Лазерный модуль D8-L2500 для гравера


Обзор про самосборный лазерный гравер/резак на основе 2,5 Ваттного лазерного модуля.
Если коротко – лазерный модуль D8–L2500 очень удобный. Он имеет и линзу, и драйвер питания лазерного диода. Умеет и выжигать, как точками, так и линией, а самое главное — резать!

Подробности читайте далее…



Сразу напомню про ТБ: при работе с лазером используйте очки (специальные, с учетом длины волны лазера), не направляйте его в глаза. Лазер очень мощный — даже небольшое отраженное излучение может серьезно повредить сетчатку.

Итак, в последнее время я все бился над улучшением лазерного гравера Neje с целью увеличения (в первую очередь) рабочей зоны и мощности для обработки различных материалов. В итоге, я пришел к тому, что проще сделать еще один, по образу китайских простеньких граверов на профиле.

На муське были обзоры подобных граверов (первый и второй обзоры). За основу я взял китайский комплект на алюминиевом конструкционном профиле 2020 и 2040. Забегая вперед, я скажу, что практика показала – проще делать все на одинаковом профиле 2040, так как значительно повышается удобство монтажа и жесткость рамы (на двойной профиль проще крепить элементы корпусных панелей, ножки, кабель-каналы).

Основа любого лазерного гравера – это лазерный модуль. Опыт работы с диодами, выдранными из всевозможной техники, а также с модулем от Neje у меня был, но захотелось чего-то большего. У китайцев продаются твердотельные лазерные сборки все-в-одном: модуль в виде алюминиевого радиатора цилиндрической (реже) или прямоугольной формы (чаще всего). Внутри радиатора установлен цилиндрик с лазерным диодом, из которого торчат два контакта для подключения питающего тока. Также внутри лазерного модуля установлен (и залит некой субстанцией) токовый драйвер для диода, чаще всего СС (continuous current), реже – драйвер с поддержкой ТТЛ-сигналов для управления мощностью лазера. Часто – имеется вентилятор охлаждения сбоку или с торца радиатора. С другого торца на выходе лазера располагается фокусирующая или коллимирующая линза (в зависимости от назначения модуля). Питание, как правило, бывает 5В или 12В. Лазерный твердотельные модули (диодные) бывают от сотен милливатт (например, от 0,3 Вт) до нескольких единиц (например, 5,5 китайских ватт). Чем больше мощность, тем выше цена, причем за мощные модули цена настолько высокая, что проще рассмотреть возможность установки трубки СО2, но это совсем другая история. Имейте ввиду, что китайские ватты не всегда соответствуют реальности (очень тяжело оценить реальную мощность излучения). И запросто можно купить один и тот же лазерный диод, промаркированный как 5,5W, так и 8W или 10W. Возможно, они будут отличаться завышенным током на сам диод, что сильно (в разы) сокращает время жизни диода.

Так как хотелось не только выжигать по дереву, но и резать что-либо (пластик, фанера, картон и т.п. – но не металлы!), то модуля от Neje мне уже не хватало, тем более выдранные из сидюков не катят, да и сгорают быстро. Было принято решение поискать и приобрести лазерный модуль на несколько ватт из Китая, в основном я выбирал из лазерных модулей на 450 нанометров (одни из самых доступных).
Существуют следующие разновидности лазерных головок на гирбесте:

1. 2,5Вт 12в;
2. 0,5 вт 12в;
3. 0,5 вт 5 в.
Все лазеры на 445нм (фиолетовый лазер), с вентилятором охлаждения и блоком питания в комплекте.

Помимо отличия в мощности, очевидно, что отличается и питающее напряжение. Модули для 5В очень удобны для питания павербанками/батарейками, ну а также для готовых корпусов с приводами на 5В. Не забывайте, что вентилятор тоже должен быть на 5В.
При питании шаговых двигателей от 12В есть смысл приобрести и лазерный модуль на 12В с целью унификации питания гравера (то есть потребуется только 1 БП на 12В). Это как раз мой вариант. В комплекте с D8-2500 идет блок питания на 12В и 5А, что явно за глаза хватает лазерному диоду, и в придачу остается для питания электроники Ramps и сервоприводов.

