Нормальный свет — всегда засада для домашней студии
Если вы посмотрите на фабричные варианты, то даже самый дешевый godox sl60w будет стоить больше 10к рублей.
Я решил проверить можно ли собрать свой вариант подешевле
Подробности под катом.
Светодиод — это сердце любого фонаря. В студийных используются крупные светодиоды с высоким индексом цветопередачи.
До недавнего времени они стоили весьма существенно, но теперь появились бюджетные версии с али по 500р за 50w (как раз аналогичной мощности используется в годоксе ).
К сожалению на момент написания статьи они еще ко мне только ехали. Поэтому часть фото была сделана с дешманским светодиодом, который я поставил для проверки концепции.
Далее надо решить от чего он будет запитываться. Если от 220в, то просто покупаем у того же продавца драйвер и припаиваем вилку.
Я же хочу, чтобы он работал от 12в. Мне так гораздо удобнее. Есть и несколько достаточно мощных БП на этот вольтаж и от пб можно( хоть и в слабом режиме запитать).
т.к светодиод работает от 36в, то нужен повышающий преобразователь. Я купил вот такой, у него есть еще ограничение по току, чтобы не спалить наш светодиод.
Ну и для плавной регулировки — шим регулятор, вот такой.
С питанием разобрались — теперь охлаждение.
Я использовал кулер, который у меня уже давно валяется. В нем просверлил два отверстия и прикрутил, через термопасту, светодиод.
Штатный вентилятор также питается от 12в, можно просто прикрутить его ко входу питания. Но решил несколько заморочиться и в разрыв цепи поставил термостат ksd9700. Нужен нормально разомкнутый на 40 градусов. При превышении этой температуры он замыкается и включает вентилятор. Просто и практично.
Термостат вклеил между ребер радиатор с помощью теплопроводящего клея.
Теперь оптика.
Под такие светодиоды продаются линзы, но т.к. для студийного света нам лучше максимальное рассеивание (в базе), то от линзы я решил отказаться. Такое же решение применяется в фабричных образцах.
В результате получаем заливной свет, который уже будем модифицировать разными насадками.
Ну и естественно все надо упаковать в корпус.
Модель я разрабатывал сам, поэтому не до красивостей. Если надо, могу дать ссылку.
Корпус разделен на два отсека. В первый укладывается светодиодная сборка вместе с радиатором.
Второй будет под электронику. Почти все соединения на колодках. От входа через повышайку, шим и на светодиод.
Параллельно этому ко входу питания подключен вентилятор с термостатом.
Также можно поставить кнопку включения, но т.к. я управляю осветителями через «умные розетки», то ставить ее не стал.
Еще из особенностей. На боковых гранях разместил напечатанные «розочки» Arri Rosette. Это фигня для крепления фотоаксессуаров. Использую для крепления кронштейна, о нем позже.
Внутрь вклеил две гайки. Изначально у меня был вариант м6, но подумав решил их перерезать на 1\4 дюйма. Благо метчик есть. Это позволит кроме кронштейна ставить осветитель на «штативную резьбу».
Теперь кронштейн. Сначала решил делать его U образным, но оказалось, что и L образный отлично держит наклон даже с тяжелым октабоксом.
Даже напечатанный Arri Rosette держит намертво. В нижней части сделал штативное крепление Arca Swiss. Также в работе вариант под обычную стойку.
Ну и в целом наш самодельный студийный источник света готов. По габаритам вполне укладывается в фирменные решения.
Ну и корпус можно чуть облагородить.
Зато самоделка умеет работать от повербанка через 12в триггер. Правда в пол силы. Надо уж больно мощную банку, чтобы тянуло.
Раз уж у нас почти проф. свет, надо еще наделать всяких насадок. Первая — для цветных гелевых фильтров.
Это просто выносная рамка с магнитиками. Сделал ее несколько удаленной, чтобы не прожечь фильтр.
Гель просто вставляется между рамками. У меня стандартный комплект фильтров для вспышки с али
Используется для изменения цвета, хоть и прилично сжирает мощность.
Например, чтобы подсвечивать фон объекта или создавать цветовой акцент/градиент.
Ну и уж для максимального соответствия фирмЕ нужен адаптер bowens.
