Зарядное устройство 12.6В 3А, или продолжение разговора на тему переделки батареи шуруповерта


В конце прошлого года я публиковал пару обзоров на тему переделки батарей шуруповертов. Сегодня я расскажу о альтернативном варианте заряда переделанной батареи при помощи готового зарядного устройства.
В общем как всегда, осмотр, разборка, схемы, тесты.


В прошлый раз я предлагал использовать для заряда старое зарядное с отдельной платой преобразователя. Вариант в общем то неплохой, но мне стали задавать вопросы, а что делать если старое зарядное разбито, поломано, съела кошка.
И вот я случайно наткнулся в одном из магазинов на вариант зарядного устройства, которое подойдет для батарей 3S, т.е. 12.6 Вольта. Так как такой вариант является одним из самых распространенных при переделке старых шуруповертов, то я решил заказать его для обзора.

Упаковка весьма аскетичная, впрочем как и надпись, указывающая напряжение и ток заряда.


Комплект поставки весьма прост, кабель и собственно зарядное устройство.


Кабель в принципе неплохой, вот только вилка подкачала, варианты — резать, менять или искать переходник.


Зарядное устройство выполнено в формате блока питания, довольно увесистое, корпус прочный.


На одном из торцов корпуса расположен двухконтактный сетевой разъем, на второй стороне кабель с привычным 5.5/2.1мм штекером. Длина кабеля около 1 метра.


Так как это именно зарядное устройство, а не блок питания, которым вы заряжаете свой смартфон/планшет, то здесь присутствует индикатор окончания заряда. Светит правда он не очень ярко, при ярком солнце его не будет заметно, как например и в свете вспышки.

Снизу присутствует наклейка с указанием характеристик, ничего нового, помимо того что было указано на упаковке, я не увидел.


Как я выше писал, корпус довольно прочный, но против молотка и ножа он устоять не смог, а других способов разобрать данное изделие нет.


Плата внутри сидит очень крепко. Частично на двухстороннем скотче, частично приклеена силиконом в районе силовых элементов. На фото видно внутренности корпуса, в дополнение там осталась какая-то клейкая масса.


На вид экономно, но вполне качественно. Радиаторы имеют изоляцию и удерживаются за счет самого силового элемента, дополнительного лепестка и силиконовым герметиком.
Также к корпусу приклеен трансформатор и входной дроссель. В общем вынималась плата довольно тяжело.


На входе присутствует предохранитель, а также входной фильтр. К сожалению нет термистора, вместо него перемычка.


1. Входной конденсатор имеет емкость 68мкФ, для мощности около 40 Ватт вполне достаточно.
2. Высоковольтный транзистор CS7N60F в полностью изолированном корпусе.
3, 4. С одной стороны трансформатора спрятался оптрон обратной связи, с другой — правильный помехоподавляющий конденсатор Y класса, так что током вас не убьет.
5. Выходная диодная сборка 10 Ампер 100 Вольт, с запасом как по току, так и по напряжению.
6. Выходные конденсаторы имеют емкость 1000мкФ и напряжение до 25 Вольт, здесь также вопросов нет. Попутно есть место для установки помехоподавляющего дросселя и третьего конденсатора.


Снизу платы компонентов еще больше.


«Горячая» сторона блока питания. Здесь у меня также не возникло вопросов, ну почти не возникло :)


«Холодная» сторона. Здесь расположены элементы стабилизации напряжения, тока, а также индикации окончания заряда.


Претензия к «горячей» стороне у меня была только в плане пайки, а точнее ее качества. Такое ощущение, что ШИМ контроллер перепаивали, так как остальные компоненты запаяны аккуратно.
К выходной стороне вопросов нет, все аккуратно, элементы дополнительно зафиксированы при помощи клея. Операционный усилитель LM358.


Так как обзора подобного устройства у меня еще нет, то не перерисовать схему было нельзя.
Впрочем первичная часть блока питания оказалась практически один в один с блоком питания, который я уже обозревал — Блок питания 12 Вольт 1 Ампер. Блок весьма надежный и качественный.
Отличие только в номиналах некоторых компонентов, а также их количестве, микросхема имеет одинаковую распиновку.


Так как схема большая, то чтобы было более понятно, я разбил ее на две части, первичную и вторичную.
Вторичная сторона отличается от привычных схем блоков питания, так как содержит больше узлов.