Описание посылки
Лазерный модуль пришел упакованный в пупырчатый пакет, сам модуль запаян в антистатический пакетик.





Блок питания упакован отдельно.


Блок питания со стандартным джеком, 12В/5А. Я хочу его использовать для питания всего гравера в целом (в том числе и RAMPS и сервоприводов).



Вот несколько фото самого лазерного модуля.

Дополнительная информация






Включил лазер для проверки цепей питания и правильности подключения.
Как то не сообразил установить поглощающую подложку, в итоге прожег свой фотофон.




Итак, расскажу про свой проект гравера, в который вылился апгрейд моего Neje. Эдакая каша из топора. Скрутил лазер, снял электронику. Понял, что из этого каши не сваришь. Заменил электронику и лазер. В итоге сам Neje я решил оставить в покое и отложить подальше (хотя, если интересно — появились версии с BlueTooth).

Хочу сказать, что существуют готовые рамы для установки лазера (XY плоттеры).

Но я решил собрать раму самостоятельно, тем более это не так уж и сложно.
Идея была очень простая – это применение конструкционного профиля 2020/2040 в качестве рамы и направляющих для простенького гравера формата А3, как в китайских граверах. Жесткость обеспечивается специальными (штатными) соединениями для конструкционного профиля. (внутренние соединители, уголки). Размеры профиля – размеры печатной области (минус каретки). Формат выбирал чуть больше листа А4 с расчетом на материалы небольших размеров. После Neje с его 3.5х3.5 разница просто огромная.

Электронику я обозревал ранее (есть варианты для RAMPS/LCD/SD/Marlin или CNCshield/GRBL). Шаговые двигатели демонтировал со старого устройства (nema17 – можно приобрести, они стандартные. Большие усилия не нужны, так как лазерная головка легкая. Я думаю, при небольших размерах осей можно использовать недорогие nema17 типа 17H2408). Заказал напиленный в размер профиль и фурнитуру (уголки и метизы). Заказал ролики (ролики фторопластовые или detilin'овые, есть V образные, есть комплектом с кареткой под ремень).

В любом случае, если Вас заинтересует самостоятельная сборка принтера, то практически нет проблем найти чертежи для печати на принтере (stl) или чертежи для резки акрила. Существует несколько вариаций кареток и множество поделок на тему

Однозначно плюс комплекта лазерного модуля D8-L2500 – это наличие блока питания 12В 5А, что очень удобно. Буду запитывать шаговики от этого же БП.

Что потребуется для сборки

1 Лазерная головка Гравер/выжигатель — 1 шт.
2 Блок питания 12В Для питания лазера и приводов (1 шт, входит в комплект
лазера)
3 Блок питания 5в Для питания платы электроники (опционально)
4 2040 профиль продольные части рамы, Х-ось -2шт х420mm
5 2040 профиль поперечные части рамы — 2 шт х350mm
6 2040 профиль Перекладина Y оси — 1 шт х380mm
7 Nema17 Два по X, один по Y — 3 шт
с приводными не обязательно мощные
шестернями
8 Ремень GT2-6mm Два отрезка по X, один по Y -1,5 метра примерно
9 Концевики Крайние положения X Y осей — 2 шт.
10 RAMPS 1.4 Набор управляющей — 1 шт (брал все комплектом
11 Ardu Mega R3 электроники* — 1 шт
12 Display+SD shield+шлейфы — 1 шт.
13 A4988 driver, с радиаторами — 2 шт
14 Набор метизов (винты М3, М4, М5, гайки М3 — Комплект
М4, М5, Т-гайки, шайбы и т.д.)
Для крепления рамы, ремней,
двигателей, для сборки кареток,
и т.д.
15 Уголки внутренние Для крепления углов рамы — 4 шт.
16 Ножки или стойки По углам — 4 шт
17 Комплект проводов -К-т
18 Кабель-каналы** — 1,5 метра примерно
19 Ролики Для кареток*** 12 (три каретки по 4 шт)

* Электронику можно заменить на Arduino Uno/Nano и CNC shield c драйверами (A4988/DRVxxxx)
**Есть еще спиральный кабель-канал.
*** Можно использовать по 3 ролика, или разные ролики (по диаметру), в зависимости от выбранных кареток.

