Плата эта давно лежала в закромах, пока не подвернулся шанс использовать её по прямому назначению. Если Вы любите схемы и инструмент — будет интересно.
Тут длинная предыстория, не поленитесь прочитать
Если кто помнит, есть у меня переделанный шуруповёрт
mySKU.me/blog/aliexpress/31869.html
Больше 2 лет он активно и исправно работал, разряжал и заряжал его раз 40.
До тех пор, пока сам его жестоко не перегрузил, делая вентиляционное отверстие в ОСБ коронкой 102 мм, еле удерживая инструмент обоими руками :)
Сетевой шуруповёрт также не справился с такой работой, а мощной дрели под рукой не оказалось. Результат — один из аккумуляторов не выдержал издевательств и ушёл в обрыв. Совсем :(
После частичной разборки аккумулятора выяснилось, что отгорел ленточный алюминиевый контакт к рулону. Ремонтировать аккумуляторы я пока не умею :(
Инструмент был срочно необходим, поэтому первая мысль — купить такой-же 26650 LiMn2O4 аккумулятор и быстренько восстановить батарейный блок. Но в магазинах такой-же аккумулятор не был обнаружен. Заказывать из Китая и ждать — слишком долго…
Кроме того, решил добавить в блок плату защиты BMS, чтобы подобное не повторилось. Но вот беда — свободное место в батарейном блоке совсем отсутствует :(
Короче, купил относительно недорого высокотоковые SONY US18650VTC4 (2100мАч 30А пиковый 60А). Обошлись в 750р за 3 штуки — это незначительно дороже, чем на заказ из Китая, зато здесь и сейчас! Брал
ТУТ
Ёмкость 2100мАч конечно существенно меньше бывших 3500мАч, но я это как нибудь переживу, всё равно устаёшь быстрее, чем он разряжается. Во время очередного
перекура перекуса можно его подзарядить, тем более теперь заряжать буду новой зарядкой большим током :)
Работавшие ранее оставшиеся два аккумулятора 26650 3500мАч проверил на остаточную ёмкость — получил 3140мАч. Падение ёмкости на 10% вполне в допуске и аккумуляторы ещё можно где-нибудь использовать.
Из-за невысокой стоимости и встроенного балансира плату защиты можно встраивать прямо в батарейный блок электроинструмента. Функций зарядки плата не имеет.
Маркировка платы HX-3S-FL25A-A
Ранее уже были краткие обзоры этой платы, например тут
mySKU.me/blog/ebay/47091.html
Размер платы совпадает с указанным 56х45мм, однако, толщина 4мм значительно больше заявленных 1,2мм, имейте это в виду.
Шунт собран из двух SMD резисторов по 5мОм в параллель (суммарно 2,5мОм).
Проволочные шунты всё-же надёжнее держат перегрузку, тут очевидно немного сэкономили, зато резисторы плоские и не торчат.
Полевики стоят
AOD514 в параллель по 4 штуки
Балансировка собрана на базе
HY2213-BB3A, номинальное напряжение балансировки 4,20В
Ток балансировки фиксированный 42мА (4,20В/100Ом=42мА), для не шибко ёмких аккумуляторов этого вполне достаточно.
Балансировка работает постоянно и независимо от схемы защиты. Пока напряжение на любом из аккумуляторов превышает 4,20В, к нему подключается нагрузочное сопротивление 100 Ом до тех пор, пока он не разрядится до 4,20В.
При желании, данную плату можно легко переделать в 2S просто замкнув перемычкой B2 и B+, при этом силовые ключи могут греться сильнее за счёт повышения сопротивления каналов полевиков.
Защиту обеспечивают контроллеры
HY2110-CB
Не нарушая своих принципов, срисовал исходную принципиальную схему.
Схема хоть и выглядит сложновато, работает просто и понятно. Ошибки естественно никуда не делись — китайцы держат марку :)
Нумерация транзисторов показана условно.
На p-n-n транзисторах Q1-Q6 собран преобразователь уровней и сумматор сигналов с HY2210
На n-p-n транзисторах Q7-Q9 собрана нехитрая транзисторная логика управления силовыми ключами
Q7 отпирается при переразряде любого аккумулятора до напряжения ниже 2,40В, восстановление происходит при напряжении свыше 3,0В (после снятия нагрузки либо подключения к зарядке).
Q8 обеспечивает защёлкивание защиты после её срабатывания до момента полного снимания нагрузки. Одновременно, на нём организована быстродействующая защита при коротком замыкании нагрузки, когда ток прыгает свыше 100А.
Q9 отпирается при перезаряде любого аккумулятора до напряжения свыше 4,28В, восстановление происходит под нагрузкой при напряжении ниже 4,08В. При этом силовые ключи не препятствуют протеканию разрядного тока.
Точные пороги всех контроллеров я не проверял, т.к. это трудоёмко, но реально они не сильно отличаются от заявленных в спецификации.
S1 и S2 — просто контрольные точки, к термозащите отношения не имеют. Более того, замыкать их между собой нельзя. Как нормально подключить термозащиту — ниже расскажу и покажу.
На S1 появляется сигнал при переразряде любого элемента.
На S2 появляется сигнал при перезаряде любого элемента, а также после срабатывания токовой защиты.
Ток потребления платой очень мал — 8мкА.
Новые аккумуляторы
SONY US18650VTC4
Аккумуляторы подписаны и проверены, ёмкость соответствует номинальной
1 – 2225мАч
2 – 2214мАч
3 – 2221мАч
Несмотря на наличие аппарата контактной сварки, аккумуляторы паял, т.к. в данном случае это лучшее решение.
Перед пайкой, необходимо аккумуляторы хорошо залудить.
Аккумуляторы спаяны и установлены на место
Плата припаяна (на фото плата уже переделана)
Соблюдать осторожность и не замыкать концы с аккумуляторов
Силовые провода — в силиконовой изоляции 1,5кв.мм
Контрольные провода — МГТФ-0,2
Типовая схема подключения платы не является оптимальной, т.к. к плате идут аж 4 силовых провода. Я подключил по более простой схеме, когда к плате идёт всего 2 силовых провода. Такое подключение допускается при малой длине соединительных проводов до аккумуляторов
Под нагрузкой при резком нажатии курка тут-же срабатывает защита платы :(
Сначала, я логично предположил, что она отрубается из-за токовой перегрузки, но замыкание шунта платы ничего не изменило. Стало понятно, что не токовая перегрузка платы вызывает срабатывание защиты.
Далее, подключил осциллограф в режиме записи к аккумуляторам и проверил напряжение на них под нагрузкой. Напряжение успело провалиться ниже 7В и защита тут-же сработала :(
Вот и причина срабатывания защиты. Почему напряжение так сильно провалилось, ведь аккумуляторы высокотоковые? Давайте займёмся измерениями и расчётами:
— напряжение аккумуляторов 11,4В (HP890CN)
— внутреннее сопротивление аккумуляторов из даташита на постоянном токе DC-IR 66мОм (3х22мОм)
— измеренное сопротивление двигателя 63мОм
— сопротивление соединительных проводов и переключателя шуруповёрта — 23мОм
— сопротивление платы защиты — шунт + MOSFET + провода подключения — 10мОм
Общее сопротивление цепи 66+63+23+10=162мОм
Ток в цепи 11,4/0,162=
70А
Немало, однако…
Но проблема не в токе, а в падении напряжения на аккумуляторах.
При токе 70А напряжение каждого аккумулятора снижается на 70*0,022=1,54В и становится 3,8-1,54=2,26В. Вот она, реальная причина срабатывания защиты!