Распишу отдельно узлы.
1. Зеленый — Узел стабилизации выходного напряжения, отвечающий за режим CV.
2. Красный — Стабилизация тока, режим СС.
3. Синий — узел индикации.
Слева вверху два выпрямителя, основной и дополнительный (D3, С5) для питания операционного усилителя и светодиода. Дополнительное питания необходимо чтобы эти элементы не потребляли ток когда подключен аккумулятор, а зарядное не включено в розетку.
Между красным и синим узлом источник опорного напряжения для узла индикации и стабилизации тока.


И хотя большей частью все сделано вполне корректно, но есть особенность. Параллельно первому конденсатору подключен резистор номиналом 2.2к (R13A), потому потребление в выключенном состоянии есть все равно. Попробовать исправить эту ситуацию можно установкой диода (отмечен красным) вместо перемычки, которая в свою очереди стоит на месте отсутствующего помехоподавляющего дросселя. Но есть проблема, этот диод будет греться, причем заметно, потому я бы рекомендовал оставить как есть.
Теперь что менять если надо другое напряжение/ток.
1. Зеленый — делитель по цепи измерения напряжения, увеличение номинала верхнего резистора увеличит выходное напряжение, нижнего — уменьшит.
2. Синий — Увеличение номинала шунта уменьшит ток, уменьшение — увеличит. Изменение будет пропорционально изменению номинала. Также изменение этого резистора влияет и на индикацию.
R19, R13, увеличение верхнего резистора — уменьшение выходного тока, изменение нижнего действует наоборот.
3. Оранжевый — Делитель порога переключения индикации. Все то же самое как в п.2, только для индикации. Кстати отмечу, что этот узел имеет гистерезис, потому переключение красный/зеленый происходит скачкообразно, а не плавно, мелочь, но приятно.


Отдельно фотка для перфекционистов, здесь я перечислил то, что можно установить на плату.
1. Y- конденсаторы, так как подключение без заземления, то смысла не имеют. Если заменить гнездо на трехконтактное, уменьшат помехи в сеть.
2. Термистор, уменьшит пусковой ток. Например NTC 5D-9
3. Выходной дроссель. Уменьшит уровень пульсаций на выходе, ток более 3 Ампер, индуктивность 1-10мкГн.
4. Варистор, увеличит защищенность блока питания при подаче высокого напряжения на вход. Диаметр 10мм, напряжение 470 Вольт.
5. Х-конденсатор, уменьшит уровень помех в сеть, место под 22-33нФ.
6. Двухобмоточный дроссель, обычно на небольшом колечке, также для уменьшения помех в сеть.
7. Диодная сборка. Можно поставить параллельно первой, немного увеличит КПД и поднимет надежность, лучше ставить такую же как уже используется, 10 Ампер 100 Вольт.
8. Выходной конденсатор. На уровне пульсаций скажется мало, но может поднять надежность работы. 1000мкФ 25 Вольт.


Переходим к тестам.
Для начала пройду по основным позициям
1. Выходное напряжение — завышено примерно на 30мВ, считаю что вполне в норме.
2. Ток от аккумулятора при отключенном питании, около 7мА. Довольно много, разрядит аккумулятор примерно через 2-3 недели. Лучше использовать аккумуляторы с защитой, впрочем защита обязательна в любом случае.
3. Зарядный ток 2.9 Ампера, немного ниже заявленного, но я считаю что ничего страшного.
4. Индикация настроена на ток 270мА, при падении тока заряда ниже этой величины включается зеленый светодиод и погасает красный.
5, 6. Так как устройство не умеет полностью обесточивать аккумулятор, то дальше вы увидите падение тока почти до нуля. К примеру с 66мА до 28мА ток упал примерно за 8 минут.
Режим без полного снятия тока допустим, хотя и не очень желателен. Если аккумулятор исправен, то проблем не будет, но я бы советовал просто не оставлять его на большое время, например день-два.


Дальше я подключил зарядное к электронной нагрузке. Но так как электронная нагрузка не имеет режима CV, то пришлось подключиться минуя цепь стабилизации тока.
Был задан ток нагрузки в 3 Ампера и закрыт корпус для термопрогрева. Попутно контролировался уход напряжения, здесь также проблем нет, 5мВ через час термопрогрева это просто отлично, сказывается то, что большей частью применены точные резисторы.


