Для конструирования светодиодных светильников постоянно требуются источники питания — драйвера. При большом объеме вполне можно наладить сборку драйверов самостоятельно, но себестоимость таких драйверов получается не такой уж и низкой, а изготовление и пайка двухсторонних печатных плат с SMD-компонентами — процесс в домашних условиях довольно трудоемкий.
Я решил обойтись готовым драйвером. Нужен был недорогой драйвер без корпуса, желательно с возможностью настройки тока и диммированием.
Выбор пал на китайского производителя QIHANG, выпускающего широкий спектр данной продукции.
Сразу скажу, что драйвера мне понравились, но только после определенной доработки.
Выбор драйверов у этого производителя огромен. На любую мощность и ток от 1Вт до 100Вт с током 2.7А. Исполнение бескорпусное, в обычных корпусах и влагозащищенных, а также встраиваемые в различные лампы. Для меня оптимально подошел 20Вт драйвер на 6-10 светодиодов 600мА
3 шт — $11.94 или $3.98/за штуку
5 шт — $16.49 или $3.30/за штуку
10 шт — $27.91 или $2.79/за штуку
Магазине на ТАОБАО
Цены по калькулятору Мистера Тао с учетом веса
3 шт — $10.85 или 3.66/за штуку
5 шт — $14.75 или 2.95/за штуку
10 шт — $26.1 или 2.6 за штуку
Данный драйвер выпускается в разных модификациях 20 светодиодов 300мА, 12 светодиодов 430мА, 10 светодиодов 600мА и 6 светодиодов 900мА.
Я покупал на TAOBAO вместе с чаем и мне эти драйверы вышли около $2 за каждый.
Мистер ТАО порадовал сроками — 25 дней с момента первой оплаты, несмотря на китайский Новый год.
Драйвера были упакованы в простые пакетики.
Драйвера на 20Вт
Драйвера на 10Вт
Влагозащищенный драйвер на 20Вт
Герой моего обзора — 20 Ваттный драйвер без корпуса
Характеристики заявленные производителем
Артикул: QH-20WLP6 ~ 10X3W
Входное напряжение: AC 85 ~ 277V
Выходное напряжение: DC 18 ~ 35V
Выходной ток: 0.6A
Выходная мощность: 20Вт
КПД: ≥ 88%
Точность выходных параметров: ± 3%
Коэффициент мощности (PF): ≥ 0,95
Размер пульсации на выходе: ≤ 50 мВ
Размеры: длина X ширина X высота = 47X20X13мм
Рабочая температура: -40 ~ + 85 ° C
Фотки трудолюбивых китайцев, собирающих данные устройства
Сертификаты
На фото видна микросхема драйвера QH7938. Поиск в интернете приводит к даташиту на эту микросхему на китайском языке
Даташит явно не полный, на схеме не хватает номиналов деталей да и на драйвере элементов явно больше. И что делать с загадочными ногами DIM и RTH?
Подключаю цепочку из 9-ти трех-ваттных светодиодов. Все работает, ток стабильный 598мА, но прибор в режиме измерения переменного напряжения показывает пульсации на выходе около 1В или более 3%. Где же заявленные в характеристиках 50мВ?
Доработка 1. Воюем с пульсациями выходного напряжения
Как уменьшить пульсации выходного напряжения? Правильно, кондерами.
Конденсаторы можно поставить в двух местах — увеличить выходную емкость и добавить конденсатор на входе после мостика параллельно пленочному конденсатору на 0.22мкФ.
Характеристики без конденсаторов ~0.9В и 8.7% (пульсации светового потока)
Конденсатор на выходе ожидаемо уменьшат пульсации вдвое ~0.4В и 4%
А вот 10мкФ конденсатор на входе уменьшает пульсации в 9 раз ~0.1В и 1%
Оба конденсатора приближают характеристики выходных пульсаций к паспортным ~ 0.05В и 0.6%
Итак пульсации побеждены при помощи двух конденсаторов из старого блока питания.
Доработка 2. Настройка выходного тока драйвера
Основное предназначение драйверов — поддерживать стабильный ток на светодиодах. Данный драйвер стабильно выдает 600мА.
Иногда ток драйвера хочется изменить. Обычно это делается подбором резистора или конденсатора в цепи обратной связи. Как обстоят дела у этих драйверов? И зачем здесь установлены три параллельных резистора малого сопротивления R4, R5, R6?
Все правильно. Ими можно задавать выходной ток. Видимо, все драйверы одинаковой мощности, но на разные токи и отличаются именно этими резисторами и выходным трансформатором, дающим разное напряжение.
Если аккуратно демонтировать резистор на 1.9Ом, получаем выходной ток 430мА, демонтировав оба резистора 300мА.
Можно пойти и обратным путем, подпаяв параллельно еще один резистор, но данный драйвер выдает напряжение до 35В и при большем токе мы получим превышение по мощности, что может привести с выходу драйвера из строя. Но 700мА вполне можно выжать.
Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке.
Доработка 3. Диммирование
На плате драйвера имеется три контакта с надписью DIMM, что наводит на мысль, что данный драйвер может управлять мощностью светодиодов. О том же говорит и даташит на микросхему, хотя типовых схем диммирования в них не приведено. Из даташита можно почерпнуть информацию, что подавая на ногу 7 микросхемы напряжение -0.3 — 6В, можно получить плавное регулирование мощности.
Подключение к контактам DIMM переменного резистора ни к чему не приводит, кроме того, нога 7 микросхемы драйвера вообще ни к чему не подключена. Значит снова доработки.
Подпаиваем резистор на 100К к ноге 7 микросхемы
Теперь подавая между землей и резистором напряжение 0-5В получаем ток 60-600мА
Чтобы уменьшить минимальный ток диммирования, необходимо уменьшить и резистор. К сожалению, в даташите про это ничего не написано, поэтому подбирать все компоненты придется опытны путем. Меня лично устроило диммирования от 60 до 600мА.
Если нужно организовать диммирование без внешнего питания, то можно взять напряжение питания драйвера ~15В (нога 2 микросхемы или резистор R7) и подать по следующей схеме.
Ну и, напоследок, подаю ШИМ с D3 ардуино на диммирующий вход.
Пишу простейший скетч, меняющий уровень ШИМ от 0 до максимуму и обратно:
Не люблю я такие штуки. Под напряжением что-то втыкать. Но искусство требует жертв. Закорачиваем выход драйвера во время работы:
Драйвер нормально переносит короткие замыкания и восстанавливает свою работу. Защита от КЗ есть.
Подведем итоги
Плюсы драйвера
Малые габариты
Низкая стоимость
Возможность регулировки тока
Возможность диммирования
Минусы
Высокие выходные пульсации (устраняется добавлением конденсаторов)
Вход диммирования нужно распаивать
Мало нормальной документации. Неполный даташит
Драйверы вполне годятся для тех, кто дружит с паяльником или для тех кто не дружит, но готов терпеть выходные пульсации 3-4%.