Корректировать или убирать защиту нежелательно — снижается безопасность использования, поэтому её надо просто замедлить на время пуска двигателя. Добавляем конденсатор 0,47мкФ в нужное место и задержка готова :)
Если кому-то паять мелочь на плату затруднительно, можно запаять конденсатор навесным монтажом между S1 и B-
Мне проще было поставить SMD конденсатор :)
Теперь есть достаточно времени, чтобы двигатель успел раскрутиться под нагрузкой. При жёсткой блокировке двигателя на полном газу, защита срабатывает через 0,3 сек, а не мгновенно, как раньше.
Переделанная плата
На резистор 470кОм не обращайте внимания — родной резиcтор 510кОм пострадал в результате экспериментов и был заменён что под руку попало :)
Плата содержит высокоомные цепи, поэтому после пайки необходимо тщательно отмывать плату.
Схема после переделки
Описание всех доработок
1. Выпаян ненужный конденсатор 0,1мкФ со 2 вывода HY2210 к шунту. Зачем его вообще поставили — непонятно, в даташите на HY2210 он отсутствует. На работу не влияет, но выпаял его от греха подальше.
2. Добавлен резистор база-эмиттер для нормального восстановления после срабатывания защиты.
Без него, автовосстановление защиты после снятия нагрузки работает крайне нестабильно, т.к. малейшие наводки на P- мешают сбрасывать защиту. Подходящий номинал резистора 1-3МОм. Паял этот резистор аккуратно непосредственно к выводам транзистора. Осторожно, не перегревайте его!
3. Добавлен конденсатор 0,47мкф для замедления срабатывания защиты от переразряда с 25мс (типовое для HY2210) до 300мс. Пробовал подключать конденсатор 0,1мкФ — защита срабатывает слишком быстро для здоровенного двигателя RS-775. Если двигатель совсем зверский, может понадобиться установка более ёмкого конденсатора, например 1мкФ
Теперь резкое нажатие на курок под нагрузкой не приводит к срабатыванию защиты :)
Подключение защитного термовыключателя.
К данной плате можно подключить как NO так и NC термовыключатель.
Схемы привожу ниже.
Я использовал NO термовыключатель KSD 9700 5A 70ºC
Приклеил его к аккумуляторам
Заодно решил отказаться от зарядки с БП через токоограничивающие резисторы и заряжать аккумуляторы переделанной зарядкой 3S 12,6V 3A
Итоговая схема получилась такова
Зарядка Colaier 12,6В 3А
aliexpress.com/item/12-6v-3a-lithium-battery-charger-3-lithium-battery-12v-polymer-battery-pack-charger/32304311673.html
Хороший обзор на неё уже делал ув.
kirich, но мне как всегда есть что добавить
В исходном виде зарядка не держит заявленный ток 3А и перегревается. К тому-же, она излучает заметные помехи на близко расположенный радиоприёмник.
Зарядка была разобрана ещё до тестов :)
От простых БП зарядка отличается установленными дополнительно элементами схемы токоограничения
С доработками буду краток :)
— Поставил отсутствующий входной фильтр. Теперь радиоприёмник не реагирует на работающую зарядку.
— Переставил в нужные места термистор NTC1 (5D-9) и предохранитель LF1 (T2A)
— На плате есть место для установки разрядных резисторов R1 + R2. Они нужны для разряда CX1 после отключения зарядки из сети. Поставил разрядный резистор ОМЛТ-0,5 620 кОм параллельно CX1 :)
— Поставил выходной дроссель L1 вместо перемычек. На работу никак не повлияло, ибо выходные пульсации для зарядки не имеют большого значения.
— Снизил выходное напряжение с 12,8В до 12,65В подключением параллельно резистору R29 8.2кОм резистора 390кОм
— Снизил выходной ток с 3,2А до 2А заменой резистора R26 1,6кОм на резистор 1кОм
Ток снизил потому, что во-первых, данная зарядка не может без перегрева выдать ток 3А, а во-вторых потому, что аккумуляторы US18650VTC4 имеют максимальный зарядный ток 2А.
Разводка печатной платы выполнена некорректно, из-за этого нет хорошей стабильности выходного напряжения и тока. Менять не стал ибо не сильно критично.
Выводы:
— Аккумуляторы SONY US18650VTC4 имеют только один недостаток — небольшую ёмкость
— Плата BMS 3S 25A способна работать нормально после небольшой доработки
— Зарядка 3S 12,6В 3A в исходном виде работает неудовлетворительно и требует значительной доработки, рекомендовать её не могу, извините
После переделки, шуруповёрт нормально работает уже 4 месяца. Снижение мощности не ощущается, заряжается быстро, чуть более часа.
Подружка
Обзор писал очень долго, за это время у моего шуруповёрта появилась подружка :)
Если кого-либо она интересует — сделаю обзор и на неё
Всех поздравляю с наступившим Новым Годом и спасибо всем, кто прочитал обзор от начала и до конца :)
Термореле лучше взять на 60-65гр.
2. Не видно подключение термовыключателя
Термовыключатель с нормально замкнутыми контактами?
Надо проверять схему самой платы, может и не подходит.
Не ставить термозащиту
" CD and FD in this version which I take to be «charge detect» and «full detect». Surrounding resistors seem too large to support a LED indicator, so it probably needs a buffer transistor"
Модуль получится ничем не лучше, зато дороже :)
но чтоб на борту было все сразу.
и защита и балансир и микросхема контроля заряда.
чтоб только напругу подать оставалось.
Вызвано тем, что чаще всего плата защиты и балансира ставится в батареях, а зарядное используется одно. Т.е. делать несколько универсальных плат чтобы использовать с несколькими аккумуляторами банально невыгодно.
под один аккум есть уже класическая схемка
ext.mysku-st.ru/250/i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2046516502_1/--Free-Shipping-2Pcs-lot-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger.jpg
которая содержит в себе по мимо защиты и микросхему заряда.
которая сама задает ток и напряжение на аккуме. и при этом отключает аккум от зарядки сама.
ну естественно этой плате балансир не нужен.
вот и хотелось бы её аналог но под 3 или 4 аккума.
чтоб голова не болела по поводу дополнительной платы заряда. да такой которая и профиль заряда выдержит и отключится сама когда это надо а не на 4.28 когда защита сработает.
а чтото на глаза такие поделки не попадаются(хотя я сильно не искал)
Совместить все на одной плате реально и даже можно разработать свой такой вариант, но если это не сделали раньше и не начали продавать, то скорее всего спрос близок к нулю.
Еще есть нюанс, конструкция чтобы продаваться, должна быть гибкой, т.е. разные напряжения, разные токи защиты, токи заряда. А это уже ассортимент, потому никто не хочет производить.
В обзоре я публиковал фотку похожего.
ссылка на али на неё есть?
хотелось готовое.
Я вон тоже искал готовое в итоге пришлось паять…
потому и спросил, встречал ли кто готовые.
вон автор поста на две банки нашел както.
может и на 3 и 4 есть.
вдруг кто натыкался и ссылочкой поделится.
Вот к примеру разработали вы плату, заказали китайцам PCBA и опаньки на Aliexpress она уже и появилась ))) С пошивом платьев такое тоже кстати работает.
Искать надо каждый день может появится. Месяца 2 назад когда я рыл подобное — ничего найти не удалось. Но будет тема то интересная
item.taobao.com/item.htm?id=38837951237
а еще лучше на 3 и 4 банки.
Вон оно как: Гугл переводчик говорит что это:
2S balance charge smart protection board finder power series 18650 lithium battery 8.4V with indicator.
Ссылка
Вот только как уже сказали, ток маленький и всего 2S.
Зарядное использовал aliexpress.com/item/12-6V2A-12-6V-2A-intelligence-lithium-li-ion-battery-charger-for-3Series-12V-lithium-polymer/32694898693.html. Никаких переделок ни контроллера ни зарядного не делал. Все работало хорошо. Батареи использовал Samsung 2500 МАЧ высокотоковый. Варил никелевой лентой. aliexpress.com/item/3m-Length-8-0-18mm-Pure-Ni-Plate-Nickel-Strip-Tape-For-Li-18650-Battery/32724565510.html Шурики работают у товарищей, все довольны.