Так как это зарядное, а не блок питания и большую часть времени оно работает с максимальным током, то я сразу зада ток 3 Ампера. Время теста было 1 час, за это время оно полностью зарядит аккумулятор емкостью 2400-2600мАч. Дальше в любом случае ток начнет падать и тестировать нагрев смысла нет.


1. Спустя час я проверил температуру корпуса, в самом горячем месте прибор показал 59 градусов, хотя на ощупь корпус был не горячий, возможно сказывается то, что пластмасса частично прозрачна в ИК диапазоне.
2. Открыл корпус и измерил температуру, самая высокая была в районе снаббера и шунта первичной стороны, около 80 градусов, транзистор имел температуру 70-72 градуса.
3. Закрыл корпус на пару минут, повернул на 180 градусов, чтобы были видны остальные компоненты и измерил еще раз. В этот раз самую высокую температуру имела выходная диодная сборка, около 85 градусов.

Из тестов могу заключить, что с температурным режимом все нормально, до критических температур есть запас еще около 20-30 градусов.


Что можно сказать в качестве резюме, сначала по пунктам:
Преимущества
Крепкая и аккуратная конструкция
Применены компоненты с запасом
Хорошая стабильность параметров
Отсутствие перегрева
Четкая работа индикации окончания заряда

Недостатки
Отсутствие полного отключения заряда
Собственное потребление в 7мА.
Вилка кабеля имеет плоские штыри.

Мое мнение. На мой взгляд устройство имеет только один существенный недостаток, оно не снимает зарядный ток полностью. правильный заряд идет до снижения тока ниже 1/10 от установленного, затем отключение и последующее включение если напряжение опять снизится. Конечно можно подумать и сделать какую нибудь схемку с гистерезисом, которая будет не отключать заряд, а снижать выходное напряжение так, чтобы прекращался зарядный ток. Но на мой взгляд, если не оставлять подключенный аккумулятор надолго, то вполне пройдет и вариант как сделано сейчас.
Порадовала довольно неплохая сборка и то, что компоненты установлены с запасом. Также стоит отметить отсутствие перегрева, чем грешит довольно большое количество блоков питания. Мне вообще показалось, что устройство собрали на базе БП 12 Вольт 5 Ампер, подняв немного напряжение и снизив ток, потому получился такой результат.

В общем если вы переделали батареи своего шуруповерта и они имеют напряжение 12.6 Вольта (три последовательных аккумулятора), а родное зарядное не подлежит восстановлению, то довольно неплохой вариант.

На момент заказа зарядное стоило около 13.7 доллара, для обзора менеджер снизил цену до 11 долларов, что на мой взгляд вполне адекватно за данное устройство с учетом его функционала и качества сборки.

На этом все, надеюсь что обзор был полезен.

Небольшой бонус
А не протестировать ли нам аккумулятор смартфона.



Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
+
avatar
+3
За обзор премного благодарен.
А ещё лучше была бы рекомендация — где найти подобное зарядное устройство на 16,8 В.
+
avatar
+2
Плюсую. И еще на 18в
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 июня 2017, 16:26
0
Отвечаю обоим —
www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA&oq=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5070j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Быстро высматриваем схему, находим обратную связь, немного колдуем на ней и все проблемы. Но и это не выход. 10 бачей за зарядку… я за 30 взял 16.8 шурик с 2-мя сменными акб. Вот крутил 200мм саморез. Рукой очень тяжело было, а тут вжик и готово. Хотя у мменя и валяется 2 отменных шурика с хорошими патронами один 18В, другой 24В кажется на мертвом свинце. Но ценник переделки меня отпугивает. Дешевле оказалось купить.
+
avatar
0
Ну мне просто принесли 18в шурик, 5 батарей плюс bms вышло 1600руб примерно, аккумы lg he4. Зарядку оставил родную, просто через dc-dc выставил 21в и 550ма где то. Заряжаются батарейки 5 часов, собсна только поэтому ищу варианты заряда большим током, чтоб побыстрее.
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 июня 2017, 16:52
0
1600 аккумы высокотоковые и плата заряда-балансир/защиты?
+
avatar
0
Да, аккумы гербеста lg he4, плата — aliexpress.com/item/18V-BMS-5S-PCM-18-5V-battery-management-system-Used-For-3-7V-Cell-Assembly/1339783748.html
Плюс dc-dc ну там доллар-полтора. Счиатйте сами
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 16:31
0
Быстро высматриваем схему, находим обратную связь, немного колдуем на ней и все проблемы.
Ток чем ограничивать планируете?
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 июня 2017, 16:50
0
Так он там и так зачастую 3-3.5А. Не сильно далеко уплывет с 19В блока скажем. Ну и скорее всего тем же чем он в оригинале и контролируется.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 17:16
+3
Так он там и так зачастую 3-3.5А.
И что?