По метизам могу подсказать только примерно, брал с запасом разных номиналов, потом по факту смотрел что подойдет. Рекомендую покупать на оптовках или заказать с али (я в итоге потратил в несколько раз больше, покупая в розницу, чем взял бы пару лотов на Али по 50-100 гаек и винтов).
Если каретки из акрила, можно не делать двойную – я перестраховался, из-за этого увеличилась толщина каретки и уменьшилась рабочая зона почти на 6 см. Можно и ролики взять поудобнее, с запрессованной втулкой М5.
Оригинальный вариант OpenBuilds предполагал использование всего 3 роликов — два ходовых и один, помельче, прижимающий.

Для облегчения кареток, вместо нескольких шайб я использовал печатные втулки. Подбирается и делается все за три минуты, печатается примерно также по времени. Можно набирать шайбами или делать другие проставки. При проектировании лучше учитывать небольшой запас по размерам отверстий в плюс, из-за усадки пластика.

Вот что получилось.

Дополнительная информация









Нагрев проверял иногда – при периодической работе в течении часа на полную мощность (с перерывами) лазер не нагревался больше 40-50 градусов. В длительном режиме я не гонял, я думаю если потребуется в случае большего прогрева лазера, установлю дополнительный вентилятор на радиатор.

Вот результаты работы


и еще
Вырезаем квадрат из плотного картона


Пробуем выживать точками


Здесь на видео 8-й проход по одному и тому же заданию по 5-6 мм деревянной рейке.

Видно, что еще одного раза не хватило, чуть чуть не прорезал. Края ровные, без обугливания.

Еще точки


Второй проход по гофрокартону. Два прохода делал из-за толщины. Так то картон неплохо режет.

Видно, что сфркусировал плохо — получилось пятно шире, чем надо, немного обуглились края


К сожалению, не успел приехать второй заказ с удлинителями проводов для сервоприводов и с кабельканалом – у меня сейчас органичена рабочая область – провода внатяг идут, так что теста на большом полотне не будет (ну или попозже выложу).

Небольшой минус – работа подобного гравера в квартире это зло))) Очень много дыма от картона и дерева. Пластик и акрил я по этой причине не резал. Нужна хорошая вытяжка.

В планах – сделать ножки, подобие корпуса, убрать провода в каналы (есть возможность пустить провода внутри профиля или по пазам, с фиксацией их клипсами). Очень нужна вентиляция, вытяжка и корпус.
пока в планах адаптировать лазерный модуль для работы с ШИМ заменой драйвера на внешний.
И я нахожусь в поисках программного обеспечения для конвертации изображений в жкод. То, что испоробовал мне не помогло.
Еще есть мысль — можно добавить третью ось с кротким ходом. Это позволит более гибко подстраиваться под материалы с большой толщиной.

Есть кстати очень интересный проект выжигателя. Ось Z понадобится, с небольшим ходом.

Долго общался с техподдержкой по поводу ШИМ-управления мощностью.
ШИМ или ТТЛ модуляции в лазере нет.
Под спойлером расчлененка.



Вот тут даже тема есть по этому поводу.
ТТЛ контакты — это Т- и Т+, сигналы внешней модуляции. Как видно, на плате есть два Т+: один должен был бы уходить вовнутрь на плату драйвера, второй — припаивается внешний сигнал. Ничего на плате не распаяно. На драйвер уходит только питание. То есть драйвер «не умеет» ТТЛ.


В процессе узнал заодно, что появился купон на этот модуль, делюсь с муськовчанами
Купон: MODULE
Действует до 31 октября 2016.