Об применении данных драйверов я буду публиковать в своем блоге
На вход еще хочу поставить терморезистор NTC для защиты от бросков питания, но это тема для отдельного обзора
Спасибо, хороший драйвер, отличный обзор,
вопрос — драйвер помехи на ТВ, радио не дает? а то купил давно компактных 10 ваттных дров мешок, поставил в туалете один, теперь если включить свет, во всех комнатах цифровое тв тухнет, аналоговое снегом покрывается, пробовал и кондеры на вход как в сетевых фильтрах, и ферритовое колечко на подходящий провод — все пофиг.
на радио — даёт.
у родителей половина света на таких драйверах, так, чтобы послушать Эхо, надо выключать свет :)
понятно, что и от приёмника зависит, но всё же…
Не факт. Покупал на али несколько 20-ваттных уличных прожекторов, причем у разных продавцов. Прожектора от одного продавца помехи на ФМ дают, а от другого — тишина.
У меня в квартире почти 4 десятка светодиодных ламп от разных производителей, включая и китайский ноунейм(цоколь GU5.3), драйверы на них примерно аналогичные по схемотехнике, но на УКВ помех никаких — проверено.
Хотя, к примеру, на работе поставили потолочные СД «квадраты», так от их драйверов УКВ вообще невозможно слушать.
У меня такая же засада с блоком питания, купил китайский блок питания к ноуту, как его в розетку включаю — у меня сразу «Россия» во всех комнатах снегом покрывается. Я даже сначала запарился, что в нем какой-нибудь жучок через электросеть пытается куда-то достучаться.
Нету хорошего лекарства от таких наводок?
Странно, что мерцания нет.
Если на DIM подавать постоянное напряжение с потенциометра, чип будет соответственно понижать стабилизируемый ток, правильно? Тогда если на DIM подать ШИМ с частотой 1 килогерц, он будет 1000 раз в секунду переключать ток диодов с максимального на минимальный.
Мораль: нужно на DIM вешать ещё RC фильтр, что я и сделал для этого драйвера. Подбором номиналов лично себе по вкусу я добился плавности где-то в четверть секунды, меня устроило.
Ну, просто так как вход там нормально переваривает просто линейную (ну, на самом деле, не совсем линейную) регулировку напряжением, то при добавлении RC цепочки да, может получиться что-то вроде софт-старта. И, возможно, софт-оффа :)
На плате драйвера даже есть площадки для SMD конденсатора и резистора. Кстати от номиналов конденсатора и резистора зависит еще диапазон регулирования. Т.е. при большой емкости и сопротивлении ток светодиода достигает своего максимума гораздо раньше, чем напряжение на выводе DIM достигнет своего (5 В). Я делал управление с радиопульта, как у автора, но немного по-другому. После нескольких прогонов с разными номиналами выбрал компромисс, чтобы и пульсации были приемлемы и чтобы не загонять ШИМ в режим, где тде ток диода и яркость уже не меняются.
Если кому интересно вот схемка
К выходу цепляю стрелочный прибор Ц-шку в режиме измерения переменного напряжения.
Сегодня его в режиме тока попробую.
Второй прибор — самодельный люксметр. Он делает очень много измерений за секунду, затем выбирается разница между максимом и минимум. Все как в стандарте по измерения освещенности.
Скажите а есть смысл увеличивать емкость выходного конденсатора выше 470 мкф, для еще большего сглаживания пульсаций (если да то до каких пределов). Я своим лед светильником освещаю кораллы в морском аквариуме, а они очень требовательны ко всем пораметрам, в том числе и к свету. Спасибо.
Круто! особенно с димированием.
Я писал как-то о переделке настольных ламп на светодиоды. Была у меня мысль вывести параллельно с токозадающими переменный резистор прямо на корпус лампы. Это позволило бы плавно димировать лампу.
Спасибо за обзор! Очень полезный. Вопрос: Емкость какого конденсатора эффективнее увеличивать, входного или выходного? Я лично увеличиваю емкость выходного, но конденсаторы большой емкости дорогие, может дешевле увеличивать емкость входного.
При равных габаритах 10мкФ 400В и 470мкФ 50В первый дает уменьшение пульсаций почти на порядок, а второй лишь вдвое.
Поэтому входной интереснее.
Другое дело, если не хочется паять на плате или корпус влогозащищенный и туда просто не залезть. Тогда на выход чем больше тем лучше
входного. выходной трогать вообще незачем — он сглаживает на частоте преобразования в десятки килогерц, и там его емкости достаточно. а сглаживать частоту сети на выходе — это глупость.
То, что обозреваемый дивайс обязуется стабилизировать ток при условии поддержания напряжения на выходе 18-32 вольта, совсем не означает, что он обязан стабилизировать ток при напряжении на выходе 0.5 вольта (короткое замыкание).
в принципе уже по снимку видно, что на входе нормальной емкости нету (и «95% pf» тоже намекает) — брать такое без планов по доработки напильником изначально не стоит.
автору жэсточайшы плюс в карму и за обзор! я заказал такие же 20вт
брал тут по 13,5 за 5 aliexpress.com/snapshot/6429807939.html
уже немного подорожали правда
но я нашел дома кучку новых кондеров 50В 4700 мФ и руководствуясь правилом «машу пальцем не испортишь» поставил на выход. через камеру мобильника пульсации заметно снизились
поставлю теперь еще и на вход, только надо наковырять из блоков каких
Хороший обзор, но есть несколько замечаний.
1. Пульсации токового драйвера надо измерять именно по току, а не по напряжению ибо стабилизирует он именно ток. Предполагаю, что на токе пульсации будут ещё больше.
2. Установка входного конденсатора приводит к ухудшению PF с 0,95 до 0,4-0,5
3. На плате не вижу С2
4. В снаббер поставили выпрямительный диод M7 (SMA4007), что очень неправильно. Для таких целей ставят импульсные RS1M и аналогичные.
5. На схеме C4 показан полярным вместо установленной керамики.
6. На схеме не показан реально присутствующий Y конденсатор фильтра
7. Резисторы 1.9Ом на самом деле 1.91Ом
8.
добавить конденсатор на входе после мостика параллельно керамике на 0.22мкФ.
Это плёнка
Только не подумайте, что я придираюсь, сам обзор понравился :)
Давно же я ждал этого уточнения от ещё одного толкового человека =)
А то в разных местах разные люди ругаются про то, что кондёр на входе угробит КМ. Ну и что? =)
Только вот NTC терморезистор нужен не от бросков в сети, а от «пусковых токов» :) имхо.
"Для таких целей ставят импульсные RS1M и аналогичные."