А уже на него можно ставить какие угодно насадки. Например горшок рассеивателя.
Или софтбокс\октабокс.
В результате получаем решение принципиально не уступающее аналогам из бюджетного сегмента, но в разы дешевле.
Также если заморочиться с ардуино и прочим, можно создавать биколорные (с изменяемой световой температурой) и rgb осветители.
После того, как ко мне приехали новые диоды я естественно решил их поставить.
Они существенно меньше по размерам, поэтому решил соединить их в параллель. Заморачиваться с крепежом не стал и приклеил на теплопроводящий клей.
Далее отрегулировал силу тока(благо преобразователь это позволяет). По даташиту она 1.2 ампера. Т.к. соединены они параллельно то ток складывается, поэтому настроил на 2 ампера(чтобы не слишком нагружать)
Далее замеры — по свету использовал OPPLE lightmaster pro на расстоянии 1м
он выдал такие значения
Вот в сравнении с 80вт AMBITFUL, который также есть на фото данной статьи. Подозрительно, что индекс цветопередачи показывает аж сотню на обоих. Цветовую температуру определил согласно заявленным характеристикам
Ну и замеры температуры. Старался замерять как можно ближе к светодиоду.
После включения температура буквально за три минуты достигла 40 градусов после чего включился вентилятор. Далее через 10 минут Т достигла 55 градусов, но дальше расти перестала. Через два часа температура также была 55 +- два градуса
В целом результат меня устроил. Конечно лучше бы светодиоды были цветовой температуры 5600, но таких задешево не нашел. Ну и корпус покрасивше надо замоделить. Также вентилятор 60х60 довольно сильно гудит. Во всем остальном поделка меня устраивает
Спасибо за внимание!
Возможно не прав но в теории должно сработать.
Если у вас назрел ответ «да», то учтите:
— возрастании выходного напряжения при резком отключении тока нагрузки
— наличие конденсатора на выходе БП
— паталогическое отсутсвие хоть каких-либо токостабилизирующих элементов у нагрузки (светодиодов) в авторской 'реализации'.
Построение фразы «для питания светодиодов давно выпускают источники тока, а не напряжения» не-верно, в контексте вышесказанного. Т.к. на выходе БП всегда ставят конденсатор и при ШИМ будет (см. выше).
Поэтому, если используется ШИМ, сами БП делают как БП. А стабилизаторы тока, ключи с детерминированным током и прочее, делается уже после БП, зачастую специальными контроллерами.
Что касается конкретного применения, в плавном изменении светового потока вообще нет нужды, по этому достаточно иметь 50% и 100% простым включением-отключением одного из светодиодов.
Только низкочастотному ШИМу не место в светодиодах из-за отсутствия послесвечения, как у той же нити накаливания лампы.
Давно уже придуман и комбинированный метод (он даже в некоторых драйверах в железе реализован), сначала уменьшение яркости за счет тока, скажем до 25%, а потом уже подключается ШИМ. Что как не трудно заметить значительно уменьшает коэф. пульсаций, т.к. яркость уже 25%, а коэф. заполнения только начинает уменьшаться от 100% (а не уже 25% как было бы при одном ШИМ) и при этом не будет уплывать белый при дальнейшем уменьшении яркости, как было бы при дальнейшем уменьшении тока.
Это сейчас этот метод ± в OLED завезли под названием «DC Dimming». ШИМ как был низкочастотный, так и остался. Подмешали к этому ШИМ управление током. Чистого управление током, естественно, тут быть не может (что и подтверждается тестами на коэф. пульсаций) по этой самой причине с малыми токами, а тут еще и каждый пиксель светодиод. С уменьшением яркости, хочешь, не хочешь, а нужно ШИМить чтобы все не поплыло. Вот и скомбинировали, только кто как. У некоторых и с «DC Dimming» такая реализация, что вообще все печально с пульсациями, на минимальной яркости под 60% коэф. пульсаций, зато в характеристиках можно написать есть DC Dimming, чтобы народ был доволен, хороший телефон с управлением током, а не ШИМ. (рукалицо).
