Бюджетный автомобильный инвертор Doxin с заявленной выходной мощностью 1500W

  • Цена: $25 с купоном

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, об автомобильном инверторе (преобразователе) 12V в 220V Doxin с заявленной выходной мощностью 1500W. В обзоре будет разборка и подробное тестирование. Кому интересно, как инвертор показал себя в работе, милости прошу под кат.

Общий вид инвертора:

Краткие ТТХ по заявлению производителя:
— Производитель – Doxin
— Материал корпуса – металл (сплав алюминия)
— Заявленная выходная мощность – 1500W
— Входное напряжение – DC 10V-16V (номин. 12V)
— Выходное напряжение – AC 220-230V / 50Hz
— КПД – более 90%
— Форма сигнала на выходе – модифицированная синусоида
— Габариты – 170мм*95мм*55мм
— Вес – 740гр

Комплектация:
— автомобильный инвертор Doxin 1500W
— провода питания с крокодилами, длиной 55см
— провода питания со штекером для прикуривателя
— инструкция

Автомобильный инвертор Doxin 1500W поставляется в простенькой блистерной упаковке:

Внутри блистера имеется небольшой вкладыш, глянув на который, сразу же становится понятно для чего нужен сей девайс:

Инструкция кратенькая, на английском и китайском языках:

Итого, упаковка на твердую четверку, т.к. хранить инвертор не очень удобно, ибо блистер маленький, хлипкий и запихнуть туда провода с крокодилами целая проблема. За сохранность при транспортировке можно не переживать — инвертор не боится механических воздействий, т.к. корпус металлический. Обычная плотная коробка или пластиковый бокс были бы предпочтительнее.

Габариты:

Размеры инвертора небольшие, всего 170мм*95мм*55мм. Вот сравнение инвертора с тысячной банкнотой и коробком спичек:

Вес всего 546гр:

Внешний вид:

Инвертор выполнен в прямоугольном алюминиевом корпусе с небольшими ребрами охлаждения:

Поскольку высота ребер совсем небольшая, то все же основное их назначение – повышение механической прочности корпуса, т.е. они выступают, в основном, в качестве ребер жесткости.
На верхней панели присутствует фирменная наклейка с наименованием модели и краткими характеристиками:

Основные элементы управления расположены по бокам устройства. С правого торца расположены универсальная розетка под большинство типов вилок (EU, ES, AU), выключатель и два индикатора (питание, неполадки):

Остальное свободное место усеяно вентиляционными отверстиями для забора воздуха.
С противоположного торца расположены питающие клеммы (плюс и минус) и вытяжной вентилятор, работающий на «выдув»:

Комплектные провода с крокодилами удовлетворительного качества и годятся только для нагрузки не более 500-600W:

На удивление, провода к крокодилам припаяны, а не обжаты, это небольшой плюс, хотя следовало бы дополнительно обжать, дабы от перегрева крокодил не отпал. А вот материал крокодила далеко не медь, а скорее всего омедненная жестянка или что-то вроде этого (правое фото), ибо отлично магнитится:

Крокодилы очень легкие и хиленькие, хотя прижим все же хороший. Сечение провода всего 10AWG по американскому стандарту (около 5мм2), по которому следует, что максимальный ток для них не более 60-65А:

Как бы то ни было, оценка комплектных проводов с крокодилами не выше тройки (два плюса за пайку и хороший прижим). Для тех, кто планирует пользоваться, рекомендую доработать!
В комплекте также присутствуют провода питания со штекером для прикуривателя, которые предназначены для подключения только небольшой нагрузки, ибо в противном случае придется менять предохранитель прикуривателя (там обычно ставят на 15-20А):

Их качество не лучше проводов с крокодилами. Среднекачественная пайка, тонкие провода, хлипкий штекер как бы намекают о том, что лучше воздержатся от их использования.

Разборка:

Разобрать инвертор достаточно просто. Для этого необходимо открутить 4 винта с любого торца и сдвинуть верхнюю панель. Чтобы полностью вынуть плату, необходимо выкрутить еще 4 винта с боковых граней, которые прижимают силовые мосфеты. Я открутил оба торца:

Если присмотреться, то можно заметить, что термопаста между корпусом и высоковольтными транзисторами нанесена «для галочки» и присутствует не везде. Как говорится, мазнули для вида, а толку ноль, хотя высоковольтные транзисторы греются не так сильно, как низковольтные, но все же это явный косяк сборки:

С низковольтными мосфетами обратная ситуация – для изолирования их от корпуса применена термопрокладка, а термопаста здесь не особо нужна, но вот как раз здесь она присутствует в достаточном количестве, :-). Но это все мелочи, кроме главного – одна из термопрокладок положена криво, отчего при эксплуатации мосфеты могут коротнуть на корпус:

На этом фото это хорошо видно, ведь затяжка силовых ключей здесь хорошая и при нагреве термоинтерфейс может немного «поплыть», тем самым закоротив на корпус:

Там же, слева, можно заметить термодатчик, защищающий мосфеты от перегрева. Он зафиксирован с помощью белого герметика.
Как уже упоминал ранее, если выкрутить 4 винта затяжек, прижимающих мосфеты к корпусу устройства, можно вынуть всю плату.
Голый корпус напоминает своеобразный швеллер с пазами на боковых гранях:

На фото хорошо видно, что под высоковольтными ключами практически нет термопасты:

Если взглянуть на плату, то сразу станет ясно, что 1,5кW тут и не пахнет, ибо плата урезанная, часть компонентов отсутствует, импульсные трансформаторы небольших размеров, емкости небольшие:



Качество пайки хорошее, непропаев я не обнаружил, флюс смыт, силовые дорожки «усилены» слоем припоя:

Для гальванической развязки от корпуса, дорожки по краям платы заизолированы диэлектриком (белая полоса), поэтому во избежание недоразумений не рекомендую часто вставлять/вынимать плату, иначе можно содрать этот слой.
В качестве высоковольтных транзисторов применены n-канальные мосфеты K3568, рассчитанные на 500V/12A, а в качестве низковольтных – n-канальные мосфеты MT3205 на 55V/110A:

В схеме силовые мосфеты включены попарно, т.е. по идее легко выдержат 220А, хотя толщина их ножек не позволит пропустить такой ток. Несмотря на это, рабочие токи 50-70А они выдерживают без проблем, греются не очень сильно.
Далее на очереди трансформаторы. Судя по их габаритам и намотке, на большие мощности рассчитывать не стоит. Размеры трансов 30мм*30мм, намоточные провода тонковаты:

На «входе» установлены два конденсатора Vent на 2200mF*16V каждый, что несколько маловато как по емкости, так и по вольтажу:

В автомобилях напряжение после регулятора может варьироваться до 14,7V, поэтому небольшой запас не помешал бы. В высоковольтной части установлен всего один конденсатор Vent 47mF*400V, что также довольно мало. В качестве высоковольтных выпрямительных диодов применены HER305S, рассчитанные на 400V/3A (запараллелены).
В качестве ШИМ контроллеров применены KA7500BS (аналог TL494) и микросхема со стертой маркировкой:

Теперь отметим «базовые» косяки сего творения. Начнем с входных предохранителей. Установлено всего два предохранителя по 40А каждый (в сумме на 80А), а это значит не более 1,1kW «входной» мощности — 14V*80A=1120W (идеальные условия с питанием от авто), а с учетом КПД 70-80% как раз около 800-850W выходной мощности:

Ни о каких 1500W не может быть и речи. Даже если схемотехника и сможет обеспечить такую выходную мощность – сразу же сгорят предохранители, ибо при 1,5kW входной ток с аккумулятора будет около 120-130А. Да и провода поплавятся от такого тока.
Между электролитами и предохранителями можно также заметить диод 1N5404 (400V/3A), главная цель которого – защита электроники инвертора от переполюсовки.
Теперь следующий косяк – клеммы и провода. Первое, что бросается в глаза – силовые клеммы внутри инвертора прижаты только одной гайкой. При постоянной вибрации в работе (при заведенном двигателе) – это соединение разболтается довольно быстро. К тому же, в отличие от крокодилов, здесь провода просто обжаты. Учитывая их нагрев даже при небольшой нагрузке, такое соединение окислится довольно быстро:

Для постоянной эксплуатации все это нужно доработать, о чем я, возможно, расскажу во второй части обзора. Также нельзя не отметить хиленькие провода в выходной высоковольтной цепи. При 3А они достаточно греются, поэтому опять же нужно доработать.
Ну и пару слов о вентиляторе. Здесь установлен довольно шумный 40мм*40мм вентилятор на «выдув», т.е. через небольшие решетки воздух забирается и выбрасывается со стороны входных клемм. Схема управления оборотами отсутствует, т.е. вентилятор включается сразу же после включения инвертора.

Тестирование:

Для тестирования я буду использовать следующие приборы и приспособления:
— мультиметр UNI-T UT61E, обзор здесь
— токовые клещи UNI-T UT204A, обзор здесь
— регулируемый блок питания Gophert CPS-3010, обзор здесь
— самодельный ваттметр PZEM-021, обзор здесь
— нагрузка в виде паяльников 40W, 80W и фена, которые мелькали в обзоре ваттметра
— автомобильный аккумулятор

Для начала небольшой тест на следующем стенде из регулируемого БП Gophert CPS-3010:

В холостом режиме без нагрузки электроника инвертора потребляет небольшое количество энергии, в основном это вентилятор (около 300ma):

Как можно заметить, при повышении напряжения, потребление тока сокращается. Здесь работает все тот же принцип – количество энергии на входе равно количеству энергии на выходе, за исключением потерь в преобразователе, на нагрев и т.д. Замер КПД будет чуть ниже.
Добавим в стенд ранее обозреваемый ваттметр PZEM-021:

Сам ваттметр потребляет некоторое количество энергии. Я специально убрал подсветку, чтобы сохранилась контрастность индикаторов, поэтому прошу прощения за качество фото:

Теперь непосредственно протестируем на маломощном потребителе в виде 40W паяльника и измерим приблизительный КПД инвертора:

Поскольку паяльник – активная нагрузка, то показаниям потребляемой мощности на ваттметре можно смело доверять.
Что мы имеем:
— мощность на входе (Р1) = U1 * I1 = 12V *4,43A = 53,16W
— мощность на выходе (Р2) = U2 * I2 = 222V *0,17A = 37,3W или просто см. мощность на ваттметре
КПД = Р2 / Р1 = 37,3W / 53,16W = 0,7 или 70%
Мда, не густо, а ведь производитель обещал более 90%.

