Доброго времени суток читатель муськи.Речь пойдёт про мой первый опыт покупки с площадки таобао.
Предыстория заказа такова.Увлекался я железячками, естественно различные мои проделки поделки надо как-то запитывать.Были у меня китайские хлопушки блоки питания тип от афона за 2-3 бакса и был у меня
Привет из 90-ых
универсальный блок питания в котором кроме полярности вообще не один номинал не совпадал (напряжение мощность)
Решил я перейти на новый уровень, купить себе лабораторный мощный блок питания гулять так гулять.
Пошарил я в офлайне — дорого(цена героя обзора за более дохлую модификацию)
пошарил я на али — тоже дорого (овер 300 баксов)
Спасение нашлось на таобао.
Спустя 250 зелёных (из них 150 доставка) один сердечный приступ жабы и 32 дня этот линейный «крепыш» у меня на столе.
В комплекте: Лабораторный блок питания.
Бесполезный китайский шнур.
Не мение китайская но ещё более бесполезная инструкция. На фронтальной стороне элементы управления и индикация.
Цискаем большую кнопка включения.М1, М2, М3, М4 — Кнопки памяти (и соответствующие индикаторы выбранного режима ячеек настроек 4, а индикаторов 5 LOL) короткое нажатие вызов настройки (длинное нажатие перезапись настроек, при вызове настроек подача напряжения отключается, так что случайно подать высокое напряжение спалив что-нибуть не получится).
Кнопка Lock/unlock — Длинное нажатие блокировка клавиш либо снятие блокировки.
OCP (over current protection) — Защита по току, отключение питания при превышении максимального тока (Длинное нажатие включение/отключение противной пищалки).
OVP (over voltage protection) — Защита по напряжению.
Индикаторы
C.V. — постоянное напряжение, блок работает как источник напряжения
C.C. — постоянный ток, блок работает как источник тока (драйвер для светодиодов) ток превысил заданный максимум (защита не была включена) и блок снижает напряжение до такого уровня, что бы ток в цепи соответствовал максимально заданному.
On/off — Подать отключить напряжение.
Voltage/current — Выбор настройки напряжения и тока (можно менять на ходу)
<> — Выбирается разряд который хотим изменить при помощи энкодера (колёсика).При переходе через ноль добавляется либо отнимается единица к старшему разряду младший остаётся не тронутым.(чуть ниже видео работы для большей наглядности) В нижней части стандартные разъёмы под «банан» либо другие способы соединения.Позади установлен вентилятор охлаждения (с регулировкой оборотов в зависимости от нагрузки) и разъём для стандартной «компьютерной» вилки.Под разъёмом для вилки предохранитель.С «запаской» — что есть хорошо.Всё это дело стоит на резиновых ногах.
Слышу голос из прекрасного далёко «Расчлнёёёнкиииии».
Но если его разобрать он лишится девственности гарантии.(Шутка у него нет гарантии).
Расчленёнка и эпичные внутренности кому не интересно идём далее.
Снимаем крышку, под защитным экраном виднеется сердце данного блока.(бонусные не подсоединённые проводки, это питание для модулей USB (в этой модификации их нет, я думаю при необходимости можно будет потом вывести слаботочную отдельную линию питания 5В).Снимаем экран и видим этого монстра (линейка для восприятия размеров).Медь))) Блоку судя по всему досталось в пути, одна из шпилек трансформатора открутилась, а эта фишка (синий и чёрный провод) немного отсоединилась, но перед запуском был проведён осмотр и всё было исправлено.Далее мы видим затёртый по всей видимости суппер сверх секретный микроконтроллер, управляющий через сдвиговые регистры двумя ЦАП.ЦАП реализованы на резисторах.А ещё здесь виден шунт очень похожий на маленький тен для стиральной машины )))Китайцы в чём ваша проблема «Узкий разреза глаз видеть кривое ровна»
Корпус тоже радует своей «ровностью».
Есть косяки.
Корпус немножко не ровный может пострадал при доставке, может это дизайнерская задумка но скорее всего это вместо надписи «Made in china».Если приглядеться то шасси не прямоугольник.Всё из за этого.
Китай такой китай)))
Пришло время порукожопить
Ассистент крокодила банан и 2,5 квадрата.
Любителям фонариков и золота в щупах лайфхак на заметку: за ~2 зелёных можно сфарганить отличные крокодиловые щупы хорошо подходящие для различных шалостей испытаниях на силу тока в ваших девайсах.
При измерениях блок вёл себя хорошо но на видео «пошаливал»
Включение и работа (с замыканием щупов)
Работа с 9W светодиодом в режиме ограничения тока (драйвер для светодиодов).
Если блок показывает не правильно значения.
Калибруем блок питания:
Включаем прибор и ждем 2 минуты для прогрева. Выключаем, и включаем при зажатой кнопке M4, далее 4 стадии калибровки:
1) 0 напряжения: измеряем напряжение мультиметром, и крутим колесо, пока оно не будет максимально близко к нулю. Жмем M1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
2) 0 тока: крутим колесо, пока не будет 0мА тока, жмем М1 чтобы сохранить. Жмем M4 чтобы перейти к следующему шагу.
3) Максимальное напряжение: крутим колесо, пока не будет напряжение ровно 30В. Жмем М1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
4) Максимальный ток: крутим колесо, пока не будет ток 10А. Жмем М1 чтобы сохранить.