Выводы
В целом приобретение данного модуля высвободило мне время, которое уходило на переделки диодов без корпусов. Не надо под каждый подбирать линзу, питание, пихать все в корпус. Стоимость модуля достаточно высокая, но если сравнивать стоимость готовой конструкции лазерного гравера типа такого, то в итоге выгода очевидна. Дело в том, что стоимость лазера – это больше половины стоимости гравера целиком. В остальном – это стоимость профиля, двигателей и электроники (по мелочи).

вот ссылка на прошивку, которой я пользовался


P.s. Пишите в комментариях, интересен ли проект и надо ли далее рассказывать: я могу выложить обзор на электронику под данный гравер с описанием прошивки (и корректировки) для работы с ЖК и SD.

А вот что бывает...
… при использовании условно бесплатного ПО

Софт просто не позволяет добиться окончательного результата. Выдает только обрезки ж-кода.
Выжег только две буквы MY и дальше остановился…


Спасибо все, кто дочитал до конца!!!

Отдельное спасибо администрации сайта mySKU.me за новый раздел в каталоге: «Оборудование с ЧПУ»!
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 08:38
+7
Как понял, у всех дорога, одна — собрать 3Д принтер, собрать лазерный гравер, собрать ЧПУ))) У меня тухловатый модуль — или с драйвером беда, после 10-15 сек работы начинает мигать, все никак руки не дойдут допилить все…
+
avatar
0
Драйвер скорее всего. Если покупать новый — лучше брать с поддержкой ШИМ
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 09:08
0
Да давно надо светодиод с похожими хар-ми подцепить что бы проверить, но пока времени не хватает…
+
avatar
+6
собрать 3Д принтер
я уже собрал )
думаю обзор накатать
или всем уже они надоели?
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 10:30
+8
Катай, что бы разбавить прочую требуху на этом ресурсе)))
+
avatar
+1
я думаю писать больше для новичков, т.к. самому с 0 пришлось много гуглить.
не каждый винтик расписывать в принтере, а больше внимания общим вопросам, софту.
грубо говоря чтоб по обзору можно было собрать и начать печатать.
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 10:52
+2
Замучаешься все расписывать, я просто ссылки на настройку дал))) Да и по сути единицы целиком читать будут, а те кто всерьез собираются собрать — смотрят инфу на профильных ресурсах.
Хотя, после моего обзора 2 десятка человек собрали принтеры ;)
+
avatar
+1
Напишите обзор) Очень интересно. Всегда что-то новое для себя узнаю.

А что касается новичков — на профильных ресурсах очень сложно без базового представления. Это сильно отпугивает. А здесь можно и вопросы глупые задать, всегда помогают.
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 11:35
0
Я то свой давно написал))) Это cartmannn собирается написать ;)
+
avatar
0
Да-да) я это и имел ввиду)

cartmannn, ждем ваш обзор)
+
avatar
+2
так я и хотел именно как «вход для новичков в 3д печать» оформлять, ибо сам не мало времени провел, разбираясь в этих слайсерах, и т.п.
так сказать опыт нуба, разобравшегося самостоятельно в этом всем для таких же, чтоб легче было вникнуть в тему
буду делать.
фото в процессе сборки делал
+
avatar
0
Конечно писать!
+
avatar
  • skif31
  • 13 октября 2016, 08:42
0
а шарики лопать можно?
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 08:45
+1
В то! если он фанеру за несколько проходов режет ;)
Правда, сфокусировать на расстояние хотя бы 1 м, думаю, не реально…
+
avatar
0
Ну думаю можно и покрышки жечь)))
А для шариков, его даже фокусировать ненадо. Картон прожигает и не в фокусе. Главное, чтобы поверхность не отражала.
+
avatar
0
Можно, мой на 7 м спички поджигает и пластик плавит, 2W
+
avatar
+3
До чего техника дошла! Благодарю за обзор!
И берегите глаза! Нет, не так, БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!! Ошибка может стоить пожизненными проблемами.
+
avatar
+1
Спасибо. Первое время ходил с зайчиками сутки. Из-за очень сильной отраженки. Не повторяйте моих ошибок, всегда носите специальные очки. У меня очки от Neje были, поленился надеть)
+
avatar
  • Flashkin
  • 13 октября 2016, 12:50
0
Была такая тема про «зайчики», если они долго не проходят то это ожог сетчатки, но постепенно мозг адаптируется и маскирует слепое пятно, и вроде как «зайчика» уже не замечаешь, однако слепое пятно никуда не девается.
+
avatar
0
С этим лазером все серьезно. Тут и длина волны специфическая (не ощущается глазом воздействие) и мощность высокая, то есть при отражении от белого листа бумаги вполне можно «схлопотать» порядка сотни милливатт отраженки
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 08:51
+1
А нет ли у кого прошивки для такой сборки?

