровал каждый из модулей на ОУ предварительно и настраивал на нужный ток. Ардуина только считала время и напряжение на банках, ну и управляла включением / выключением модулей. Для 30А нужно заменить феты на ИГБТшки (ну например от сварочников или индукционных плит) или запараллелить несколько фетов. Для стенда на 8 каналов у меня хватило охлаждения от 1 индукционной плиты (родной радиатор + родной вентилятор), собрал это всё на куске доски. «Холдеры» для акумов — самодельные, на металлических уголках, сильных пружинах и позолоченных контактах (контакты от разъёмов АКБ выдранных с плат ноутов). Скетч написал из «хвороста и гумуса» — повыдирал из готовых примеров куски кода. Ибо я точно такой-же программист, как и darken123 — т.е. никакой.
Ардуина считает время, мАч, мВтч, включает нагрузку одновременно на всех каналах (чтобы синхронизировать время счета) и выключает по заданному (в скетче) порогу напряжения. Данные из порта потом ручками копипаст в ексель и можно строить графики.
Поймите, автор вам ничего не должен. А вот вы должны сказать «спасибо», что он показал народу вкусное и невкусное. За свои деньги показал.
и да и нет.
На «частных» покупках нарабатывается портфолио, благодаря которому в последствии можно сотрудничать с китайцами получая бесплатно товары на обзор, развивая свой канал на ютубе / сайт и т.п. Не каждый этим занимается, не каждый хочет, но не стоит так категорично «защищать невинность», которой впрочем нету XD — посмотрите в профиль автора — там всё понятно.
П.С. я не против «кооперации», «за» оплату обзоров и всячески поддерживаю п.18 если обзор честен и непредвзят. Просто не вижу необходимости в таком расшаркивании
Я должен только своему ребенку, домашним животным и жене. Именно в таком приоритете.
И приоритет того, что должен тоже похож.
По этому ардуино где-то в категории «потом».
А обычно «потом» значит «никогда».
Свободное время — бесценно и каждый его распределяет согласно своим приоритетам ;)
Я ни в коем разе не против п.18 во всех его проявлениях — но даже у п.18 есть границы, за которыми начинаются собственные средства и время. И не каждый готов кинуться туда не оглядываясь, по разным причинам. Но нельзя требовать от людей того, чтобы они все, как один, кинулись в это.
Пока что я не видел на алике лучших аккумов по току, а искал я долго.
Может только vapecel или оригиналы sony или LG но там цена будет космос.
www.ozon.ru/seller/tpcell-1044987/stroitelstvo-i-remont-9700/?miniapp=seller_1044987
LiitoKala Lii-30Q 3000mAh 3.7В
и
LiitoKala HG2 от 2900mAh
их брать не советую
остановился на
INR18650 26E 2600 мАч но только по причине того что время сильно поджимало.
при этом первые два чуть не в 2 раза дороже последних, а ничем не лучше если не хуже.
выбирал аккумы с быстрой доставкой, в вариантах был очень ограничен
На старте — да. Потом — нет, и ещё раз нет. При условии, что старт длится менее секунды — эти стартовые Амперы больше важны плате защиты, чем аккумуляторам.
Даже бесколлекторный шуруповёрт уложится в 10 А.
Вот перепаковывал старый шурик ферм, плата ограничивает ток на 23А и на видео я придерживаю патрон рукой чтоб ток рос до блокировки.
На холостом ходу там 1.5-2.5А при нагрузках на порядок больше.
Если шурик при сверлении или каких-то тяжелых режимах уходит в защиту, то значит там токи больше 20 а на мощных, которые нужно держать двумя руками, и больше 30.
youtu.be/1fhNcX5WrQw?si=4kJHi1VyFW_gpMHW
Разве это у вас штатный режим работы? Нет, это не штатный режим — значит, его можно рассматривать как кратковременно-предельный.
А целенаправленно убивать шуруповёрт, постоянно вгоняя его в защиту — занятие так себе, скажу я вам. Используйте коробку передач.
Кстати, если коснуться импактов у той же Макиты — вот там да, когда они при реально небольших размерах закручивают шуруп длиной 300 мм в деревяшку, потребление огого. Но это — профессиональный прибор, ни разу не бытовой.