5) Выключить и включить прибор — калибровка завершена.
Если на одном из шагов не сохранить результат калибровки — прибор потом может неправильно показывать, в этом случае нужно будет повторить калибровку.
Вывод: Отличная вещь для домашнего самоделкина.Есть нюансы однако при итоговой цене с ними можно мирится.Модификация с 10А возможно слишком «крутая» 5А большинству будет достаточно (640к хватит всем).Как вариант можно взять 5А с управлением через PC и организовать умную зарядку(я не уверен что это реализуемо надо дополнительно изучить вопрос).Вещь специфическая и я надеюсь мой обзор поможет определится с выбором тем кто искал себе нечто подобное.
Бонус
наглядное пособие почему полезно использовать хороший блок питания для зарядки телефона.
Всем спасибо кто дочитал до этой строчки.
Выслушаю вопросы и критику.
(Про знаки препинания и «можно сделать блок из старого компьютерного не писать»)
Планирую купить+46Добавить в избранноеОбзор понравился+71
+169
Коте нет.
Да им походу можно аккумулятор зарядить для авто, а то и на 24В акум (в грузовиках которые или где они там).
А с телефоном фишка в том, что он кушает 700мА, а на большинстве зарядников написано 500-1000, реально отдают 350-400.
Поэтому полезно купить зарядник для планшета и не вестись на дешёвые.
Я лабораторником (простенький Mastech) и заряжал автомобильный необслуживаемый аккум — по инструкции их надо заряжать до 16В, а все обычные зарядки выдают 14,5В, поэтому был постоянный недозаряд.
В авто гена зимой ДОЛЖНА выдавать почти 15 вольт, после прогрева, опускать до 14.4 ну максимум до 13.8, если проседает ниже — то для новых акумов (а свинцовые уже лет так 10 не производят для авто) это не понравится.
А для стационарной зарядки (на то она и стационарная, для профилактики) зарядник должен выдавать до 17!!! вольт и контролировать процесс «кипячения»
Да не должно напряжение до 15 подниматься (и с чего Вы взяли что генератор/регулятор напряжения следит за температурой за бортом?).Допустим, для ВАРТА свинцово кальциевой напряжение выше 14.5 тоже губительно как и ниже 13.8…
Отвечу я. Потому что это именно так. Если не верите погуглите тему. Регулятор напряжения (шоколадка) следит за температурой и повышает напряжение в сети зимой. Для нормальной зарядки аккум должен получать 14,4В не более и не мение. Меньше — хронический недозаряд и смерть аккума через пару тройку лет. Больше — кипение аккума (разложение воды на водород и кислород) и как следствие деградация пластин и тоководов и тоже смерть через пару тройку лет. Например все простые ИБП «кипятят» аккумы и потому они умирают там за пару лет. Если бы в автомобилях и ИБП применялся нормальный алгоритм зарядки аккумов они бы жили десть и больше лет, но это все деньги производителей и потому они экономят на этом. В автомобиляе единственное что сделали это регулятор напряжения который повышает напряжение зимой. И на том спасибо.
А в машине необслуживаемые аккумуляторы и недозаряжаются постоянно.
Причём разговаривал со специалистом из аккумуляторной лаборатории в НИИАЭ (они мне проводили экспертизу бракованного аккумулятора) и он сказал, что надо заряжать 5% от номинала аккума и отключать зарядник сразу же как только напряжение поднимется до 16В. И он сказал, что лучше покупать обычные обслуживаемые, где самому можно и плотность померить, и долить водички…
Есть много на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. (Ц)
Купите BMW X5 узнаете. Там генератор на CAN шине сидит, а мозг если видит много коротких поездок, то поднимает напряжение до 16-17 вольт, дабы аккумулятор был заряжен, а не на издыхании. Да и аккумулятор там гелевый, он как бы свинцовый, да не очень.
Это, кстати, создаёт проблемы. Некоторые доп устройства, типа сигнализаций, дохнут от 16 вольт ибо не рассчитаны на такое.
P. S.
Я знаю, что это некропост. Но пусть полежит.
Некропостерам привет ))
Интересная информация. А вот если бы она была подкреплена скриншотом из мануала на X5, я бы точно поверил.
ЗЫ. Судя по описываемым проблемам, поднимается напряжение во всей бортсети. Правильно?
Тогда интересно как у нее питаются, например, лампочки? Или их там ни одной уже не осталось (накаливания)?
Прикуриватель? С отдельным стабилизатором?
В автомобиле не ставится цель зарядить аккумулятор на 100%. Ставится цель поддерживать его заряд на уровне, достаточном для уверенного пуска двигателя, и в то же время не допускать его «кипячения» при длительных поездках (так как снижается уровень электролита, повышается его плотность, коррозия пластин и сокращение срока службы аккумулятора).
Генератор автомобиля не может полноценно контролировать процесс заряда аккумулятора, так как он не знает какая доля тока, им вырабатываемая, идёт на заряд аккумулятора, а какая на питание магнитолы с сабом и другие потребители. Он тупо выдаёт фиксированное напряжение (в лучшем случае термокомпенсированное), которое гарантированно не приводит к перезаряду и выкипанию аккума, но в то же время достаточное чтобы компенсировать потери аккуму при пуске стартером.