А то что то в свое время не нашел(правда не особо то и искал пока), хочу на ней лазерный гравер сделать.
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 08:54
+1
Блин, в принципе нашел ВСЕ)))
+
avatar
+1
Ну кстати да. GRBL — наше все)
+
avatar
  • Nikodim
  • 13 октября 2016, 09:29
+1
полезный обзор. достали поделки с заявленными 1000мВт…
хотелось бы получить фото всех наклеек с характеристиками. видно, что лазер относительно мощный, но все же 2,5Вт — это заявленная по потреблению или по выдаваемой мощности?
+
avatar
0
Спасибо!

На наклейке там минимум информации. Я сфотографирую выложу попозже. Не знаю как оценить мощность, могу изменить ток потребления драйвера.

Ну если сравнивать — лазер жжет картон почти мгновенно, даже большим пятном (1-2мм) не в фокусе. Так что, мощность может и не соответствует, но близка, и значительно превышает мой Neje 500mW (хотя у neje далеко не 500mW тоже)
+
avatar
0
Вот это единственная наклейка с информацией. Если не считать «внимание это лазер — опасно» — стандартной, которую клеют на все, начиная от лазерных указок на 5 мВт.
+
avatar
  • u3712
  • 13 октября 2016, 09:53
+3
Я так понял, что регулятор нужен для изменения мощности лазера?
Если нет входа управления, то его можно эмулировать.
Вариант 1.
Драйвер стабилизирует ток излучателя, но его мощность не беспредельна. Чтобы регулировать мощность, повесьте модуль не на 12В, а на выход регулируемого StepDown. Если менять напряжение в интервале (примерно) 3.5-5В, то мощность будет меняться раз в 5-10.
Недостаток — из-за конденсаторов по питанию снижение/повышение яркости будет не мгновенным (но быстрым).
Вариант 2.
Если доступны выводы лазерного диода (а они доступны), то можно сделать схему съема избыточной мощности на внешний резистор. Грубо говоря, надо поставить параллельно диоду транзистор и резистор. Когда транзистор открывается, через резистор начинает теч ток и он (ток) такой величины отнимается от тока лазера. Закорачивать без резистора нельзя, обратная связь с драйвере сойдет с ума. Управлять съемом тока можно или набором резисторов+ключи или ШИМ. Активный с ОУ будет слишком накладен в управлении.
Если нужны рекомендации по конкретной реализации — мыло в верху страницы, справа.
+
avatar
0
Это выводы драйвера тока. Он внутри (плата драйвера) и защита компаундом. Выводы диод внутри под платой, надо все полностью разбирать и вычищать.

Я пробовал ШИМ. Можно снижать мощность примерно до 50%, модуляцией питания самого драйвера. Неизвестно, сколько он так продержится, ну и перестают крутиться вентиляторы (они не могут работать с ШИМ).

Поэтому я и смог регулировать мощность временем экспонирования (длительность паузы либо скорость перемещения)

Спасибо за рекомендацию!
+
avatar
  • flymouse
  • 13 октября 2016, 20:45
+2
Работал с лазером Epilog вот там кроме мощности есть и частота импульсов, сильно влияющая на качество резки (гравировки). Попробуйте если получится питать лазер импульсами, хотя может мощность лазера маловата для такого режима работы, но можно скорость меньше.
И ещё там есть Air Assist то есть дует компрессором на место реза тем самым толи дожигая толи сдувая пламя и делая опять же чище рез и защищает оптику от осадков гари.
+
avatar
  • MoDMaN
  • 13 октября 2016, 09:57
+2
Было бы неплохо в обзоре увидеть программное обеспечение. А так годно! Спасибо!
+
avatar
0
Прошивку? И наверное чертежи кареток?