На Авито и OLX полно предложений левых ноутбучных адаптеров питания по 5-5,5$. Вкорячиваем туда модуль CC/CV и даже с учётом завышенных заявленных 4А, получаем приемлемые 2,5-3А и нужное напряжение. Ну если есть лишние деньги, а приложить руки и голову в полной мере не получается, тогда не проблема…
1. aliexpress.com/item/1PCS-3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-protection-board-for-electric-tools-hand-electric-drill/32373127678.html
2. aliexpress.com/item/3S-12V-25A-with-Balance-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Battery-Protection-Board-11-1V/32723843331.html
3. aliexpress.com/item/3S-25A-Li-ion-18650-BMS-PCM-Battery-Protection-Board-BMS-PCM-With-Balance-For-li/32819815132.html
И только третий иногда уходил в защиту ну при очень резком нажатии кнопки пуска шурика. Но он и самый дешевый.
Или переделываю родные зарядки шуриков.
Переделать зарядку для никеля под литий довольно сложно
P.S. ksiman, обзор шикарный, мои поздравления!
А обзор действительно бомбезный! Благодарю!
Получается, балансир начинает работать только в самом конце зарядки, когда ток падает ниже 42 миллиампер? Если постоянно не давать батарее зарядится до конца, уровень заряда банок может ощутимо «расползтись»?
Да, конечно. Балансировка работает в самом конце заряда.
Предположим, зарядный ток через батерею в какой-то момент времени 100 мА, и на банке напряжение достигло 4.2 В. Балансировщик подкидывает резистор 100 Ом. Через банку начинает течь ток 42 мА в обратном направлении. Итого 100-42 = 58 мА тока в прямом направлении. Банка продолжает заряжаться, напряжение растет еще больше.
И ещё — широко доступные никелевые пластины не тянут токи порядка 25-30А
у вас нет случайно данных, на какой ток они рассчитаны? Или это можно как-то посчитать?
Где-то видел такую табличку, при желании её вполне можно найти.
Вот тут кое-что есть
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=42418.0;all
Спасибо!
сварка имеет меньшую площадь контакта в сравнении с пайкой.
ленты имеют небольшое сечение и далеко не из меди сделаны.
какое у сварки приемущество? кроме потенциальной возможности перегреть банку(ну так на кошках надо тренироваться, сайт то муська ;) )
сварка выгодна на производстве, она дешева в маштабах производства, и менее трудозатратная
требует рабочие руки более низкой квалификации.
По ссылке выше от ksiman: «Пайка заведомо перегревает минусовой контакт банок, т.к. время пайки в секунды совершенно несравнимо с временем сварки в милисекунды.»
Ну кроме точек, еще и лента сама к выводу аккумулятора прижимается.
Вот это самый интересный момент! Почему их из меди не делают? Как минимум в промышленных сборках.
По той же ссылке выше от ksiman: «Рискну предположить, что никелем покрыты электроды 18650, т.о. сварка никеля с никелем не даёт никаких разрушительных гальванических эффектов.» — не уверен, что будет какие «гальванические эффекты» медью.
«варить же медь проблематично, особенно трансформаторными сварочниками. нужны вольфрамовые электроды» — на производстве это так же не проблема.
а если уметь паять, перегрева банки не будет
Даже элементарно логика подсказывает, что при рабочих токах 25-30А там должны протекать значительные токи и может быть нагрев поболее (при тестах на быструю зарядку греются до 80грС)
перегрев банок…
без опускания в воду они спокойно паяются.
PS/upd: Прочитал от начала до конца, расстроило, что предыстория оказалась короткой… :)
Индицировать заряженность она может, если добавить индикаторы :)
или с балансиров? так тогда не заряденность а факт наличия 4.2
по состоянию заряда лучше использовать другие платки.
Ваша мысль так-же шикарна, на мой взгляд.
Параллельно балансировочным резисторам 100R подключаем светодиоды с балластным резистором, ограничивающим их ток в районе 5-10mA.
Получаем индикацию окончания зарядки каждого из аккумуляторов т.с. «поштучно».
Супер!
Прям как под копирку с автором статьи!)))
Впрочем, там это единственно правильный вариант исполнения.
Конденсатор у меня 1мкФ, резистор 1МОм. Схема работает идеально.
Кстати, батарейку схема балансирует отлично но уж дюже долго. Приходится оставлять на зарядке минимум на сутки, чтобы на всех банках вышло по 4,20В. В принципе, ничего в этом страшного нет, поскольку полностью балансировать батарею можно и не каждый раз.
Итоговая ёмкость моей батареи 4 А.ч., собрана смешанно-параллельным подключением из банок от Самсунга 2,5 и 1,5 А.ч.
Я сначала купил три банки Самсунг INR18650-15M, и поскольку схема уходила в защиту, то я решил, что на них идёт очень большая просадка и в этом вся проблема. Докупил ещё три банки Самсунг INR18650-25R и подпаял в параллель. Поняв, что проблема не в падении напряжения я стал копать схему. Но в процессе эксперимента первые баночки уже изрядно помучил, поэтому видать и разбаланс.
правда разъем подключения зарядки придется не 2 контактный использовать.
если так то неплохо.
Мы же об этих резисторах говорим?
Какой у Вас ток заряда аккумуляторов?
Естественно можно и больше, если не требуется быстрая балансировка.
Кстати, аккумуляторы я сильно не грел. Паял паяльником 200Вт и тут же охлаждал мокрой тряпкой.
Контакты аккумуляторов естественно предварительно лудятся. Далее лудятся контактные поверхности пластин с обоих сторон. После пластина сверху прижимается паяльником к аккумулятору, быстро припаивается и сразу остужается.
Я моделист с 30-летним стажем и в своё время напаял огромную кучу кадмия SUB-C. Но за совет всё равно спасибо!)
клемма зачищается наносится флюс.
проводник лудится, набирается на него капля припоя.
перегретым паяльником(не важна мощность важно перегреть каплю так чтоб она ели держалась.
подносим проводник к аккуму. он сам сразу лудится, мгновенно.
а время нагрева ззависит только от расторопности(как быстро успеете убрать паяльник и начать остужать)
Ну и при залуживании нагрев происходит в меньшей степени чем при пайке.
есть куча несмываемых флюсов которые легко паяют.
плюс ничто не мешает точно также смыть флюс после пайки.флюс всегда будет снаружи.
кислотой не паял уже много лет(самый поганый флюс.
Меньше металла нужно греть, соответственно время нагрева меньше :)
из флюса был только жир паяльный. нейтральный.
отлично смывается, да и смывать себя особо не требует.
за срок жизни аккумов его активности не хватит чтоб хоть както повлиять на пайку или окисление.
чтоб припаять чтото надо прогреть до той же температуры.
как сильно разогреется банка зависит то того как долго она будет подвергаться теплу.
если паять не перегретым паяльником, пусть даже мощным прогрев происходит медленно
и банка успевает принять много тепла.
если паять перегретым паяльником как я писал.
то тепла в капле припоя хватает на то чтоб отдать его поверхности банки не остыв при этом до температуры затвердевания. поэтому пайка происходит вместе с лужением фактически мгновенно.
и даже если банку посе этого не охлаждать она становится всего лишь чуть теплой(когда благодоря теплопроводности тепло разойдется по корпусу.
перепаял уже не одну сотню этих 18650.
с косяком пайки не одна не вернулась.