RS1M (SMA, Trr=500ns) — действительно в 5 раз быстрее чем SMA4007(Trr=2500ns), но еще не самый «импульсный». Есть еще SUF4006 (MELF, Trr=75ns), ES1JL (SMF, Trr=35ns), ESH2PD (SMP, Trr=25ns).
Кстати попадалось в Сети немного в другой редакции:
Случай второй. В качестве диода D CL будем использовать быстрый диод HS1J со временем восстановления 75ns. Расчетное значение резистора демпфера для получения V CL =228V составит 21К, практически же оказалось, что его сопротивление должно быть равным 25К. Вклад времени восстановления обратного сопротивления диода относительно невелик – разница (V CL – V REFL ) в нашем случае небольшая, но выигрыш в мощности, рассеиваемой на R CL достаточно ощутим – 2.5W против 2.9W. Ток, потребляемый от источника, составляет 99mA, КПД – соответственно равен 81.8%. Случай третий в качестве D CL используем «медленный» диод S1J с максимальным временем восстановления 2,5us. Здесь сопротивление резистора демпфера приходится подбирать опытным путем, и для того же напряжения на демпфере его сопротивление составило 150K. Мощность на нем стала чрезвычайно мала (0.35W), но несколько увеличился нагрев диода. Ток, потребляемый от источника весьма ощутимо снизился – до 96mA, а КПД соответственно вырос до 84.4%.
Здравствуйте! Собрал 4 LED- светильника для
растений на 9Х3W диодах (6 синих+ 3 красных), драйвер такой же
как у Arm100 aliexpress.com/item/10pcs-lot-5-9-X3W-LED-lamp-driver-5-3W-6-3W-7-3W-8-3W/851000847.html
Проблема в том, что у меня этих светильников 9х3W -4 штуки, и в каждом перегорал один красный диод примерно через 2-3 мес. работы. В р/электронике
не разбираюсь совсем, могу только паять )). Будет ли решением проблемы
установка конденсаторов, как описывает автор: на входе конденсатор
10 мкф 400В, на выходе 470 мкф 50 В. Светильники делал как у пользователя RIG (в комментах) mySKU.me/blog/china-stores/22878.html.
Извините, если что. ))
Нет, установка дополнительного конденсатора не влияет на перегорания светодиодов. В Вашем случае проблема либо в недостаточном охлаждении либо в низком качестве светодиодов
Брал по рекомендации с mySKU.me, у того человека, как я понял, все работает нормально. Как вариант, убрать 1 резистор 1,91 Ом, чтоб ток был поменьше, и через время (2-3 мес) сравнить с другими лампами.
Спасибо!
Спасибо за обзор, плюсую +++++
Купил такие драйвера aliexpress.com/snapshot/6306848592.html
Помехи есть и на радио и на ТВ. Как быть? Добавить конденсаторы или покупать новые драйвера? Есть решение вопроса, подскажите пожалуйста.
Здравствуйте. В недавно приобретенной машине я обнаружил неработающую подсветку с логотипом марки автомобиля, встраиваемую в двери авто. Из-за неправильного подключения (светила постоянно при включенном зажигании) сгорела вот эта штука:
В электронике я практически ничего не понимаю, предполагаю, что это драйвер. Подскажите, чем можно заменить? Желательно с запасом мощности. Входное напряжение 12в постоянный ток. Диод 1, cree, на алиэкспресс в аналогичном устройстве заявленная мощность диода 7 ватт.
Заранее спасибо, ответ если можно в виде ссылок на али, ebay. На тао никогда не покупал.
Светодиод без радиатора, находится в колпачке, висящем на проводе (на фото). Колпачек закручивается в цилиндрическую конструкцию. Конструкция эта металлическая.
Интересно, а непременный обман потребителя несоответствием заявленных характеристик товара реальным — это обычая практика для всех не прячущихся и даже стремящихся быть именитыми китайских производителей, или изредка среди них попадаются и правдивые?
Ну как же можно назвать хорошим изделие, пульсации которого не удаётся привести к паспортным даже путём впаивания огромных (и весьма недешёвых) электролитов? Как по мне, это реальный повод требовать с продавца внушительный рефанд, ну доколе можно терпеть это постоянное вешание лапши на уши покупателям китайцами, что ни батарейка — то промаркирована как втрое больше ёмкости, чем на самом деле, БП — вдвое мощнее!
И здесь туда-же, ну ладно, занизь ты на 20-30% пульсации, так нет же, нужно приврать на порядок и более!
Интересно, а непременный обман потребителя несоответствием заявленных характеристик товара реальным — это обычая практика для всех не прячущихся и даже стремящихся быть именитыми китайских производителей, или изредка среди них попадаются и правдивые?
Параметры, которые сложно измерить — частенько сильно завышены
Я рассуждаю примерно так: покупает крупную партию вот таких драйверов, в характеристиках которых на порядок занижены пульсации, какой-нибудь крупный производитель светильников, измеряет реальные и подаёт на производителя-обманщика в суд, после чего у последнего (если не закончил банкротством) навсегда исчезает охота привирать!
Ведь не гаражный же производитель, вон сколько сертификатов вывесил, не говоря уже о собственном сайте и фотографиях многолюдных цехов!
Вы слишком оптимистичны. Банкротство мелким продавцам не грозит. А производитель и не виноват — он ничего не завышал.
Доказать в международном суде — очень и очень сложно. И дорого.
Да и отношения между юрлицами будут договорные — и там и цены будут иные, и условия.
Всё не так просто, как Вы думаете.
А производитель и не виноват — он ничего не завышал.
Что производитель мгновенно откупится согласен, тогда получается что расчёт с обязательным завышением (занижением) — на «лоха ушастого»?
Ну согласен, АКБ 800мАч с маркировкой 3000 ещё можно впарить несведущему розничному покупателю, а драйвера-то предназначены для компетентных в вопросе пульсаций производителей, кому и зачем врать в таком случае?
Компетентные производители не тарятся на Тао, Али и т.п. розничных торговых площадках, они сотрудничают с производителем или как минимум с крупными дистрибьюторами.
А здесь продажи идут в розницу, где 99.9% покупателей просто не смогут проверить такие параметры.
Кстати, этот производитель (QiHan) только недавно стал продавать в розницу на Aliexpress. Если мне не изменяет память, где-то около года назад. До этого, как понимаю, только оптовыми заказами занимался. Да и сейчас это основной приоритет.
Вероятнее всего это какой-то мелкий торговец продает продукцию этого производителя. Может быть и с ведома и одобрения производителя.
Нормальному производителю просто невыгодно заниматься розницей (при дешевом массовом продукте) :)
Скорее всего этот же торговец продает и еще десяток-сотню другого товара под другими аккаунтами от разных производителей.
Было бы интересно узнать, где можно кипить аналогичные драйвера без необходимости доработки.
P.S. ТС, на рефунд подал, надеюсь? Пора уже наказывать нерадивых китаез, а то к этим драйверам надо еще и кондеры заказывать, которые тоже не факт…
P.P.S. Можешь сделать фотку крупней, где ты подцепил конденсаторы?