Подключим более мощный 80W паяльник:

Что мы имеем:
— мощность на входе (Р1) = U1 * I1 = 12V *8,34A = 100,1W
— мощность на выходе (Р2) = U2 * I2 = 222V *0,37A = 82,7W
КПД = Р2 / Р1 = 82,7W / 100,1W = 0,82 или 82%

Для тех, кому интересно, вот небольшие замеры при различных входных параметрах:

При более мощной нагрузке КПД также остается в районе 80%.
Следом идет более серьезная нагрузка в виде фена и соответственно более мощный источник питания в виде полудохлого автомобильного аккумулятора. Напряжение аккумулятора без нагрузки около 13,2V:

Поскольку просадка напряжения под нагрузкой достаточно высокая (как-никак с аккумулятора снимается 65-70А), то инвертор в силу своих конструктивных особенностей вытянуть ее не может, напряжение на выходе варьируется в районе 180-190V:

При свежезаряженном аккумуляторе удается выжать около 200V при 650W нагрузке, но недолго. Напряжение на аккумуляторе быстро проседает, поэтому дальнейший стенд перенесем «под капот» автомобиля. Признаюсь честно, после зимы еще ни разу не заряжал аккумулятор и в ходе пробных тестов немного посадил его. Итак, на фото ниже аккумулятор при заведенном двигателе, с генератора через регулятор подается 14,4V:

В первом режиме работы фена потребление тока при 14,1V около 30А, на выходе при этом 215V и 1,9А:

Поскольку ваттметр не слишком корректно учитывает реактивную нагрузку, то к показаниям мощности нужно относиться скептически. При втором режиме работы фена напряжение на входе и выходе просело еще сильнее. С аккумулятора/генератора снимается около 75-80А, напряжение при этом 13,1V:

На выходе около 214V и 3,8А, что в принципе неплохо.
По мере разряда аккумулятора (генератор отдает аккумулятору не более 5А вроде), напряжение на выходе снижается:

Теперь пару слов о работе инвертора на моем автомобиле. При холостых оборотах двигателя (750-800об/мин), электронный блок управления (ЭБУ) добавляет недостаточное количество оборотов, отчего наблюдается хорошая просадка напряжения на бортовом аккумуляторе. Вот небольшое видео:


Таким макаром можно высадить аккумулятор, хотя возможно, через некоторое время ЭБУ и поднимет обороты. Но как говорится, по факту на максимальной выходной мощности в 800-850W и холостых оборотах, инвертор использовать опасно. Вполне возможно, что на других автомобилях ЭБУ более «быстрее» реагирует на такие просадки и там работа будет более стабильной. По крайней мере, на классиках есть «подсос», поэтому чуток повысив обороты, можно использовать данный инвертор на максималке.
Я же решил искусственно повысить обороты, жав на педаль газа (около 2000-2500об/мин). Выходные параметры стали стабильнее, но электроника инвертора просто «не вытягивает» такую мощность:

Чуть позже я немного доработаю инвертор и уверен, что киловатт нагрузки должен вытянуть.
Теперь самое главное – на выходе инвертора не чистый синус, а модифицированная синусоида. Немного почитать об отличиях можно здесь. К сожалению, я не имею осциллографа, чтобы наглядно показать форму сигнала на выходе. В большинстве случаев, в китайских дешевых инверторах либо второй, либо третий вариант:

По крайней мере, напольный вентилятор и пылесос (на средней мощности) у меня заработали без проблем.

Итого, по факту максимальная выходная мощность данного инвертора около 800-850W. Учитывая стоимость инвертора в $25, я считаю, что это неплохой вариант. А уж если дружите с паяльником, то при небольших телодвижениях можно повысить выходную мощность до 1kW.