P.S. В моем же случае с монитором так же есть 2 выхода, оставить текущий драйвер и пойти комбинированным методом описанным выше (сначала током снижать управляя через ISET драйвера, а уже с какой то яркости заводить 20кГц ШИМ на вход PWM), или сделать платку на другом драйвере изначально тянущим 20кГц ШИМ. Вот думаю что выбрать.
У OLED эта проблема выражена в бОльшей степени, там сложнее и приходится выбирать.
«Давно уже придуман и комбинированный метод (он даже в некоторых драйверах в железе реализован), сначала уменьшение яркости за счет тока, скажем до 25%, а потом уже подключается ШИМ. Что как не трудно заметить значительно уменьшает коэф. пульсаций, т.к. яркость уже 25%, а коэф. заполнения только начинает уменьшаться от 100% (а не уже 25% как было бы при одном ШИМ) и при этом не будет уплывать белый при дальнейшем уменьшении яркости, как было бы при дальнейшем уменьшении тока.»
В светильниках нет необходимости в таких выкрутасах, можно просто регулировать током, причём в очень широких пределах.
При этом практически везде, где нужен строго калиброванный свет, нет необходимости в изменении яркости на 2-3 порядка.
Например, у Санлайков и SOL ни спектр, ни цветовая температура почти не меняются при пониженном токе — www.aqa.ru/forum/teper-budu-vyikladyivat-vse-novyie-izmereniya-zdes-349806-page1#pid2759266
Меняются, как и у всех прочих светодиодов, но незначительно. См. даташиты.
Я их использую.
У OLED эта проблема выражена в бОльшей степени, там сложнее.
Пробег более 60 тыс был, из них 15 процентов гребенка и бездорожье, никаких замыканий. Вес провода маленький же.
Линзы пробовал, дают более плотный пучок, но окрашивают края.
https://aliexpress.ru/item/item/1005001483890287.html
ИльичаФранкенштейна.В такой корпус влез был радиатор большего размера (чтобы можно было вентилятор сделать более тихим), но понятно что автор использовал имеющийся в наличии.
Если соберусь делать еще, то скорей всего возьму радиатор побольше+плавную регулировку оборотов можно прикрутить
53°C на подложке могут означать >100 на кристаллах, но спад св.потока из холодного состояния не проверялся.
Ооок.
На любом режиме работы мерцания нет
На моем фабричном осветителе тоже, судя по всему, регулировка яркости осуществляется через шим
Первое включение с камерой и волосы медленно встают дыбом — на экране решетка с наклоном, интенсивность дряни (мерцание) процентов 80, откровенные черные и светлые полосы.
У mini 360 (MP2307) рабочая частота… всяко высокая, вот только конденсаторы на выходе ставили умные китайцы, их не проведешь.
После установки «электролитов» проблема ушла.
Хотя пересчитайте для видео свои 20 даже. Даже для SD. 50fps — два поля 625 линий на 25fps, один период — 0,78 строки. Ухх красота будет в диагональную полоску!
И взять любой DC-DC драйвер, частота преобразования сотни кГц, о каких сот герц вообще речь. И даже если им управлять низкочастотным ШИМом, давно уже продумано и внутри ставят интегрирующую RC цепочку превращая управляющий яркостью ШИМ в постоянку используемую во внутренней логике, то есть на выход этот шим никак не попадает, на ключе все те же сотни кГц.
Вы наверное о китайском хламе, где вместо импульсного драйвера один унылый транзистор на светодиоды, который в этом хламе и шимят несколькими сотнями Гц.
Интегрирующая цепочка после ключа — это просто разновидность ЦАПа, и в этом случае управление было бы по току (чего явно нет, вернее есть, но бинарно).
А вообще пожалуйста, feel free найти документацию на использованные компоненты, осциллограммы на светодиоде, и докажите мне что я не прав, и пульсация будет на частоте в несколько десятков килогерц и не будет превышать единиц процентов (тогда это хоть как-то можно будет рекомендовать для полупрофессионального использования).
Ладно, любителем быть — дело неплохое. Главное не стоит лишний раз пытаться изобразить из себя профессионала и уж точно не стоит с таким пафосом пытаться выдать собственную неопытность за абсолютное знание.