Нет. Вы представляете себе рефунд через посредника по такому несоответствию?
Объяснять одному китайцу, чтобы он объяснил другому китайцу?
Полный вынос мозга. )))
Когда брал драйвера, вполне представлял себе эти пульсации благодаря Sarayan14, который эту тему на ledway.ru поднимал.
Здравствуйте, а может мне тоже подскажите — купил похожий драйвер 1 PC 5-9x3 W Watt High Power Supply LED Light Lamp Power Driver 85-265V 600mA ( ebay.com/itm/321529943638 ) — подключил к нему 6 диодов по 3w — (я так понимаю параллельно — от плюса пустил провод к плюсу диода, ну и далее провод от плюса к плюсу идет, с минусами так же — я честно говоря малость далек от электроники, но пытаюсь в чем нибудь разобраться) в общем после включения — диоды светят — но тускло тускло. Когда делал для квадрика свет — там без драйверов было — с помощью резисторов и последовательное подключение — по этому калькулятору ( cxem.net/calc/ledcalc.php ) — так там светят ярко — тут как будто раз в 20 слабее. Или надо последовательно подключать??? Или может быть брак — как проверить?
кто знает как рассчитывать нужно сопротивление подстроечных резисторов? по какой формуле
есть у меня например драйвер 35-65V 0.3A, стоят 2 резистора параллельно — 1,1+1,3 Ом = 0,6Ом
беру драйвера с таобао для модулей 5730, если кому интересно детальное фото могу сделать.
Для уменьшения тока в 2 раза — увеличивайте номинал токозадающего сопротивления также в 2 раза
Для уменьшения тока в 1,5 раза — увеличивайте номинал токозадающего сопротивления в 1,5 раза
Исключительно приятный обзор. Всё аргументированно, стиль изложения приятный.
Стал скучать по таким обзорам в последнее время.
Плюсанул нещадно.
Отдельное спасибо за ссылку на самодельный прибор измерения пульсаций. Крайне заинтересовало.
Проверил помехи на радио. Они есть.
Но тот же самый драйвер во влагозащищенном исполнении помех не дает
То есть решение проблемы — алюминиевый корпус или обклеить пластиковый корпус алюминиевым скотче6м (продается во всех строительных магазинах) или фольгой.
Цена через посредника МТ — $1.61 + 5%
Остальное зависит от общего количества в посылке. Так как я брал много чая,, а вес этих драйверов всего 20г, то цена доставки этих драйверов получилась довольно низкой. В этом и радость комбинированных заказов на ТАОБАО.
Там в обзоре я привел расчет по калькулятору Мистера ТАО.
Если брать отдельно 10шт, цена получается около $2.7
Подскажите, купил такой драйвер — Фото внутренностей
Нагрузил светодиод 9Вт, замерил ток потребления светодиода 600 ма, адаптер не грееться, мерцания на фотике нет, а можно на такой адаптер несколько светодиодов нагрузить?
Светодиод —
Этот драйвер предназначен для питания 8-12 одно-ваттных светодиодов включенных последовательно.
Стабилизированный ток 300мА.
Что за светодиод такой 9Вт? COB матрица?
а подскажите драйвер для трёх светодиодов 20W 9-12V, Номинальное напряжение: 32-34V. хотел светильник переделать просто в драйверах не силён )) вот такие светодиоды
1-ваттные нужно будет для этого драйвера последовательно перепаивать, так как ток в 900мА он не даст.
Судя по виду — обычный китайский драйвер. Да и особых изысков за такую цену ждать и не нужно
Приобрел такой же драйвер на али —
Подключил последовательно 3 светодиода 9W —
При включении идет разряд между сопротивлением и кондером, как бы не критично, но почему?
Собрал себе на таких драйверах лампы в дом. Через полгода две лампы начали мигать. Пересмотрел схему, сравнил со своими драйверами. У меня 12-20 x 1W. Идентичные номиналы, кроме R10 — 39к. Также не могу глянуть без разборки драйвера цепочку с7, с8,R12 — скорее всего они такие же. Ток драйвера 270-280mA. Собственно в чем вопрос: Как китайцы меняют ток в цепи? Трансформатором? И как вернуть драйвер к нормальной жизни. Я так думаю, что микросхема перегревается. Кто подскажет?
Купите на ТАО через посредника.
У меня даже расчет цены есть в обзоре на разное количество/
А на АЛИ действительно продавец по ссылке ушел в опт от 100шт
Эти матрицы работают на 350мА 27-30В
В принципе будет, но подключать параллельно диоды к токовым драйвером неправильно. В случае отказа или перегрева одной весь ток пойдет через вторую.
Лучше уж взять этот драйвер у того же продавца и подключить обе матрицы последовательно.
Можно ток отрегулировать описанным в обзоре способрм
Подскажите пожалуйста, нужен драйвер на 20 вт светодиод, один, ( то есть напряжение 32 вольта на 600 ма например) но умеющий работать от 12 вольт постоянки. Существуют ли такие? Где бы такой купить.
Доброго времени суток. Приобрел похожий драйвер QH-20LP12-20X1, только на 350 заявленных мА. Схемотехника вся та же, номиналы точь в точь, только изолента на трансформаторе желтая ::D.
Огромная просьба — замерить сопротивление обмоток трансформатора: если по фото №6 вверху страницы (тыльная сторона платы), то между выводами слева, сверху вниз 1-3 и 2-5 (четвертый не запаян) ну и вторичка — выход само собой. Просто пришла мысль поднять ток до ваших 600мА, а отличие только в цвете изоленты :), номиналы сопротивлений R4, 5 и 7 точно такие же, как и все остальные номиналы деталей.
(измерять можно на запаянном, так как я сравнил сопротивление запаянного транса и нет, совпадает до десятых)
Буду благодарен.
700 ma «Можно пойти и обратным путем, подпаяв параллельно еще один резистор, но данный драйвер выдает напряжение до 35В и при большем токе мы получим превышение по мощности, что может привести с выходу драйвера из строя. Но 700мА вполне можно выжать.
Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке. „
Тут китаез продает такой же блок но уже заявлено 900 ma А вы говорите всего 700 ma ???
Драйвер по этой ссылке предназначен для одной матрицы 10W 9~10V 900mA (возможно двух, но последовательно соединённых). И рабочее напряжение у него другое — 9-20В при токе 900 мА, что не превышает 20Вт. Отличие этого драйвера в обмотках трансформатора.
Спасибо. Как раз подбираю драйвер для светодиодов полного спектра из Вашего обзора: mySKU.me/blog/aliexpress/38852.html
Значит тот, что в Вашей ссылке, подойдет?
