Самодельная паяльная станция на базе контроллера с STM32 для жал типа Hakko T12

  • Цена: плата контроллера 16$+ заготовка корпуса 6$+ доставка 11$

Всем привет. Хочу рассказать о постройке продвинутого паяльника под жала типа Hakko T12.
Предыстория.
Лазая по mySKU.me наткнулся на обзоры жал типа Hakko T12 и «народного» набора для постройки простой паяльной станции. Как-то мне сразу не очень понравилась перспектива собирать внутренности не самой удобной ручки, начал искать дальше и набрёл на обзоры ручек-клонов Hakko, всем здесь известные FX-9501 и FM-2028. Взял на карандаш. Тут же попались обзоры на Bakon-950D, вот эта станция меня, что называется, зацепила и было принято решение её приобрести. Однако, чем больше о ней узнавал, тем больше возникало сомнений, основная претензия была к разнице между декларируемой и фактической мощностью. Я понимал, что скорее всего возможности Bakon меня полностью устроят, но осадок присутствовал и никуда не девался. В обсуждении народ предлагал варианты решения проблемы, вплоть до замены штатного блока питания на нормальный 24В. Одна из ссылок вела на обзор такого блока питания от уважаемого Kirich. С этого момента пошёл отсчёт времени реализации идеи обзавестись наконец к 36 годам своей собственной станцией. С одной стороны паяю я не регулярно с очень большими перерывами, с электроникой дружу не очень, но с другой стороны, если какая то затея приходит в голову, тяжело от неё избавиться. Я могу, значит должен сделать.

Постройка.
В общем был куплен «народный» блок питания 24В.

Следом была заказана ручка аля Hakko FX-9501. Контроллер из «народного» набора мне не очень понравился, на уровне интуиции. В одном из многочисленных комментариев промелькнуло сообщение от пользователя qwerty2, что на ТаоБао можно найти контроллер интересней, с графическим дисплеем, базой жал и вообще более функциональный. Построен он на микросхеме семейства STM32F.


Заказал его через посредников, там же на ТаоБао у того же самого продавца была заказана заготовка корпуса.


Так же был заказан авиационный разъём типа GX12-5P.



Первым приехал блок питания, который был доработан в соответсвии с советами Kirich.


В БП заменён межобмоточный конденсатор на Y-конденсатор, который был извлечен из старой зарядки для телефона Ericsson, а так же добавлены 4 керамических конденсатора 0.15 мкФ в параллель выходным. Сделано это для уменьшения пульсаций и повышения защиты на случай пробоя. Следом приехала ручка и разъем GX12, к сожалению ручка комплектуется трехжильным кабелем, с которым полностью раскрыть функционал контроллера не получится, для нормальной работы с режимом сна нужен пятижильный кабель. Сей момент я упустил и пока кабель даже не заказывал, решил обойтись тем что есть, просто поставил перемычку на контакты, отвечающие за сон.

Спустя ещё месяц получил наконец плату контроллера и заготовку корпуса. Настало время собирать станцию. Из старого БП от компьютера был позаимствован силовой разъём 220В, в этом разъёме мне понравилась заводская обвязка, я решил оставить её как есть, на работу она сказывается только в лучшую сторону, повышая безопасность.

Так же был использован большой выключатель с подсветкой для включения станции, сел практически идеально.



В комплекте с платой шли термистор и ртутный выключатель.

Ртутный выключатель или датчик наклона используется для реализации «режима сна», термистор похоже должен способствовать улучшению термостабилизации, но поскольку у меня кабель не позволяет реализовать этот функционал в данный момент, я эти компоненты отложил на будущее. Как выше сказано, обошёлся обычной перемычкой. По самой плате информации найти не удалось, однако схему подключения воссоздать получилось, основываясь на схеме упрощённой платы, так же попадающейся на просторах ТаоБао. Схема в плохом качестве, но что-то разглядеть можно.

Сопоставив с имеющейся платой внёс корректировки.

Так должно быть в окончательном варианте. Извините за пэйнт, ничего лучше под рукой нет. Пробный запуск на весу.

Корпус пришлось немного доработать, проплавить посадочное место шурупа, иначе плата контроллера не встаёт вместе с передней панелью корпуса.


Габариты корпуса довольно компактные, всё умещается, но практически без запаса. Сначала хотел вкрутить в него бобышки от материнской платы компьютера и на них закрепить блок питания, но из тех, что нашёл, ни одни не подошли по высоте, БП в закреплённом состоянии получается слишком высоким, не возможно соединить половинки корпуса. Решил закрепить БП на двухсторонний скотч.



Соединил крышки, вкрутил винты и шурупы, получил окончательный внешний вид.



Управление.
Управление станцией осуществляется через ручку энкодера. Комбинации управления следующие:
1) Поворот ручки энкодера
2) Короткое нажатие на ручку энкодера
3) Длинное нажатие на ручку энкодера(2 сеунды примерно)
4) Нажатие на ручку энкодера и одновременный поворот ручки.
Рассмотрю подробнее. Поворот ручки энкодера в заивисмости от режима работы или пункта меню управляет изменением режима работы, значений или перемещением по пунктам меню. Короткое нажатие на ручку равноценно выбору или подтверждению. Длинное нажатие на ручку несёт две функции, если нажатие произведено в одном из режимов работы, то оно приводит к переходу в меню настроек станции, если нажатие произведено в меню настроект, то оно равнозначно выходу или отмене.
Нажатие на ручку энкодера с одновременным поворотом ручки имеет два действия в зависимости от направления вращения энкодера, если крутить ручку против часовой стрелки, пользователь попадёт в меню выбора жал.

Если крутить по часовой стрелке, то пользователь попадёт в меню настройки выбранного ранее жала. Здесь производится калибровка и инициализация жала.

Возможности станции.
После включения станция переходит в рабочий режим. Поворачиванием ручки энкодера против часовой стрелки происходит выбор режима работы (рабочий режим, режим ожидания, спящий режим), поворачиванием ручки по часовой стрелке происходит выбор режима Boost, который позволяет быстро увеличить температуру до заранее настроенного значения на заранее же выбранный временной промежуток. Нажатие на ручку приводит к выбору текущей рабочей температуры, регулировка значений температуры происходит с шагом, заранее определенным в меню настроек. Длительное удержание нажатой ручки приводит к входу в меню настроек станции. Здесь есть один важный нюанс, поскольку плата китайская, то по умолчанию язык в меню китайский, но есть возможность выбора английского языка. Дабы сэкономить нервы и время, после входа в меню настроек нужно выбрать пункт номер 13, а в нём выбрать английский язык. Дальше с навигацией по меню трудностей у большинства пользователей возникнуть не должно. Предвещая вопрос, русского языка нет, как впрочем и любого другого отличного от китайского и английского. Всего в меню настроек 16 пунктов.

1. Standbuy или режим ожидания. Здесь настраивается температура жала в режиме ожидания, время в минутах через которое станция перейдёт в режим ожидания после бездействия, а так же режим работы датчика, отвечающего за пробуждение. Возможен выбор из 4 режимов — Shake(вибрация), Switch(переключатель), Manual(ручной), Auto(автоматический). Подробно режимы не буду описывать, чтобы не приврать, тк сейчас у меня нет в ручке паяльника ни датчика вибрации, ни переключателя.
2. Sleep или режим сна. Здесь настраивается время простоя в минутах, через которое станция заснёт.
3. Boost или увеличение. Здесь настраивается значние на которое нужно временно повысить температуру жала и время действия увеличения в минутах. Перевёл криво, но ускорение тоже не совсем верно.
4. Cold end. По логике этот пункт меню отвечает за коррекцию температуры в зависимости от температуры окружающей среды, здесь можно выбрать тип терморезистора (NTC, PTC) и задать контрольную точку (по умолчанию 24 гарудса цельсия).
5. Tip или библиотека жал. Здесь можно выбрать те жала, которые имеются в наличии, впоследствии в меню переключения жал выбор будет происходить между отмеченными в библиотеке. Список обширный, порядка 80 позиций, плюс пользовательские ячейки, если конкретного типа жала нет в библиотеке.
6. Stepping или шаг изменения температуры. Здесь настраивается шаг в градусах цельсия, с которым будет меняться температура при увеличении или уменьшении в рабочем режиме.
7. Password или парольная защита. Здесь устанавливается пароль на вход в меню настроек, а так же активируется его использование.
8. Screen Saver или хранитель экрана. Здесь настраивается включение хранителя экрана, а так же время простоя, через которое харнитель экрана будет активирован.
9. Buzzer или пищалка. Здесь можно включить или выключить пищалку, которая сигнализирует о каких либо действиях. например сообщает о выходе на рабочую температуру, предупреждает о низком напряжении и т.д.
10. Voltage или напряжение. Здесь включается или отключается отображение на экране текущего значения напряжения, подаваемого на жало.
11. LowVol Protect или защита от низкого напряжения. Здесь можно включить защиту и сигнализацию о недостаточном напряжении питания. Отдельно настраиваются пороги для предупреждающего сигнала и отключения станции.
12. Power On или режим работы, в котоый загрузится станция при подаче питания. Здесь выбирается режим работы при включении, выбор между рабочим режимом, режимом ожидания и режимом сна.
13. Language или меню выбора языка. Здесь выбирается язык системы, китайский или английский.
14. Sys Info или информация о системе. Здесь отображается версия ПО и ревизия платы контроллера. в моём случае ревизия платы 2.00, версия ПО 2.09.
15. Init или инициализация. Происходит некая первичная калибровка системы. В чём суть пока не разобрался.
16. Exit или выход. Можно выбрать этот пункт и выйти в рабочий режим, а можно просто сделать длинное нажатие на ручку энкодера, эффект одинаковый.
По меню настроек всё.
Как видно на некоторых фотографиях, если ручка пальника не подключена к станции, на экран выводится сообщение об ошибке.

По самому экрану, экран популярный у китайцев, OLED двухцветный, верхняя часть экрана (примерно четверть всей площади) отображает жёлтый цвет, нижняя отображает синий. Такие экраны куда только не ставятся, например в mp3 плееры или дешевые маленькие телефоны.

На рабочем экране можно выделить следующие секции. Центральная и самая крупная отображает текущую температуру жала, верхняя часть экрана отображает выбранный режим работы, установленную температуру жала. Нижний левый угол отображает либо тип выбранного жала, либо текущее значение напряжения, подаваемого на жало. Правый нижний угол отображает температуру окружающей среды(вероятно с того самого термистора встраиваемого в ручку, который у меня не установлен), в моём случае рядом с показанием температуры горит восклицательный знак, что скорее всего сигнализирует об отсутствии контроля данного параметра в моей усечённой конструкции.
Получившимся результатом я доволен, на жало T12-I было много жалоб в обзорах, мол им не возможно ничего сделать, ну не знаю, с данной паяльной станцией у меня нареканий к жалу нет. Греет, паяет, смд берёт влёт, а в одном из обзоров именно невозможность нормально выпаять смд компонент с платы мобилки ставилась в укор жалу I и паяльной станции Bakon-950D в целом, при этом превозносилась станция под жала 900-ой серии. Для себя я вопрос с паяльниками закрыл, для моих нужд собранной станции более чем достаточно. У меня есть к ней небольшой набор жал, перекрывающий все мои потребности. Остаётся только заменить кабель у ручки паяльника на пятипроводной и встроить в неё датчик вибрации с термистором.
Это мой первый обзор, все компоненты куплены за свои кровные. Плата контроллера куплена через посредника, но его услуги я рекомендовать не могу, пожалел сто раз, что свзяался с taobao-0.com. Это и переплата лишняя за доставку, и очень долгие сроки, и нормально средства вернуть не получится, конская комиссия при возврате.
Выражаю особую благодарность за помощь и консультации пользователям kirich и qwerty2. Всем спасибо за внимание.