Но это ладно… Это каким дебилушком надо быть, чтобы более-менее регулярно занимаясь съёмкой не знать обычный диапазон видеовыдержек — от 1/24 до 1/500?
Они ВСЕ "Меньше 100мс нопремер", и если бы ШИМ был настолько ужасен, то любой оператор репортажки практически на каждой съёмке пялился бы на бегущие полосы вместо картинки на экране камеры.
Потому что светильников с ШИМ вокруг — выше крыши.
Я в кино с 1997 года работал. IMDb вам в помощь. И видел такое, что вам точно и не снилось.
А вот репортажную съёмка — дело действительно то ещё. На камерах даже настройка была, давить мерцание на 50Гц или на 60Гц, ещё до всяких светодиодов и модуляций.
Но то — репортаж. Студийная же съёмка подразумевает, что вы максимально избавляетесь ото всех паразитных факторов, что только могут быть.
К вам это не относится, это скорее относится к тому, за кого вы принимаете своих собеседников — неужели именно за таких дебилов?
В любом случае, кем бы вы в кино не работали, точно не оператором, это прекрасно видно. А потому расплёскивать тут своё самомнение абсолютно лишнее дело.
А по подавлению мерцания(строба) да, знаем, давим. Но полосы это совсем другая штука. И другой природы.
Если вам интересно провести эксперимент, то задайте экспопару, при которой должны вылезти артефакты и я вам сделаю фото. Хоть со шторками, хоть на электронном затворе
Осветитель — ровно на 50% яркости. Или меньше.
Понемножку выдержку увеличивайте.
Да, и каждый раз делайте серию снимков, а не один.
Я вас бы всё-таки рекомендовал поэкспериментировать с регулировкой по току — получится сильно интереснее.
Для фото и видео съемки качество света это основа основ и делать надо на линейнике ибо любое мерцание не допустимо. Под 12 вольт отлично применяются те же amc7135.
Supply voltage range 2.7V ~ 6V
Да и вообще интересно, как с их помощью от 12В запитать 30В светодиоды…
Одна 7135 с четырьмя выводами чего только стоит…
Ни на реальных фото, ни на реальных видео это не получится заметить, пока мы не воспользуемся высокоскоростными камерами. Вот на высокоскоростных камерах да, начинают стробить большинство светодиодных осветителей.
Не представляю, как с таким светом можно приехать например на коммерческую съемку)
На фото с 10" горшком видно, что светодиоды не в фокусе и пучок света очень своеобразный.
Ещё вопрос с температурой в 4000к. Тогда уж нужно было брать 5600к, раз для фото планируется использовать.
А так плюс за старания.
Фиг с ним с горшком, мне в первую очередь под софтбоксы и гель. Поэтому пусть рассеивается.
у меня «домашняя студия» и снимаю я исключительно некоммерцию.
Поняно, что временно поставлено.
Несколько замечаний. IMHO.
Питание на 12в, значит будет браться на локации. Это хорошо. Но, я бы тогда вентиляционные отверстия в корпусе сверху не делал. Лучшу снизу или сзади. От греха залетания любой воды и гадости.
Еще ничего нет по поводу синхронизации и реализации спуска.
Постоянный свет не особо интересен, он жрет аккумы. Интересна импульсная реализация + подсветка.
Но вот ШИМ Вы зря сделали, минусов больше, чем плюсов.
Есть же драйвера с нормальным токовым регулированием, с пульсациями в пределах 1-2%.
И какой у вас принтер?
ender 3 pro
Сварганил однажды себе светильник типа настольного из ошметков плохих лед_ламп, 7 шт по 5 ватт. Прикрутил к приличным радиаторам и впихнул в куб 14см. Светило ярко, но верх от тепла размяк и под весом кишок продавился внутрь.
Подзабыл, что PLA для термонагруженных узлов не подходит.
На регуляторе напряжения ставим 32В, а потенциометр тока делаем внешний, таким образом от 32 В вниз регулируем яркость, но полного ноля не будет, мин ток гдето 0.1А Мерцания тоже нет. Обычный кулер от компа и радиатор от процессора ( алюминиевый), тянет эти 100Вт мощности. ДО 10Вт работает в полностью пассивном режиме за счет конвекции