как понять на какой ток должен быть расчитан аккум?
что сделал я, поставил амперметр, подключил к аккуму и к блоку питания и давил на диск до момента срабатывания защиты
вышло 65 ампер.
при этом у болгарки функция поддержания оборотов работает хорошо, вы вполне себе на некоторых режимах не сможете понять что вот сейчас вы приблизились к блокировке. а раз так, как же тогда проверять то? что есть обычный режим? некоторые виды дисков дают вполне себе хорошую нагрузку, а падения оборотов не происходит.
Придут 21700 — спаяю из них сборку 5S2P, и на проводах подключусь к болгарке с токовыми клещами.
у меня аккум который был в гараже на 50 амперах в защиту падает, я к нему зарядное на 19 вольт подцепил, то еще 20 ампер накинуло, так и получилось посмотреть на каком токе срабатывает защита болгарки.
от этого значения и пытался плясать выбирая аккумы, собрал 5S3P из 18650, работает, работает нормально но хулиганить не позволяет, после половины разряда аккума по разному бывает то аккум уйдет в защиту то болгарка, а ближе к концу заряда естественно выходит из чата всегда аккум. как имхо лучше 5s4p для таких игрушек делать, но они блин здоровые получаются.
сетевого инструмента куча. а бывает нужен аккумуляторный.
Так ведь для таких работ сгодится и обычная батарея BL1830.
А вы хотите из легкого инструмента для разовых работ пудовую вундервафлю слепить. И все равно она долго работать не будет. Да еще обычно у аккумуляторных УШМ обороты ниже.
Я вот пытаюсь понять зачем это вам, но пока никак.
и что мне вам сказать по существу? я сразу написал вам такой аккумулятор не нужен, что еще обсуждать то? какое существо вам надо от меня получить, мне нужен, вам нет.
Или даже давайте так (упрощу вам жизнь) — свой дом, до ближайшей розетки каких-то 50 метров, а вам нужно что-то немножко металлообработать.
Доступно объяснил?
Что, собственно, я и буду делать — у меня есть два аккумулятора 5S для лобзика и шуруповёрта, а для болгарки будет один 5S2P на 21700 вместо «5S3P на 18650». При этом никто мне не помешает взять с собой этот один «5S2P на 21700» для работы лобзиком или шуруповёртом, чтобы не тащить лишнего. А вы потащите запасные.
И да, про «пудовый». Вес 18650 — 45 грамм, вес обозреваемых 21700 — 68 грамм. 45*5*3 = 480 грамм, 45*5*3 = 675 грамм, 68*5*2 = 680 грамм, 68*5*3 = 1'020 грамм.
200 грамм разницы — рука устанет!
Инженеры конструктора что только не придумают, чтобы облегчить инструмент хоть на несколько грамм не в ущерб функциональности. А тут 200 грамм — фигня вопрос для человека! И именно что и устанет рука быстрее и развесовка инструмента изменится. Но это если им работать, конечно, а не брать в тайгу на всякий случай.
Я надеюсь, весь этот инструмент вы в тайгу не на своих двоих собираетесь тянуть? А если нет, то какая разница будет у вас в багажнике 2 или 3 запасных аккумулятора?
ЗЫ И да. В тайгу вместо лобзика порекомендовал бы брать цепную аккумуляторную пилу.
Если бы домик был без электричества — заряжать там аккумуляторы пипец как дорого вышло бы. А так — оно есть, поэтому просто неудобно.
Теперь по поводу «Но это если им работать, конечно» — рабочий день длится 8 часов (предположим). Болгарка на одном аккумуляторе работает не более 30-40 минут. Внимание, вопрос: сколько аккумуляторов вам нужно, чтобы шлифовать болгаркой?
Вы можете сказать «а у меня быстрая зарядка» — и я вам отвечу — «тогда приготовьтесь менять аккумуляторы раз в год».
Ибо для работы в мастерской аккумуляторный инструмент нужен крайне редко.
Да, у меня быстрая зарядка. Ваши страхи слегка преувеличены, еще ни одного за три года не поменял. Может потому, что не часто насилую их мощным инструментом? И встречный вопрос, как вы считаете, что быстрее — зарядить две батареи 5s3p или три 5s2p из одинаковых аккумуляторов?