релюхи обмотки переключают + 2 ЦАП
Тут так сказать классика. (я не заострял внимание на типе, был бы дешевле импульсник купил бы его, или я фигово искал или что, но попался мне такой)
ЦАП-ы задают ток и напряжение для классической линейной схемы. Судя по фото, на ток и напряжение отведено 24 бита (3 регистра по 8 бит) — вероятно по 12 бит на ток и напряжение. релюхи переключают секции обмоток чтобы уменьшить падение напряжения на линейном регуляторе, например для диапазона выходного напряжения 0..5В выбирается обмотка на 6В 5..10В — на 12В и т.д. Переключаются они не часто, так что на время жизни блока питания их скорей всего хватит, если не гонять его по максимуму.
ШИМ-ы наоборот это грязный хак от нищебродства. его ведь потом надо будет сильно зафильтровать чтобы опорная частота не проступила на выход… Для светодиодов и лампочек прокатит, но в основном такое решение никуда не годится.
Неэффективно испольэ\зоать трансформаторные БП на такую можность.Из компьютерного БП великолепно получается подобный аппарат.Интересно сколько ваш БП выдержит при макс. нагрузке? Трансик явно по размерам не более 200Вт-и не на торе! Тратить такую сумму зелени на примитивный БП-нет слов! Транс на 270ВТ на фото.
а кто сказал что этот БП сможет в космосе работать? Условия его работы наверняка описаны в инструкции, что-то вроде не более 30 минут на максимальной мощности.
Да, и на китайских 60гц габаритная мощность трансформатора несколько больше чем на 50Гц. По крайней мере, в бесперебойниках такие трансформаторы используют и на 300Вт — но время работы как правило ограничено батареей и составляет не больше 3-5минут.
импульсные БП да, имеют некоторые преимущества… но главное преимущество линейного БП — минимальный шум на выходе и минимальное ЭМИ. Темболее компьютерные переделанные любителями под лабораторные БП — подавлением ЭМИ никто не заморачивается, а тем временем они наглухо забивают радио вплоть до 10Мгц…
алюминиевые провода лаком вскрывают, и не отличишь медь или алюминий. В катушки металоискателей ставят во многие алюминий. По крайней мере у меня есть катушка разобранная+ там 0.51 люминий. Да что там далеко ходить, вы вспомните трансформаторы с ламповых цветных телевизоров (УЛПЦТИ) в которых трансформаторы были ТС-270 кажется. Были модификации с медным проводом, которые на радиорынках скупали в 2х тысячных(провод и пластины шли на изготовление кустарных сварок) и были с алюминием модификации. Их по копеечной цене скупали
Такоже БП у нас стоит вживую HY3010 30V 10A 8700.00р. А блок на 5 А HY3005 30V 5A 5200.00 руб. С гарантией 1 год. Да и скидочку можно спросить. Это так… для информации. Но штука необходимая, однозначно. Но на 5А хватило бы. Мне 47-го 30/3 хватает в общем то :).
правда в 2х амперном исполнении. Пяти амперный в том же магазине 2200 стоит.
Но суть даже не в этом сколько он стоит. Монтаж такой, что кажется, что слабовидящий китаец паял ночью его. При нагреве (если ампером-полуторами нагрузить) напряжение плывет. Поднимается на вольт а то и полтора вверх. Трансформатор маленьких. Он не импульсник, собран по схеме параметрического стабилизатора. На задней стороне биполярник стоит, надпись уже стерлась, но по моему 2N2055 был. Ужасно грелся. Я думаю, что мастеч гораздо качественнее делает. Кстати, есть у кого фото потрахов HY3005, что на фото?
Я могу выложить фото потрахов своего, ужаснетесь. Но когда я его покупал-не такой ассортимент был. Не было красивых индикаторов. А стрелочные микроамперметры были… колхозить не хотелось в общем… купил.
Сейчас читаю этот обзор… смотрю на свой БП… Есть желание выкинуть плату, да вставить туда БП от ноута. Регулировку ШИМом сделать, вывести на те же ручки. Кстати, в моем недоБП две платы: одна так сказать питание делает, а вторая плата, на которой напаяны индикаторы.
Цена, конечно, не дешёвая… Из полезностей (по сравнению с более дешёвыми аналогами) только память и защита от изменения напряжения/тока, ну и отсутствие резисторов настройки — мой лабораторник чудит и при включении может выдавать повышенное напряжение из-за них.
Когда то наш приборостроительный завод попытался продавать свой ширпотреб-зарядное у-во БАРХАТ в Израиль -там возник вопрос, а зачем оно нужно? Кроме Роиссии акк-ры ни кто не заряжает дома!