П.С.: По просьбам читателей выкладываю список материальных затрат на изготовление паяльной станции.
1) Плата контроллера — 16$
2) заготовка для корпуса — 6$
3) услуги посредника и доставка платы с заготовкой корпуса — 11$
4) народный БП 24В 4А — 8$
5) ручка FX-9501 + 2 жала — 12$
6) разъём GX12-5P — 1$
7) конденсаторы для доработки БП, силовой разъём, провода и кнопка включения выдернуты из различных не нужных устройств.
Итого: 54$.
Временные затраты — суммарно час на пайку и неспешную сборку. Обзор написан за несколько вечеров.
+
avatar
  • Kryder
  • 01 июля 2016, 22:17
+2
У меня такой вопрос, давно планирую перейти на Hakko T12, с нуля станцию собирать не хочу. Имеются станции Lukey 853D (на родной хакковской керамике), и Lukey 702 (на никеле TAIWAN который каждые 3 месяца горел, и в итоге станция уже больше года как фен юзается). Хотел переделать данные станции под Hakko T12 — насколько оно реально, и что мне потребуется кроме контроллера и перепилки корпуса? Подойдет ли БП встроенный в станции.

Сабжевые контроллеры видел на ebay, но смутила китайщина на дисплее, но судя по обзору это не проблема. Какие ручки наиболее удобны и практичны? Разьемы известные GX6 и GX9 уже прикуплены, вопрос — какой хороший силикновый кабель подойдет? Также хочу и фен на станциях сделать съемным и доработать стоковый контроллер (если есть смысл).

Буду в ближайшие 2-3 дня закупать весь комплект под переделку станций, кроме контроллера с остальным не могу определится.
+
avatar
0
Корпус подойдёт, блок питания скорее всего тоже.
Мне нравится ручка клон FX-9501, она в обзоре и показана. По кабелю не подскажу, тк сам озадачен этим вопросом. видел на Али лот 5 метров, но мне это много. либо лоты по 1 метру, этого мало :) хочется метра 2 кусок.
+
avatar
  • tough
  • 01 июля 2016, 22:33
0
Пишут, что если не использовать заземление, то можно обойтись тремя проводами(вроде минус датчика и обогревателя объединены).
+
avatar
+1
хочется сделать по уму, а так да, тоже читал. но здесь помимо датчика наклона можно использовать ещё и терморезистор, под него уже не остаётся проводов, нужно 4 провода. тем более, что станция умеет принудительно выходить из режима ожидания и сна просто поворотом ручки энкодера, не вижу смысла окучить всё тремя жилами, уж лучше пусть будет полноценное питание и земля.
+
avatar
+2
вот вам 2метровый кусок — ссылка
+
avatar
+1
Ну а вот на метровый — на данный момент за метр стоит чуть подешевле.
+
avatar
0
автор хотел 2метровый кусок, посчитайте во что он обойдется по вашей ссылке
+
avatar
0
блок питания не подойдёт, так как у лукеев он 2 ампера примерно, Т12 потребляют примерно 3 ампера!
+
avatar
0
подойдёт, просто будет не лучше, чем ноутбучный на 19-20В, с другой стороны многим 40+Вт за глаза. скажем так, на первое время его хватит.
+
avatar
0
Напряжение может быть меньше, но не ток
+
avatar
0
вы не правы, у жал Т12 меняются и ток и напряжение. около 3А Т12 потребялет при 24В, а при 12В меньше 2А, если не поленитесь, то найдёте таблицу зависимости потребления тока и напряжения для жал Т12. это легко вычислить хотя бы из примера Bakon-950D, у этой паялки блок питания около 20В выдаёт и мощность 40-42Вт, то есть грубо при 20В жало потребляет 2А, а вот если 24В заделать, то будет ближе к 70Вт, при 26В мощность составит 75Вт и потребление тока почти 3А.
+
avatar
0
У лукеев бп 24 вольта, соответственно возьмёт 3 ампер, чего лукей не сможет
+
avatar
0
и что? возьмёт столько, сколько блок отдаст, будет недобор по мощности. работать всё равно будет.
да там и не нужны постоянно 70Вт. там контроллер подачей рулит, если будет не хватать, он остановится на текущем значении. несмотря на то, что мой БП способен отдать 24В и 4А (плюсминус погрешность), я ещё не видел напряжение выше 22В, не требовалась максимальная мощность системе, надо будет попробовать что-то массивное прогреть.
+
avatar
  • 1exa
  • 04 июля 2016, 21:27
0
Зачем зарезать мощность жал Т12 тогда проще и дешевле взять паяльник 900 серии и не парится. Впринципе эти паяльники берутся для пайки материнских плат где имеются большие полигоны где люкей вобще ни тянет и в таком случае вероятней всего нехватка мощности будет приводить к залипанию жала.
+
avatar
  • olegek
  • 04 июля 2016, 17:44
+1
сегодня получил и припаял к точно такой же ручке вот такой кабель, как раз с целью использовать датчик вибрации, мягкий, как резина, жалом паяльника отдельные проводки плавятся с трудом, не как пластик.

aliexpress.com/item/2000mm-pc-Five-core-Silicone-wire-T12-HAKKO-936-937-907-Soldering-station-handle-line/32662211426.html
+
avatar
0
Посматривал тоже на этот вариант контролера, останавливал китайский язык — теперь этого вопроса нет, спасибо.
Но как то не раскрыты вопросы соответствия температуры показанной, не ясно, как проводить калибровку — такое впечатление, что ее вообще нет…
+
avatar
+2
не раскрыты, потому что пока нечем измерить температуру, а сочинять про то как всё круто не дело, потому данный аспект в обзоре не затронут. Калибровка есть, в обзоре об этом сказано, калибруется каждое жало и контроллер эти установки помнит.
+
avatar
  • wwest
  • 02 июля 2016, 02:16
0
Гораздо важнее какова ЛИНЕЙНОСТЬ откалиброванной температуры.То есть соответствие на краях и в середине рабочего диапазона 220-350гр.!!!
Без этого тестирования брать контроллер рано.
+
avatar
0
попробую на работе замерить мультиметром с термопарой, но это будет не точное измерение, как мне кажется. да и не факт, что комплектная термопара адекватно воспримет температуру выше 200 градусов.
поэтому над точной калибровкой пока не задумывался. то что термостабилизация у платы хорошая — это точно, с того же жала I при касании контактных площадок просадка мизерная, градус-два. но какова при этом реальная температура при выставленной 300 я не знаю. Станция на работе, до понедельника провести эксперимент не смогу. Все свои железки держу на работе.
+
avatar
  • sajat
  • 02 июля 2016, 11:06
0
Линейности нет ни в одном китайском контроллере (я имею ввиду контроллеры, что продают для самостоятельной сборки), точнее в них нет настроек линеаризации, для априори не линейных китайских жал. Для пайки смд, очень важно соблюдать температурный режим. Насколько помню, плёночные смд конденсаторы при температуре 270С, начинают очень быстро деградировать. Для других плёночных элементов тоже есть «своя» граничная температура пайки. Т.ч. при пользовании этими китайскими станциями, обязательно нужно калибровать жала именно под ту температуру, на которой будишь именно этим жалом паять. Т.ч. прибор для измерения температуры крайне желателен.

По поводу, " при касании контактных площадок просадка мизерная, градус-два." это, увы, говорит не о хорошей термостабилизации, а наоборот, о плохой работе датчика температуры. Либо о плохом контакте в ручке паяльника. Просадка в любом случае должна быть, её не может не быть. Собственно такая станция у меня есть, но покупал уже в сборе. Пайка чего-то не очень теплоёмкого нареканий не вызывает, но вот когда пытаешься, например, выпаять дроссель из материнской платы… Это гемор тот ещё, паяльник просто прилипает к контактной площадке, а на дисплее температура и не дёргается. Пока не решил, что с этим делать, скорее всего дело в плохом контакте с жалом. Пока курю форум на радиокоте, там много инфы, надо переварить. Но с линейностью, как я понял, полный облом.
+
avatar
0
Для выпайки дросселей использую огонёк из бутанового паяльника
g03.a.alicdn.com/kf/HTB1B559LVXXXXcCXpXXq6xXFXXXa/-font-b-Butane-b-font-Cordless-Pen-Burner-Gas-Blow-Torch-font-b-Soldering-b.jpg
+
avatar
  • wwest
  • 04 июля 2016, 14:59
0
Мультиметра с термопарой вполне достаточно! Точность примерно +\- 3 -5гр тоже с головой.Я проверял в сравнении с Хакко-100 с несколькими термопарами и мультиметрами.
Только шарик термопары зачистить лезвием от окислов и погружать в СВЕЖЕЕ олово на жале наполовину и жало надо скос или зубило 3-4мм а не конус.
+
avatar
0
У меня ерунда какая то с этим мультиметром, на малых температурах работает, градусов с 200 начинает своей жизнью жить:(
по вашей методе я смогу только копыто откалибровать, а остальные нет… в общем надо будет мутить что-то навроде hakko fg100, но это к концу лета в лучшем случае. а пока буду так пользоваться. в моменты, когда удаётся наладить контакт жала и термопары показания на мультиметре и экране станции расходятся на 10-15 градусов в случае с жалом K и практически не отличаются в случае с жалом I. мультиметр показывает меньше. для жала К цифирки такие (первая — показания станции, вторая — мультиметр):
200-185
250-240
300-285
350-327(но здесь я до конца не домерил, термоусадка на термопаре плавиться начала, тестирование прервал, поэтому результат лучше не считать).
на жале I или недобор 2-3 градуса, или перебор градусов на 5.
В принципе меня устраивает, главное врёт в большую сторону, то есть реальная температура ниже, что лучше, меньше шансов перегреть.
+
avatar
  • wwest
  • 05 июля 2016, 20:37
0
Моя метода измерений тут: mySKU.me/blog/china-stores/36995.html#comment1233332
Измерять на жале I бесполезно, во первых у него самый большой градиент температуры по длине конуса, во вторых термопару надо погружать в слой припоя, который на круглой «иголке» не держится.И по длине иголки температура будет разная.
У жала К тоже большой градиент поэтому лучше термопару прижимать по центру а не с краю.
Термопару достаточно проверить в кипящей воде.Если вы не в горах живёте и не в грозу(смотрим нормальное атмосферное давление в Яндексе на момент измерения, при желании вносим поправку на температуру кипения).