Ну так я с этого и начал тред! Сам так считаю. Поначалу был в восторге от своей аккумуляторной УШМ. Легкая, ухватистая, редуктор маленький. Можно точно пилить одной рукой. А потом эти смены батарей начали напрягать. Ресурс то их не бесконечный. Зато понял, что мне нужно и купил сетевую Макиту GA5030 — тоже легкая и ухватистая, для распила тонкого профиля самое то. До этого у меня были только мощные и тяжелые УШМ. Теперь аккумуляторная лежит в шкафу и применяется лишь эпизодически.
у меня теперь есть пневмо и аккумуляторный, и чето мне так лениво таскать шланг девятку стало. болгарка, блин а она удобна для подхвата, не, если мне надо напилить проф труб в гараже для дальнейшей сварки, я аккумуляторной это делать не стану, нормальных сетевых хватает.
но вот тут фаску снять туда подлезть, аккумулятор очень зашел, и проводов поменьше, ато через пару часов там получается паутина из проводов перепутаных. а 3 банки в параллель я про 18650 они дают меньшее сопротивление и выдают больший ток, это основное, они позволяют использовать инструмент на полную мощность значительно больший по емкости аккума процент.
по поводу 21700 у меня есть в доступе такой аккум(не мой) пользовался на болгарке(не моей но как моя) у них морда длинная(там где кнопке) и эта морда на болгарке постоянно упиралась в руку, может дело привычки, но те два сантиметра длины мне показались не сказать что не удобными но не привычными
что обсуждаем то?
Даже в мастерской, где до розетки рукой дотянуться можно ))
Плюс знакомые рассказывали, что из-за меньших оборотов от неё меньше пыли при резке керамогранита в условиях частичного квартирного ремонта.
Посоветуйте знакомым попробовать нормальную болгарку с регулировкой оборотов и бронированным ротором и статором. Аккумуляторную они быстро ушатают в таких условиях.
Замена АКБ раз в полчаса-час предпочтительнее, чем запинаться за кабель. Проводная используется с кардощёткой-чашкой исключительно из-за того, что доставка чашек на Милку стоит негуманно.
2. Из-за нескольких плиток керамогранита покупать болгарку с регулировкой при наличии аккумуляторной посчитали нецелесообразным.
Попробуйте шуруповертом полчаса непрерывно посверлить, вряд ли ваших АКБ хватит )))
В моих сценариях применения АКБ 4Ач хватает примерно на час (я не разделываю металлолом болгаркой на приёмке).
Что вы крутите бытовым шуруповёртом, что ток равен току болгарки?
Обычная домашняя работа. Сверление до 10мм, иногда «морковка»
закручивание шурупов в дерево (разные, в т.ч. длинные), сборка мебели на конфирматы, вкручивание дюбелей в бетон (этим летом крепил детскую качель в ж/б плиту балкона через слой утеплителя, дюбеля 10*200)
Токи на «морковке» и вот тех дюбелях не измерял, до 30А при более простых работах.
Тесть живёт в своём доме — у него такой же, но предыдущего поколения, на NiMh. Почти хватает.
Для металла таких размеров есть обычная дрель.
А так, ну не знаю, я дома и в гараже полностью перешел на профинструмент — да, дороже, зато спокоен, что может он потребуется тебе раз в 3 месяца, зато в этот один раз он не подведёт.
Причём подряд по нескольку штук.
Там с фуфлянскими шуриками делать нечего!
Именно это и называется «профессиональный» )
Я бурю Abeden BLSG21B
У него ньютонов побольше будет, раза так в 1.5-2.0.
Девочка с картинки кстати рискует вывернуть руку вплоть до перелома.
При сверлении льда шурик нужно держать левой рукой, и вести рукоять шурика вдоль тела, которое будет работать упором в случае закусывания ледобура во льду.
Или вы тоже противник замеса бензомасляной смеси? )
Там с электричеством проблемы и лёд 3м толщиной.
А на 1-2дня тут сподручней электрическим.
А если просто шурупы не шибко тяжелые загонять, или сверлить не на макисмальном загрузе — вот тогда все правильно, ток не критичен, можно вообще брать что подешевле, без всяких приборов, тестов и заморочек. Как большинство и делает))
Если сборка на 18650 была, то не сгорела, клапан отработал.