Обзор не мой. Светодиоды «полного спектра» по падению напряжения ничем не отличаются от обычных — при токе от 300 до 700 мА на каждом диоде падает от 3 до 3,5 В. В том обзоре есть хороший график напряжения и освещённости от тока. И этот драйвер работать с ними будет.
Может характеристики светодиодов не соответствуют драйверу.
Нужно чтобы диоды были включены последовательно и были рассчитаны на ток 600мА
По картинке ничего не понятно, ссылку нужно на описание светильника
Кстати да, какой номинал и есть ли он вообще. Я заказал с Али драйверы по виду на картинке абсолютно точно такие, как в обзоре, но пришли другие. Я поначалу даже начал испытывать личную неприязнь к продавцу, что даже кушать не мог и запросил частичный возврат. Посмотрите на фото — микросхемы Вы не увидите
Впрочем через некоторое время, после выпайки трансформатора я понял, что драйвера все же подойдут, но продавец уже перечислил возврат.
Так вот сетевые провода у меня идут прямо на мост без всякого балластника. Может у автора С2 нарисован только на схеме и его тоже нет в реальности. На 20 Вт потребляемый от сети ток даже без учета КПД выходит более 90 мА, а это для балластника уже более 2 мкФ — довольно большой размер для пленки на 400 В, что-то на фото не заметно. Можно конечно поставить высоковольтную керамику, но для такого бюджета это вряд ли.
Мне тоже пришло это облегченное чудо. При включении через лампочку она слегка греется.
Если впаять конденсатор на входе (паралельно С1) то греется сильнее. и чем больше номинал тем больше вплоть до выжигания диодного моста…
Так что пришлось ограничиться мощным сглаживающим конденсатором на выходе…
На всякий случай выпаял трансформатор и прозвонил как его так и остальные детали. вроде бы все нормально. Возможно это из за того что 220 подается прямо на диодный мост без входного фильтра. (а может я чтото упустил)
Хотел попробовать добавить C2 и индуктивность L1 но никто так и не отписался какой там номинал у С2 ((((((((
У меня нормально работает и не греется. Балластника никакого не надо и лампы тоже. Микросхема драйвера рассчитана на работу с высоким напряжением. С конденсаторами не стоит сильно увеличивать емкость. Ведь зарядные токи возрастают и мост может не выдержать. У меня на мосту 10 мкФх400 В, а на выходе — 470 мкФх35 В. Пульсации глазу не заметны.
Здравствуйте спасибо за обзор.
У меня згорел LED драйвер QH-60LP на 60ват 100V на 18-30шт 3W. Вылетел диодный мост, транзистор, погорели некоторые дорожки и всё. Вот пытаюсь восстановить, сам любитель радио техник умеем держать пояльник, но знаний не особо их почти нет
Хочу спросить совета по замене транзистора, транзистор на плате неизвестный китайцы затёрли маркировку. Всё что я про него знаю это корпус TO-220F-3L и расположение выводов с лева на право 1-эмиттер 2-коллектор 3-база. Вот где то по тексту в отзывах прочёл, что схема у них одинакова и разница лишь в трансформаторе ну и в номиналах конддёров по напряжению и это действительно так схемы одинаковые.
Вот хотел поставить транзистор Q1SVD5N65P, но в наличие нет надо заказывать. Есть мысль заменить транзистор на C5353, а цоколёвка у них зеркальна у C5353 1-база 2-коллектор 3-эмиттер по этому хочу просто перевернуть его и получится как надо
Что думаете о моей авантюре?
Да ещё кандёр С3 расыпался какой у него наминал или что поставить вместо него?
Разобрал орловские светильники СТЛ-15. 6 пластин по 60 диодов. Пластины включены последовательно. На пластине 20 цепочек последовательно по три параллельных диода. Тип диодов неизвестен. В драйвере м/с RXL 1014B, на выходе без нагрузки 440в. Подал на 12 диодов 12в питания. Ток 45мА. Резисторов на пластине нет. Какой драйвер купить для параллельного соединения 3 или 6 пластин., нужен ли токоограничивающий резистор если питать их от БП?
Поисковик не знает что такое «орловские светильники СТЛ-15». Ориентироваться с напряжением можно так: на каждом белом СД падает около 3 В, если будет меньше — светиться не будет. При последовательно соединении напряжение увеличивается пропорционально количеству. Стало быть для пластины надо не менее 60 В. А для 6 пластин — не менее 360 В. С током сложнее. Если СД SMD, можно прикинуть по размеру рабочий ток. При параллельном соединении ток теоретически равномерно распределяется по линиям. Для питания СД важнейший показатель — именно ток, а напряжения они возьмут сколько надо (если ток ограничить). Если есть рабочий светильник — надо замерить ток через 1 СД и затем рассчитать на необходимое количество в зависимости от выбранного соединения. Драйвер нужно выбирать исходя из рассчитанного тока (напряжения при этом должно хватать на открытие всех соединенных СД). При работе от БП нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ограничивать ток или силами самого блока или резистором. Резистор выбирают из закона Ома. Ток через резистор и СД одинаков. СД возьмут 3*N Вольт (где N- количество последовательных СД). На резисторе останется Uбп -3*N Вольт. Делим это значение на нужный ток — получим номинал резистора.
Если Вы про обозреваемый драйвер, то да, он питается от сети 220 В. Лучше, конечно, в разрыв одного из сетевых проводов поставить предохранитель на 0.5 А.
Кто-нибудь встречался с проблемой увеличения нагрева фета при снижении тока токозадающими резисторами? Драйвер на этой микросхеме, изначально на 900 ма, при снижении до 600 ма транзисто греется до 70 градусов. Подозреваю, что звенит фет при уменьшении коэффициента заполнения шим, но осцилла у меня нет.
Привет, у меня есть светодиодная лампа рассчитанная максимум на 10Вт, 33.3В и 300ма. Светиться она начинает примерно с 27В.
Мне надо ей управлять zigbee диммером. Наиболее подходящий диммер по характеристикам, который я смог найти, имеет максимум тока 350ма, холостое напржение 39В, рабочий диапазон напряжений — 6-36B. Многовато для этой лампы. Я хочу понизить у него максимальный ток до 300. Но у меня ощущение, что он собран без микросхемы, и я не понимаю, как в нем можно регулировать максимальный ток. Вы не могли бы глянуть?
Но не все еще понятно. Похоже, за ток отвечают параллельные резисторы по 1ом (между ногами каждой микросхемы получается 0.5ом).
Но прежде чем менять их на большее сопротивление, меня смущает что максимальное напряжение PT4115e — 30В, в то время как рабочее напряжение всего диммера — 36В.
Диммер спроектирован как ССТ на два канала, но распаян только один канал. Это значит, что одна из двух PT4115Е не подключена или они работают параллельно?