Сначала собрал в кучу все 6 банок при помощи небольшого количества термоклея. Затем при помощи зубочистки наносил микроскопические капельки кислоты на контакты и корпуса аккумуляторов и слегка перегретым паяльником наносил капли припоя размером со спичечную головку. Паяльник убирал быстро, поэтому припой толком даже не растекался, а оставались такие небольшие выпуклые капли. Медные полоски нарезанные по размеру лудил с одной стороны по краям (для припайки к аккумуляторам), а с другой стороны посередине (для соединений и отводов). Слегка выгнул эти пластинки, чтобы во время пайки случайно не закоротить банки.
Собственно процесс пайки выглядел так. Пинцетом брал залуженную перемычку, разогревал хорошенько паяльником до плавления припоя и прикладывал к аккумулятору. Как только чувствовал, что расплавляется капля припоя на банке, паяльник сразу убирал и прикладывал сильно мокрую тряпку. Шипения воды при этом я не слышал, что говорит о том, что перегрева сильного не было.
После всей этой процедуры пайки я хорошенько промыл получившуюся сборку проточной водой при помощи зубной щетки. А напоследок ещё обдал фильтрованной водой. Ну и продул-просушил всё это дело компрессором.
И только после этого припаял плату BMS.
рассверливаются мелким сверлом точки сварки лепестков к банкам (очень аккуратно без фанатизма — не до конца, а то можно и феерверк устроить просверлив банку насквозь). Достаточно немного поддеть отвёрткой после этого, и полоски отваливаются. Потом простукиваем — распрямляем лепестки молотком на ровной прочной поверхности (наковальне...), зачищаем шкуркой убитого карборунда. Затем стандартные операции — лужение старых лепестков с двух сторон и новых банок (с охлаждением)…
Моё почтение!
Тут на подходе у меня такие же платы BMS из Китая, если придётся бодаться с продаваном из-за их плохой их работоспособности, хотелось бы использовать скриншоты ваших схем. Как вы на это смотрите?
mySKU.me/blog/aliexpress/58000.html
А конденсатор я удалять не стал. И с ним у меня всё отлично работает. Подумал, мало ли, может схема какие-то помехи без него ловить начнёт…
балансировка призвана в нормальном режиме всего лишь чуть-чуть подравнивать напряжение в процессе работы, а вы заставили её «коптить» целые сутки
Плюс ко всему соединяя параллельно разнозаряженные банки вы рискуете их угробить
Поверьте, дело не в судьбе. Просто балансир работает реально медленно. 100Ом резисторов балансира для ёмкости 4А.ч действительно многовато и надо уменьшать хотя бы до 30.
Большинству людей понятно почему умрут разнозаряженные банки при последовательном включении. Потрудитесь пожалуйста объяснить, что именно станет причиной смерти аккумуляторов с одинаковой химией при параллельном включении? Только, если можно, детально и аргументировано.
Возраст батарейки и количество циклов заряда-разряда весьма важны для понимания ситуации с балансировкой, поэтому я их и написал. Если вы считаете это пустяком не требующим внимания, то напрасно.
Вам какие нужны факты? Фото, видео или показания свидетелей процесса зарядки?))
Замеры напряжений таковы:
Когда шуруповерт уже не крутил и плата уходила в защиту на банках было 2,85, 3,1 и 2,9В На зарядном устройстве у меня выставлено напряжение 12,65В. Доставшийся мне экземпляр платы BMS отключает зарядку при напряжении на банках 4,25, 4,37 и 4,27В. Две крайние пары банок отключаются с разницей минут 10, а среднюю пару банок плата продолжает качать ещё с пол-часа и лишь достигнув 4,37В отключается. И после этого батарейка стоит на зарядке ещё достаточно долго, прежде чем напряжения на банках выравниваются.
Кстати, я всё ещё жду от вас рассказ почему
Было бы интересно услышать вашу точку зрения на этот счет, поскольку лично я имею другие убеждения.
4,25+4,37+4,27 = 12,89 вольта
1) возможно ваш вольтметр врёт, или в зарядном устройстве отсутствует термокомпенсация и при нагреве он повышает напряжение у себя на выходе. советую, если это возможно, снизить напряжение холостого хода в холодном состоянии до 12,3 вольта
2) 4,37 вольта это уже порог срабатывания защиты от перезаряда, возможно ваша зарядка выдаёт даже более чем 12,89 вольта в разогретом состоянии
3) если на банках 4,25, 4,37 и 4,27В — значит нифига вы не выровняли. разные банки надо перед соединением отдельно зарядить полностью — тогда на всех будет примерно 4,2 вольта, и при первой зарядке разбега вообще быть не должно. Да и заряжать то особо нечего, после завершения сборки батарея уже будет полностью заряжена.
Плата защиты в процессе заряда не участвует вообще, она лишь пропускает через себя ток с тем напряжением которое выдаёт ваше зарядное устройство. Банки не заряжаются отдельно, по той простой причине что они соединены в последовательную цепочку и ток в этой цепи абсолютно всегда одинаковый. Единственное, небольшую корректировку могут вводить балансиры, но они включаются только когда любая из секций (параллельная группа банок) перейдёт порог напряжения 4,20 вольта
Фактически, балансировка происходит только тогда когда активно работают не все каналы балансиров, в данном случае один или два, но когда горячие все три, то балансировки практически не происходит потому что то напряжение которое балансирами стравливается в тепло сразу же восполняется силами зарядного устройства. можно конечно придраться что на балансировочных резисторах разные токи по закону ома, но разница мизерная в единицы миллиампер, и если надеяться за счёт этой разницы достичь равных напряжений на секциях, то действительно но это может понадобиться целая неделя. Увеличение мощности резисторов тут мало чем поможет.
Если напряжение на зарядном устройстве больше чем ровно 12,6 вольт хотя бы на одну десятую вольта, то после полного заряда активно работать начнут сразу все три балансира и фактически балансировка происходить не будет. Реально балансировка начнётся только после того как вы отключите зарядное устройство! и займёт не более 30 минут, а обычно вообще минут 5-10 даже с такими резисторами как на этой плате
В общем, это повод разобраться.
Кстати, когда я только-только собрал батарею из свежезаряженных банок, то напряжения действительно были одинаковые. Разница была только в третьем знаке после запятой.
аккумуляторы одинаковые по ёмкости, и по мере заряда напряжение на них растёт одинаково
батарея собрана и оборудована BMS. напряжение батареи 12.30 В. напряжение на ячейках:
4.14
4.10
4.06
разбаланс очевиден, но балансиры пока не активны поскольку пороги срабатывания не пройдены
Подключаем ЗУ, в режиме СС напряжение батареи быстро достигает значения 12,75 вольта и на каждой банке прибавилось по 0.15 вольта. Напряжение на ячейках стало:
4.29
4.25
4.21
Все три балансира включились и стравливают ~42 мА одновременно. Что делает Зу в данный момент? Очевидно переходит в режим CV и снижает ток заряда вплоть до этих самых 42 мА. В итоге балансиры делают бесполезную работу — стравливают лишнее напряжение не с батареи а с зарядного устройства, и до тех пор пока зарядное устройство не будет отключено, балансиры не смогут стравить напряжение на всех секциях до ровно 4.20 вольта. В данной ситуации повторюсь ещё раз — балансировка начнётся только после того как вы отключите зарядное устройство. а ждать целые сутки бессмысленно
Впаял 1мкФ, остановки при старте закончились.
Спасибо!!!
В моей зарядке при снижении зарядного тока меняется цвет индикатора с красного на зелёный.
А на итоговой схеме с подключением зарядки + и — не перепутаны?
Благодаря предыдущим обсуждениям, припаял конденсатор 47 мкФ на 20 В к выходу платы P+ P-. Проблема исчезла.
Шуруповёрт запускается только при нажатой кнопке и резком подсоединении аккумулятора к шуруповёрту. Может есть ещё какие идеи?