Ну и скорее всего тем же чем он в оригинале и контролируется.
В оригинальном зарядном шуруповерта стоит обычно железный транс, он ограничивает ток «аппаратно», а импульсник будет пытаться стабилизировать напряжение до последнего, вздоха…
+
avatar
  • sir0ta
  • 12 июня 2017, 18:33
0
Ну да. Тут я конечно просел. Сорян.
+
avatar
0
можно тупо резистором)) снаружи корпуса, чтобы не зажарил начинку.
Такое ощущение, что ШИМ контроллер перепаивали, так как остальные компоненты запаяны аккуратно.
шим сам по себе не выгорит, в 95% это происходит после издыхания ключа, так что скорей всего ключ тоже заменен.
8. Выходной конденсатор. На уровне пульсаций скажется мало, но может поднять надежность работы.
очень сильно скажется на нагреве и жизни выходных конденсаторов в целом. по 1.5а для 1000мкф — это на пределе по ripple current, а может и немножко за, если конденсаторы так себе.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 21:40
0
так что скорей всего ключ тоже заменен.
Нет, ключ и шунт не паялся.

очень сильно скажется на нагреве и жизни выходных конденсаторов в целом.
Именно это я и имел в виду под — «но может поднять надежность работы»
Больше емкость, меньше пульсации, меньше нагрев конденсаторов, больше надежность.
+
avatar
0
на ногах ключа явно видно следы флюса, коих нет на остальных выводных элементах, так что я останусь при своем мнении))
кстати спасибо за подробные схемы блоков, за все время уже несколько раз брал в запасник некоторые интересные решения отдельных узлов)
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 22:50
0
Там следы флюса потому, что деталь крупногабаритная и скорее всего паяется вручную.
+
avatar
0
Спасибо, уважаемый. «Обожаю» поисковый движок на Али…
С помощью Ваших ссылок нашел-таки, что искал. Вот ещё варианты на 16,8 В, если кому вдруг:
на 2 А
aliexpress.com/item/1pcs-DC-16-8V-2A-US-EU-UK-Plug-AC-100V-240V-Adapter-Converter-Power-Supply/32668004230.html
на 3 А
aliexpress.com/item/16-8v-3a-lithium-battery-charger-4-series-lithium-battery-pack-charger-warranty/32465812726.html
+
avatar
0
Да, порой чтоб найти на Али чё-нить приходится поизголяться!!! То на русском, то на аглицком, то менять слова в запросе. :)
+
avatar
  • fatman
  • 14 июня 2017, 10:39
+1
и не только это и еще заходить как стороннее лицо ( например приватный просмотр), а не так как обычно, с предыдущими настройками браузера. Тогда еще больше вариантов
+
avatar
  • NikVar
  • 12 июня 2017, 16:27
+8
Раз уж этот вопрос интересен, то на днях выложу уже сделанное зарядное устройство и батарею на литий-ионных аккумуляторах. Зарядка балансирует аккумуляторы. Всё предельно просто.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 19:22
0
Зарядка балансирует аккумуляторы. Всё предельно просто.
Подозреваю что сделано на базе ImaxRC B3, угадал?
+
avatar
  • CIP
  • 12 июня 2017, 21:01
0
я себе сделал на аналоге — SKYRC E3. Лично меня устраивает, корпус только надо сделать, ну и терпение иметь) все таки 1,5 часа на 1300mAh батареи. Еще она свистит на холостом ходу.
Долго искал оригинал ImaxRC, похоже их уже нигде нет. SKYRC на бангуд брал, 7,6 дол.
Сейчас тоже можно взять за те же деньги с купоном.
+
avatar
  • NikVar
  • 12 июня 2017, 21:24
0
Нет, всё именно предельно просто. То есть, доступно каждому. Если в нескольких словах, то всё собирается, как из кубиков, из того, что есть на АЛИ. Причём, можно сделать аккумуляторную батарею на любое напряжение(из последовательно соединённых литий-ионных аккумов) и зарядку с балансировкой на такое же количество аккумуляторов. Завтра займусь. Надо отфотографировать. И нарисовать схему.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 21:25
0
Значит необходимое количество одноканальных модулей. :)
На самом деле вариантов решения не так уж и много, большую часть я называл в обзоре переделки батареи.
+
avatar
  • CIP
  • 12 июня 2017, 21:26
+1
цена? а вообще ждем обзор, там все расскажите
+
avatar
0
просим просим!)
+
avatar
  • tysem
  • 12 июня 2017, 16:32
+3
Бонус понравился
+
avatar
0
Del
+
avatar
0
Бонус офигенный!!! Хочу такой же )))
+
avatar
  • pet80
  • 12 июня 2017, 18:13
+1
Как обычно фундаментально, подробно, со схемой.
За каждый пункт надо ставить плюс, но сайт не дает это сделать.
Поэтому только один.
Спасибо.
+
avatar
+1
Если вглядеться в бонус, то становится понятным, что использовать все подобные доктора в качестве измерительных приборов таки не стоит :)