ссылка на Таобао лично у меня почему-то идет на китайских иероглифах… prntscr.com/u3oh04 — и как там переключать на русский (или хотя бы аглицкий) — непонятно
У меня была обратная задача — увеличить выходное напряжение до 37 вольт, уменьшив ток до 500ма. Самый правильный вариант — купить другой драйвер, но ждать посылку не хотелось. Я пришел к выводу, что без перемотки трансформатора не обойтись. В даташите написано, что микросхема стабилизирует ток в нагрузке, отслеживая напряжение на обмотке самопитания. Ток зависит от коэффициента трансформации и резисторов обвязки. Но изменение только одних резисторов не приводило к хорошим результатам, то плата грелась и пахла паленым текстолитом, то диоды мигали. В итоге резисторы оставил прежними, но домотал 7 витков провода на трансформатор и заменил выходные конденсаторы на 50-вольтовые.
хоть и старая тема, но может кому пригодится — DIM пин в этой микрухе уже подтянут к питанию внутри, дополнительного с «плюсом соединять не нужно, можно просто притягивать к земле. Вполне работает напрямую с 817м оптроном — эмиттер на землю, коллектор на пин DIM, светодиод на контроллер. Еще лучше получается если оптрон подключать через RC фильтр, тогда регулировка тока получается очень плавная, пульсации на частоте ШИМ практически отсутствуют. Использовал RC с номиналами 0,1 мкф и 33 кОм, ток диода оптрона подбирается около 3-4 мА. Есть некоторый минимальный порог диммирования после которого драйвер сразу гаснет — около 10% по току от номинала.
В итоге получаются довольно неплохие драйверы для использования вкупе с конроллерами
Доброе время суток! Хотел спросить у опытных людей! В наличие Китайский светодиод Qh-lp60w делал лампу для аквариума! Задался вопросом как же сделать диммирование через переменный резистор? Драйвер собран на микросхеме QH7938. На печатной плате есть выходы Vf gnd и dim подозреваю что китайцы на этих же платах выпускают драйвера с возможностью диммирования! 7 выход микросхемы QH7938 в обрыве да R12! Помогите пожалуйста
Спасибо большое тогда буду пробывать! ДА И ВОТ ЧТО! Проверил дорожка dim не контачит с 7 пином микросхемы она идет вот таким образом! И прерывается на месте резистора R12 который не был в схеме! Черным отметил что звенит на землю это Vf gnd и дорожка недостающей детали в схемы диммирования наверно это PC1! Но во всех справочниках пишут что PC это счетчик импульса !
Получается что на плате производитель заложил возможность нескольких возможностей диммирования драйвера! это электронного диммирования так сказать место под деталь Pc исполняет ШИМ управления в обвязке что отмечена! и возможностью диммирования переменным резистором Правильно я понимаю?
pc1 это место под оптрон, обычно для контроля выходного напряжения, здесь не реализовано. Странно что Vf звонится на землю, трасса уходит куда-то вообще на другую сторону платы, но как знать… Ну можно r12 замкнуть, а положительное напряжение на переменный делитель взять с 2й ноги контроллера. Попробуйте, но предельно аккуратно, эта часть драйвера связана с сетевым напряжением!
вопрос — драйвер помехи на ТВ, радио не дает? а то купил давно компактных 10 ваттных дров мешок, поставил в туалете один, теперь если включить свет, во всех комнатах цифровое тв тухнет, аналоговое снегом покрывается, пробовал и кондеры на вход как в сетевых фильтрах, и ферритовое колечко на подходящий провод — все пофиг.
Телевизор вечером проверю
у родителей половина света на таких драйверах, так, чтобы послушать Эхо, надо выключать свет :)
понятно, что и от приёмника зависит, но всё же…
Хотя, к примеру, на работе поставили потолочные СД «квадраты», так от их драйверов УКВ вообще невозможно слушать.
Помехи на приемник есть, но алюминиевый корпус их устраняет
Алюминиевый скотч должен помоч
Нету хорошего лекарства от таких наводок?
На глаз незаметно. В камеру тоже
Мой люксметр мерит только 50-100Гц пульсации.
У драйвера явно частота больше. Доберусь до осциллографа, померю
Если на DIM подавать постоянное напряжение с потенциометра, чип будет соответственно понижать стабилизируемый ток, правильно? Тогда если на DIM подать ШИМ с частотой 1 килогерц, он будет 1000 раз в секунду переключать ток диодов с максимального на минимальный.
Да и выходные конденсаторы тоже будут против.
На срединке диммирования повышаются примерно вдвое, но не фатально.
Если кому интересно вот схемка
Сегодня его в режиме тока попробую.
Второй прибор — самодельный люксметр. Он делает очень много измерений за секунду, затем выбирается разница между максимом и минимум. Все как в стандарте по измерения освещенности.
на фото остались на приборе те же пульсации 8,6%. Это просто фото попутаны или пульсации не изменились?
Давно делал.
Я писал как-то о переделке настольных ламп на светодиоды. Была у меня мысль вывести параллельно с токозадающими переменный резистор прямо на корпус лампы. Это позволило бы плавно димировать лампу.
Поэтому входной интереснее.
Другое дело, если не хочется паять на плате или корпус влогозащищенный и туда просто не залезть. Тогда на выход чем больше тем лучше
У стабилизаторов тока просто не может не быть защиты от КЗ :)
Будет срабатывать защита.
брал тут по 13,5 за 5 aliexpress.com/snapshot/6429807939.html
уже немного подорожали правда
но я нашел дома кучку новых кондеров 50В 4700 мФ и руководствуясь правилом «машу пальцем не испортишь» поставил на выход. через камеру мобильника пульсации заметно снизились
поставлю теперь еще и на вход, только надо наковырять из блоков каких
1. Пульсации токового драйвера надо измерять именно по току, а не по напряжению ибо стабилизирует он именно ток. Предполагаю, что на токе пульсации будут ещё больше.
2. Установка входного конденсатора приводит к ухудшению PF с 0,95 до 0,4-0,5
3. На плате не вижу С2
4. В снаббер поставили выпрямительный диод M7 (SMA4007), что очень неправильно. Для таких целей ставят импульсные RS1M и аналогичные.
5. На схеме C4 показан полярным вместо установленной керамики.
6. На схеме не показан реально присутствующий Y конденсатор фильтра
7. Резисторы 1.9Ом на самом деле 1.91Ом
8. Это плёнка
Только не подумайте, что я придираюсь, сам обзор понравился :)
C2 — похоже этот.
Схемы поправил. Конденсатор тоже.
Чем чревато дома иметь драйвера с низким коэффициентом мощности?
Ничем абсолютно
А то в разных местах разные люди ругаются про то, что кондёр на входе угробит КМ. Ну и что? =)
Только вот NTC терморезистор нужен не от бросков в сети, а от «пусковых токов» :) имхо.
RS1M (SMA, Trr=500ns) — действительно в 5 раз быстрее чем SMA4007(Trr=2500ns), но еще не самый «импульсный». Есть еще SUF4006 (MELF, Trr=75ns), ES1JL (SMF, Trr=35ns), ESH2PD (SMP, Trr=25ns).