"«когда удаётся наладить контакт жала и термопары показания на мультиметре и экране станции расходятся на 10-15 градусов»"-да в общем нормально! Для не откалиброванной станции и левых китайских жал.
У некоторых «везунчиков» китайские жала дают разброс на 50-100 градусов!!!
Жало И не показатель, ещё раз говорю.Если хотите измерить на И то погружайте его в каплю ф 3-4мм припоя на глубину 2-3мм и туда же шарик термопары, только шарик нельзя погружать полностью с головой и глубже-будет врать.Желательно шарик погружать на 2/3 диаметра.И капля припоя должна лежать на теплоизолирующем материале, идеально асбест, хуже дерево.Потому что идёт сначала утечка тепла а потом его накопление и показания скачут.Не зря у Хакко-100 такая форма измерительной площадки термопары, подвешенная в воздухе.
+
avatar
0
да у меня с термопарой походу не порядок, шар по факту не шар, а только половина, эдакий изъеденный сырный кругляш… а почему врать будет, если полностью погрузить?
+
avatar
  • wwest
  • 07 июля 2016, 04:07
0
Потому что экспериментально проверенно, что в некоторых случаях в большом объёме припоя заметно растёт температура, по сравнению чем в слое припоя на толстом жале.Больше чем было ранее измерено и выставлено на контроллере паяльника(в том числе и на других термостабилизированных паяльниках).
Моя теория, что большая масса припоя, больше жала, аккумулирует тепло и высасывает его из жала, как бы обладая инерцией, и таким способом уравнивая температуру кончика жала с основанием жала и нагревателем, а вообще ХЗ -врёт в большую сторону в среднем на + 20гр.Кроме того замыкаются электрические выводы после термопары, что не может не искажать показаний.
А шар не шар пофиг.Главное чтобы площадь контакта спая была как можно больше и правильной формы.Шар или ещё лучше блинчик, полусфера(идея сточить алмазным диском).Если в кипятке не врёт то и 200гр много не соврёт.На радиобазаре термопар вроде завались по дешёвке, да и на АЛИ были.
+
avatar
0
Калибровка каждого жала по 3 точкам. я купил hakko fg-100 для калибровки. Если память не изменяет, всего за 13 вечно зеленых.
+
avatar
0
Нпсчет бакона зря опасения. Есть он и самосборка на т12. На работе и в полевых условиях бакон показывает хорошие показатели по удобству, нагреву и вобще в работе. А по сравнению с жалами 900 серии выигрывает всухую. Поначалу хотел продать, но мобильность и удобство отговаривают. Единствинный минус это необходимая перезагрузка при смене жала (выключить и включить)
+
avatar
0
у меня он тоже есть, тоже понравился, но хотелось сделать ещё лучше. Станция из обзора мне нравится больше. С Баконом пока не знаю, что буду делать. Есть вариант или продать, или допилить блок питания и оставить резервным вариантом. Собственно блок питания изначально покупался для Бакона, но он не лезет в его корпус, выяснилось это уже после получения БП. тогда и было окончательно принято решение строить станцию на STM32.
+
avatar
  • Xizel
  • 01 июля 2016, 22:45
0
А кто подскажет, где ман по дороботке блока от Кирича?
+
avatar
+3
Ну наверное в его обзоре
+
avatar
0
в обзоре есть ссылка в самом начале на статью Кирича по доработке. :)
+
avatar
  • manatu
  • 01 июля 2016, 22:58
0
МегаПЛЮС за реализацию на этой плате! Тоже пытался заказать на Тао, но так и не срослось…
+
avatar
+1
Два раза я пытался самостоятельно с Тао заказать. В первую попытку не получилось даже до конца регистрацию довести, Все статьи по самостоятельной регистрации написаны достаточно давно, интерфейс сайта с тех пор изменился, в итоге ничего не получалось. Во второй раз я смог зарегистрироваться всё же, но не смог оплатить заказ, что-то там со способом доставки никак не срасталось. После этого я решил попытать счастье с посредником, но выбрал не удачно. не то чтобы много денег потерял, больше добила нервотрёпка и долгое ожидание, в какой то момент сложилось впечатление, что это просто сайт-развод. Схема была такая, я внёс деньги на счёт, выбрал нужный мне товар, оплатил, прождал дней 10 и тут получил сообщение, что продавец вернул деньги, тк не может отгрузить товар по причине отсутствия, нон а момент заказа в наличии было около 1000 единиц, сразу залез перепроверить, снова показало в налчии около 1000 единиц. Тут меня запоздало посетила мысль, что надо бы загуглить отзывы о посреднике, большая часть была негативными, ситуации были аналогичными моей. а суть вся в том, что назад деньги в полном объеме вывести нельзя. Они оставляют комиссию в размере 13% + ВНИМАНИЕ 13$!!!.. а у меня весь заказ на 22 с учётом доставки по Китаю… то есть условно закинул я им на счёт 1500р, а вернуть могу что-то около 300р. Нормально так. Всё это я им вылил в чате с техподдержкой, обозвал мошенниками и тд. О чудо, мне предложили повторно попробовать сделать заказ и всё получилось. Правда после отправки трекнулась посылка только дней через 20, и ещё 20 дней никак не могла покинуть склад в Китае. потом ещё месяц гуляла по просторам нашей необъятной… думал не получу
+
avatar
0
а как насчет юкенбай ру? вроде самое оно и без всяких геморроев с лотереями.
+
avatar
  • manatu
  • 02 июля 2016, 00:38
0
Оттт!!! Я тоже заморочился с тао и не смог! Очень много подводных камней =)))
+
avatar
0
Я тоже года два собирался разобраться с тао, но никак не мог собраться…
В результате месяца три назад получил примерно 20 кг с 1688, и буквально позавчера — столько же с тао.
Главное — решить, что это надо :)
+
avatar
  • Velins
  • 02 июля 2016, 09:09
0
DDimann, Через кого заказывали? Долгое время думаю через кого заказывать, через какого посредника. Подскажите если не трудно.
+
avatar
  • manatu
  • 02 июля 2016, 11:59
0
Тоже буду благодарен за информацию о посреднике.
+
avatar
0
Я уже три года работаю с cssbuy (не реклама)
Пока проблем не было
+
avatar
0
Я с месяц назад два смартфона покупал с алиэкспрес, такая же хрень была.
На сайте написано, что товара полно, заказываю, через 5 днея приходит сообщение с просьбой отменить заказ, при этом оба продавана написали, что нужно выбирать «другую» причину, иначе деньги не вернут.
Хотел было споры создать, но плюнул, плохо знаю английский. Деньги вернули через неделю.
Дальше начал сначала писать продаванам «есть чо?» все кроме одного отвечали, что нету. Тот самый один сказал, что есть, а после заказа сказал, что отменяй.

Походу, они так количество покупок фармят для рейтинга…

В итоге заказал в россии чуть подороже, но через 4 дня они были в руках.
+
avatar
0
на али есть за 18$ с бесплатной доставкой, зачем с тао мучаться то?
+
avatar
0
выложи ссылку, все спасибо скажут, я мучение своё начал в марте, тогда на Али ничего похожего близко не было
в остальных случаях стараюсь брать на али, если удаётся то же самое, что и на Тао найти.
+
avatar
  • mikas
  • 02 июля 2016, 09:55
0
Вот за 13.
Вот за 11,3
+
avatar
  • Demz
  • 02 июля 2016, 12:54
0
по вашим линкам — мерялка температуры, а контроллера нет
+
avatar
  • mikas
  • 02 июля 2016, 13:13
+1
Извиняюсь, не понял вопроса.
Вот она за 18.
И ещё тыц, тыц и тыц
+
avatar
0
это другие платы, на другом чипе. платы проще, потому дешевле, на ТаоБао они ещё дешевле продаются.
+
avatar
+1
Плату контроллера с oled, на процессоре как народная, можно на али купить
+
avatar
  • CTAHOK
  • 02 июля 2016, 01:07
0
Плата похожая, правда про STM32 там ни слова.
+
avatar
0
Так я же написал что на другом процессоре. На STC она.
+
avatar
0
Она на STC, проще. Но и она ранее на Али не попадалась. Схема подключения для неё в моём обзоре приведена. вроде она от народного кита только наличием графического дисплея отличается, и опросом термосопротивления дополнительного. Сам не щупал, но вроде у этой платы нет библиотеки жал и соответственно индивидуальных настроек для каждого жала. Если есть, тогда совсем хорошо, тк такие платы и на Тао были в момент заказа по цене в 1.5 раза ниже, чем моя плата на STM32. Но судя по описанию, ничего похожего в нём нет.
+
avatar
0
Да информации мало. Я полазил по китайскому сегменту нета, так эти платки на STM32 еще в 14м году появились у них в продаже. тыц. Не понятно, почему китайцы эти платки не пускают на продажу всему миру.
+
avatar
  • mzr910
  • 02 июля 2016, 16:35
+1
на али есть только готовые паялки на STM с олед но по невменяемой цене в 80 — 100$
+
avatar
0
почему не пускают, пускают, но только в виде готовых паяльных станций, готовые паялки есть и на Али и на том же E-bay, вот только ценник на них выше 2-3 раза, чем если по частям собрать самому, что я и сделал. разброс цен в рублях 7-10К, то есть в долларах примерно от 110 до практически 150, это перебор. можно наверное найти долларов за 90, но это всё равно много, ибо внутри будет всё тот же народный БП на 24В и моя плата с ручками опять же народными. ну разве что на корпусе передняя панель будет не пластиковая, а алюминиевая. но это явно не стоит бешеной перепдлаты.
+
avatar
  • sajat
  • 03 июля 2016, 01:13
0
Не, ну насчёт 150 это явный перебор. Я покупал примерно за 80 баксов. Если посчитать отдельно контроллер, блок питания, корпус и ручку с проводом, то не сильно дешевле то и выйдет.
+
avatar
0
выйдет, у меня вышло дешевле, плата с корпусом с учётом доставки и услуг посредника вышли в 2100р, две ручки с 4 жалами 1500р, делим попалам, тк брал на двоих, получается 750р, БП народный около 600Р, пара разъёмов ещё 120р вроде, конденсаторы в БП — ужо были в запасе, разъём выдернул из старого блока от компа, кнопка на питание тоже уже имелась, но даже если всё это купить офлайн — это не больше 200р. теперь считаем, 2100+750+600+60+200=3710 рублей или 50$ примерно. буквально на днях гуглил али и Ebay, цены на готовые станции на этой плате выходили в 7000-10000р, в среднем 8000р, а это уже больше 100$. я не спорю, что может свезти и купишь дешевле, но не всем везёт. Хотя по моей ссылке на Тао можно купить не только части, но и станцию в сборе, с учетом доставки и услуг выйдет примерно в те же деньги, что и я потратил, выгодно. Но где интерес и удовольствие от процесса сборки и ковыряния?:)
А по вашей ссылке станция опять же на другой плате, хотя чип тоже STM32, но помимо схемотехники, там ещё и прошивка другая. Лучше или хуже не знаю.
+
avatar
0
Кстати у продавца, что sajat написал, и плата управления от его паялки отдельно продается
aliexpress.com/store/product/The-latest-Version-of-OLED-Soldering-Station-Control-Panel-STM32-edition-OLED-Screen-Control-Panel-Electric/918038_32706564155.html
Но вот видео работы смущает.
+
avatar
0
пока посмотреть не могу, на работе закрыты видеосервисы. а что именно смущает? В глаза бросается несколько иной дизайн кадра, значит и прошивка другая, не как на плате из моего обзора.
+
avatar
0
а откуда это видео? кстати, на плате написана версия 1.5. интересно какие возможности… попросил продавана нарезать какой-нить инфы. по контроллеру. обещался в понедельник добавить…
кстати, для фена аналогичный контроллер никто не встречал?
+
avatar
0
Это видео взял из отзывов на паяльную станцию с этим контроллером у того же продавца
aliexpress.com/store/product/The-latest-version-OLED-digital-T12-soldering-station-automatic-sleep-buzzer-DIY-soldering-station-iron-With/918038_32468198554.html
+
avatar
0
посмотрел видео, вас смущает разбег температуры и скачки туда-сюда? это скорее всего вставили новое жало и заснят процесс его «прогрева», затем всё устаканится и больше такого не будет, с новыми жалами так часто бывает при первом включении.
+
avatar
0
у меня такая свистопляска с температурой началась через пару месяцев пользованием жалом. как быть?
+
avatar
0
первым делом разобрать ручку и проверить контакты, поджать немного, возможно контакт плохой. если не поможет, то другое жало попробовать. у вас оно одно? а смысл в Т12 если только одно держать? проще и дешевле ещё что-то с термостабилизацией взять.
+
avatar
0
контакты я первым делом проверил… ластиком спиртиком протер.
ну как, купил t12, с родным топориком поигрался. пайку больших полигонов выполняет на отлично (топориком раньше не пользовался, а теперь только им все паяю :) ). пока кризис — паял на старом люкее, а теперь заказал и жду пачку жал. особенно микроволну.
что характерно — скачки бывают до 500 градусов. может параллельно жалу шотки воткнуть (где-то видел такое решение)?
+
avatar
0
надо проверить насколько плотно они прижимаются к картриджу, есть вероятность что они прослабли, это больное место не оригинальных ручек.
+
avatar
0
не, ну все не на столько уж плохо :) конечно я посмотрел и на пайку, и контакты итд. подергал поприжимал итд… кстати, чем выше устанавливаешь температуру, тем больше амплитуда скачков… народый блок питания чтоли подводит?
+
avatar
0
у меня скачков нет, но и плата другая, опять же, я ставил дополнительные конденсаторы в БП, для сглаживания пульсаций. Но насколько понимаю, не все этим заморачивались и у многих паялки нормально работают и от БП без доработок. возможно какой-то косяк именно платы из приведённой ссылки на Али.
+
avatar
0
ну у меня тоже не такая плата ;) но знаю по другим контроллерам, что часто выпендриваются от того что с питанием косяк. как-то так полдня проработал, а потом резко такая свистопляска… подозрительно.
+
avatar
0
Да, смущает пляска температуры. Если приглядеться, то жало не новое, уже черное от перегревов. По крайней мере я так вижу :). И это не единственная жалоба в отзывах на такое поведение.
+
avatar
0
попробую еще запитаться от ЛБП какого-нибудь. характер пляски уж очень на помехи по питанию смахивает…
+
avatar
0
ЛБП ничего не поменял. похоже на жало. чуть постояло прогретым на 500 град. и вроде по-меньше стало скакать
+
avatar
0
странное конечно поведение, если только внутри самого жала плохой контакт… повторю вопрос, у вас оно единственное или ещё есть? если есть, как другие себя ведут?
+
avatar
0
я ж писал выше что пока единственное. контакты подгибал и чистил
+
avatar
+1
я имею ввиду контакты внутри жала, там засада может крыться. но это уже сложно поправимо, разобрать можно, но в первозданный вид вернуть не получится скорее всего.
+
avatar
+1
АААА. вот оно что. спасибо за наводку! сзади жала колпачок. смотрю — поплавлен. снимаю, а там такие 2 пары контактов попарно обжаты и спаяны. ну и одна пара не спаяна. нормально. запаял — температура колом!
+
avatar
0
во, это китайсборка, я у одного из своих жал тоже люфт заметил, но пока работает без нареканий, иенно сей факт и натолкнул на мысль, что внутри жала проблема крыться может.
+
avatar
0
можно смело рекоммендовать всем у кого температура скачет / дергается разбирать жала и проверять. секундное дело снять колпачок. а кстати, не пробовали ПИД настраивать по-другому?
+
avatar
  • fafhrd
  • 25 сентября 2016, 20:14
0
Вы меня тоже заразили паялкой T12
получил комплект с ALI:
контроллер
блок питания
ручка и картридж t12
заказал еще ртутных датчиков и плотно занят выбором корпуса, хочу качественный, а такой можно только на таобао найти: 铝合金面板 t12
+
avatar
  • Angrim
  • 02 июля 2016, 10:39
+4
Я один ожидал после слов «самодельная станция на stm32», что автор контроллер сам проектировал и писал прошивку?
Нет, это не претензия, просто сам когда-то хотел сделать станцию с необходимыми мне алгоритмами работы, чтоб она ещё и фен поддерживала. А пишу я только на stm8 и stm32. В интернете же много таких самописных самодельных станций, но все на атмеге почему-то
А есть ли у китайцев такие же готовые контроллеры, но с поддержкой фена? Чтобы получить полноценную станцию паяльник+фен?
+
avatar
  • Demz
  • 02 июля 2016, 12:57
0
коллега, вам тогда на другой сайт, тут обзоры покупных c доработкой))
+
avatar
  • Angrim
  • 02 июля 2016, 15:12
0
Ну почему же? Встречаются очень интересные проекты на муське, где почти всё сделано с нуля… с применением покупных контрллеров/датчиков/или даже разъемов.