Мне кажется, вам надо было попробовать пообщаться с продавцом… Штука хорошая, но уж больно вы за доставку переплатили… Поясните, пожалуйста, разницу KA3005D 30V/5A с сабжем — по табличке только ток вроде, корпуса одинаковые… Кстати, в отзывах там в феврале ценник был в $70, хотя это могло быть и за другой товар…
корпуса у всех одинаковые )
а мой в 2 раза мощнее (и раз уж занимаемый объём будет один то пусть блок выдаёт по максимуму)
доставка… вес то 9 КГ был бы ток меньше > трансформатор меньше > доставка дешевле
Стесняюсь спросить, а почему именно китай? Лабораторные блоки питания с весьма годными характеристиками в пределах 3000 рублей стоят? А за 200 баксов уже весьма годный актакомовский взять можно, да че уж там, буржуйских валом. Или там какая-то принципиальная фича есть? Просто как-то дороговато…
Автору отдельное спасибо за внуренности. За обзор +
В моём регионе туго с этим делом
ка3005 190$ + ещё доставку по стране прилепят
Ну и руки чесались таобао освоить, а тут оказия выдалась, чё я буду мелочиться сразу возьму 9 КГ за 250$ )))
Может дорого может хреновый хотя старался самые дешёвые не брать (лично я как слон доволен), а если есть варианты достоинее и интереснее то, делитесь муська для этого и создана.
сам ищу альтернативу мистер тао, не столько по выгоде, сколько по отношению к работе
ладно не буду об этих говнорях вспоминать
какое то время назад был тут, помоему, обзор о том что можно теперь покупать напрямую, но судя по тому что люди до сих пор пользуются посредниками, видимо нельзя
я не мониторил насчет расширений к другим браузерам, просто дал тебе наводку, далее думай сам-ищи для своего браузера, или как тебе уже посоветовали-ставь хром для тао, он много места не занимает, и никто тебя не заставляет им пользоваться на постоянной основе
На Лису есть гуглотранслятор, переводит не только страницу, еще и выделенный текст, что очень удобно когда что-то типа в окне подокно, да еще и с прокруткой и транслятор его не видит.
Я думаю, можно брать. Когда придет дать ему максимальную нагрузку и чтобы часок поработал, погорит — открывать диспут. Ну предварительно стоит заглянуть внутрь.
Недавно получил с ибея такой: www.siglent.com/en/product/detail5.aspx?id=100000019075675&nodecode=119008005
Два канала 0-32В 3.2А (возможно включение паралельно и последовательно) + 1 канал 2.5/3.3/5В 3А для логики — строю усилители, обычно им надо двуполярное питание, поэтому одного канала маловато для меня будет + наличие «логического» канала удобно для питания всякой цифры…
Кроме того, выбор пал на него, так как он имеет самые маленькие габаритные показатели среди линейных источников его диапазона токов-напряжений (внутри тороидальный трансформатор). Есть и недостатки — один из сегментов в каждой цифре группы индикации напряжения второго канала периодически пропадает — (скорее всего имеет место динамическая индикация + непропай одной линии «сетки», поэтому пропадает у всех сразу), надо смотреть. И схемотехническая проблема у всей серии — выброс (spike) на канале 5В при включении — есть решение, буду модернизировать, заодно и сегмент починю. Пока написал продавцу о проблеме, посмотрю, что ответит.
Счел нужным отписаться. Неполадка устранена — была непропаяна одна нога семисегментного индикатора, продавец без возражений компенсировал 20 AU $ (около 600р). Параллельно, как и задумывалась, произведена модернизация, устранившая выброс по 5 вольтам при включении, так что, поломка оказалась даже на руку (и такое бывает).
В общем, продавец адекватный. Единственный минус — валюта AU $ и потому зачастившие в последнее время купоны на скидку в 15% не работают.
Модель лучше отдельно от ссылки писать. Не прошло и трёх лет, а ссылка уже битая. Так хоть по названию нагуглить можно было бы, а тут тупик получается.
Это так, на будущее. За идею спасибо, вроде есть что-то интересное у них сейчас. Хотя слабо себе представляю БП с VGA экраном на своём столе. Но ко всему приходится привыкать…
так и я это нашёл итог овер 300 баксов
поэтому и попёрся на тао что бы 50 не переплачивать.
(обратите внимание его на али толкают за 130 при цене 100-115)
и конский ценник за доставку
тоже хотел себе БП такого плана прикупит, но дорого однако. Решил пока купить советский Б5-47 — дешево (50уе) и сердито — 30В 3А. И ничего чтон немного большой и немного пищит :)
Ну а где нагрузочные тесты и измерение пульсаций на нагрузке??? :-)
Я всегда следовал правилу: чем больше источников — тем лучше. Имея 3-4 источника можно и биполярное питание организовать и выставить несколько значений напряжения и использовать их одновременно.
Отключение по току в китайских блоках — я его боюсь :-). Было у меня пара блоков с непроизносимым названием. 15В 3А и 30В 3А. Они при КЗ на выходе отключали питание и начинали пищать. Так вот оба сдохли одинаково — при очередной перегрузке блок запищал, ю потом задымил и отключил питание навсегда.
С другой стороны — понижение напряжения при перегрузке по току (выставленном ограничении по току) тоже хреново — бывает начинает глючить контроллер из-за проседания питания… Но это уже надо на стадии проектирования схемы учитывать.
В общем, штук 8 ТЭСов наше все! :-)
А для диодов — я столкнулся с геморроем когда нужно высокое напряжние и ток до ампера. Это для СОВ0диодов и больших сборок. То есть надо что-то вроде 0-150В 2А — те-же 300Вт но редкость…
Блин!!! Случайно минуснул пост… ошибся кнопкой :-((( как плюсануть?
Не знал, что бывают с калибровкой.