Нормального конвертера из jpg в gcode я не нашел.

Прошивка марлин, для ramps. Попозже выложу, я брал за основу прошивку для СО2 лазера и немного поправил
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 10:32
0
Вроде, была тема на 3Dtoday, как рисунок перевести в G-код, покопайтесь там ;)
+
avatar
+1
Спасибо.
Да, Mitka, вы правы. Информации весьма прилично. Буду изучать, я думаю обновлю пост попозже, дополнителню в плане софта
+
avatar
+1
Прошивку брал из этой темы.

Добавил ссылку в обзор
+
avatar
0
Это такой лазер
+
avatar
0
Да, это такой.
На гирбесте их несколько, ищите по ключевым словам «laser module»
Там разная мощность, разное напряжение питания и вилка адаптера (US/EU)
+
avatar
  • Strisch
  • 13 октября 2016, 13:36
0
Интересно, можно таким вырезать дорожки на платах.
Фанерку режет, значит и медь должен смочь испарить.
+
avatar
0
Металл — нет.

Печатные платы делают следующим образом:
Подготавливают файл с дорожками, на плату наносят маску (лак/краску/специальный маркер).
Прожигают лазером маску там, где надо ставить медь (между дорожками).
Затем травят (например, в хлорном железе или в другом составе).
+
avatar
  • robosku
  • 13 октября 2016, 14:47
0
А нельзя разве им на малой мощности фоторезист засвечивать?
+
avatar
0
Фоторезист можно, расфокусированным лучом, одним коротким импульсом, и для этого не нужна большая мощность.
Смысл как с обычной УФ лампой, только импульс короче
+
avatar
  • robosku
  • 13 октября 2016, 15:32
0
Я имел ввиду не всю плату с нанесённым (принтером) рисунком-маской одним импульсом засвечивать, а на чистом фоторезисте сфокусированным лазером «водить по дорожкам» на ЧПУ.

Как-то примерно так:
+
avatar
+2
Надо попробовать)
+
avatar
  • kalobyte
  • 13 октября 2016, 16:36
0
херня полная
засветку уже сделал один немец, только он делал развертку луча блоком от лазерного принтера и лазер там был с очень тонким лучом, что дает высокую четкость и скорость
+
avatar
  • robosku
  • 13 октября 2016, 18:25
+2
Больше 160 страниц про «херню полную» на радиокоте: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089

Примеры плат:
img.radiokot.ru/files/100954/121i99ce1x.jpg
img.radiokot.ru/files/17678/12yn5axduh.JPG
+
avatar
  • flymouse
  • 13 октября 2016, 20:37
+1
Только хотел про это написать! Они там 80lvl уже достигли с этой технологией!
Жду пока будут готовые продавать — слишком уж там запарно самому собирать.
+
avatar
  • sav13
  • 13 октября 2016, 18:14
0
Думаю так сделать. Хоть какая то польза от лазерных граверов будет



Ждем, когда появятся на гербесте и будут под обзоры раздавать )))
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 13:51
0
В принципе, можно попробовать, если заранее медь черным маркером закрасить. По идее уже 2Вт лазер оставляет заметные следы на алюминьке)) Кстати, тема эксперимента для ТС. ;)
+
avatar
0
Спасибо конечно) Медь очень хорошо поглощает тепловой излучение.
Мощность нужна на пару порядков больше)
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 15:48
+1
+
avatar
+1
Блин, прикольно)
+
avatar
  • Mitka
  • 13 октября 2016, 15:55
0
При том что «гравер» на видео максимум 0,5Вт)))
+
avatar
  • sav13
  • 13 октября 2016, 18:20
0
Фанерку он режет… но очень медленно.
Нормальные лазерные резаки это СО2 от 20Вт. С постоянных охлаждением воздухом. И то с металлом у них проблемы.
+
avatar
0
Существуют следующие разновидности лазерных головок на гирбесте
А если не ограничиваться гиарбестом, то можно легко купить лазер на 5,5 ватт, например.
+
avatar
0
Есть и на 10 Вт
+
avatar
0


И этот лазер используют для поджигания сигареты))
+
avatar
0
Совсем не факт, что там будут эти 5,5вт. Это вообще проблема — оценить реальную мощность лазера. Чем китайцы и пользуются.