Что-то типа обзора на эти «авиационные» разъемы, в котором описывается их применение в каком-нибудь самодельном устройстве. Очень интересно бывает почитать
+
avatar
0
Таких с феном не встречал, хотя и самому хочется.
«Народная» паялка работает кривовато, имхо.
Засобачить самому все алгоритмы…
Они вроде и не сложные, но я уже лет 20 ни строчки не написал…
+
avatar
  • Angrim
  • 02 июля 2016, 15:10
0
они не то чтобы сложные, но:
1) Нужно время, а отпуск не скоро. А в связи с планами на смену работодателя-отпуск еще дальше оттягивается.
2) Никогда не работал с термопарой, разбираться-надо еще времени. А я практик, разбираюсь по примерам в разы быстрее, чем когда сам с нуля клепаю.
3) Увидел знакомый контроллер в названии темы-зашел xD.

Кстати если исходники найти на это изделие, желательно со схемой, то можно было бы доработать «по дешману», так как я уверен, места там внутри еще осталось, про ресурсы-я думаю, контроллер и на половину не напрягается. Можно было бы фен добавить без проблем) По аналогии, так сказать.
+
avatar
0
1. А у кого сейчас есть время? Только у того, кто перманентно ничего не делает…
2. А с измерением напряжения работал? Вот это оно и есть.
3. :)

Если найти исходники, да с хорошими коментами (можно на русском) — один черт.
Пока не поймешь алгоритм, все, что можно сделать — компоновка из готовых библиотек.
Или кусков.
И что то поправить там будет весьма проблематично.
Как минимум перед этим надо разобраться с PID регулированием, с методами автокалибровки (а они есть таки), понять, как все это работает — и останется только облачить мысли в строчки кода.
Я помню, как лет 30-35 назад, не зная ничего про ПИД, я делал поддержание температуры нагревателя при очень изменчивых внешних условиях — нагреватель мало того, что на улице — снаружи железнодорожного вагона.
И даже что то получилось вроде, только мне до сих пор не нравится, как получилось, хотя и работало без претензий.
А тут сначала разобраться с теорией и только потом облечь в практику — но сие долго и муторно…
+
avatar
  • AlexG
  • 09 июля 2016, 00:05
0
Встречал в сборе: отдельно фен или комбо вариант.
+
avatar
0
Подскажите DIY станцию (может просто проверенную схему на Atmega/tiny) для жал 900m-t.
Я наборчик жал как заказал, так он и лежит. Паяльник в итоге взял другой, но его боюсь использовать с китайскими жалами.
+
avatar
+1
поищите на радиокоте, там было несколько штук станций вот radiokot.ru/lab/controller/
+
avatar
+1
Вот

там в шапке ссылки на станции для 900 серии, хотя сама тема о Т12.
то есть не ссылки, а названия станций, которые гуглятся на радиокоте
+
avatar
0
наконец то нормальный котроллер для этих жал. теперь можно и собирать. спасибо за обзор. сочувствую все кто заказал барохло на непонятном котролере раньше.
+
avatar
0
народный контроллер вполне нормальный для домашнего пользования. дешево, сердито, работает лучше 900-ых станций, но всегда хочется большего :) мне на нём не захотелось собирать.
+
avatar
  • wwest
  • 04 июля 2016, 15:07
+2
Так его надо дорабатывать! Он же не настроен от слова никак.Как и этот.
Всё что куплено в китае требует напильнега!
Если у этого такая же лианелизация то чем он лучше народного кроме цены? Таблом на букву Е?
Нормально народный работает и без линейности, при наличии Хакко-100 температура выставляется точно.
А сравнив цены-можете даже не пытаться сочувствовать.:)))
+
avatar
0
всё так, вон и Бакон нормально работает, без претензий, а при допилинге так и вообще, но хочется рюшечек и за недорого. Спортивный интерес к самоделке проснулся только при виде платы на STM32, народный не настолько зацепил, чтоб захотелось расчехлить обычную паялку на 60Вт от 220В :)
+
avatar
  • wwest
  • 05 июля 2016, 20:05
0
Не не так.
Не работает ваш Бакун на 100%.На 50% мощности от 19 вольт.Ха-ха-ха… Там реальной мощщи совсем не теретических 42вт в пике первоначального разогрева, там долговременных 25-30вт.
И допилингу практически не поддаётся, БП перестраивается с трудом а контроллер у некоторых глючит на 24в.Правда не у всех-это же кэтай.То есть переделать удалось считанным единицам, затратив массу времени и сил.
+
avatar
0
сил и времени не так уж много на доработку. конкретно мой работает:) до 24В разогнать его блок можно, Кирич всё наглядно показал. другое дело, что после самосборной станции Бакон поглубже в ящик стола задвинут, как запасной вариант, если что.
+
avatar
0
Хороший обзор, интересный контроллер ПС.
Кто-нибудь подскажет проверенного посредника для доставки с TaoBao в Украина?
+
avatar
0
посредники вроде куда угодно отправляют, в начале обсуждения несколько разных народ перечислил.
Может кто из них подойдёт.
+
avatar
  • AlexG
  • 05 июля 2016, 16:03
0
Для самостоятельной покупки лучше всего meest.cn
+
avatar
  • alexvn
  • 29 июля 2016, 21:06
+2
Здравствуйте.
Большое спасибо автору за подробный обзор. Сегодня получил посылку из Китая.
Если кому интересно посредника в Украине, могу порекомендовать того, у кого я брал aucc.express.ua, почта [email protected] Покупал на Таобао по ссылке автора но полный комплект. В комплект входил корпус с блоком питания и контроллер управления, а какже ручка FX-9501 и жало T12-K и сетевой шнур питания. Пришла посылка за 16 дней.
По цене вышло 32 usd паяльная станция + 8,5 usd услуги доставки в Украину и 1 usd Новая почта из Киева ко мне домой. в сумме 41,5 usd за полный комплект паяльной станции. Я сам не ожидал такой цены и заказал на али блок питания, думал, что его нет в комплекте за такие деньги.
Меню станции несколько шире и состоит из 19 пунктов. В станции есть часы реального времени и кто-то спрашивал, что нужно подключать в маленький разьем возле буззера — у меня в него включена батарейка 3 вольтовая для часов. Самое интересное, что версия платы и программого обеспечения такая-же как у автора. Температура жал калибруеться по 3 точкам для каждого жала отдельно и запоминаеться в памяти.
+
avatar
0
напишите остальные пункты.
на том же ТаоБао данная плата тоже в разных ревизиях встречается, плюс есть варианты одноцветного или двухцветного дисплея. Я вообще заказывал одноцветный, другого варианта при заказе не было, отдельно у того же продавца был двухцветный вариант и стоил он чуть дороже, мне цветность не принципиальна была, заказал одноцветный, а получил по факту двухцветный. не удивлюсь, если прошивки немного отличаются, несмотря на один номер. и таки да, паялка в сборе дешевле обходится, но мне она была не нужна, тк у меня на момент заказа на руках уже были блок питания, ручка с жалами и внезапно разъём, покупалось всё это дело для допилинга Bakon 950D, но когда получил блок питания, то оказалось, что в корпус паяльника он не влазит, тут ещё пост подвернулся, что на тао можно найти интересную плату, тогда и решил собрать новый паяльник. А ручку покупал про запас.
+
avatar
  • alexvn
  • 29 июля 2016, 21:55
0
Индикатор одноцветный. В принципе, я тоже хотел заказать только контроллер, но посредник предложил полный комплект и не смог уточнить, что в него входит.
По меню:
с 1 по 13 пункт аналогично Вашему
14 — Date Time установка даты и времени (время отображаеться маленькими
цифрами справа от измеренной температуры)
15 — RTC Adj коррекция ухода времени
16 — RTC Init инициализация, что делает незнаю
дальше как и у Вас
17 — Sys Info
18 — Init
19 — Exit

При срабатывании датчика вибрации в нижней строке посредине вспыхивает точка.
+
avatar
0
ну вот, ревизия платы другая, с часами, в моей плате часов нет, нет и пунктов меню, вполне ещё может быть, что не находя необходимого железа прошивка не отображает дополнительные пункты.
запилите обзор или в этом обсуждении запостите фоток и вообще побольше любой информации, тк тема интересная, а инфы с гулькин нос…
+
avatar
+2
Эту паялку придумал zhonggx80 еще в 14 году.
Последняя ревизия 2.1S. Дисплей подключен по i2c.