Плата такая же, как в статье
Подсоединял как в статье.
Две платы заказывал у одного продавца. Одна без всяких танцев заработала. Вторая: что только не делал, по нормальному не хочет запускаться.
интересно посмотреть осциллографом насколько уменьшились провалы напряжения на аккумуляторах. так как в обзоре ток 70А и просадка 2.26V… что надо сделать… да мозги кондером сгладить, а аккум пусть 2.26в принимает, это он еще новый, через годик 1.7V будет, а плате пофиг… мозги сглажены. изначально стояли ni-cd там вообще просадка не влияет на состояние аккумуляторов. Он может с 0V храниться год, потом током раскачивается и он опять в строю. Поэтому ни кондеров ни защит по току не было, а тут целая плата с мозгами, интересно что надежнее толкать через кристаллы полевиков защиты импульсы токовые 70А и работать плате на грани переходных процессов — а они являются самым частой причиной бабахов или сглаженные 20А надежнее? Химия от 2.26в думаю так же деградирует как на переразряженном аккумуляторе. Плюс просадка идёт через кнопку а там тоже полевик который управляется просаженным напряжением и управляющий полевик имеет сопротивление канала выше
Может быть плата из китая и рассчитана на работу с конденсатором? И все номиналы именно для такой работы то предназначены? Пайка платы идет автоматической паяльной станцией, китайцы в такую серию не запустят платы без тестирования. А то я думаю, что эти все переделки без мыслей: «а почему так изначально сделано было?»
Кстати, просадки на аккумуляторах с конденсатором не уменьшились ни на сколько.
Блокирую рукой на 2й передаче
тоже самое заблокирован и это последний размер импульса, далее 100% открытие полевика
но когда я цепляю конденсатор 11 мкф то провалы и всплески уменьшаются значительно.
конденсатор:
1 кгц имеет esr 0.05 Ом
100 гц esr 0.2 Ом
чет не верю что с 220 мкФ просадки не уменьшились, есть картинки?
Допустим эта плата после переделки не реагирует на скачок стартовый 70А в течении 5 мкС, и она так же получается проигнорирует скачок 200А в эти же 5мкС? если отверткой прям на плате замыкать на КЗ, плата с такой переделкой не бабахнет?
Доработка просто увеличивает эту задержку до 300мс
В режиме жёсткого КЗ время срабатывания защиты не меняется. Я многократно пробовал замыкать выходное напряжение после платы — защита мгновенно срабатывала
и кстати мои графики с удержанием мотора, шим импульс с током на неподвижном моторе даёт 7в, а провал КЗ непонятно чем обусловлен, по крайней мере я не понял. но с кондером он пропадает
«When the load of the brush motor is used, try to connect a non-polar capacitor (withstand voltage above 25V, capacity 10uF-100uF) to the motor's positive and negative terminals to prevent the reverse spike from the motor. Break the MOS tube.
„
Тоже решил переделать 2 Шурика.
Аккумуляторы заказал эти aliexpress.com/item/LiitoKala-for-LG-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A-large/32793701336.html
Платы заказал нескольких видов.
1. aliexpress.com/item/1PC-4-string-16-8V-lithium-battery-protection-board-14-8V-16-8V-For-power-tools/32826778143.html
2. aliexpress.com/item/1PC-3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-board-for-electric-tools-electric-hand-drill-screwdriver/32827998425.html
3. aliexpress.com/item/2PCS-4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-Balance/32821365111.html
4. aliexpress.com/item/New-3S-20A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board-For-Drill-Motor/32807864229.html
Один из шуриков на 14в. Кто нибудь переделывал такие?
Та, что якобы на 20А может не выдержать шуруповерт.
ИМХО похоже на вторую? Или я ошибаюсь?
Если верить продавцу, то такие используют в макитах.
alec_av поправил свой пост, поэтому в моем предыдущем посту надо читать пункт 2.
При указанном суммарном сопротивлении мосфетов 11мОм, выделяемая на них мощность будет 10 Вт и они отпаяются от платы за 10 секунд :)
Плата выдержит продолжительный ток ампер 15, не больше.
Если вынуть разряженный блок из шуруповёрта, остаточное напряжение получается около 9,5В.
Какая температура будет внутри аккумулятора, если корпус нагреется до 70С?
Правда мне с такой платой повезло (автор мой обзор в начале указал) — пашет до сих пор, только зарядку переделал под два шурика 12v и 18v.
Под зарядку взял блок питания на 24v 2А (ссылка), добавил 2 преобразователя и настроил их на разное напряжение. Получилось 2 в 1.
На фото именно он.
Всё удовольствие стоит 23р/м
2 — aliexpress.com/item/Protection-Circuit-5S-30A-BMS-PCM-PCB-Battery-Protection-Board-for-18-5V-Li-ion-lithium/32638786182.html
Когда (если) буду переделывать на lipo, то возьму две платы как у автора, со второй возьму только два верхних этажа по схеме, перекину подтяжку затворов, должно взлететь. По моему 14уе многовато за 5s.
Учтём все ваши доработки.
На всякий случай, проверьте напряжения на каждом аккумуляторе — мало-ли, вдруг какой-то ключ пробит
Скорее всего у Вас токи немного меньше
Схема примерно такая:
Почему-то всё боком, извините, разберусь :(
Напряжение выставил чуть больше 12.6в, без этого не не начиналась балансировка.
Вот как всё получилось:
Получилось как было, Вам спасибо за обзор и помощь.
Ну естественно 3s. Есть ли между ними особые отличия (хуже/лучше),
Заряжать буду имаксом.
Что именно используется для заряда?
Стандартный зарядный ток для LG HG2 — 1,5A
Максимально допустимый — 4А
Трансформатор нагрелся до уничтожения термопредохранителя! После восстановления произвёл замеры!
Потому, что оно зависит от напряжения на затворе, которое будет занижено
0,47 микрофарад. Вопрос, как это может выйти мне боком?
(работает безупречно, никаких отключений на шуруповерте бош, как на первой так и на 2ой скорости)
сначала акб были высокотоковые, после попробовал на обычных. результат такой же — не могу остановить шпиндель. Чешу репу, зачем платить больше?)
практически по 100р за шт.
aliexpress.com/item/40pcs-lot-Original-18650-3-7V-2600mAh-LI-Ion-batteries-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries/32796016887.html
Может кто то подсказать, куда на обозначенной плате впаять кондер и резистор? :)
Попутно, пользуясь случаем, подправил другую плату 3S — 20А размеров одного аккума. Оказалось логика там та же :)
Выражаю огромнейшую благодарность товарищу Ксиману! ;)
И вопрос напоследок — посоветуйте книжку умную, чтоб получше разбираться во всей этой кухне. В смысле книжек тьма, аж глаза разбегаются, а хочется толковую и понятную для чайника…
1. (Для нубов) поведение платы будет зависеть не только от модели/мощности аппарата, но и от сечения плюсового провода и состояния контактов аккума. Тонкий плюсовой (выбираем в термостойкой изоляции!), плохие пайка или контакты может добавить к нагрузке несколько (а то и 10-15) миллиом — глядишь и не срабатывает защита.
2. Может, невнимательно читал — что с нагревом при длительном сверлении? А то собирался наклеить небольшой теплораспределитель на МОППТы («мосфеты»). Не заморачиваться?