А у меня такой: http://www.aliexpress.com/item/RXN-605D-Variable-60V-5A-DC-Power-Supply-Linear-LabGrade/699739378.html
Поторговался немного с китаёзой, до 136$ сторговал, плюс EMS доставка, всего получилось 205$. Вес чуть больше шести кило.
И да, мне нужно было именно до 60 вольт напруга.
Через месяц пользования, стал гнать по напряжению — думал каюк пришёл, а оказалось дело всё в комплектных проводах-щупах.
я год назад хотел купить 3005 — стоил около сотки и сотка доставка, потом появились аналоги под маркой union test — где то 140 у е в пересчёте, в итоге был куплен на польском аллегро и с доставкой получился 95 у е (там 80 стоит )
и те кто пишет про сравнение со всяким шротом учитывайте что в этом блоке питания напряжение выставляется в цифровом виде енкодером и есть память для быстрого переключения — а в тех что приводится дешевле обычными резисторами, такие блоки дешевле и их гораздо больше представлено — скажем 30 вольт 5 ампер можно купить за 60 — 70 у е
Уважаемые, вот тут все ссылки кидаете на всякие штекера. А не встречали таких наборов для телефонов? этот — не вариант. Он тонкий и переделывать его вообще жуть.
Ну или хотя бы штекера микроюсб разборные…
Ужос ценник. На польском аллегро можно в 100 баксов уложиться. И с гарантией… allegro.pl/korad-ka3005p-z-5-pamieciami-30v5a-lacze-usb-soft-i4220046801.html
Кстати, у аппарата дивный глюк: из-за кривой схемотехники, при включении ЦАПы иногда выдают код на максимальное напряжение, я так уже пару девайсов спалил. Оказалось, у регистров ЦАПа просто-напросто отсутствуют цепи сброса. С помощью допаянной RC цепочки на сброс, теперь все ОК. Будьте осторожны…
вы кидаете ссыль на 3005, а мой 3010
он дороже и тяжелее (соответственно дороже доставка)
я рассматривал алегро цена эквивалентная но сам блок выходил очень дорого (у нас лимит в 120 евро на месяц)
выгоднее было купить за 120$ и заплатить 130$ за доставку чем
купить за 200$ + 50$ доставка и ещё заплатить пошлину.
судя по лимиту — вы тоже из Беларуси. У нас же полно контор, которые за небольшой процент привезут любой товар с польского Аллегро. Безо всяких почтовых пересылок. Но, уже куплено, чего уж там…
Поздравляю у вас 100 комент
а конторы (обычные челноки) откуда возьмут товар? (им тоже почтой эти же 9 кг придут на перевалочный пункт в польше) а дальше чувак на машине перевезёт через границу и скорее всего заберёт себе ваты.+ с вас процент снимет.
Да и тао бао хотелось опробовать
алегро юзали знаем что за зверь (почта у них дорогая да и все вещи припёрты крупными партиями из того-же китая, кроме б/у запчастей авто)
я сам из Гродно если что )
А магазин под краковом кто поедет через пол Польши за железякой? и во сколько это встанет?
Правильно посылка будет выслана почтой но по Польше чуть дешевле чем в РБ но с учётом переброса то на то выйдет
ну ладно. примерный расклад. КА3005Д. Цена брутто — 100 у.е. Пересылка до кузницы или тересполя — 10 у.е. + 5% первому посреднику — 5,5 у.е. Вычитаем ВАТ — чистыми становится итого 93 у.е. Ну за преброску ч-з границу пусть максимум 20 у.е. Итого 113 у.е. Ну я себе сам привозил из Тересполя, и у каждого Гродненца есть виза, поэтому в 100 у.е влегкую укладываемся. Да еще и с Польской гарантией.
Уважаемый shuichik! Купил себе ka3005d. Вы меня всерьез озадачили этим глюком. Каждый раз проверять напряжение тестером это варварство. Вы не дадите схему RC цепочки и как она подключается в блоке питания. Заранее спасибо. Мой e-mail [email protected]
подскажите пожалуйста. где можно взять контроллер управления на блок питания Korad KA3005D (умудрился спалить с дымком), на нем написано тольео Korad 1
Купил еще летом 3005d отработал он где то 40 часов и как то я его включил а у него на выходе 27mv и на табло постоянно прыгающие значения по напряжению аж до 45 вольт а по току ноль.При выборе от М1 ДО М5 а также регулировка все работает четко но при нажатии off\on начинается мракобесие !:-((( Калибровка ни к чему не привела, нашел несколько вариантов калибровки толку ноль.Так и валяется под столом как гроб в мавзолее уже несколько месяцев.Поиск решения данной проблемы на форумах ни к чему не привел :-(((.Китай сказал это не гарантийный случай.Так что такие вещи лучше покупать в своих магазинах города пусть и с переплатой в пару тысяч (коммерсантом тоже жрать хочется) а не в долбаном Китае где хрен какая гарантия тебе гарантирована.
Процедура калибровки, по-крайней мере не для всех ревизий, работает нет так.
В моём случае процедура была такой:
Калибровка KORAD 3005D.
Дайте прогреться прибору не менее 2х минут!
1. Переходим в режим калибровки. Нажать одновременно M4 и POWER.
2. Загорится M1 и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение.