Вот 2.0.

Вторая ревизия уже была в 14 году. Так что часы то должны быть.

Но у вас все равно пиратская версия :).

У кого часы работают, на фотках часовой кварц на ногах 3,4 и батарейка на 1 ногу.
+
avatar
0
Делитесь материалом подробнее:) ссылки может есть, мне всё интересно, но с поиском у меня не заладилось. Плата из обзора явно предшественница 2.0, дизайн частично пересекается. Я бы не сказал, что пиратская версия, скорее вольное прочтение, в сравнении с приведённой 2.0 плата из обзора удобнее в плане монтажа, разъём подключения ручки не впаивается на плату. Интересно, если часы у меня всё же есть, как их активировать…
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 05:00
0
А чём смысл СТМ 32 или СТС процессор?
Главное же программа.А они разные даже на СТМ 32.
То есть надо искать и тестировать кокретные программы под нужные функции.
И без теста никуда, плтому что продавцы не имеют понятия что они продают.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 04:45
0
Не хочет делится и сдавать китайские секреты.А то ещё российские радиолюбители наделают овер 100 штук.:)))
Вот похоже все ссылки автора и там около 3 тем(гуглеперводчиком).
www.mydigit.cn/u.php?uid=1476088
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 04:54
0
Первый прототип станции был изготовлен 2014-05-03
translate.google.com/translate?sl=zh-CN&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fbbs.mydigit.cn%2Fread.php%3Ftid%3D855073%26page%3D3&edit-text=
Хозяин сделать что-то хорошее, но не объясняет свой принцип работы и функции, а также схемы и объяснить меры предосторожности, нет никакого объяснения некоторых из содержания!
Уха-ха…
+
avatar
0
Гугло-перевод это конечно хорошо, но там только текст…
Для просмотра картинок и скачивания инфы нужна регистрация на китайском, английский не катит :(((
Владеете языком???
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 15:47
0
Ну да автор делится на сайте ничем не хочет.:)))
А предидущий товарисчь не колется.
+
avatar
0
нужен спец по китайскому языку
что бы зарегился и что-нибудь утянул… ;)))
А предидущий товарисчь не колется.
Возможно он сам не в теме…
+
avatar
0
Может вопрос и глупый, но все же, кто каким жалом чаще всего пользуется?
+
avatar
0
у меня как то К пошло в дело:)
оказалось удобным и универсальным.
вообще у меня их много, штук 7, хочу вот ещё копытом С4 попробовать, но обходился пока К и I, I больше ради любопытства, понять за что же его так все ругают. нареканий у меня к нему тоже нет.
+
avatar
0
Люкей задолбал и я купил по Вашей ссылке станцию в сборе за 188 юаней;)
+
avatar
0
Паялка приехала, все работает отлично, жала нормально калибруются, часики работают.
+
avatar
0
отлично:)
ещё бы мне самому разобраться, что за часики и как их вызвать:) выложили бы фотки что ли хоть кто-то из новоиспечённых владельцев. :)
+
avatar
0
сегодня немного поработал жалом I, К удобнее: хотя пора прекращать страдать ерундой и начать пользоваться копытцем и клином. паял усилок для наушников, но внезапно обнаружил, что у меня нет кабеля джек-джек, был где-то, но не нашёл, всё перерыл. придётся либо наушники какие-то дербанить, либо в ближайший ларек бежать, чтоб хотяб на трешовом опробовать.
+
avatar
0
Дополнительная информация
Внутрь не лазил, не охота отдирать переднюю панельку
+
avatar
+1
прикольно, ревизия другая, лезть не надо внутрь, итак видно, что плата с одноцветным дисплеем, здесь уже отписывались, что часы есть именно в варианте с одноцветным. видимо прошивка немного иная, тк платы внешне вроде идентичны.
в принципе итак устраивает, хотя видеть время всё же полезно, сегодня чуть транспорт домой не прозевал :))) монитор в спячку ушёл и всё, остался без часов:)
+
avatar
  • Orbis64
  • 09 августа 2016, 18:18
0
У меня дисплей двухцветный. Часы есть. Заказывал по ссылке автора.
+
avatar
0
свезло, у вас следующая ревизия. у меня плата чуть другая, предыдущая, на ней ревизия отпечатана так, что номер остался за пределами платы, но она точно не 2.00
+
avatar
0
У Вас ревизия платы такая же V2.0, просто не распаян кварц и не скруглены углы на печатной плате.
+
avatar
  • tianddu
  • 07 сентября 2016, 08:18
0
что пришло в комплекте? только плата? или же еще кнопка и передняя панель? Просто нашел закотовку корпуса пот эту плату но она идет без фронталки декоративной.
+
avatar
0
У меня в комплекте было:
— плата с индикатором и энкодером с ручкой, версия v2.00, такая же как и у Orbis64
— жгут проводов с разъем для паяльника
— провод к БП

На плате кварц запаян, есть разъем для батарейки, есть шанс что будут работать часы (если они конечно будут нужны)
+
avatar
0
а какой кварц стоит? на какую частоту?
+
avatar
0
на нем нет обозначений :((
+
avatar
  • tianddu
  • 07 сентября 2016, 09:47
0
просто у Орбиса на фоне лежит фронтальная панелька… хотел узнать как он ее получил.
+
avatar
0
купил отдельно, они есть в продаже на Тао в большом ассортименте
+
avatar
  • tianddu
  • 07 сентября 2016, 10:29
0
есть ссылочка?
+
avatar
0
Вот или вот, для примера
Дорого или дешево не знаю, просто она мне попадалась при серфинге по Тао
А это весь корпус, но панель попроще, без фрезеровки красивостей
+
avatar
  • tianddu
  • 07 сентября 2016, 13:50
0
а вот это интереснее, 28 за корпус с фронталкой )
+
avatar
  • parde
  • 19 августа 2016, 14:55
0
Так же заказывал готовую станцию.
Приехала с косяком, периодически висла, после небольшого периода времени, пришлось разбирать.
В итоге, после всех проверок, причина была в плохой промывке платы, почистил вокруг STM32 и все заработало корректно.
+
avatar
0
у меня нормально работает
+
avatar
  • parde
  • 19 августа 2016, 15:13
0
Так и не настаиваю, что массовая проблема.
Насколько могу судить проявилось только у меня.
Комментарий скорее из разряда, вдруг кому поможет. Т.к. сам сначала промерял все что можно, и только потом обратил внимание на плохо промытую плату в районе STM32, что отняло какое-то время, не говоря о том, что пока разбирался мог и МК сгореть.

Кстати, а как должно работать предупреждение о низком вольтаже?
У меня сигнализирует о вольтаже на жале, а не о том, что идет с блока питания.
+
avatar
0
Не знаю, я эту функцию не включал.
+
avatar
0
тоже не пробовал.
+
avatar
  • wwest
  • 05 июля 2016, 20:12
0
Конусное долото D0.8,D1.2 ,D2.4
Жало К самое плохое, у него сечение МЕДИ ВСЕГО 1,5мм плоской лопаткой(и по 0,3-0,5мм железа по бокам) а её длина 7-8мм!!! Тоесть даже не конус.Так что температура на конце заметно отличается от середины лопатки.Даже на скосе лопатки заметен градиент температуры.Единственное преимущество широкая лопатка на конце и всё.
Для отпаивания чего либо тяжёлого нужно D4-5 или С3-4.
У них теплоотдача выше чем у К раза в2! По сечению меди!
А лучше 65-90вт ЭПСН с жалом ф10мм заточенным на плоский конус типа долото.
+
avatar
0
Я мелочевку паяю, в основном наушники, наверно куплю BC2, но после того как станция придет, там в комплекте будет BL, может и оно покатит
+
avatar
0
для наушников наверное и USB-паяльника за глаза будет :)
+
avatar
0
если паять штекера или большие динамики, возможно и подойдет, а когда собираешь арматурные наушники, то тут без вариантов
+
avatar
0
в принципе достаточно универсальным получается жало D24, но если клин не очень нравится, то BC2, BC3, последним можно и с крупняком поработать.
+
avatar
0
Я купил BC2 и D16, уже получил, а вот паялка еще где-то катается.
+
avatar
  • wwest
  • 07 июля 2016, 04:13
0
Ну из иглы сделать D-0,8-1запросто, сточить алмазным надфилем на конус типа зубило, с 2х сторон.По идее там железа на 1-2мм на кончике, до меди.И облудить в восстановиле жал, или хлористом аммонии(спрашивать на радиорынке как облуживатель жал).
+
avatar
0
Спасибо за идею
+
avatar
  • ituner
  • 29 августа 2016, 20:15
0
есть еще D52 самое крупное и самое короткое зубило :)
а К.бывает укороченное на 3мм с индексом KRZ

только у китайцем могут быть варианты :))))

оффициальная ссылка на все описания жал: www.hakko.com/english/tip_selection/series_t12.html#type_k
+
avatar
0
Я пользуюсь K тип, довольно удобное. хотя вначале не понимал зачем оно такое вообще надо.

А по поводу первого набора кит, что бы не говорили стоит он своих денег на все 100%

Есть у него недостатки, но для обычного использования почти не заметны.
Пользуюсь уже не один год, еще даже до того как появились наборы покупал платки на Тао.

Платка из обзора вообще интересный вариант.
+
avatar
+1
Покажу свою нищеброд-вершн :) Плата запитана между +12 и -12В. В линии -12 заменены диоды на более мощные.

моделька для печати тут (там есть и для обычного контроллера):
https://www.thingiverse.com/thing:1661703
+
avatar
  • ituner
  • 25 июля 2016, 03:46
+1
Недавно заказывал себе набор для паяльника на жалах T12,
Заказывал и аналогичный блок питания, но он с немного измененной схемой на выходе и все детали распаяны сверху.
Y конденсатор искать не пришлось, он стоял на своем месте на плате как ему положено.
Кстати на плате не было никаких маркировок производителя и даты кроме маркировки DC2412, прибыл в фабричной упаковке, в запаянном антистатическом пакете и в белой коробке, но тоже без маркировок :)



Контроллер заказывал попроще, типа народного, но со звуковым подтверждением. Работает хорошо и цифры не бегают у него бешено как у народного и даже индикатор не синий, нет режима энергосбережения, когда паяльник переходит на 200 градусов, есть только режим Stand-by с полным отключением жала, правда выход из него происходит по датчику движения и не требует нажатия на кнопку энкодера.
Одна беда, пока не могу найти по этому контроллеру информацию о программировании, хочется изменить Stand-by таймер.

И эта плата понравилась, к тому же такие сейчас доступны и на али и на ебей пусть и дороже зато получить ее быстрей и проще.
+
avatar
+1
там немного другие платы, попроще, на другом контроллере STC.
Вообще, если хочется заморочиться, можно собрать самому на STM32, воспользовавшись схемой от паяльника портативного из обзора kirich. Что хорошо в данном случае, то что прошивка доступна, но выйдет ли дешевле готовой платы на STC уверенности нет. скорее всего выйдет дороже на круг, тк поштучно что-то брать дорого, лоты из нескольких могут спасти, при условии, что невостребованные удастся сплавить куда-то, если нет — то снова дороже выйти может. либо штук 5 плат сразу собирать и продавать 4 к примеру:) тогда может и нахаляву собственный в итоге выйти, но это ещё надо суметь продать.
+
avatar
  • ituner
  • 25 июля 2016, 13:47
0
Да меня и тот что я купил устраивает, хотелось бы только укоротить время на переход в стендбай ( 16 минут для меня многовато) и несмотря на то, что у меня 4 разных картриджа, я не вижу смысла калибровать контроллер под каждый, так как сам он определить какой картридж установлен не может и все равно придется переключаться вручную. К тому же точность в крайних положениях все равно плавает. Вполне могу обойтись ручной коррекцией температуры в конкретной ситуации.