3. Насчёт пайки много споров. Когда-то я «нещадно» массивным (для скорости) советским паяльником соединял NiMH дрянненькие. Некоторые потом оказывались хуже среднего, может такие и были, может и испортились. Литий так греть больше не рискую, паяю так:
— зачистка/придание шероховатости торцам ячеек с помощью бормашины с насадкой «цилиндр из грубой шкурки»;
— лужение с созданием наплывов припоя! торцов сплавом Розе, паяльник Gaojie 907 на мин.температуре («200°C»), флюс активный (либо Ф-64 — портит жало, либо хорошая «кислота»/ZnCl₂),
— лужение старых соединительных полосок обычным припоем, вместо ZnCl₂ может лучше ортофосфорная, либо подготовка проводов с залуживанием концов (флюс ЛТИ-120),
— горячей водой промываю детали для удаления остатков активных флюсов,
— паяю без особой спешки на пониженной температуре (те же «200» или чуть выше).
Статистика пока небольшая, ручаться что этот способ лучше всех, не готов. Но чувствую себя спокойнее. Лучше пусть отвалится пайка. (Со сваркой ещё спокойнее, может обзаведусь когда-нибудь?..)
Если ток не превышать — перегрева нет
Я с Розе стараюсь не связываться, очень он капризный
Пробовал на пустые площадки в левой половине припаять выводной конденсатор 104 (оранжевый), ничего не изменилось.
Как разряжу аккум, буду пробовать.
[url=https://radikal.ru/big/f9nlb5uy7b8pl][img]https://d.radikal.ru/d05/1804/66/02552951f106t.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru/big/d0grkhmsjtddg][img]https://c.radikal.ru/c16/1804/50/c9451bb3e631t.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru/big/te51arko0huj9][img]https://c.radikal.ru/c08/1804/b4/c35e45b25feet.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru/big/lvdtmona8w4fj][img]https://c.radikal.ru/c10/1804/77/8178782c5df0t.jpg[/img][/url]
У меня нет платы, жду. Но китаец советовал по 4,25в. на элемент, для выравнивания.
Не понял про перезаряд. Откуда возьмется перезаряд аккумуляторов? За этим ведь «смотрит» плата? 36в только на хх. При появлении нагрузки — подключения аккумулятора к з/у, напряжение падает до 10-13в в зависимости от «полноты» аккумуляторной сборки.
Поправьте меня, где я смотрю не туда.
Спасибо.
Будет ли уходить в защиту, потребуется ли переделка платы?
В описании платы приведены две схемы подключения, отличия, я так понял, в общей или раздельной цепи зарядки и нагрузки. Какую схему использовать для переделки шурика?
Спасибо.
Полагаю, что NC выключатель нужно припаять к выводам «T», предварительно убрав шунтирующий нулевой резистор.
Соответственно, в обозреваемой плате можно подключиться аналогично, между P+ и общим контактом затворных резисторов 1М, перерезав дорожку на плате.
Если напряжение затвор-исток в обоих плечах 10В и более, а на выход сила не приходит, значит с ними проблема
померил напряжение на транзисторах 1 — 0,2 В
померил напряжение на транзисторах 2 — 10,5 В
перемерил напряжение на транзисторах 1 — так же 10,5 В
греются отмеченные резисторы
keep4u.ru/image/Stxp2
В связи с этим возник другой вопрос: какую из нижепредставленных плат лучше купить?
keep4u.ru/image/StxpT
keep4u.ru/image/StxpI
И смысл ставить отдельную зарядку с фиксированным напряжением и током для лития тогда? Проще оставить родную, работать будет не хуже.
1. Микросхемы балансира hy2213-bb3a. Включение при 4.2В. Отключение 4.19В.
2. Микросхемы защиты dw-01b. Включение 4.3В. Отключение 4.1В.
Соответственно балансир уже отключится, а защита — нет. В итоге заряда тоже не будет.
Напряжения такие ( относительно В(-):
В(-) В1 3, 96
В2 7, 92
В (+) 11, 89
Р (-) 0, 35
S1 0, 23
S2 0, 21
На полевиках ,, нижнего,, ряда (между В- и В1):
D-G 0, 7
D-S 0, 35
G-S 0, 31
Верхний ряд:
D-G 4, 74
D-S 0, 00
G-S 4, 74
B (-) -S1 0, 23
S2 0, 21
B (+) S1 11, 1
S2 6, 50
Подскажите, что делать?
PS Первая плата заработала без доработок. Стартует, выключается только если зажать патрон. Трещетка работает на всех положениях.
— Проверить биполярники
— Дефект полевиков
Обнаружено:
01А-100 Ом
01F- 10 мОм
514- 510кОм
310- 31 Ом
01В-1кОм
101- 100 Ом
И выше в ряда по 3 тоже мегаомные резисторы, по Вашей фотке ничего не понятно
А как быть с этим-
На S1 появляется сигнал при переразряде любого элемента.
На S2 появляется сигнал при перезаряде любого элемента, а также после срабатывания токовой защиты.
У меня на S1 практически полное напряжение, а на выходе не хватает одной банки.
Плата точно такая же, только на моей ключи стоят D452A
К данной плате можно подключить как NO так и NC термовыключатель. Если я хочу припаять NO термовыключатель то его надо последовательно подключить через сопротивление 1 Мегом. А на сколько Ватт? И есть ли разница на какую ногу припаивать?
www.aliexpress.com/item/Balance-Version-2S-20A-7-4V-8-4V-18650-BM-Lithium-battery-protection-board-BMS-board/32863529757.html
(from AliExpress Android). Плата вот такая.
На микросхеме которую вы отметили верхняя строчка 20СВ, нижняя L607.
На двух подобных микросхемах 8В3А, ниже К61I
На транзисторах возле них А2sHB
На четырёх мосфетах D472 ниже ВА1408
https://aliexpress.ru/item/item/32989389429.html
К сожалению на одной плате не работает защита от переразряда. Полную проверку плат проводил после переделки и не понятно это брак или я напортачил.
Подскажите пожалуйста куда копать, какие элементы проверить?
Спасибо.
Единственное что сборки заряжены не одинаково (10,6В и 12,6В), но я так понимаю это не важно?
Надо искать BFS20 в продаже.
Если подключение верное, возможно модуль неисправен
К сожалению на выходе 6,8В, а не 12,2В как должно быть, в точках В-, В1 и В21 норма. Как бы это починить, что проверять?
Не хочется ждать ещё 1,5 месяца.(((
Чем заряжал? На фото слева показывается подозрительный блок питания))))
Данные с али. на плату
подключаю бп от ноута 16в зарядка вроде продолжается плата и баттерея не греется.Напряжение на Р+ и Р- 15.5-16в пригает.
Спасибо за доработку. Благодаря ей, у шурика вторая жизнь…
Причины такого поведения
1. Аккумуляторы изначально заряжены неодинаково
2. Аккумуляторы имеют сильно разную ёмкость
3. Аккумуляторы неисправны
Первый аккумулятор имеет ёмкость значительно меньше остальных. Максимально-допустимый разброс ёмкости аккумуляторов не должен превышать 10%
они новые?
они высокотоковые?
Проверить напряжение B- B1, B- B2 и B- B3
При большой нагрузке, когда шуруповерт работает «на пределе своих возможностей» срабатывает защита. И это нормально. Но батарея остается заблокированной даже при длительном отключении от шуруповерта (может и через час разблокироваться, а может и через двое суток). Принудительно ее можно как-то разблокировать не отключая всех акуммуляторов? Конденсатор, по аналогии был на плату добавлен.
Может есть тут добрые/умные люди, которые могут помочь советом, как заставить ее нормально работать
aliexpress.com/item/DYKB-3S-4S-5S-50A-12V-16-8V-21V-PCM-BMS-18650-lithium-Li-ion-battery/32977901054.html
Заранее спасибо за конструктивные советы
Про неё там примерно с середины видео.
Попробуйте сдвоенную сборку.
Или смотреть даташит на микросхему.
Может найдется способ для регулировки задержки срабатывания.
Двойную пока нечем сделать. Lii-40a ещё едут.