3. Калибровка ноля по напряжению. Нажмите M4 загорится индикатор C.V и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение. Подключите к выходным клеммам мультиметр в режиме измерения напряжения. Вращая ADJUST установите минимально возможное значение по прибору, от 0 до 5 милливольт. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
4. Калибровка ноля тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.V начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока в миллиамперах к выходу прибора соблюдая полярность. Вращая ручку ADJUST установите минимальное значение тока по мультиметру от 0 до 1 миллиампера. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
5. Калибровка максимального напряжения. Нажмите M4 загорится индикатор C.C. Подключите мультиметр к выходным клеммам блока в режиме измерения напряжений. Установите максимальное напряжения на выходе прибора 30 вольт, вращая ADJUST (можно пользоваться стрелками для выбора разряда. Сохраните настройки нажав M1.
6. Калибровка максимального тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.C начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока не менее 10 ампер к выходу блока соблюдая полярность. Вращая ADJUST добейтесь одинаковых значений на шкале прибора и мультиметра 5 ампер (можно пользоваться стрелками для выбора разряда). Сохраните настройки нажав M1. Не допускайте перегрева соединительных проводов!
7. Нажмите POWER выйдите из режима калибровки.
Главное понять, что M4 переключает режим калибровки мин./макс. значений и НЕ нужно нажимать кнопку «on/off», чтобы напряжение/ток подавались на выход.
Лабораторный блок питания.
На фронтальной стороне элементы управления и индикация.
М1, М2, М3, М4 — Кнопки памяти (и соответствующие индикаторы выбранного режима ячеек настроек 4, а индикаторов 5 LOL) короткое нажатие вызов настройки (длинное нажатие перезапись настроек, при вызове настроек подача напряжения отключается, так что случайно подать высокое напряжение спалив что-нибуть не получится).
В нижней части стандартные разъёмы под «банан» либо другие способы соединения.
Позади установлен вентилятор охлаждения (с регулировкой оборотов в зависимости от нагрузки) и разъём для стандартной «компьютерной» вилки.
Под разъёмом для вилки предохранитель.
С «запаской» — что есть хорошо.
Всё это дело стоит на резиновых ногах.
Снимаем экран и видим этого монстра (линейка для восприятия размеров).
Медь))) 
Блоку судя по всему досталось в пути, одна из шпилек трансформатора открутилась, а эта фишка (синий и чёрный провод) немного отсоединилась, но перед запуском был проведён осмотр и всё было исправлено.
Далее мы видим затёртый 
Китайцы в чём ваша проблема «Узкий разреза глаз видеть кривое ровна»
Корпус немножко не ровный может пострадал при доставке, может это дизайнерская задумка но скорее всего это вместо надписи «Made in china».
Если приглядеться то шасси не прямоугольник.
Всё из за этого.
Любителям фонариков и золота в щупах лайфхак на заметку: за ~2 зелёных можно сфарганить отличные крокодиловые щупы хорошо подходящие для 
наглядное пособие почему полезно использовать хороший блок питания для зарядки телефона.
PS где кот?
Да им походу можно аккумулятор зарядить для авто, а то и на 24В акум (в грузовиках которые или где они там).
А с телефоном фишка в том, что он кушает 700мА, а на большинстве зарядников написано 500-1000, реально отдают 350-400.
Поэтому полезно купить зарядник для планшета и не вестись на дешёвые.
А для стационарной зарядки (на то она и стационарная, для профилактики) зарядник должен выдавать до 17!!! вольт и контролировать процесс «кипячения»
Источник
Причём разговаривал со специалистом из аккумуляторной лаборатории в НИИАЭ (они мне проводили экспертизу бракованного аккумулятора) и он сказал, что надо заряжать 5% от номинала аккума и отключать зарядник сразу же как только напряжение поднимется до 16В. И он сказал, что лучше покупать обычные обслуживаемые, где самому можно и плотность померить, и долить водички…
И как мы на них ездим по несколько лет-то, а?..
Вот вам кусочек из официальной техдокументации на автомобиль:
С вас жду подобную официальную документацию на ваш АКБ, в которой написано, что АКБ нужно (можно) заряжать напряжением 16-17 вольт.
Купите BMW X5 узнаете. Там генератор на CAN шине сидит, а мозг если видит много коротких поездок, то поднимает напряжение до 16-17 вольт, дабы аккумулятор был заряжен, а не на издыхании. Да и аккумулятор там гелевый, он как бы свинцовый, да не очень.
Это, кстати, создаёт проблемы. Некоторые доп устройства, типа сигнализаций, дохнут от 16 вольт ибо не рассчитаны на такое.
P. S.
Я знаю, что это некропост. Но пусть полежит.
Интересная информация. А вот если бы она была подкреплена скриншотом из мануала на X5, я бы точно поверил.
ЗЫ. Судя по описываемым проблемам, поднимается напряжение во всей бортсети. Правильно?
Тогда интересно как у нее питаются, например, лампочки? Или их там ни одной уже не осталось (накаливания)?
Прикуриватель? С отдельным стабилизатором?
Генератор автомобиля не может полноценно контролировать процесс заряда аккумулятора, так как он не знает какая доля тока, им вырабатываемая, идёт на заряд аккумулятора, а какая на питание магнитолы с сабом и другие потребители. Он тупо выдаёт фиксированное напряжение (в лучшем случае термокомпенсированное), которое гарантированно не приводит к перезаряду и выкипанию аккума, но в то же время достаточное чтобы компенсировать потери аккуму при пуске стартером.