Плюсы:
+ прочный компактный корпус
+ неплохие выходные параметры (для данной цены)
+ наличие защит
+ цена

Минусы:
— выходная мощность завышена в два раза (по факту не более 800-850W на выходе)
— модифицированная синусоида
— сборка (отсутствие термопасты, кривое расположение термопрокладки)
— нет запаса компонентов по прочности (провода с крокодилами тонковаты, конденсаторы)
— нуждается в небольшой доработке

Вывод: как по мне, за $25 данный инвертор достоен внимания. При небольшой доработке можно легко получить 1kW на выходе. Если не дорабатывать, то до 600W можно смело использовать. По поводу покупки, рекомендаций, наверно, давать не буду, каждый решит сам, нужен ли он ему в таком виде или нет…
Киска:

Менеджер магазина предоставил купон «K1241», снижающий стоимость до $25. Купон действует до 18 июня 2017г

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
+
avatar
0
Я бы такой инвертор использовать «на живую» не рискнул. Риск убить генератор и электрику автомобиля, как мне кажется, абсолютно не нулевой.
+
avatar
+3
Домашние испытания прошел, почему бы и нет…
+
avatar
  • nwtu11
  • 13 июня 2017, 14:25
0
скажите несведущему, от него можно запитать компьютер или другое устройство с импульсным блоком питания?
Что то типа ИБП на его основе
+
avatar
+1
Вроде как любая техника с импульсными БП работает от таких инверторов хорошо. Не любят инверторы всевозможные устройства с индуктивностью, т.е. имеющие двигатель — холодильники, пылесосы и т.д. Они развивают не всю мощность и сильнее греются.
PS, если честно, я с таким устройством сталкиваюсь впервые, поэтому опыта эксплуатации у меня нет. Возможно, подскажут в комментариях более опытные товарищи…
+
avatar
0
А можно какую-нибудь ссылку на объяснение, почему коллекторный двигатель плохо работает с апроксимированной синусоидой.

Вроде бы коллектор должен работать хоть с постоянного тока
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2017, 16:06
0
пылесосы
Пылесосы даже на постоянке работать будут, также как и дрели, кофемолки и т.п.
+
avatar
0
А у меня почему-то сгорел блок питания к МФУ HP1410 при подключении к такому. Хотел в машине документ один распечатать — ноутбук спокойно пережил, а принтерный бп — тюк, и все… так обидно было. Сказали, что такое могло быть как раз из-за кривой синусоиды — уж не знаю, так ли это…
+
avatar
+2
Как раз таки импульсным БП по большому счету пофиг на форму сигнала на входе. Подавляющему большинству таких БП ты можешь вообще на вход 300 вольт постоянки подать и ему будет норм.
+
avatar
0
Вот такой вопрос: если на вход импульсного БП подать переменное напряжение 230 вольт и частотой 20 кГц, то как будет себя чувствовать этот БП?
У меня есть инвертор (12 вольт => 220 вольт, частота 20 кГц). Хочу его использовать как запасной (аварийный) источник в гараже (ноутбук и прочее).
+
avatar
+2
У вас по входу импульсного бп стоят низкочастотные диодные мосты которые не предназначены на роботу с такой частотой.
+
avatar
+1
Практически все импульсные БП начинаются с того, что по входу у него стоит диодный мост, который из переменки делает постоянку. А потом стоит сглаживающий конденсатор. С точки зрения идеальной схемы высокая частота была бы даже лучше чем низкая. Но мы живем не в идеальном мире. А в нашем не идеальном мире у диодов есть время на открытие/закрытие и в БП работающе от 50/60 герц обычно не ставят быстродействующие диоды, и скорее всего те диоды которые там стоят к 20кГц отнесутся не очень хорошо.
+
avatar
0
Посмотрел один импульсный БП. Входной мост собран на 1N5408. Если я их заменю на FR607 (или HER508) это будет нормально? Работать будет?
+
avatar
+1
Да работать будет только зачем? Сначала повышать а потом понижать двойные растраты.
Проще из 12в поднять сразу до нужного напряжения и не мудрить.
+
avatar
  • u3712
  • 13 июня 2017, 18:19
0
Если БП без APFC, то наверняка проблем не будет. Если «с ним», то результат вас, скорее всего, не устроит.
+
avatar
0
А что происходит с APFC от модифицированного синуса?
+
avatar
  • Olkan
  • 13 июня 2017, 20:12
0
Один сгорел, три не запустились.
+
avatar
0
Хм. Интересно. Интересно чем ему может так не нравиться модифицированный синус.
+
avatar
0
Интересно, может там Passive PFC то есть большой дроссель на входе?