Микросхема затерта :(
А с микросхемой вообще не понятно… Первая нога не подключена, со второй по шестую сразу на резисторы идут. Четвёртая через 1кОм на р-
Чуть позже попробую сфотографировать. Может это я дурак…
Ключ на микросхеме виден? Возможно, по диагонали считаете. Для BM3451 первые две ножки через резисторы подключены к 20-й. Дальше 4 ноги через конденсаторы (если установлены) — к минусу батареи.
Не факт, что она. Но по логике работы похожа.
Особо ничего там не подрегулируешь.
Проверьте еще раз подключение аккумуляторов.
Особенно выводы между элементами.
Для сборки 3S схема немного своеобразная.
Если всё нормально, то можно еще попробовать добавить конденсаторы параллельно каждому аккумулятору.
О какой ёмкости конденсаторов идёт речь? У меня в наличии только мелкие типа 1nF
Может методом тыка?
Какие емкости/сопротивления попробовать подкинуть параллельно?
взято тут: e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/719489?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ77905#
Но дело, скорее всего не в этом. Где-то ошибка, или неисправность.
Перемычки в виде «нулевых» резисторов все прозваниваются? Хорошо припаяны?
А теперь о хорошем: с замкнутой перемычкой (она добавляет один конденсатор) завелся PSR 1200 и мотор RS-550, GSR 12 точно так же не стартует.
Подкинул 1+1мкФ (больше не было) туда где перемычка, не помогает. Надо добывать емкости.
Сравнил внимательнее со схемой, похоже, что не bq77905 у меня…
Может еще какие мысли?
Как и писал выше с 3s1p из LiitoKala HG2 плата уходит в защиту. С lii-40a не всегда, а с 3s2p lii-40a работает СУПЕР.
Всё выше описанное при запаянной по инструкции перемычке. С Bosch GSR 12-2, PSR 12 и PSR 1200 работает с любыми аккумуляторами (стоят RS-550).
Добрался и я до переделки шуриков.
Есть BOSCH PSR12 и Metabo BST12
Аккумчики взял на NKON, VTC5A и такую вот BMS 4 шт (не реклама)
Собираю, значит, 3S сборки. подключаю к шуруповертам… в Метабо работают идеально, и на максимальном моменте и при плавном/резком старте, как угодно. А в боше так работает только 1 сборка, остальные 3 при резком старте сразу глохнут, при плавном, загорается диод подсветки… моторчик чуточку дергается и все,…
пробовал замерять ток (клещами), выше 1 ампера не поднимался. Просадку страшную какую-то, вольтметром не ощутил…
Визуально сравнивал компоненты, все одинаково…
Причем все 4 сборки вполне себя комфортно чувствуют на электронной нагрузке (как и в метабо)…
Может что-то эдакое быть, например, в конструктиве самого шуруповерта?
В какую сторону копать…
НО.
Электронную нагрузку прекрасно держит и отлично работает в другом шуруповерте… пробовал подключить фару, электромотор… все работает.
Подключаю к бошу и все, куку… 3 из 4 бмс не работают с ним…
Выше наткнулся на пост, где шурик интерскол не стартовал, поправили так «47 мкФ на 20 В к выходу платы P+ P-.»
найду подходящий попробую…
Понятное дело БМС странные и дело в них (повелся на NEW!!! у них и версия другая указана на обратной стороне, свежее типа), но хочется знать, что им в боше не понравилось:)
начиная с 10 микрофарад бош начинает плавно стартовать и бодро так крутит.
при резком старте валится в защиту.
увеличение емкости на старт ни как не влияет, но увеличивает время выхода из защиты…
пробовал керамический конденсатор подпаять на выход в наличии были с малой емкостью, ни чего не дали.
работает прекрасно.
Можете подсказать, куда здесь впаять конденсатор, чтобы вылечить от ухода в защиту?
(Полноразмерное фото: yadi.sk/i/NjxFimoFrENUzQ )
Я использовал NO
Шурик Интерскол 12в
При торможении его рукой на первой скорости (через тряпочку так и не получилось его затормозить) транзисторы за пол минуты нагрелись под 100 градусов!!! Это нормально?
О каком 25а может идти речь если там чуть больше десятка ампер уже чутьли не пожар
Автор видимо упустил момент померить температуру
При первом резком пуске сработала защита несколько раз и после больше не рабатывала низнаю почему мож щетки прогрелись хз пока переделывать нестал
переделал по схеме в статье. Где-то с пол.года все было прекрасно. Использовался редко. Затем что-то произошло и буквально через 5 минут после полной зарядки шуруповерт при резком нажатии стал уходить в защиту. При этом если нажать плавно то крутит бодро. Попробовал кондер с 0,47 увеличить до 1мкФ- разницы ноль. Аккумы LG HE2. Вроде не должны были так быстро сдохнуть.
автор а как можно поставить сюда термистор на 10к вместо термореле?
в бошах только термисторы есть
не многовато?
в интерсколе на 45ºC стоит
темболее 70 это срабатывание бимиетала а корпус батареи будет в этот момент ещё жарче темболее контактирует через термоусадку ну а внутрисостовляющая батарею ещё выще
итого дедукция мне подсказывает что 80-85 акум прогреется сам
Напруга на одном из акумов уже 4.265в
Что то странное с ней
Как уменьшить напряжение отключения?
в общем у этих плат не работает система перезаряда и переразряда
спаял третью плату таже проблема ничего не отключает
подключил четвёртую плату из другой партии заказа и тоже самое
автор зачем вы их рекламируете тут
при разряде есть некая особенность
как только напряжение на акуме падает до 7,2 происходит некое вкл выкл и напруга приподымается до 7,5в а ток падает раза в два но разряд батареи продолжается дальше
тоесть она пытается отключить но тут же включается и продолжает разряжать недовыключив транзисторы теоретически
опять же не понятно почиму при заряде она не отключается
да и кстати если самому прервать процес разряда ниже 2,4в на акум
то при повторном включении плата не стартует пока на акуме неподымится напряжение до 2,82в
в общем платы такой модификации не советую к покупке а автору советую лучше отнестись к доскональному изучению платы до её публикации
если найдётся какое либо решение бага буду рад залезть в неё с паяльником ибо их у меня 10 шт хвалёным обзорам
начинаю от минуса и по кругу как обычно
https://yadi.sk/i/gt92qzhVVEq8fQ
естественно такой я каждую детальку сравнил с вашей платой даже дорожки совпадают
одно отличие у меня транзисторы D452
и маленькие микросхемки BB3A и 10CB
более подробно
и такое на всех 10 платах
советовали мол там мегаомные цепи и нажо флюс убирать, так я её всю спиртом поливал перетёр на несколько раз и ничего
8 и 7 транзистор выпаял они целые оба и имеют совершенно одинаковые характеристики
резисторы тоже соответствуют номиналу
может это из за того что полевики ключевые совсем другие стоят
у транзистора такие же характеристики как и первых двух
диод рядом с ним тоже целый
я думаю на деле тригер то срабатывает но потом силовые транзисторы сами обратно приоткрываются на половину где то
и при разрядке напряжение на 9 транзисторе ЭК 6,5в и при 2,4в на одной банке он отключается и больше не включается то есть всё норм
ставлю обратно 3 ом на выход
напруга на ЭК при разряде 6,5в и при 2,4в происходит как и раньше скачок до 2,5в и садятся акумы дальше а напряжение на ЭК после скачка 4в тоесть этот транзистор не закрывается полностью при большом токе
точнее он закрывается на пол секунды и приоткрывается
а управляется этот транзистор блоком 2210
выпаял конденсаторы возле 2210 все по 0,1мкф
Резисторы тоже как у вас на схеме
может всё таки из за мосфетов других
ведь при маленьком токе в пол ампера плата отключается нормально
хотя не понятно почиму она тогда не отключает при заряде током в 100ма даже при 4,3в
различие наших плат только в мосфетах
Теоретически это возможно, но я в это что-то не верю…
Или на вот эту плату
Ещё есть такие но там тоже 20cb
только у них резисторы другие стоят
куда поставить кнопку в аналогичной бмс (13S),
чтоб отключать нагрузку, но оставить балансир. Правильно я нарисовал ?