Ручки я сразу заказал две FX-9501 для мелочевки и «народную» на базе 907 для крупного. пока едет застрявший где то в пути пятипроводный кабель, тоже замкнул перемычкой контакты на разъеме у FX-9501.но честно говоря его трехпроводный кабель мне понравился больше по эластичности

Еще жду корпус заказанный отдельно, такой китайцы используют для усилителей 0905, он чуть больше стандартного алюминиевого f.DXC и обошелся даже дешевле.

На Тао видел с монохромными дисплеями а может просто с цветным стеклом, выглядит как то посерьезнее этих желто-голубых, вот теперь думаю а не прикупить ли в новый корпус такой, а этот контроллер сделать мобильным в маленьком корпусе без блока питания, для питания от внешнего источника 12-24 вольта, иногда еще работаю с автомобилями. Одноразовые мини 12 вольтные и USB паяльники меня не устраивают, так как не всегда приходится паять в тепле а даже сквозняк сильно затрудняет работу.
+
avatar
0
Материал отличный! Но хотелось бы видеть список, который четко и прозрачно бы расписывал, что было куплено и т. д., сколько средств и времени потрачено. Автор не сочтите за труд дополните материал?
+
avatar
+1
дописал в конце обзора.
+
avatar
0
Спасибо! Пишите еще подобные статьи. Было бы совсем шикарно, если название комплектующих будет и/или ссылки на оные. Также, я бы на вашем месте — расписал коротко к конце: где я ошибся (к примеру вы писали про «пять проводов», которых в вашем случае не оказалось) и что сделать можно лучше, нежели я, etc.
+
avatar
+2
Заказал провод для ручки пяти жильный, на пробу взял метр, а там видно будет. как приедет и переделаю ручку в обзор добавлю.
+
avatar
+3
альтернатива на aliexpress обещают калибровку под каждое жало итд. не проверял. взял на пробу. очень интересно как работает.
еще есть ручки карбон и алюминий
+
avatar
0
за ручки спасибо, давно искал, но на Али не находил.
судя по информации на дисплее очень похоже на прошивку из моей платы, но не вижу на экране тип жала, правда и на моей плате в этом месте либо тип жала отображается, либо напряжение, смотря что в настройках выбрать. вообще мало информации, можно только гадать что есть и чего нет в этой плате. Я бы тоже взял попробовать. Но сейчас смысла нет, итак два паяльника на Т12, плюс пара обычных 60Вт не регулируемых и пара USB. :))) хватит пока мне. на али кстати видел наборы в районе 700 рублей, состоящие из ручки и очень простой платы регулировки температуры без индикации, ручка как в «народном» контроллере, переделка от 936 серии под Т12, но может кому интересен и такой вариант будет.
+
avatar
0
ручки суперские, но и цена тоже. я у прода выпросил чтобы сделал ссылки :) хотя можно взять кусок удочки или же на али трубку из карбона. вот только какой бы туда разъем запихать… вообще я загуглил по тао и похоже что на stc собран контроллер. 2 раза у прода выспрашивал что мне нужен выбор жала. он сказал что так и есть. хотя хрен их знает с их китайским английским что он там понял… запротоколировал для диспута на всякий случай :)
+
avatar
0
насчёт суперских сложно сказать, пока не попробуешь, интересна та что под карбон, тк она напоминает конструктивно Хакко ФХ-9051 или Баконовскую, которая клон Хаковской, в общем такие наиболее удобны, как по мне. алюминиевая странная конструктивно, больше обычную ручку от заурядного паяльника напоминает, с большим вылетом жала… в идеале попробовать бы обе, но заказывать я пока не готов ни одну из них, та что под карбон отложил в корзину, но сначала дождусь заказанный метровый пятижильный провод, хочу над клоном ФХ-9051 поизголяться, потом уже можно будет о урчке получше думать или Баконовскую на 5 проводов перевести, сделана она хорошо.
+
avatar
  • ituner
  • 28 августа 2016, 21:25
0
Судя по отзывам Баконовские не на много лучше, одни пишут что хорошие, а другие что неважные
Карбоновая явно сделана аля 9501 с глубоко утопленным картриджем, но алюминиевая гайка на переднем торце будет передавать тепло даже если там есть какая нибудь втулка типо фтороплатовая и резинки нет, что тоже на айс
Алюминиевая вообще не привлекла внимания
Я пока с синим клоном останусь пока не развалится, а там буду посмотреть, может что нить появится получше
+
avatar
0
отзывы отзывами, а я пишу по личному опыту, тк владею обеими ручками. Бакон намного лучше сделана, к ней нареканий никаких нет. Вроде всё то же самое, но синяя очень похабно выполнена. в ней и жалко крутится и оси двух половинок не совпадают, если смотреть внимательно, то виден перекос при закручивании.
+
avatar
  • ituner
  • 29 августа 2016, 13:56
0
у моей синей копии качество тоже в общем то аховое, особенно литье конечно выдающееся, во все стороны выдавались артефакты :)
но, разъем из другого китайского подвала
и кстати картридж держится в ручке довольно туго, чего я не ожидал когда жал на кнопку купить

лоторея это все китайская при покупке клонов, больше зависит от везения…
потому пока и не стану дергаться пока еще эта жива :)
+
avatar
  • fafhrd
  • 21 августа 2016, 11:47
0
А никто не знает какой контроллер здесь?
aliexpress.com/store/product/Soldering-station-with-OLED-toy-making-tool-type1/922826_32710539714.html
продавец не знеает, корпус нравится, на T12 давно хочу перейти, но не отваливать же 5 руб за корпус :) чтоб потом докупать контроллер, удобную ручку, подставку…
+
avatar
0
Эта станция похоже сделана на плате с контроллером STC. ИМХО, необоснованно дорого просят. Вдвое дешевле ещё можно подумать, а так дорого. Проще с Тао готовый вариант на основе обозреваемой мной платы заказать. Будет функциональнее и дешевле. Но корпус будет не таким пафосным, всего лишь пластиковый :)
+
avatar
  • fafhrd
  • 22 августа 2016, 17:50
0
докопался, это на STC Микроконтроллере:
aliexpress.com/store/product/Soldering-station-with-OLED-toy-making-tool-type1/922826_32710539714.html
но корпус пафосный… наверно буду искать корпуса отдельно.
+
avatar
0
китайца обещала независимую калибровку для разного типа жал :) "-Friend, are You really sure this controller has individual calibration and tip selection? -i just confirm, tip selection this optionl,beacuse this is t12 oled control,it is for t12"
какбе может и нет, тогда диспут…
+
avatar
0
я бы во с радостью на тао взял, но вот как там чего покупать я не догоняю. думаю как и большинство народа…
+
avatar
0
думаю что такой же как и тот, на который я выше кидал ссылку. он какбы на stc, но по-лучше чем стандартный с али за 16 баксов. знаю только что этот контроллер точно стоит в одной из паялок продавана :) китайцы эти перепродают и о том что они толком понятия не имеют.
+
avatar
0
Мужики, я так и не понял, чем этот лучше, чем обычный конструктор с али до этого обозревавшийся? Кривых термопрофиля вроде нету и там и тут.
+
avatar
0
всем, от функционала, до соответствия выставленной температуры и реальной.
+
avatar
  • ituner
  • 28 августа 2016, 21:28
0
так ведь тоже бьется только на той теперературе на которой калибровали а по краям разбег все равно
+
avatar
  • parde
  • 29 августа 2016, 14:02
0
На STM — 3 точки калибровки для жала.
По измерениям термопарой в нескольких участках, отличных от точек калибровки, разница градусов 3-5 между температурой жала и экраном.
+
avatar
  • ituner
  • 29 августа 2016, 20:25
0
Судя по замерам выше, несколько более чем на несколько градусов, а если условия окажутся еще и не комнатные после калибровки?

На мой взгляд это менее актуально чем настройка непосредственно перед пайкой с помощью той же термопары или спец прибора если уж так точно нужно.
А если не сильно важна температура перегрева то и вовсе по поведению применяемого припоя можно ориентироваться без всякой индикации температуры
+
avatar
  • parde
  • 30 августа 2016, 10:46
0
Я говорил про свои измерения на жале К на 250 и 300 градусах.
Согласен, каждому свое.
+
avatar
0
+
avatar
0
по первой ссылке довольно старый набор народной паялки:) такие варианты и раньше были

по второй ссылке тоже не новая вещица, уже несколько месяцев на али продают платы на STC. всё это не то
+
avatar
  • ituner
  • 28 августа 2016, 20:48
0
кому то может и не то, а кому то именно то что нужно :))
у меня заказан вариант по второй ссылке, мне не нужны профили жал а остальное все устраивает
ну, я бы еще монохромный диспдей хотел, но ставят только цветные к сожалению, понтуются цветными :)
а покупать отдельно для паяльника черно-белый не хочется

посылка вроде как уже на пути из москвы в екб (несколько часов назад пришло оповещение что передано в доставку), как приедет расскажу что там и как работает :)
только придется еще перепаять проводку ручки под другую распиновку и термистор впаивать
+
avatar
  • ituner
  • 01 сентября 2016, 01:30
+3
Приехала сегодня синяя платка на STC купленная по ссылке двумя сообщениями выше.



На платке указана версия 2,2
Передняя панель для стандартного алюминиевого корпуса из темного прозрачного акрила вырезана и отгравирована фрезой. отверстие под разъем устанавливаемый изнутри с фиксацией гайкой снаружи. Это удобно, но менее эстетично, разъем в принципе можно заменить на вариант с установкой снаружи, он будет немного болтаться в отверстии, но выровнять не проблема.
У энкодера нужно удалить или отогнуть штифт (маленькая отогнутая часть на фронтальной стороне корпуса энкодера). Или в панели нужно будет аккуратно сделать углубление чтобы в него зашел этот штифт. Тогда прозрачная внешняя панель стыкуется ровненько с минимальным зазором от стекла дисплея.

Фото обратной стороны платы:



Пока еще не собирал, так как решил таки пожалеть купленный ранее красивый корпус для вертикального варианта сборки и заказал сегодня готовый алюминиевый корпус у того же продавца.
Решил просто собрать стандартный вариант без расчленения контроллера на 3 части.

По сути это «народный контроллер» только с улучшенным (наглядным и интуитивным) интерфейсом.

Имеется 4 режима:

1. SET — нормальный режим с возможностью оперативной регулировки температуры в пределах 150-480 градусов.

2. BOOST — ограниченный по времени режим с запрограммированным подъемом температуры и временем работы. Активируется двойным нажатием на кнопку энкодера. Досрочный выход с помощью одиночного нажатия на кнопку энкодера. Температура программируется в пределах

3. STANDBY — ждущий режим с поддержанием температуры 150 градусов. Время бездействия до автоматического перехода в ждущий режим программируется в пределах 0-30 секунд. Ручной переход в STANDBY и выход из него осуществляется одиночным нажатием кнопки энкодера. Кроме того выйти из ждущего режима можно повернув ручку энкодера в любую сторону.

4. SLEEP — режим сна (картридж отключен). Активируется вручную с помощью длительного нажатия на кнопку энкодера в режиме STANDBY или автоматически Время бездействия до перехода в ждущий режим программируется в пределах 0-60 секунд.

Выход из режима сна программируется в настройках и имеет два варианта хотя в описании лота указы вовсе три
Что там переключается на самом деле еще не проверял.

Вообще описание относительно меню настроек не бьется с реальностью.