UPD: всё что удалось найти в Интернете это отказ APFC блоков работать с таким током ввиду его плохого качества…
+
avatar
0
Чем ИБП не устраивает? Вентиль только поставить, чтобы не перегревался.
+
avatar
  • dx40
  • 13 июня 2017, 21:31
0
Пищит. Вырубается по Green Power.
+
avatar
0
Пищалка вырубается элементарно, хоть програмно, хоть выпиливанием баззера. И есно ИБП брать бесь всяких зеленых премудростей, и на развалах по цене менее 10 баксов валом.
+
avatar
0
Если речь идет про Ippon, то Green Power отключается демонтажом одного резистора с платы (на просторах интернета есть инструкции)
+
avatar
0
Все еще проще. Green Power выключается длительным нажатием на кнопку включения и ИБП будет работать пока не сядет в ноль. Иногда полезно читать рукоблудство…
+
avatar
0
В старых моделях так не получится, ибо там кнопка включения с фиксацией ;)
+
avatar
  • SERG27
  • 13 июня 2017, 14:29
+1
есть похожий на 1500вт, купленный 7 лет назад, но он раза в 3 больше( очевидно раньше китайские ватты были честнее) уже от 11,5в показывает " низкое напряжение" и вырубается. где бы найти на них схемку?
+
avatar
0
Да, я тоже как-то натыкался на аналогичный 1,5kW инвертор Doxin. Там плата раза в полтора больше, качественные трансформаторы, емкости. Здесь банальный 800W инвертор, вставленный в коробочку от более мощного…
+
avatar
0
Зачем коробку менять, когда можно только наклейку..?
+
avatar
+1
за обзор +, планируете обзор на переделку сделать?
+
avatar
+6
Да, если не будет недоразумений, о которых я говорил в прошлом обзоре по части кисок, :-)
+
avatar
  • DyGygg
  • 13 июня 2017, 14:49
+5
Руки прочь от КИСОК! Афтар пиши исчо! :-D
+
avatar
  • stail
  • 13 июня 2017, 15:24
+4
Хорошие, хорошие киски, мне очень нравятся. А чем вы их кормите?
Обзор плюс.
+
avatar
+9
Сам обзор отличный. Автор показал все недостатки, и НЕ рекомендовал убивать свой авто.
Поэтому я ценю такие обзоры, они экономят мои деньги. (на п.18 не обращаю внимание и не комплексую).
+
avatar
  • resana
  • 13 июня 2017, 14:43
+2
Основательно, увлекательно, качественно. Спасибо.
+
avatar
-4
инвертор всего на 1.5 кВт, а провода 5мм2. Хотя и на 2.5 мм2 хватило бы за глаза.
Прям расточительство от производителя
+
avatar
+3
Хотелось бы увидеть как при нагрузке с током под 100а 2.5 мм поведут себя.
+
avatar
0
а с чего вы взяли что это устройство может работать с такой нагрузкой? А кратковременно будет работать и даже не оплавится. Тут быстрее устройство сползет от перегрузки…
Да и при такой мощности на долго хватит аккумулятора?
Есть у меня от такой же фирмы, но на 2000 вт. можно и болгарку маленькую подцепить, но при работе большие провалы если нагрузку большую подать.
+
avatar
+3
дело не в том, что провода выдержат и не расплавятся сразу, а в том, что на них при таком токе «осядет» дохрена вольт, что сильно уронит общий кпд преобразователя. тем более еще неизвестно что там на самом деле за провода, американские это 10AWG или кетайские, и медь там или вообще омедненный алюминий. я бы посоветовал ТС соединить эти подводящие провода с крокодилами последовательно, пустить с лабораторника пару ампер, и замерить падение на этом «10AWG», если при 2А падает более 10-15мв, то в помойку их.
еще по поводу пердохранителей… при маркировке 40а, через минут 5-10 они расплавятся на токе и менее 40а, так что если планировать долговременную мощность хотябы 1квт, то суммарно их надо ставить на 120-140А
+
avatar
+2
Подъем напряжения с 12V до 220V осуществляется за счет тока. Как ниже/выше правильно заметили, даже уже при 50А проводам с сечением 2,5 квадрата поплохеет…
+
avatar
  • Gelmer
  • 13 июня 2017, 15:58
-2
10 AWG это как правильно указано 5мм2, и ток держат до 140 ампер.
Автор к чему при упоминании сечения показан диаметр изоляции? Люди могут подумать что сечение меряется штангеном поверх изоляции.)))
+
avatar
+1
и ток держат до 140 ампер
Эт вряд ли:

При 70А они уже неплохо греются, при сотне изоляция размякнет…
показан диаметр изоляции
резать не захотел…
+
avatar
  • dx40
  • 13 июня 2017, 20:54
+2
Странная табличка. 0,5мм уже при 10А начинает плавить изоляцию.
+
avatar
+2
А уж если дружите с паяльником, то при небольших телодвижениях можно повысить выходную мощность до 1kW.
Замена трансов не небольшая переделка, кмк. А без этого смысла нет
+
avatar
0
Да, база унылая, но на мой взгляд киловатт можно попробовать выжать. Если исключить замету/перемотку транса, то простыми телодвижениями все же можно поднять мощность. Это замена проводов, усиление дорожек, замена шунтов защиты, увеличение емкости и т.д. Будет свободное время — поэкспериментирую…
+
avatar
  • pet80
  • 13 июня 2017, 15:34
0
На «входе» установлены два конденсатора Vent на 2200mF*16V каждый, что несколько маловато как по емкости, так и по вольтажу:
А зачем они там вообще стоят, при условии, что питаются от аккумуляторной батареи?
+
avatar
  • fabb
  • 13 июня 2017, 16:49
+1
Если аккум подключать медной шиной то может и не нужны. Но чем тоньше и длиннее провода питания, тем выше эквивалентное сопротивление источника питания под нагрузкой. Электролиты его частично компенсируют.
+
avatar
  • pet80
  • 13 июня 2017, 17:33
-1
И каким образом они компенсируют? Провода какие есть, источник энергии батарея.
+
avatar
  • fabb
  • 13 июня 2017, 18:41
+2
Компенсируют пульсации напряжения питания инвертора, возникшие вследствие хренОвых/длинных проводов.
С той же целью установщики автозвука ставят банку большой емкости непосредственно около автоусилителя, например.
+
avatar
  • pet80
  • 13 июня 2017, 19:45
0
Вообще-то вопрос был к автору, раз писал, то что-то прикидывал.
возникшие вследствие хренОвых/длинных проводов.
А что это такое в цифрах (омах) для данного прибора?
Про автоусилитель ничего не знаю, но вряд ли у инвертора такие же требования к питанию.
+
avatar
  • fabb
  • 13 июня 2017, 20:46
0
Отвечал лишь на
А зачем они там вообще стоят
Про конкретные номиналы автору виднее.
Учитывая хреновые крокодилы, хилые клеммы и печатные дорожки — конкретное сопротивление этой цепи назвать затрудняюсь. Но по букварю на 0.5m 10AWG при упоминаемом токе 70А падение напряжения будет около 0.5V. Что при импульсном характере нагрузки инвертора будет давать приблизительно такие же пульсации. Там бы и пленочники 0.1mkF не помешало поставить.
+
avatar
0
На мой взгляд, емкость на входе нужна для снижения пульсаций при работе с заведенным двигателем, а также для более плавного пуска инвертора. Мои опасения были в основном по напряжению, т.к. на кондерах указано 16V (с запасом все 20V). хотелось бы на 25V для спокойствия. От одного аккумулятора нагрузка долго не проработает, поэтому желательно запитывать при заведенном авто…
+
avatar
  • pet80
  • 13 июня 2017, 23:04
+1
Емкость конденсаторов по сравнению с АБ имхо маловата, поэтому вряд ли уменьшит пульсации или как-то может повлиять на пуск инвертора при условии, что они стоят непосредственно на входе.
А за обзор плюс.
+
avatar
+1
По мере разряда аккумулятора (генератор отдает аккумулятору не более 5А вроде), напряжение на выходе снижается:
+
avatar
-1
Аккумулятору нельзя давать такой ток (максимум для 60Ач — 6А), поэтому на генераторы ставят регуляторы напряжения. У меня вроде стоит на 14,4V/5A, хотя могу ошибаться…
+
avatar
+1
Регулятор напряжения держит напряжение в сети постоянным при любой степени заряженности АКБ, в том числе даже с отключенным АКБ генератор будет выдавать в бортовую сеть стабильное напряжение (в случае исправного регулятора, конечно же). Можете померить токовыми клещами какой ток отдаёт генератор в АКБ сразу же после запуска двигателя. И чем сильнее будет разряжен АКБ, тем больше будет ваше удивление :)
+
avatar
0
В инструкциях к АКБ и зарядникам везде написано, что нужно соблюдать ограничение в 1/10С. Для 60Ач аккумулятора зарядный ток не должен превышать 6А, иначе закипит и осыпаются пластины. Для этой цели и ставят регуляторы, которые не дают аккумулятору взять больше. Я не вдавался в подробности, но на мой взгляд, от генератора несколько линий питания (на АКБ, на освещение, на приборы). Могу ошибаться, но кормить аккумулятор десятками ампер — через полгода сдохнет…
+
avatar
  • dx40
  • 13 июня 2017, 20:46
+1
Эти 5А подаются на обмотку возбуждения.
А на севший аккум в машине легко 30А-50А зарядного тока по началу идут.
Да и что ему будет, по сравнению с 300А тока стартера…
+
avatar
+2
Вы же не путайте, генератор питает не только аккумулятор но и других потребителей. Если бы у вас генератор выдавал только 5 ампер, далеко бы вы не уехали…
+
avatar
0
Я склоняюсь к тому, что там несколько линий питания…
+
avatar
+3
Я хочу вас огорчить, линия питания там одна. А регулятор напряжения ставят для поддержания напряжения зарядки в пределах 13,6-14,2 вольта.
+
avatar
0
Возможно так и есть, не интересовался этой темой. Я в курсе, что нагрузка потребляет ток с источника, у которого выше напряжение. После регулятора напряжение с генератора 14,4V, на аккумуляторе предположим 13V. Вся нагрузка (лампы, печка, электроника и аккумулятор) тянет ток с генератора, т.к. напруга на нем выше. Если поставить в авто разряженный аккум, способный принимать на заряд десятки ампер — он выйдет из строя. Его заряд ограничивают, но как это реализовано мне не ясно. На каком-то форуме как-то наткнулся, что в моем авто ограничение 5А. Немного погуглив, можно наткнутся на аналогичные регуляторы. Вопрос в том, как это все реализовано…
+
avatar
0
Вот поэтому разряженный аккумулятор рекомендуют заряжать отдельным зарядным, с током стабилизации не более 1/10 от ёмкости. Самое интересное в том, что в автомобиле не предусмотрена «классическая» схема зарядки аккумулятора со стабилизацией тока!
+
avatar
  • bvb73
  • 13 июня 2017, 16:32
0
Опять разводилово(.
+
avatar
  • wiach
  • 13 июня 2017, 17:27
+1
Лежит такой же фирмы на 1000W старой ревизии. Размеры корпуса совпадают.