Можно просверлить отверстие в плюсовой пластинке и подать плоским концом сверла алюминиевый клапан до появления контакта. Только аккуратно,
26650, те перегорают, своего рода пред внутри стоит, не лечится.
Я прозванивал банки. Одна секция пропускала насквозь, напряжение чуть выше нуля. То есть не обрыв — а КЗ. Вся батарея имела напряжение, но около 16 вольт, и выше не заряжалась.
Я уже все разобрал.
Продавец после предъявления моих «какие фаши докасательсфа» бесплатно выслал 2 банки и комплект никеля, хоть гарантия кончилась — вот такие китайцы молодцы.
Остальные банки по 13-14 мОм, и нормальное напряжение.
На цепной пиле кстати вполне хватало китайских готовых сборок 5S2P. Главное не стартовать сдуру прямо в теле подследственного.
Пробой ни разу не встречал в аккумах.
Заявлены как 10-15 мОм… пришли с минимальным разбросом и по емкости и по сопротивлению.
Емкость показали в среднем 2600, сопротивление 14,1-14,2 мОм.
Пока что я не видел 6мОм в формате 18650
Предпоследняя партия
sl.aliexpress.ru/p?key=slyRUkr
Током 4С нагревается на 30 градусов выше температуры окружающей среды…
Просадка до 3, 75В при 10А.
А график можно и на бумажке нарисовать.
Так они на распродажах по 1670р в среднем, тоже неплохо.
Завозят к ним часто, через пару тройку дней появятся с России.
Стандарт, даже на фирменных макита 2500.
0.15мм варит чисто, 0.2 уже не так красиво.
Вот сборка из 2 трансов это интереснее.
Количеством/длительностью импульсов, я так понимаю, недостаточный ток плохо компенсируется?
Еще я нигде не нашел явных рекомендаций о продолжительности пауз между импульсами
Видел рассуждения о том, что подключать трансформатор к сети лучше всего на пике напряжения, не на переходе через 0. В этом случае ток плавно будет нарастать с 0 (вспомним разность фаз тока и напряжения на индуктивной нагрузке). И повторяемость результата, как пишут, лучше. Есть опыт с такими тонкостями?
В тонкости не погружался, купил простую плату на 1 импульс, вот есть видео создания сварки и там есть тесты на разных выдрежках youtu.be/3ejaqk7wEus?si=4eUy6pVcr5jSQ4_-
Сварка на 2 трансах варила гораздо лучше, приварила даже медь youtu.be/2givyAFgefc?si=2I9YN7DrMT8uRh15
И когда была сварка на 2 транса и одного импульса на 20мс (01-99) было много, то убавлял мощность и варил на 01-40
То есть мощность регулирую если уже некуда убавлять число импульсов.
C 10:20 youtu.be/dsphD8S-p5E?si=Wt0uBNNQxJxeU3uk
p.s. я эту плату живьем-то не видел. В своей схеме для согласования ttl выхода с симистором применил оптопару с контролем перехода через 0. Настраиваю длительность импульсов кратно 10мс (1 полупериод) и количество импульсов. Ардуина фазу не видит
Платка довольно простая, у меня есть два видео с прохождением сигналов по ней чтоб те, у кого такая плата сгорела, могли сравнить. Так что можно почти подержать ее в руках.
Платка получает питание от сети через простой транс, режет полуволну, детектирует сигнал 50 герц через пару диодов и формирователь сигнала и этот сигнал идет на проц и проц открывает симистор согласованно с сетью. То есть оптрон без отслеживания сети, этим занимается проц. Ну и как-то управляет, вроде получается неплохо, похоже что сдвигом фазы.
Я думаю что в этом вы понимаете больше меня, я не настоящий электроник.
Видел такой способ намотки, но не уразумею никак почему так правильнее, чем последовательная намотка на каждом, классического вида… Радиолюбительствую давно, а с силовой, такого рода, электрикой не сталкивался. Есть спецы в этой области, или знающие люди? — проясните, пожалуйста! У меня вот-вот соберется на паре (с медью) трансов от самсунга под 600Вт-ные магнетроны, 35мм.кв., и вот, какой способ намотки выбрать — изучаю…
Я делал обзор по этому варианту намотки mySKU.me/blog/diy/91779.html
позавчера получил 20 штук, три в минус, но мне надо было 15 штук.