Тут так сказать классика. (я не заострял внимание на типе, был бы дешевле импульсник купил бы его, или я фигово искал или что, но попался мне такой)
Да, и на китайских 60гц габаритная мощность трансформатора несколько больше чем на 50Гц. По крайней мере, в бесперебойниках такие трансформаторы используют и на 300Вт — но время работы как правило ограничено батареей и составляет не больше 3-5минут.
импульсные БП да, имеют некоторые преимущества… но главное преимущество линейного БП — минимальный шум на выходе и минимальное ЭМИ. Темболее компьютерные переделанные любителями под лабораторные БП — подавлением ЭМИ никто не заморачивается, а тем временем они наглухо забивают радио вплоть до 10Мгц…
правда в 2х амперном исполнении. Пяти амперный в том же магазине 2200 стоит.
Но суть даже не в этом сколько он стоит. Монтаж такой, что кажется, что слабовидящий китаец паял ночью его. При нагреве (если ампером-полуторами нагрузить) напряжение плывет. Поднимается на вольт а то и полтора вверх. Трансформатор маленьких. Он не импульсник, собран по схеме параметрического стабилизатора. На задней стороне биполярник стоит, надпись уже стерлась, но по моему 2N2055 был. Ужасно грелся. Я думаю, что мастеч гораздо качественнее делает. Кстати, есть у кого фото потрахов HY3005, что на фото?
Я могу выложить фото потрахов своего, ужаснетесь. Но когда я его покупал-не такой ассортимент был. Не было красивых индикаторов. А стрелочные микроамперметры были… колхозить не хотелось в общем… купил.
Сейчас читаю этот обзор… смотрю на свой БП… Есть желание выкинуть плату, да вставить туда БП от ноута. Регулировку ШИМом сделать, вывести на те же ручки. Кстати, в моем недоБП две платы: одна так сказать питание делает, а вторая плата, на которой напаяны индикаторы.
ЗЫ. Поторшить не буду, пока работают :)
110х160х285
а мой в 2 раза мощнее (и раз уж занимаемый объём будет один то пусть блок выдаёт по максимуму)
доставка… вес то 9 КГ был бы ток меньше > трансформатор меньше > доставка дешевле
Автору отдельное спасибо за внуренности. За обзор +
ка3005 190$ + ещё доставку по стране прилепят
Ну и руки чесались таобао освоить, а тут оказия выдалась, чё я буду мелочиться сразу возьму 9 КГ за 250$ )))
Может дорого может хреновый хотя старался самые дешёвые не брать (лично я как слон доволен), а если есть варианты достоинее и интереснее то, делитесь муська для этого и создана.
ладно не буду об этих говнорях вспоминать
какое то время назад был тут, помоему, обзор о том что можно теперь покупать напрямую, но судя по тому что люди до сих пор пользуются посредниками, видимо нельзя
а отношение это да равшана джамшуты блин )
Смело, однако, делать первую покупку сразу на 250 гринов!
Я первой покупкой с али покупал яджик за 220 (когда все продавали, но в наличии он был у единиц)
А какой диапазон напряжения и тока? Судя по названию 30В, 10А?
0-30В 0-10А заявлено
но можно выставить максимум 31В 10,1А
Два канала 0-32В 3.2А (возможно включение паралельно и последовательно) + 1 канал 2.5/3.3/5В 3А для логики — строю усилители, обычно им надо двуполярное питание, поэтому одного канала маловато для меня будет + наличие «логического» канала удобно для питания всякой цифры…
Кроме того, выбор пал на него, так как он имеет самые маленькие габаритные показатели среди линейных источников его диапазона токов-напряжений (внутри тороидальный трансформатор). Есть и недостатки — один из сегментов в каждой цифре группы индикации напряжения второго канала периодически пропадает — (скорее всего имеет место динамическая индикация + непропай одной линии «сетки», поэтому пропадает у всех сразу), надо смотреть. И схемотехническая проблема у всей серии — выброс (spike) на канале 5В при включении — есть решение, буду модернизировать, заодно и сегмент починю. Пока написал продавцу о проблеме, посмотрю, что ответит.
В общем, продавец адекватный. Единственный минус — валюта AU $ и потому зачастившие в последнее время купоны на скидку в 15% не работают.
Это так, на будущее. За идею спасибо, вроде есть что-то интересное у них сейчас. Хотя слабо себе представляю БП с VGA экраном на своём столе. Но ко всему приходится привыкать…
Почему нет
aliexpress.com/item/KORAD-KA3010D-High-Precision-The-Lab-programmable-Adjustable-Digital-Regulated-Digital-Control-DC-Power-Supply-30V/1169377875.html
поэтому и попёрся на тао что бы 50 не переплачивать.
(обратите внимание его на али толкают за 130 при цене 100-115)
и конский ценник за доставку
Я всегда следовал правилу: чем больше источников — тем лучше. Имея 3-4 источника можно и биполярное питание организовать и выставить несколько значений напряжения и использовать их одновременно.
Отключение по току в китайских блоках — я его боюсь :-). Было у меня пара блоков с непроизносимым названием. 15В 3А и 30В 3А. Они при КЗ на выходе отключали питание и начинали пищать. Так вот оба сдохли одинаково — при очередной перегрузке блок запищал, ю потом задымил и отключил питание навсегда.