Кстати попадалось в Сети немного в другой редакции:
Случай второй. В качестве диода D CL будем использовать быстрый диод HS1J со временем восстановления 75ns. Расчетное значение резистора демпфера для получения V CL =228V составит 21К, практически же оказалось, что его сопротивление должно быть равным 25К. Вклад времени восстановления обратного сопротивления диода относительно невелик – разница (V CL – V REFL ) в нашем случае небольшая, но выигрыш в мощности, рассеиваемой на R CL достаточно ощутим – 2.5W против 2.9W. Ток, потребляемый от источника, составляет 99mA, КПД – соответственно равен 81.8%.
Случай третий в качестве D CL используем «медленный» диод S1J с максимальным временем восстановления 2,5us. Здесь сопротивление резистора демпфера приходится подбирать опытным путем, и для того же напряжения на демпфере его сопротивление составило 150K. Мощность на нем стала чрезвычайно мала (0.35W), но несколько увеличился нагрев диода. Ток, потребляемый от источника весьма ощутимо снизился – до 96mA, а КПД соответственно вырос до 84.4%.
На стр. 31 есть рекомендации по его выбору
растений на 9Х3W диодах (6 синих+ 3 красных), драйвер такой же
как у Arm100 aliexpress.com/item/10pcs-lot-5-9-X3W-LED-lamp-driver-5-3W-6-3W-7-3W-8-3W/851000847.html
Проблема в том, что у меня этих светильников 9х3W -4 штуки, и в каждом перегорал один красный диод примерно через 2-3 мес. работы. В р/электронике
не разбираюсь совсем, могу только паять )). Будет ли решением проблемы
установка конденсаторов, как описывает автор: на входе конденсатор
10 мкф 400В, на выходе 470 мкф 50 В. Светильники делал как у пользователя RIG (в комментах) mySKU.me/blog/china-stores/22878.html.
Извините, если что. ))
Спасибо!
Спасибо!
www.banggood.com/50cm-12V-36-SMD-5630-White-or-Warm-White-Waterproof-LED-Strip-Light-p-86860.html
ebay.com/itm/191286585156
ebay.com/itm/321498866041
Резисторы именно 1,91 Ом
Тут же, как верно написали ниже, 1.91 Ом:
Купил такие драйвера aliexpress.com/snapshot/6306848592.html
Помехи есть и на радио и на ТВ. Как быть? Добавить конденсаторы или покупать новые драйвера? Есть решение вопроса, подскажите пожалуйста.
В электронике я практически ничего не понимаю, предполагаю, что это драйвер. Подскажите, чем можно заменить? Желательно с запасом мощности. Входное напряжение 12в постоянный ток. Диод 1, cree, на алиэкспресс в аналогичном устройстве заявленная мощность диода 7 ватт.
Заранее спасибо, ответ если можно в виде ссылок на али, ebay. На тао никогда не покупал.
Типа таких
aliexpress.com/item/led-constant-current-driver-for-3W-MR16-lights-DC-AC-12V-input/369707193.html
aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-1X3W-LED-12V-MR16-driver-1-3W-for-MR16-lamp-cup-driver-1pcs/1844981637.html
Светодиод стоял на радиаторе?
aliexpress.com/store/product/5pcs-lot-1-3-X1W-LED-12V-MR16-driver-for-12V-input-MR16-lamp-cup-1pcs/1270514_1907442093.html
Ну как же можно назвать хорошим изделие, пульсации которого не удаётся привести к паспортным даже путём впаивания огромных (и весьма недешёвых) электролитов? Как по мне, это реальный повод требовать с продавца внушительный рефанд, ну доколе можно терпеть это постоянное вешание лапши на уши покупателям китайцами, что ни батарейка — то промаркирована как втрое больше ёмкости, чем на самом деле, БП — вдвое мощнее!
И здесь туда-же, ну ладно, занизь ты на 20-30% пульсации, так нет же, нужно приврать на порядок и более!
А за обзор спасибо, отличный!
Ведь не гаражный же производитель, вон сколько сертификатов вывесил, не говоря уже о собственном сайте и фотографиях многолюдных цехов!
Доказать в международном суде — очень и очень сложно. И дорого.
Да и отношения между юрлицами будут договорные — и там и цены будут иные, и условия.
Всё не так просто, как Вы думаете.
Ну согласен, АКБ 800мАч с маркировкой 3000 ещё можно впарить несведущему розничному покупателю, а драйвера-то предназначены для компетентных в вопросе пульсаций производителей, кому и зачем врать в таком случае?
А здесь продажи идут в розницу, где 99.9% покупателей просто не смогут проверить такие параметры.
Нормальному производителю просто невыгодно заниматься розницей (при дешевом массовом продукте) :)
Скорее всего этот же торговец продает и еще десяток-сотню другого товара под другими аккаунтами от разных производителей.
P.S. ТС, на рефунд подал, надеюсь? Пора уже наказывать нерадивых китаез, а то к этим драйверам надо еще и кондеры заказывать, которые тоже не факт…
P.P.S. Можешь сделать фотку крупней, где ты подцепил конденсаторы?
Объяснять одному китайцу, чтобы он объяснил другому китайцу?
Полный вынос мозга. )))
Когда брал драйвера, вполне представлял себе эти пульсации благодаря Sarayan14, который эту тему на ledway.ru поднимал.
А драйвера без доработки брал здесь. Правда тестировал не все и только люксметром. Получалось где то в районе 1.5%
есть у меня например драйвер 35-65V 0.3A, стоят 2 резистора параллельно — 1,1+1,3 Ом = 0,6Ом
беру драйвера с таобао для модулей 5730, если кому интересно детальное фото могу сделать.
Какой нужен ток?
вот они, 3 5 7 12 18 24 ватт
ток еще не знаю какой нужен, буду уже по ходу эксперементировать, пока что как есть ставлю, вот и думаю как узнать метод подбора резистора
Для уменьшения тока в 1,5 раза — увеличивайте номинал токозадающего сопротивления в 1,5 раза
Стал скучать по таким обзорам в последнее время.
Плюсанул нещадно.
Отдельное спасибо за ссылку на самодельный прибор измерения пульсаций. Крайне заинтересовало.
Но тот же самый драйвер во влагозащищенном исполнении помех не дает
То есть решение проблемы — алюминиевый корпус или обклеить пластиковый корпус алюминиевым скотче6м (продается во всех строительных магазинах) или фольгой.
А телевизор у меня цифровой
На срединке диммирования повышаются примерно вдвое, но не фатально.
sav13, вы за юани покупали?
Остальное зависит от общего количества в посылке. Так как я брал много чая,, а вес этих драйверов всего 20г, то цена доставки этих драйверов получилась довольно низкой. В этом и радость комбинированных заказов на ТАОБАО.