Проблема такая же — срабатывание защиты при резком старте шуруповерта. Может Вы сможете по аналогии посоветовать метод борьбы?
Отсоедините аккумуляторы, прозвоните полевики.
Возможно, найдете пробитые.
Что-нибудь можете посоветовать?
Кто-нибудь занимался этим вообще?
Есть вопрос по 4S плате.
Китаец прислал две платы 4S, но не такие, как заказывал (взял с него штраф)
Получилось в два раза дешевле, но не могу нигде найти схему подключения :(
Везде где она светится, одинаковые текст и картинки.
Но нигде нет схемы подключения :(
Может что-то посоветуете?
CF-B34S30A-A
Ссылка (просто для информации, покупал в другом месте): ссылка
Нагрузка подключается к P- платы и B+ аккумулятора
А Р- совпадает с С-?
На плате такого обозначения нет. P-
«Charging port of the plate and the discharge port is the same» — похоже зарядка и разрядка это С-?
Еще вопрос.
Есть идеи что такое NTC?
И для чего неиспользованная площадка для диода?
Вообще странная плата, похоже действительно новая.
В декабре только на ebay находилась.
Сейчас уже намного больше мест продажи (хотя тоже немного)
Датчик термозащиты
It is necessary to put a capacitor> or equal to 470μF 25V at the source of the batteries to avoid the micro-cut of detection at the start of the 100ms, which triggers the disjunction. .....Across the output + & — of the board see less
выход платы, я так понимаю, это в+ и в-?
Это всего-лишь рекомендация продавца.
Переделывать плату пришлось немного в другом направлении, так как в ближайшем магазине оказалась только HX-3S-FL15A-А, 15-амперная, что для шурика 6271D от макиты оказалось маловато) При малейшей нагрузке срабатывала защита, в момент пуска на холостых всё стабильно. Почесав репу и поглядев токи мосфетов (в отличии от HX-3S-FL25A-А на этой плате их урезали в 2 раза, т.е., стоят 4 шт. вместо 8), принял решение заменить существующие шунты с 10 миллиом (2 штуки) на 5 мОм, все заработало замечательно. Даже не пришлось дорабатывать по Вашей методике. BMS HX-3S-FL15A-А стоит почти в 2 раза дешевле, эффект тот же)) Единственный минус — долго искал подходящую замену шунтам.
Данную плату установил на АКБ перфоратора. При резком нажатии на кнопку перфоратора идет в защиту.Когда медленно нажимать на курок разгоняется и работаєт. Замкнув резистори SMD 010 в защиту не идет, но и не работает защита.Крутить до последнего ..)). Ток потребления без нагрузки 3.5 А.Аккумуляторы sony vtc4
Скажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой.
Буду благодарен за помощь.
imageup.ru/img275/3692607/b1.jpg
а у меня вот так
imageup.ru/img61/3692608/plata-bmc.jpg
Кто ни буть встречался с тким соединением резисторов?.. как бы должен юыть делитель, а у меня в паралель.
Задача запитать светодиодную матрицу P=30 Вт.
И на какой ток выбрать зарядное устройство при такой схеме работы?
Год назад покупал платку на 40а 3s, для переделки шурика под литий, дело далеко не зашло, разобрал шурик увидел кучу дефектов, редуктор, шетки двигателя… вобщем труп, полуживой. От затеи отказался.
Но недавно друг отдал шурик AEG 2007 года, само собой он неубиваемый и померли только все комплектные никель кадмиевые акб (все 3 шт.). Не долго думая я спаял сборочку из 6 акб Liitokala HG2 (перемаркированные высокотоковые LG на 3000mah).
Все заработало, при старте рвет так что руку немного поворачивает, закручивает и сверлит что угодно, нагрева нет, ни батарей (т.к. запаралелены и они высокотоковые) ни нагрева движка, даже запаха гари нет, т.к. это AEG и оч. дорогой то там щетки не графиитовые, а какой то медный микс сплавов, вобщем это уже лирическое отступление, т.к. радости нет предела… Ну небыло до сих пор…
Суть проблемы. Я пользуюсь как положено шуриком, вставил патрон, зажал рукой, сверлю, кручу. Ничего не уходит в защиту, ничего не клинит и т.д.
НО мой отец старой школы и привык пользоватся старыми шуриками и дрелями у которых никогда небыло защиты и зажимает патрон он путем зажатия его рукой и резкого нажатия на кнопку, впрочем разжимает так же…
Так вот, шурик при этом сценарии уходит в защиту и больше вообще не включается. ВООБЩЕ.
Помогает только кратковременное подключение зарядника, на пол секунды достаточно и все работает как прежде.
Тоесть сам шурик из защиты не выходит, никак по другому.
АКБ собран давно и заклеен, показать внутрянку пока не могу, но есть картинка этой BMS платы из магазина где брал, на Алике.
Можете подсказать, эта плата тоже с болячкой когда защита сама не отключается?
При замере напряжения мультиметром через гнездо зарядки которое запаралелено само собой с проводами на двигатель через бмс плату показывает постоянно разные циферки, от 4.2 до 8+ вольт. Если подключить на секунду зарядник и вывести из защиты аккум, то через такие же замеры все нормализуется и показывает уже 12 вольт, до следующего ухода в защиту.
Отец привыкнуть не может. Каждый раз те же грабли, а розетки под рукой иногда может и не быть, что бы вывести шурик из защиты…
Помогите)
Фото бмс прикладываю.
Это симитирует подачу напряжения с зарядника путем подачи небольшой толики через резистор с самого акб, грубо говоря имитация зарядки самого себя?
У меня типичная проблема, ну этой линейки БМСок и так большинство ее решает? Или вы конкретно на мой случай (с моих слов, подача с зарядника на 1 сек питания) решили таким методом проблему?
Просто там корпус заклеян суперклеем и придется долго его растворять и ковырять, уточняю чтоб решить вопрос за один раз и больше не разбирать ))
ЗЫ Еще один вопросик хотел, с Али приедет уже скоро еще 6 таких акб, для второго сменной батареи, бмску уже взял другую, там на ней еще куча светодиодов разных, по каждой банке, в общем дороже в 2 раза, если ничего не выйдет, скину фото)
Вопрос собственно вот в чем, собиралась эта батарея с которой решали проблему где то пол года назад, и паялось все с помощью ортофосфорной кислоты (никелевые пластины были уже, но я их всеравно пропаял, для устранения нагрева и потерь, перегретым паяльником, поэтому акб даже не нагревались), ничего не отмывал. Чего ожидать внутри и могло ли это вызвать вышеописанною мною проблему, хоть она и вылезла только сейчас, но все же…
Стоит ли промывать платы и контакты пайки на акумах, дистилятом или спиртом? Может после все залить корабельным лаком или эпоксидкой?
Заранее спасибо.
Аккумуляторы нельзя ничем герметично заливать
Такая?
Да такая бмска. Годная или опять залет? Вроде китайских 100 ампер, нашими где то 70 должна держать?
ЗЫ вот сфоткал, 1 в 1 одинаковые.
Изначально на чем работал шурик, какие банки стояли, сколько штук (запаралелены ли) и т.д.
Была один раз такая чепуха, сперва сгорели щетки, их перекосило и за ними улетел движок (поплавило лопасти охлаждения, вылетели горячим пластиком расплавленным наружу шурика). Поставили более мощный проблема решилась.