Длина платы 10 сантиметров



Входные конденсаторы на 25V 1000mF, высоковольтных два: первый 400V 47mF и второй 400V 10mF. Такое ощущение, что по конденсатору на каждый трансформатор, только зачем такая разница в емкости, можно заменить меньшую емкость на аналогичную второй.



На трансформаторах есть маркировка




Используются такие микросхемы, на двух платках расположенных рядом на одной LM324 и на другой TL494C



На отдельно стоящей платке снова TL494C, ничего не затерто



Зимой запитывал от аккумулятора, стоящего в гараже энергосберегающую лампочку, заметил падение напряжения до 200V.
+
avatar
  • dx40
  • 13 июня 2017, 20:49
+1
Чем мерили 200В? Обычные мультиметры при модифицированном меандре на выходе показывают цифры имеющие весьма отдаленное отношение к реальности.
+
avatar
+1
Просто ваш тестер меряет среднее значение а не полный размах сигнала
+
avatar
+3
Занимаюсь ремонтом инверторов уже 8 лет, видел много разных такое количество элементов соответствует инверторам мощностью до 600вт. На 1500вт инвертор имел бы в 3-4 раза больше размеры ну и конечно большое количество элементов.
+
avatar
+1
Конечно, судя по банальным предохранителям китайцы проектировали ватт на 600-700. Если немного доработать все элементы, особенно входные, то киловатт может получиться. Если еще повысить частоты генератора, то возможно удастся повысить выходное напряжение до приемлемого уровня, но надо немного «покурить» матчасть, :-)
+
avatar
  • Z2K
  • 14 июня 2017, 00:17
+1
киловатт может получиться
— не получится, Разве что на три минуты и наверное с дымком. Для увеличения выходной мощности в 1.7 раз во столько же условно должен возрасти входной ток (на самом деле большн), а вот мощность потерь возрастет нелинейно не в 1.7 раза а в 3 или больше раз.
+
avatar
0
Всё что удастся сделать с подобным описанием это повысить дымоотдачу от инвертора :)
Китайцы и так уже сделали максимально возможные улучшения и когда эта поделка перестала гореть запаяли нужные предохранители и написали мощность помноженную как минимум на 1,4 или сразу на 2.
+
avatar
  • Z2K
  • 14 июня 2017, 00:28
0
повысить дымоотдачу
— прикольный параметр — коэффициент дымоотдачи (дымообразования, дымогенерации), не встречал такого. Спасибо, будем знать. :))
+
avatar
  • Z2K
  • 14 июня 2017, 00:35
0
только Вы пытайтесь повышать постепенно, Так можно будет узнать при каких нагрузках пациент еще будет в сознании. Можно будет ожидать и надеяться срабатывания термозащиты.
+
avatar
  • Z2K
  • 14 июня 2017, 00:24
0
Занимаюсь ремонтом инверторов
сварочных инверторов тоже, или только преобразователями напряжения.
+
avatar
  • Gorlum
  • 13 июня 2017, 20:39
+1
Отличный обзор, спасибо!
+
avatar
0
Пожалуйста если у кого есть электрическая схема такого или подобного преобразователя киньте ссылку или файл со схемой
+
avatar
+1
Вот ссылка на схемы. Данными схемами можно пользоваться только для ознакомления так как в схемах есть некие не стыковки особенно схема обозначенная как 300М. Кстати эти схемы мне предоставил завод производитель инверторов.
mega.nz/#F!c9Nl2bxa!w9gKwLlMkqceg5hsGULthQ
Если есть вопросы задавайте.
+
avatar
0
спасибо выручил. если не осилим инвертор завтра спрошу совет
+
avatar
+1
вот ссылка на TL494
spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
+
avatar
0
На плате стоят lm324n, az7500bp-e1, ka7500a. Не заводится.
+
avatar
+1
1)Выпаяйте силовые ключи в первичной и вторичной цепи.
2) Подайте питание на плату и проверьте наличие питания на первом ШИМ KA7500 (TL494) 7-GND 12 — VCC
14 вывод опорное напряжение +5V.
3)Проверить наличие прямоугольных импульсов на управляющих выводах силовых ключей первичной цепи с помощью осциллографа если они присутствуют впаиваем ключи и проверяем в и проверяем напряжение на силовом кандере если оно пирисутсвует порядка 280v то провиряем напряжение питания второго ШИМ ну и сигналы на транзисторах.
4) Если на управляющих выводах первого каскада сигнал отсутствует идем дальше.
5)Проверить наличия пилообразного напряжения на 5 выводе с помощью осциллографа.
6) Далее проверяем напряжение на выводах 1<2, 15>16.
+
avatar
  • vizart
  • 18 июня 2017, 13:12
0
Можно схемы на дропбокс или яндекс закинуть? Не открывается эта долбаная мега в казахстане
+
avatar
+4