Там в обзоре я привел расчет по калькулятору Мистера ТАО.
Если брать отдельно 10шт, цена получается около $2.7
Нагрузил светодиод 9Вт, замерил ток потребления светодиода 600 ма, адаптер не грееться, мерцания на фотике нет, а можно на такой адаптер несколько светодиодов нагрузить?
Светодиод —
Стабилизированный ток 300мА.
Что за светодиод такой 9Вт? COB матрица?
Один на все три будет дороже
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4020117590.21.MlT6kN&id=36165763755
Судя по виду — обычный китайский драйвер. Да и особых изысков за такую цену ждать и не нужно
Подключил последовательно 3 светодиода 9W —
При включении идет разряд между сопротивлением и кондером, как бы не критично, но почему?
У меня даже расчет цены есть в обзоре на разное количество/
А на АЛИ действительно продавец по ссылке ушел в опт от 100шт
Подскажите, потянет ли сей драйвер две таких матрицы по 10W включенные в параллель?
В принципе будет, но подключать параллельно диоды к токовым драйвером неправильно. В случае отказа или перегрева одной весь ток пойдет через вторую.
Лучше уж взять этот драйвер у того же продавца и подключить обе матрицы последовательно.
Можно ток отрегулировать описанным в обзоре способрм
Огромная просьба — замерить сопротивление обмоток трансформатора: если по фото №6 вверху страницы (тыльная сторона платы), то между выводами слева, сверху вниз 1-3 и 2-5 (четвертый не запаян) ну и вторичка — выход само собой. Просто пришла мысль поднять ток до ваших 600мА, а отличие только в цвете изоленты :), номиналы сопротивлений R4, 5 и 7 точно такие же, как и все остальные номиналы деталей.
(измерять можно на запаянном, так как я сравнил сопротивление запаянного транса и нет, совпадает до десятых)
Буду благодарен.
Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке. „
Тут китаез продает такой же блок но уже заявлено 900 ma А вы говорите всего 700 ma ???
aliexpress.com/item/1X10W-900ma-0-9a-LED-driver-AC110V-220V-lamp-power-supply-DC9-20V-high-quality-free/32505809933.html,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10033_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=6de8391f-b58b-4d9a-adb2-46394c43d987
Скажите, подойдет? С Таобао еще не работал, никак заставить себя не могу попробовать через МТ купить что-нибудь.
Спасибо за обзор.
И еще здесь советовали: aliexpress.com/item/2-years-warranty-5pcs-lot-6-10x3W-LED-power-driver-for-6x3W-7x3W-8x3W-9x3W-10x3W/32261990069.html Тоже подойдет?
По второй ссылке драйвер похож, а тут ещё дешевле — aliexpress.com/item/T-5pcs-600MA-15V-36V-Output-for-6-10-x-3W-Led-Driver-18W-21W-24W/2055678742.html
Подойдут драйверы по этим ссылкам для подключения 6-10 шт светодиодов на 3 Вт от 18 до 33 В при токе 600мА.
Значит тот, что в Вашей ссылке, подойдет?
Может кто сравнивал насколько хуже работают эти драйвера? И можно ли на них после доработки получить такой же низкий уровень пульчаций.
Нужно чтобы диоды были включены последовательно и были рассчитаны на ток 600мА
По картинке ничего не понятно, ссылку нужно на описание светильника
Нужно ссылку на товар
Впрочем через некоторое время, после выпайки трансформатора я понял, что драйвера все же подойдут, но продавец уже перечислил возврат.
Так вот сетевые провода у меня идут прямо на мост без всякого балластника. Может у автора С2 нарисован только на схеме и его тоже нет в реальности. На 20 Вт потребляемый от сети ток даже без учета КПД выходит более 90 мА, а это для балластника уже более 2 мкФ — довольно большой размер для пленки на 400 В, что-то на фото не заметно. Можно конечно поставить высоковольтную керамику, но для такого бюджета это вряд ли.
Если впаять конденсатор на входе (паралельно С1) то греется сильнее. и чем больше номинал тем больше вплоть до выжигания диодного моста…
Так что пришлось ограничиться мощным сглаживающим конденсатором на выходе…
На всякий случай выпаял трансформатор и прозвонил как его так и остальные детали. вроде бы все нормально. Возможно это из за того что 220 подается прямо на диодный мост без входного фильтра. (а может я чтото упустил)
Хотел попробовать добавить C2 и индуктивность L1 но никто так и не отписался какой там номинал у С2 ((((((((
У меня згорел LED драйвер QH-60LP на 60ват 100V на 18-30шт 3W. Вылетел диодный мост, транзистор, погорели некоторые дорожки и всё. Вот пытаюсь восстановить, сам любитель радио техник умеем держать пояльник, но знаний не особо их почти нет
Хочу спросить совета по замене транзистора, транзистор на плате неизвестный китайцы затёрли маркировку. Всё что я про него знаю это корпус TO-220F-3L и расположение выводов с лева на право 1-эмиттер 2-коллектор 3-база. Вот где то по тексту в отзывах прочёл, что схема у них одинакова и разница лишь в трансформаторе ну и в номиналах конддёров по напряжению и это действительно так схемы одинаковые.
Вот хотел поставить транзистор Q1SVD5N65P, но в наличие нет надо заказывать. Есть мысль заменить транзистор на C5353, а цоколёвка у них зеркальна у C5353 1-база 2-коллектор 3-эмиттер по этому хочу просто перевернуть его и получится как надо
Что думаете о моей авантюре?
Да ещё кандёр С3 расыпался какой у него наминал или что поставить вместо него?
Уберите один светодиод
Мне надо ей управлять zigbee диммером. Наиболее подходящий диммер по характеристикам, который я смог найти, имеет максимум тока 350ма, холостое напржение 39В, рабочий диапазон напряжений — 6-36B. Многовато для этой лампы. Я хочу понизить у него максимальный ток до 300. Но у меня ощущение, что он собран без микросхемы, и я не понимаю, как в нем можно регулировать максимальный ток. Вы не могли бы глянуть?
imgur.com/5LWFr4N
imgur.com/p1Zpy4n
imgur.com/V4l5HvA
imgur.com/exDSgB6
Даташит
Но не все еще понятно. Похоже, за ток отвечают параллельные резисторы по 1ом (между ногами каждой микросхемы получается 0.5ом).
Но прежде чем менять их на большее сопротивление, меня смущает что максимальное напряжение PT4115e — 30В, в то время как рабочее напряжение всего диммера — 36В.
Диммер спроектирован как ССТ на два канала, но распаян только один канал. Это значит, что одна из двух PT4115Е не подключена или они работают параллельно?
Использовать встроенный переводчик браузера Хром, рассказывал уже.
В итоге получаются довольно неплохие драйверы для использования вкупе с конроллерами
резисторы подключать как-то так