А про обзор и сказать нечего — как всегда, добротно сделано.
+
avatar
  • SterX
  • 12 июня 2017, 19:00
0
Я свой шурик от ноутбучной зарядки заряжаю. плюс CC/CV понижайка
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 19:07
0
Хороший вариант, только обозреваемый имеет в сравнении с ним несколько плюсов и один из них — цена, в 11 баксов никак не влазит БП от ноута и преобразователь с CC/CV
+
avatar
  • SterX
  • 12 июня 2017, 19:15
0
Ну, если есть охапка халявных БП, то этот минус становится плюсом :)
И батарейки от тех же дохлых ноутов в дело пошли. Пусть не высокотоковые, но работают второй год в двух шуриках.
Хотя две банки (причем новые, из повербанка) пришлось заменить. деградировали до пары десятков милиампер емкости. Хотя и контроллер заряда есть, и балансир. И банки все одинаковые стояли…
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 19:20
+2
Ну, если есть охапка халявных БП, то этот минус становится плюсом :)
Если подходить с такого ракурса, то у меня дома разные БП уже просто некуда складывать :)
Но ведь речь идет о тех, у кого их нет.

И батарейки от тех же дохлых ноутов в дело пошли. Пусть не высокотоковые, но работают второй год в двух шуриках.
Скорее всего просто не очень большая нагрузка (по мощности, а не по времени работы).
+
avatar
0
у кого нет могут взять поюзаные и восстановленные. Например у этого продавца aliexpress.com/item/AC-DC-12V-5A-Switching-Power-Supply-Module-5000MA-Bare-Board-for-Replace-Repair-LCD-10/32787697754.html
Правда доставка ооочень долгая :(
+
avatar
0
12 В маловато. Для 3S надо минимум 14 В, а лучше вольт 16 — 19. Т.к. надо ставить еще и зарядку типа aliexpress.com/item/1pcs-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter/32458052605.html на ней так же упадет напряжение. Так что 12 В только для 2S.
+
avatar
0
сколько? сколько доставка? уже второй месяц проходит, а заказанного от него все нет и нет. собираюсь уже спор открывать :(
+
avatar
  • u3712
  • 12 июня 2017, 19:42
0
Гм. Чтобы устранить фоновый ток потребления вы можете только посоветовать поставить диод? Да, ужжж.
В нижний вывод R13a ставится npn транзистор типа BC847 (любой npn), база через 47к на трансформатор. Всё, проблема решена.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 20:03
+1
Гм. Чтобы устранить фоновый ток потребления вы можете только посоветовать поставить диод? Да, ужжж.
Я предложил простейший вариант решения, диод впаивается в уже готовые отверстия.

база через 47к на трансформатор. Всё,
Тогда уж не на трансформатор, а на выход второго выпрямителя.