В меню полностью отсутствуют пункты подстройки контроллера вместо 10 заявленных продавцом пунктов меню имеются 8 следующих:

1. Temp Adj — юстировка температуры для значения 350 градусов
2. Wake Set — (1/0) два режима выхода из режима сна (пока не уточнял в чем разница)
3. Standby — (0-30 секунд) время до автоматического перехода в режим ожидания о тсутствии сигналов датчика вибрации
4. Sleep — (0-60 секунд) время до автоматического перехода в режим сна
5. Boost temp — (0-100) температура в градусах соответствующая тому на сколько поднимется температура жала в режиме Boost
6. Boost time — (0-255 секунд ) время действия режима Boost
7. Buzzer — (1/0) вкл/выкл звуковой сигнал
8. Init — (1/0) при выборе значения 1 происходит сброс на заводские настройки

Вход в меню настроек осуществляется длительным нажатием на кнопку энкодера в режиме SET или удерживанием кнопки энкодера при включении, что в общем то одно и тоже так как контроллер всегда включается только в режиме SET.

Пример того как выглядит юстировка температуры:



Как то так пока.
Если где то ошибся, то поправьте плиз.

Если кто то будет покупать, то заказывайть лучше из мобильного приложения, там несколько дешевле.
Доставка ePacket, посылка добралась за 15 дней в Екб через Москву.
+
avatar
  • ituner
  • 01 сентября 2016, 02:56
+1
Нашел косяк в своей писанине :)
Все таймеры в минутах а не в секундах.
+
avatar
  • ituner
  • 03 сентября 2016, 07:43
+1
еще поправка:

стнэдбай и сон настраиваются в минутах
длительность буста настраивается в секундах

пробуждение из стэндбай имеет две настройки (1/0) включен/выключен датчик вибрации, то есть с выключенным датчиком пробуждение только энкодром а с включенным датчиком по сигналу датчика и/или поворотом в любую сторону или нажанием энкодера

на дисплее отображается:
верхняя строка: режим / выставленная температура / температура с термистора
средняя строка: температура с термопары картриджа (крупные цифры в центе) точкой слева отображается активность датчика вибрации
нижняя строка: напряжение питания / напряжение питания процесссора (на сколько я понял)

в режиме сна на дисплее отображается режим и температура картриджа (крупные цифры в центе)

при отсутствии картриджа отображается надпись ERROR (крупные цифры в центе)
+
avatar
+2
Собирай и на обзор, здесь ещё не было этого варианта.
+
avatar
0
Сделай полноценный обзор
Тебе респект и уважуха, нам дополнительная информация
+
avatar
  • tianddu
  • 07 сентября 2016, 09:59
+1
еще бы лучше если бы было сравнение STC и STM
+
avatar
0
Ну так кто мешает ;)))
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 00:59
0
Почет и прочее меня не особо интересуют, но по возможности я всегда делюсь инфой.
А чтобы в принципе что то написать внятное, нужно сначала таки дождаться корпус и собрать все как следует с нормальным блоком питания на 24V, который сейчас у меня работает в связке с народным контроллером на базе STM (не STC), кстати как мне показалось, эта новая синяя платка довольно резво работает даже с 12V блоком питания.
Потом еще нужно время найти, все перепроверить так как с имеющимся у продавца описанием функционал не бьется полностью и еще нужно найти время написать и сделать приличные фото.
Будем посмотреть :)
Но вообще, уже сейчас ясно, что контроллер мало чем отличается от «народного на STC», просто немного удобнее в эксплуатации, при этом часть функций по настройке оказались таки спрятаны.

Сравнивать с платой из этого обзора не совсем корректно, эта более продвинутая.
+
avatar
  • Oykc777
  • 01 сентября 2016, 19:27
0
The latest Version of OLED Soldering Station Control Panel / STM32 edition OLED Screen Control Panel Electric Iron
aliexpress.com/item/The-latest-Version-of-OLED-Soldering-Station-Control-Panel-STM32-edition-OLED-Screen-Control-Panel-Electric/32706564155.html

Нашел на али, судя по описанию, stm32.
Списывался с продаваном, давал ссыль на таобао из этого обзора, ответа о идентичности товара так и не получил.
Жду фидбека по 6 заказам.
Мб, ситуация прояснится.
+
avatar
  • ituner
  • 01 сентября 2016, 22:37
+1
это другая плата, не та что в этом обзоре, даже под 4-х контактный разъем для ручки непосредственно на плате
но продавец ответственный пришлет вам в лучшем виде все что вы у него купите :)

Еще вот такие версии есть:



налепили уже всяческих :)))

это еще одна, похоже по функционалу на то что было приписано моей платке, которая оказалась тоже немного другой :))

+
avatar
  • Oykc777
  • 02 сентября 2016, 20:50
0
Буду заказывать с тао. Тем паче, что появилась вторая версия платы на stm32.
+
avatar
+1
Получил сегодня с Тао такую же как в обзоре, версия платы V2.0

Из замеченных отличий: по-другому разведён разъем питания, впаян часовой кварц и есть разъем для батарейки часов
+
avatar
+1
отлично, больше плат хороших и разных :)

я получил метровый пятижильный силиконовый кабель для реализации полного функционала по датчикам, но руки пока не доходят, даже не знаю, когда приступлю. пока только прикинул и снял изоляцию на нужную длину с разных концов, была минута свободная на работе, а вот чтоб залудить и перепаять разъем и саму ручку, пока никак.
+
avatar
0
Как обычно: что бы собрать паяльник — нужен паяльник! :)))
+
avatar
0
с этим проблем нет, их аж два помимо обозреваемого лежат в ящике стола, плюс мелкий с питанием от повербанка :) некогда просто.
+
avatar
0
Поделитесь ссылкой на продавца, где брали эту плату я такую плату взял в Украине за дорого, интерес преодолел земноводное)))
+
avatar
0
Брал тут, заказывал доставку друг через склад (посредника) мист-экспресс. Доставка в Харьков 2 недели, курьером до квартиры.
А почем обошлась она в Украине??? (можно и в личку, да бы не шокировать общественность)
+
avatar
  • ggg
  • 05 сентября 2016, 00:05
0
А почём обошлась доставка с тао?
(можно и в личку, да бы не шокировать общественность) )))
+
avatar
0
Мист-экспресс доставляет так:
— если быстро самолетом — 10$ за 1Кг веса
— если медленно пароходом, то в 2 раза дешевле и естественно в 2 раза дольше.
Мне обошлась в 5$ (эта плата, новый вкладыш в 907 ручку с датчиком положения и термодатчиком и еще плата измерителя для блока питания)
+
avatar
  • ggg
  • 05 сентября 2016, 01:05
0
Спасибо, попробую ещё раз, через этого посредника. Какие-то совсем другие суммы у меня получались у Мистертао и Yoybuy…
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 05:25
0
«заказывал доставку друг через склад (посредника) мист-экспресс»-
Это как? Через посредника на Тао (типа китайца) а потом доставка Мистэкспресс, или все проблемы на себя взял Мистэкспресс?
+
avatar
+1
мист-экспресс и есть посредник, он имеет свой склад в Китае, ты когда регишся на их сайте получаешь адрес этого склада в Китае и указываешь его как место доставки товара по Китаю. Они, если это одна посылка, отправляют сразу на Львов, а дальше курьером по Украине, если несколько заказов, то ты имеешь возможность в течении недели собрать их на складе, перепаковать в одну посылку и уже потом отправить на Украину
Зайди к ним на сайт и почитай
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 15:32
0
Ух ты спасибо, а я и не знал.Был на их сайте, ругался, когда они пол года назад 2 мои посылки зажулили и футболяли их из Киева во Львов и обратно пару месяцев, но такого не видел.
+
avatar
  • Orbis64
  • 04 сентября 2016, 11:19
0
А вот ручка с термистором, ртутным датчиком, с хорошим метровым кабелем и с распаяным разъёмом. Как раз под эту станцию.
+
avatar
  • ituner
  • 04 сентября 2016, 14:41
0
Такая ручка сгодится для всех/любых плат с OLED и с контактами для выносного разъема, и датчик лучше таки ртутный.

Запаял в свою синюю ручку терсмистор и датчик, но черный датчик работает не как датчик движения а как датчик положения, и если запаивать для держателя жалом вниз, то в рабочем положении все время разомкнут посему ждущий режим с маленькой задержкой настроить не получится, работать так невозможно

Буду покупать наверное ртутный
+
avatar
  • Orbis64
  • 04 сентября 2016, 14:45
+1
Таки да, ртутный датчик удобнее, до этого контроллера собирал на «народном» контроллере, там как раз был датчик с шариком, в сравнении с ртутным он дубовый.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 05:27
0
А как ртутный паяли в каком положении.Шарик замыкает контакткы при пайке или размыкает или вовсе в горизонтальном?
+
avatar
0
поддержу вопрос, датчик есть, провод пришёл, осталось переделать ручку, но пока некогда, с утра и вечером не получается из-за того, что вечно нужно куда-то ехать, а днём народ в кабинете протестует против пайки, что понятно. поэтому когда руки дойдёт не изветсно пока, и так сказать для ускорения процесса с удовольствием воспользовался бы готовым решением по установке ртутного датчика.
+
avatar
  • Orbis64
  • 07 сентября 2016, 13:57
+2
Я его не паял, он уже был в ручке.
+
avatar
0
ого, и где такую оттяпал с уже распаяными элементами и кабель поди на 5 жил?

отфоткай его в нескольких ракурсах, если не трудно, пусть будет для нагоядности что и как нужно сделать. там и термистор уже распаян. если сможешь, то так, чтоб все провода и элементы хорошо было видно, пусть это будет несколько фоток. народ только спасибо скажет. :)
+
avatar
  • Orbis64
  • 07 сентября 2016, 17:22
0
Так я же парой постов выше ссылку давал. Вот эта ручка. Я её собрал уже и кабель нитками обмотал, а то стяжки плохо в ручку влазят. Схема подключения термистора и датчика были у автора обзора.
+
avatar
0
я и есть автор обзора:)
но фотки бы всё равно не помешали
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 15:37
0
Ага, значит когда паяете контакты замкнуты?
+
avatar
  • Orbis64
  • 07 сентября 2016, 17:24
0
Видимо да, вообще шарик ртути настолько легко внутри катается что даже небольшого удара по столу хватает чтобы станция вышла из сна. Я думаю без разницы как датчик будет распаян вверх или вниз ногами.
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 01:44
0
разница есть и зависит от того как будет устанавливаться ручка (с каким углом)

если как у вас, то в положении жалом вниз всегда замкнуты контакты и режима ожидания с режимом сна не будет в держалке «жалом вниз»

контакты вроде как размыкаются только в конце колбы, но если еще есть смещение контактов относительно оси колбы, то тогда еще будут нюансы.

жду свои ртутные датчики и возможно долго придется ждать, вероятно придется увеличить задержку включения ждущего режима, иначе с черным датчиком нереально паять :)
+
avatar
  • Orbis64
  • 08 сентября 2016, 08:42
+1
Специально провёл эксперимент. Выставил в меню время перехода в сон 1 мин.
Сначала подвесил ручку жалом вниз, а затем жалом вверх.
Так вот, контроллеру пофигу, замкнут датчик или нет. Станция засыпает одинаково в любом положении ручки. А вот просыпается легче в положении жалом вниз.
Из чего могу сделать вывод, контроллер смотрит изменение состояния датчика, есть изменения, спать рано. Нет изменений в заданный интервал времени спим. Что и описывалось в каком то обзоре «народного» контроллера.