Плюс с тао будет комиссия и пересылка.
ИМХО уже можно СО2 трубку купить
+
avatar
  • sav13
  • 13 октября 2016, 18:22
0
CO2 трубка, плюс БП, плюс комрессор и система подачи воздуха — совсем другие деньги, другой уровень. Тогда и на механике смысла нет экономить
+
avatar
0
445нм — синий свет, не фиолетовый.
+
avatar
0
Да, но в «китайских каталогах» пишут как violet, так и blue лазер.
Длина волны важна когда очки выбирать будете для защиты.
+
avatar
  • u3712
  • 13 октября 2016, 15:29
+1
«violet» в данном контексте следует понимать как «ближний»/видимый UV. При этом _глаз_ его видит действительно как фиолетовый, но это не есть смесь красного с синим! Для очков, которые работают по длине волны, а не по тому, как это воспринимает глаз, важно выбирать полосу прозрачности как можно дальше от синего, т.е. красные очки.
Если же отталкиваться от определения «фиолетовый», то красные очки брать нельзя.
Так что — для выбора очков =надо= считать цвет свечения = синий. Иное будет вредно для глаз. ))
+
avatar
0
А я все сомневался, подойдут ли красные защитные очки.
Спасибо за разъяснения.
+
avatar
0
Почему его глаз видит, как фиолетовый? Вот если смотреть в спектроскоп на белый свет и наложить лазер 405 нм, для наглядности, то картинка очень похожа на приведённый выше спектр, где 445 нм это уже чистый синий свет.
Вот что пишут на одном форуме: «445нм — это „идеально“ синий цвет, RGB = [0,0,255]. 445нм-диоды используют в этом проекторе именно потому что он и должен иметь „идеальные“ источники R, G и B, как в компьютерном мониторе, чтобы на стенку изображение выводить».
Может быть на некоторых поверхностях 445нм кажется фиолетовым, также как и 405нм иногда принимает белый цвет? Вполне синий на фотографиях, где камера не искажает цвет.
+
avatar
  • sav13
  • 13 октября 2016, 18:12
0
Не увидел замеров мощности.
Ватты то китайские или честные?
+
avatar
0
могу замерить только общее потребление, например с БП (на 12В или потребление по 220В).
Больше идей нет.
+
avatar
  • sav13
  • 14 октября 2016, 05:12
0
Лучше всего ток и напряжение на диоде.
+
avatar
0
Диод залит герметиком, над ним плата драйвера. Она тоже залита, но торчат ее выводы. Вот там то и можно померять, но будет мощность с учетом КПД платы

Вот фото — не мои, с просторов. Модуль аналогичный.
+
avatar
  • igsru
  • 14 октября 2016, 15:16
0
Расскажите о качестве профиля, который вы использовали (собираюсь там заказать под ЧПУ). Какие методики применили для выставления параллельности и перпендикулярности осей и плоскостей при ее сборке.
+
avatar
0
Профиль самый обычный (соберизавод). Порезали чисто, упаковали хорошо — не погнулось и повредилось. Минус — меня не предупредили о платной доставке до ТК (+1000р, вернее это забор ТК товара из офиса). Обговаривайте это заранее.

Есть и другие фирмы с подобным профилем по этойже цене, есть дешевле, не анодированный.

Параллельность обеспечивается специальной фурнитурой (уголки и внутренние соединители), они специальные для профиля.

Можно усилить углы мебельными уголками или перфорированными пластинами.

Ну и плюс линейка — вымерять диагонали.