хорошая мысля приходит апосля нужно делать дава заказа, к примеру 10+5
вам надо 10. из 15 выбираете хорошие, и тот заказ где 5 штук возвращаете.
Сделайте видео, но не многочасовое, а один кадр в минуту — этого должно хватить. Или несколько фотографий — старт, прошел час, прошло два…
Возможно, что-то другое не подходит?
Для LiIon Standard Battery Parameters
max charge voltage 4.1V/cell
min discharge voltage 2.9-3.2V/cell
А это из даташита знаменитого Panasonic NCR18650B:
Charge: CC-CV 0.5C (max) 4.20V
Discharge: CC 1C, 2.50V cut-off at 25°C
Вот это им и не подходит — IMax ВСЕГДА покажет меньшую ёмкость.
А подойдёт им электронная нагрузка у которой есть режим СС и задание нижнего напряжения, ну и само собой при верхнем тоже из даташита, например Atorch DL24.
По моим наблюдениям — это стандпртное требование. Ну вот представьте себе — покупаю я их акк. и показываю фото экран DL24, где ёмкость, пусть 0,5 от заявленной — и что? Они должны верить? А в видео есть полный процесс. Среди покупателей мелкие жулики далеко не редкость. Это я не о Вас, и сам я ничего не продаю, если что.
Доказывать невежество «арбитров» или же искать «легальное» для них зарядное устройство посчитал лишним.
Min. Discharge Voltage 2.6-2.9V/cell (а д. б. 2,1В)
Это Ваше право, но, как по мне, зря — говнюков нужно давить, даже из принципа.
При таких объемах возможно али — это робот, бросающий монетку.
4.20В — это нормальное состояние полностью заряженного аккумулятора.
2.50 В — это общепринятое (я так понял — большая часть датащитов, мне попадавших, указывает разряд именно до этого значения) напряжение окончания разряда
«Charge: CC-CV 0.5C (max) 4.20V, 65mA cut-off at 25°C»,
то есть «4.20В» — это максимальное напряжение, а «нормальное» называется номинальное и оно:
«Nominal voltage 3.6V».
Не «общепринятое», но именно «большая часть датащитов» и мной виденных тоже, но в каждом конкретном случае лучше, при возможности, уточнить, а если нет — то принять 2,5В.
а заряжает он таки до 4.2. вот выше — тут есть некоторые сложности. но среди 18650 это нынче не распространено.
Параметры на редкость стабильны и всей кучки. Все уложились в диапазон 13.8-14.6, и по емкости близко.
для электроотвертки более чем достаточно
www.kirich.blog/obzory/akkumulyatory/798-akkumulyatory-molicel-inr18650-p28a-ot-e-one-moli-energy.html
Как вам ваттметр Atorch? Хочу сделать стенд для измерения аккумуляторов 5S для различного инструмента. Нагрузку, думаю сделать из автомобильных ламп 24В 100Вт(4 в параллель). Сейчас подбираю ваттметр. Как у Atorch точность показаний?
Приложение для телефона у них дрянь.
У меня их несколько, вот ваттметр с внешним шунтом, позволяет более точно измерять напряжение на батарее.
youtu.be/GECOG_3HkF8?si=R5ydpYA2WC7Kg3Na
Установил в Новый пластиковый чехол для аккумулятора 21700, защитная печатная плата для Dyson V8 21,6 в
При ежедневной уборке 3х комнатной квартиры заряд держит 3 дня. Но батарея ощутимо нагревается и плата защиты отрубает пылесос минут через 10.
Т.е. это никакие не высокотоковые акки! В заголовке темы можно написать ЯКОБЫ высокотоковые
И синие аккумы как раз позиционируются как высокоемкие, а высокотоковые серые 21700.
И серые у JOUYM есть двух типов, высокотоковые именно 32Т — у них меньше емкость но больше ток.
Они в обзоре отдали полную емкость при токе 30А и нагрелись только до 55 градусов. Синие выдержат ампер до такого нагрева.