Вот фото платы инвертора на 1200w заявленных производителем размеры платы 178мм Х 302мм
в нем установлено 16шт- IRF3205, 8шт- IRFP460, 2шт- KA3525, 1шт-HA17324 и 8шт -MUR860
+
avatar
  • Z2K
  • 14 июня 2017, 00:36
0
Похоже на 2 по 600. Какая-то симметрия просматривается. :)
+
avatar
+2
Так и есть трансы соединены по парам, первичка параллельно а вторичка последовательно.
+
avatar
  • vsegda
  • 13 июня 2017, 22:03
0
Разветвитель черного цвета с ваттметром на фотках самодельный или тоже куплен онлайн?
+
avatar
0
Самоделка, ссылки на обзоры приборов в начале раздела «Тестирование»…
+
avatar
  • Igor_L
  • 13 июня 2017, 23:08
+1
Если перелывать, то, IMHO, сразу платку чистого синуса поставить. Например эту www.egmicro.com/download/EG8010_datasheet_en.pdf
+
avatar
+2
Да вы правы синус лучше. Кстати китайцы часто используют обычные PIC прошитые вместо EG8010, часто встречал.
+
avatar
  • Z2K
  • 14 июня 2017, 00:39
0
синус лучше
всегда ли нужен чистый синус? при синусе потери больше (кпд меньше).
+
avatar
+2
Нет ни всегда но очень часто примеров куча. Да КПД меньше но куда деваться.
+
avatar
  • Igor_L
  • 14 июня 2017, 01:18
0
Почему КПД меньше? Потери на перезаряде на частоте ШИМа в сравнении даже с током холостого хода пренебрежимо малы. На платке неплохие драйверы, переключают полевики быстро, фронты не валят. Да и практика переделки говорит что те же самые транзисторы на той же самой мощности греются не больше чем на модифицированной синусооиде. Напряжение на пребразователе надо поднимать, частоту увеличивая, в этом потери?
+
avatar
+2
В синусе по большей части во вторичной цепи вместо MOSFES устанавливают IGBT. Ток холостого хода выше в 3 раза чем в модифицированной синусоиде. Ну и напряжение во вторичной цепи 420v а в модифицированной синусоиде обычно 280v-300v.
+
avatar
  • Rzzz
  • 13 июня 2017, 23:29
0
Vent — это не название конденсатора.
+
avatar
  • DYoga
  • 14 июня 2017, 07:56
0
Я когда-то давно делал обзор подобного преобразователя: mySKU.me/blog/aliexpress/24101.html
Исполнение моего и нового отличаются, другая плата, трансформатор, предохранители и т.п. Мне с моего удавалось сдирать около 1300вт. Работал с ним болгаркой, пылесосом, перфоратором, цепной пилой. Но буквально месяц назад он сдох, хотя никаких запредельных нагрузок не было. Просто горит светодиод ошибки и на выходе напряжения нет, вентилятор гудит, обманывая. Предохранители целы, взорвавшихся элементов на плате и видимых повреждений не нашёл, но что же сдохло, пока не разбирался, нет времени. Думаю, виновна ВВ часть
+
avatar
  • wiach
  • 14 июня 2017, 16:10
0
Вы писали у вас биппера перегрузки нету, у меня вроде присутствует. От него запитывался даже перфоратор, вроде не сгорел. Брал не новый, перешел ко мне с рук, куплен где то в Алма-Ате.
+
avatar
  • Connar
  • 14 июня 2017, 08:39
0
youtu.be/vpE5-vIXY-E
Такой надо брать наверное наверное
+
avatar
0
А может кто-нибудь посоветовать недорогой китайский инвертор с честными полутора киловатами, и желательно нормальной синусоидой ( после того, как на моем трехсотватном бп на принтере сгорел — опасаюсь). Генератор у меня на 150А, должен потянуть.
И еще думаю — не опасно ли столь высокое напряжение установить стационарно в машину, с выводом розеток в багажнике и районе торпеды? Попытаться как-то все заизолировать?
+
avatar
  • achkov
  • 14 июня 2017, 16:16
+1
генератор ваш скорее всего 150А дает на максимальных оборотах двигателя. У вас на педали газа кирпич лежит? Так что инвертор ваш будет высаживать аккумулятор, и очень быстро на такой мощности.
+
avatar
+1
$25 данный инвертор достоен внимания
Достоин внимания на то, чтобы почитать на него обзор и сразу забыть.
+
avatar
  • MS51
  • 14 июня 2017, 16:44
0
У меня такой не проработал и месяца. Сгорели полевики. К тому же его не нагружал более 250 ватт. Одно радует, заменил новыми и все заработало.
+
avatar
  • SNB
  • 14 июня 2017, 16:50
0
Автор, можете потестировать с холодильником? Запускает ли он холодильник?
+
avatar
0
Пока на доработке, разобран…
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2017, 01:08
0
Даже если он его запустит то:
1. Сделает это максимум 1-2 раза.
2. Двигатель компрессора обычно асинхронный (хотя бывают и инверторные модели), а ему меандр нельзя.