С другой стороны — понижение напряжения при перегрузке по току (выставленном ограничении по току) тоже хреново — бывает начинает глючить контроллер из-за проседания питания… Но это уже надо на стадии проектирования схемы учитывать.
В общем, штук 8 ТЭСов наше все! :-)
А для диодов — я столкнулся с геморроем когда нужно высокое напряжние и ток до ампера. Это для СОВ0диодов и больших сборок. То есть надо что-то вроде 0-150В 2А — те-же 300Вт но редкость…
Блин!!! Случайно минуснул пост… ошибся кнопкой :-((( как плюсануть?
а за минус не беспокойтесь (хоть победа поощряется плюшками но это не главная цель)
Жду такой
А продается такое отдельно?
я видел такое в комплекте но за ненадобностью не брал
aliexpress.com/item/28-in-1-Set-New-Universal-AC-DC-Jack-Charger-Connector-Plug-for-Laptop-Notebook-AC/1739543740.html
taggsm.ru/index.php?route=product/product&path=900004_66&product_id=14588
taggsm.ru/index.php?route=product/product&path=900004_66&product_id=14589
А у меня такой:
http://www.aliexpress.com/item/RXN-605D-Variable-60V-5A-DC-Power-Supply-Linear-LabGrade/699739378.html
Поторговался немного с китаёзой, до 136$ сторговал, плюс EMS доставка, всего получилось 205$. Вес чуть больше шести кило.
И да, мне нужно было именно до 60 вольт напруга.
Через месяц пользования, стал гнать по напряжению — думал каюк пришёл, а оказалось дело всё в комплектных проводах-щупах.
я год назад хотел купить 3005 — стоил около сотки и сотка доставка, потом появились аналоги под маркой union test — где то 140 у е в пересчёте, в итоге был куплен на польском аллегро и с доставкой получился 95 у е (там 80 стоит )
задорого рст есть тут
technica-m.ru/search.html?but_tov=yes&search_tov=UnionTEST+UT3010&x=5&y=11
и те кто пишет про сравнение со всяким шротом учитывайте что в этом блоке питания напряжение выставляется в цифровом виде енкодером и есть память для быстрого переключения — а в тех что приводится дешевле обычными резисторами, такие блоки дешевле и их гораздо больше представлено — скажем 30 вольт 5 ампер можно купить за 60 — 70 у е
плюс для самоделкиных есть ещё такие варианты
ebay.com/itm/271503119010
9*14*25. и тут я сэкономил $252 :)
Хотя были бы средства — взял бы такой как у автора. Память — это мега-штука.
если есть, конечно
а ссыли ну вот
бананы
aliexpress.com/item/New-20-x-Gold-Plated-Audio-Speaker-Wire-Cable-Metal-Banana-Plug-Connectors-Adapter-4mm/1594908118.html
крокодил
aliexpress.com/item/20PCs-Alligator-Clip-test-Clamp-Testing-Probe-Calipers-AKEYJ1012R-RED-AKEYJ1012B-BLACK-SIZE-L/1426897642.html
Провода проще на месте взять площадь сечения по вкусу )
или вот готовое (но хз что по качеству изготовления)
aliexpress.com/item/Free-Shipping-Alligator-Test-Lead-Clip-To-Banana-Plug-Probe-Cable-100CM-1M-Red-Black/1769042484.html
этот — не вариант. Он тонкий и переделывать его вообще жуть.
Ну или хотя бы штекера микроюсб разборные…
Кстати, у аппарата дивный глюк: из-за кривой схемотехники, при включении ЦАПы иногда выдают код на максимальное напряжение, я так уже пару девайсов спалил. Оказалось, у регистров ЦАПа просто-напросто отсутствуют цепи сброса. С помощью допаянной RC цепочки на сброс, теперь все ОК. Будьте осторожны…
он дороже и тяжелее (соответственно дороже доставка)
я рассматривал алегро цена эквивалентная но сам блок выходил очень дорого (у нас лимит в 120 евро на месяц)
выгоднее было купить за 120$ и заплатить 130$ за доставку чем
купить за 200$ + 50$ доставка и ещё заплатить пошлину.
а конторы (обычные челноки) откуда возьмут товар? (им тоже почтой эти же 9 кг придут на перевалочный пункт в польше) а дальше чувак на машине перевезёт через границу и скорее всего заберёт себе ваты.+ с вас процент снимет.
Да и тао бао хотелось опробовать
алегро юзали знаем что за зверь (почта у них дорогая да и все вещи припёрты крупными партиями из того-же китая, кроме б/у запчастей авто)
А магазин под краковом кто поедет через пол Польши за железякой? и во сколько это встанет?
Правильно посылка будет выслана почтой но по Польше чуть дешевле чем в РБ но с учётом переброса то на то выйдет
Почему у меня ток не показывает когда вкл. потребителя.?
Лампу авто подключаю горит, а ток ноль!!!
Тока купил!!!
Процедура калибровки, по-крайней мере не для всех ревизий, работает нет так.
В моём случае процедура была такой:
Главное понять, что M4 переключает режим калибровки мин./макс. значений и НЕ нужно нажимать кнопку «on/off», чтобы напряжение/ток подавались на выход.