А максимальная чувствительность достигается тогда когда шарик ртути находится у выводов датчика.
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 09:15
0
ну эт понятно, контактами вниз замкнуто постоянно
это хорошо когда контроллер фиксирует изменение а не отсутствие контакта
мой контроллер судя по всему реагирует конкретно на то разомкнут или замкнут
с замкнутыми контактами вроде как не засыпает вообще и жалом вниз в черном датчике шарик разомкнут и от простых движений не замыкается

счас проверю точно :)
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 09:35
0
проверил оба своих контроллера

мой простой контроллер на STM реагирует на то замкнуто или разомкнуто, но у него нет режима ожидания вообще, у него есть только режим сна через 16 минут бездействия и это никак не перенастроить

а вот новый с цветным дисплеем на STC действует так же как вы описали выше ваши железки с платой на STM
так что датчик и мне можно припаять как на вашем фото и даже черный работает вполне адекватно если его запаять наоборот

кстати я видел на али шариковые черные датчики другой конструкции, у них типа как у ртутных выводы с одной стороны
попробовать что ли их :)
ртуть как то не очень хочется перед носом в паяльнике трясти :)

ссылка

+
avatar
  • Orbis64
  • 08 сентября 2016, 09:49
0
Зато ртутный абсолютно бесшумный, никаких бряцаний шариком.
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 10:09
0
меня не напрягает это а вот наличие ртути в китайской стекляшке которые непойми кем и где сделаны и отгружаются без нормальной упаковки напрягает
+
avatar
0
а работает так же:) просто в некоторых случаях удобнее с монтированием. с двусторонними выводами тоже можно так установить загнув один из выводов в сторону другого, на работе не скажется :)
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 11:56
0
а какой смысл чего то там гнуть если все равно по одной линии от разъема к проводу :)
с двухсторонними выводами удобнее, и у меня уже запаян, просто переворачивать неохота на нем и термистор с одной стороны висит, но вот в разомкнутом виде чувствительность отсутствует к движению, надо переворачивать
можно конечно попробовать заплющить немного чтобы шарику потеснее было :)))
и вот эти у которых контакты с одной стороны плющить удобнее :))
+
avatar
  • wwest
  • 09 сентября 2016, 11:13
0
Капля ртути в 10 раз меньше чем в старом термометре.

Бил их дома несколько раз, до сих пор живой.В детстве игрались на военном полигоне горстями ртути, натирали монетки.

Запаяна в стеклянный баллон герметично выводы коваровые.Разбить тот баллон можно только специально молотком.
Ничего оттуда испарятся не может по законам физики и ламповой электротехники-не пишите мнительной ерунды.
Капля меньше и подвижнее шарика, герметично запаяна-электроды не окисляются, поэтому датчик БОЛЕЕ чувствительный и срабатывает от малейшей вибрации.Этим лучше ЛЮБОГО шарикового.
+
avatar
  • ituner
  • 09 сентября 2016, 12:17
0
в качество того, что практически всегда кривое я давно перестал верить :)
жизнь научила после нескольких лет работы с китайцами :))) только и всего :)
береженого…
между потенциально возможной проблемой и ее полным отсутствием разница очевидная
выбирает каждый сам как ему быть

наоборот запаянный шариковый датчик в моей ручке работает отлично ровно так как мне нужно
кстати пробовал плющить корпус датчика, очень жесткий крепкий цилиндр у этих черных датчиков, смог лишь чуток поджать что на работе никак не отразилось

смысла в этом нет, достаточно всего лишь запаять датчик желтым контактом к разъему картриджа
+
avatar
0
здесь есть такой момент, в настройках можно установить режим работы датчика, там 4 или 5 вариантов, точно не помню. что-то вроде работать как переключатель, работать как датчик вибрации, автоматический режим, ручной режим и вообще отключен. Вот описанный вами режим похож на SHAKE, полагаю если выставить SWITCH, то станция будет засыпать по размыканию и просыпаться по замыканию, то есть более простой и кондовый вариант, как раз не годный для подставки в которой жало вниз смотрит, как при работе.
+
avatar
  • Orbis64
  • 08 сентября 2016, 11:08
0
Да Вы правы.
В меню имеется 4 пункта для выбора.

SWITCH
Когда датчик разомкнут:
Мигает статус индикатор, станция не уходит в STBY.
Датчик замкнут:
Статус индикатор не мигает, станция уходит в STBY через заданное время.

MANUAL
Статус индикатор не реагирует на состояние датчика.
Станция не уходит в STBY через установленное время, только вручную поворотом энкодера.

AUTO
Статус индикатор реагирует на момент изменение положения датчика. Если в заданное время не произошло изменение положения датчика то STBY.

SHAKE
Статус индикатор реагирует на момент изменение положения датчика. Контроллер ведёт себя так же как в режиме AUTO. Или я чего то не так делаю.
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 12:14
0
У моей платки только два варианта настройки: 1 и 0
1. по активности датчика
0. с помощью энкодера (датчик отключен)
Этого мне как раз достаточно :)
+
avatar
0
я режимы пока не трогал по понятной причине, эксперименты на потом, как будет ручка готова с датчиками. но это не очень скоро.
+
avatar
+1
Так и не нашел, где в описании про термистор написано…

Для этой паяльной станции сейчас на Тао появился в продаже новый вкладыш для 907/936 ручки с распаяным датчиком положения (шариковый) и термистором. Уже указаны точки подпайки проводов и они совпадают по обозначению с теми что на плате.


+
avatar
0
больше интересует какую роль выполняет этот термистор, в ручку то он ставится, но что делает не понятно, его можно отключить, включить или пользоваться встроенным термодатчиком в STM32F, для чего так и не разобрался до сих пор, какую коррекцию он он должен выполнять не ясно.
+
avatar
+1
для корректной работы терморегулятора с термопарой нужно компенсировать температуру холодного спая. Вот термистор её и меряет в мучке, почти в непосредственной близости от термодатчика жала.

PS погуглите теорию работы терморегулятора с термопарой и всё поймете ;)))
+
avatar
0
погуглил, этот вопрос прояснился, но возник другой, а нафига козе баян? в том смысле, что термистор одним концом достаточно далеко подключен, что наверное сказывается на точности и навряд ли будет лучше, чем контроль холодного спая средствами датчика встроенного в микропроцессор… то есть не вижу в чём преимущество выносного термистора..?
+
avatar
0
Так Вам же предлагаются варианты:
его можно отключить, включить или пользоваться встроенным термодатчиком в STM32F
Проверяйте, тестируйте, сравнивайте когда стабильнее показания и лучше поддержание заданной температуры.
А результаты сюда выкладывайте ;)))
+
avatar
0
я пока это сделать не могу, ручка не пересобрана, может кто расторопнее есть и отпишется?:)
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 15:28
0
Ну до термопары в жале ещё 10-15см и почти 300 градусов.:)))
Так что о непосредственной близости вы сильно загнули-разгибайте.

Тут скорее идёт речь о температуре проводов (второй спай) :))) в самой ручке, которая тоже греется, градусов до 36-40.А первый спай в самом жале, там где провода от нагревателя обжаты 2 жестяными загибами(из ХЗ чего) и закрыты пластиковой заглушкой, даже не пропаяны.:)))
И есть вариант программной компенсации спая средствами ПО процессора и датчика температуры на плате.
+
avatar
  • ituner
  • 08 сентября 2016, 01:19
0
С моим контроллером на STC на дисплее не более 30 градусов от термистора (точно такой же 5-ти процентный как у всех других) в ручке.
Но я пока не грел на больших температурах долго эту ручку, может и поднимется еще, но думаю вряд ли сильно, зато меняется более оперативно уж точно чем в контроллере, если нет термистора в ручке, там только 20 градусов и ничего не меняется, правда без корпуса пробовал, плата на столе.
В спящем режиме температура на дисплее по показаниям картриджа плавно падает, но на сколько я понял, не падает ниже показаний термистора в ручке, если он есть.

Буду проверять уже в сборе свою новую паялку, но пока как то так.
И еще раз отмечу что у меня плата на STC
+
avatar
  • wwest
  • 09 сентября 2016, 11:18
+1
Предполагается, что если измерять температуру в непосредственной близи от «холодного спая» возле белой пластиковой заглушки плохо обжатых контактов жала Т12, то это примерно градусов на 5 точнее чем по терморезистору на плате контроллера.Как раз разница температур в корпусе с контроллером и ручке жала.
+
avatar
0
Термо-датчиком на плате контроллера или в самом STM32 реально измерить только «температуру на Марсе», ничего общего с температурой в комнате измерить не удастся.
+
avatar
  • ituner
  • 09 сентября 2016, 12:54
0
Если паять к примеру в помещении с относительно стабильной температурой окружающей среды то вообще не проблема думаю без доп датчика, но если разница в десяток градусов то уже не очень то удобно может получиться в некоторых случаях

Из собственного опыта:

Встроенные в проце датчики некоторые производители из поднебесной используют для системы защиты от перегрева батарей во вспышках,
За счет компоновки стыкуют через темопроводящую прокладку процессор с батарейным отсеком. работает в общем то, но очень инертная система выходит, не всегда спасает :))
потому как источников тепла в этих приборах несколько и все имеют разную зависимость друг от друга и несмотря на наличие двух датчиков в самых ответственных местах, обмануть систему защиты по незнанию или сознательно можно легко с разными печальными последствиями

Но то другая система

Когда полностью соберется паялка, посмотрю в реале есть ли смысл в термисторе, а пока пусть будет
+
avatar
0
Если паять к примеру в помещении с относительно стабильной температурой окружающей среды
Не забывайте, что в корпусе есть БП и он при работе греется сам и греет воздух внутри корпуса, поэтому термо-датчик внутри корпуса будет измерять именно эту температуру.
Когда полностью соберется паялка, посмотрю в реале есть ли смысл в термисторе, а пока пусть будет
Пусть будет, я думаю, с ним хуже точно не станет ;))
+
avatar
  • wwest
  • 09 сентября 2016, 16:48
+1
Нам и не нужна Т в комнате, нам нужна температура холодного термоспая, а она в ручке.Установившаяся разница Т в корпусе контроллера и в ручке не такая уже и большая, около 5гр.А ещё не забываем про подстройку Т программно, которая нивелирует разброс, даже если он 10-20гр.
Ну и есть ещё программная компенсация только средствами ПО.
+
avatar
  • tianddu
  • 04 сентября 2016, 13:30
0
Скажите, для заказа корпуса какой лот выбирать? и какой лот для самой платы? Так же вопрос по ручкам, почему эта ручка а не 2028?
+
avatar
0
внутри лота выбор из трёх позиций, одна — это плата, вторая — корпус, третья — готовая паяльная станция. позиции сопровождаются иконками на которых нарисовано, что именно выбрали. 2028 подарил другу, заказывал обе, но себе решил оставить 9051. Сейчас думаю на тем, чтобы и себе 2028 заказать, она достаточно удобна и гораздо проще с ней жала менять. Та что подарил ещё и без косяков из здешних обзоров была, поэтому и подарил, вроде как лучшее отдал :)

упс, продавец лот изменил, там похоже нет больше корпуса. Есть только станция в сборе, станция в сборе с подставкой продвинутой, отдельно подставка, ручка не самая удобная. и сама плата. Корпус теперь искать отдельно где-то.
+
avatar
  • tianddu
  • 05 сентября 2016, 08:05
0
Тогда плата каким лотом?
+
avatar
0
плата там где текст, иконки нет, ниже картинку выложили специально для тех кто запутался.
+
avatar
  • ggg
  • 05 сентября 2016, 17:04
0
третья — готовая паяльная станция.
Без ручки?
+
avatar
  • Orbis64
  • 04 сентября 2016, 14:32
0
Про корпус не уверен, когда я заказывал, корпус стоил ¥20.00. Сейчас такой цены у продавца нет. 25.00 ¥ стоит я так понял подставка под паяльник. Контроллер ¥88.00. Ручка потому что она распаяна именно под этот контроллер, и имеет внутри термистор. Я себе брал именно её.
+
avatar
0
+
avatar
  • ituner
  • 04 сентября 2016, 19:59
0
обратите внимание! там написано что прошивка китайская, английская только по запросу
у него еще и на STC есть версия как на Ali, и оказывается этот контроллер имеет дисплей побольше и монохромный как я люблю, но я больше уже ничего покупать не буду, кроме ртутного датчика в ручку :)

хотя можно наверное дисплей купить отдельно если сильно захочется, тем более что у меня паналь сплошная и дисплей можно еще больше поставить :)))