В Вашем варианте конечно лучше, но честно, 7мА ток не так критичен, я потому вообще предложил оставить как есть. Так что насчет «Да, ужжж.» не надо так категорично.
+
avatar
  • u3712
  • 13 июня 2017, 16:59
0
Повышайте технический уровень, перестаньте давать глупые рекомендации, вот вам и перестанут говорить «да, ужжж». ))
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2017, 19:40
+1
Повышайте технический уровень, перестаньте давать глупые рекомендации
У меня достаточный уровень, просто со стороны такие вещи лучше заметны, тем более что я в этот раз не ставил себе цели разбираться с доработками. :)
Заметили, хорошо, подсказали, отлично, но вот «да ужжж», было лишним.
+
avatar
0
Как всегда китайцы держут марку. 11 баксов и ток фильтруют специально обученные перемычки ©.
Спасибо за обзор, теперь мы знаем что внутри. Но всё же если нужно купить и чтоб не паять месяц зарядник хороший вариант.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 20:03
0
11 баксов и ток фильтруют специально обученные перемычки ©.
Для зарядного это некритично.

Но всё же если нужно купить и чтоб не паять месяц зарядник хороший вариант.
Именно так.
+
avatar
0
Для зарядного это некритично.
Пока он не окажется подключенным в розетку рядом с AM радиоприёмником которые кстати во всю используются в Америке под которую рассчитана вилка данного БП ;)
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 20:17
0
Пока он не окажется подключенным в розетку рядом с AM радиоприёмником
Маленький нюанс, выходной дроссель, под который заложено место, в этом плане не поможет.
На выходе стоит дроссель, который фильтрует пульсации относительно общего провода БП, т.е в нагрузку.
А чтобы защитить выход от помех в эфир, то надо ставить синфазный дроссель, такой как по входу, только меньше. Я как-то снимал видео на эту тему.
+
avatar
+1
Спасибо за обзор, плюсую, а за объяснение как должно и почему в двойне спасибо.
+
avatar
+1
Как всегда. Шикарный обзор!!!
+
avatar
  • yarlot
  • 12 июня 2017, 22:18
0
елефон g4?
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2017, 22:51
0
Doogee X5 max
+
avatar
0
спасибо за обзор и подробности для сведущих! После «гистерезиса» я понял, что дальше можно не читать тех подробности, всё равно я «плаваю» в этом. Я из похожих слов только катарсис знаю бгг) Но тем не менее автор как всегда красавец. Надёжный обозреватель, которому п.18 не жалко абсолютно)
+
avatar
0
Как-то не увидел особого смысла в R13a. Выкинуть его оттедова и всего делов. А заменять отсутствующий выходной дроссель нелинейным элементом в виде диода, как мне кажется, будет не очень хорошей идеей.
+
avatar
0
Как-то не увидел особого смысла в R13a
А зряя, зряя.
Обратной связи поплохеет.
+
avatar
0
Какой именно ОС? В данной схеме R13A ни в одной обратной связи не завязано.
+
avatar
0
а других способов разобрать данное изделие нет.
Есть. Морозилка, тиски, молоток.
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2017, 10:40
0
Суть не меняется :)
+
avatar
0
+ бензин в шов.
+
avatar
0
Кабель в принципе неплохой, вот только вилка подкачала
проблема вилки обычно решается вопросом продавану «мне нужна вилка EC» + фото желаемого, до оплаты.
И ответом Да без проблем, только возьми :))
Естественно на английском.
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2017, 16:29
0
А как Вы при помощи него планируете заряжать аккумулятор?
+
avatar
  • dsprts
  • 13 июня 2017, 16:38
0
Поправьте меня если это невозможно. Я просто увидел внешнее сходство. и по напряжению.
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2017, 16:43
0
Напряжение 12, а не 12.6 Вольта, но это как раз поправимо.
Выше я писал, в обзоре зарядное устройство, а у Вас по ссылке блок питания, у него нет ограничения выходного тока.
И да, то что обычно называют зарядным для ноутбука, смартфона или планшета, является блоком питания, здесь — зарядное.
+
avatar
  • dsprts
  • 13 июня 2017, 17:32
0
А разве вы не со схемой заряда переделывали шуруповерт?
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2017, 19:42
0
А где в шуруповертах Вы видели «схемы заряда»?
Прочитайте мои обзоры переделки, я писал об этом.
+
avatar
  • NikVar
  • 13 июня 2017, 17:08
0
Я выложил обещанный обзор mySKU.me/blog/aliexpress/52736.html
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2017, 19:43
0
Много раз видел эту переделку, потому и ответил —
Значит необходимое количество одноканальных модулей. :)
Крайне неудобное решение.