Реле влажности своими руками (Arduino, урок №2)

  • Цена: $11.70/3шт.

Я давно хотел автоматизировать процесс просушки ванной комнаты после купания. У меня было много обзоров, посвящённых теме влажности. Решил внедрить в жизнь (так сказать) один из методов борьбы с ней. Кстати, зимой в ванной и бельё сушим. Достаточно вытяжной вентилятор включить. Но следить за вентилятором не всегда сподручно. Вот и решил поставить автоматику на это дело. Первый опыт внедрения оказался неудачный. Обзор был. Но я не сдался…

Когда въехал в новую квартиру, почти сразу поставил в вытяжку вентилятор с обратным клапаном. Вентилятор необходим, чтобы просушивать ванную комнату после купания. Обратный клапан нужен для предотвращения попадания в квартиру посторонних запахов от соседей (когда вентилятор молчит). И такое бывает. Вентканалы у всех индивидуальные, но цемент при кладке видно экономили. Сквозь щели, вероятно, запах и проходит.
Вентиляторы у меня есть различных вариантов. Есть простые, есть с таймером (регулировкой временнОго интервала), как на фото.

Именно таким и пользовался до сего дня.
В данном конкретном случае (у кого нет вентилятора с таймером) всё можно сделать на программном уровне.
Так как живу в многоквартирном «муравейнике», то единственное место для сушки белья – это балкон. В ванной может и затухнуть. Для сушки необходима либо низкая влажность, либо циркуляция воздуха. Выполнение обоих условий – лучший вариант. Вентилятор должен был решить эту проблему. Поначалу именно так и делал. Главное не забыть его выключить. Во время работы вентилятора необходимо приоткрывать малость окошко. Про школьную задачку с бассейном и двумя трубами напоминать не надо? Чтобы воздух выходил в вытяжку, необходимо, чтобы он откуда-то входил в квартиру. У кого окна деревянные, а не пластиковые, проблем не будет. Щелей хватит. А вот с пластиковыми квартира превращается в террариум.
Тут я и задумался об автоматизации процесса. Именно для этого я и заказал датчики.
Печальным опытом реализации своей идеи я уже делился. Вот тот модуль. Он работать не может в ПРИНЦИПЕ. Но без дела не останется. И ему будет применение.


(Напряжение питания: 5В. Максимальная нагрузка: 10А 250В переменного и 10А 30В постоянного тока). Использую как блок реле. Для обычного вентилятора этого достаточно.
Схему модуля я тоже рисовал. Проблем с подключением не будет.

Красный светодиод индицирует наличие питающего напряжения. Зелёный – сработку реле. Бесполезный датчик (датчик влажности, его уже нет) я заменил на сопротивление 10кОм. А также добавил ещё сопротивление. Оно пойдёт к «умному» блоку. Оба выделил красным. Всё это должно исключить возможные недоразумения. Ведь блок реле питается от напряжения 5В, а «умный» блок от 3,3В. Управляется блок реле низким уровнем. Высокий уровень отключает реле (вентилятор). В прошивке это учтено.
В основе схемы лежит компаратор на LM393. Подстроечный резистор изначально был предназначен для настройки порога срабатывания реле влажности. Возможно, его придётся немного крутануть.
Можно использовать простые блоки реле. Они продаются. Я же буду использовать то, что осталось после прошлой неудачной попытки.
Пора смотреть, в каком виде прибыли датчики AM2302 (DHT22). Заказал сразу три. Думаю, что только ванной это не ограничится. В голове много всяких идей. Где б только найти время и желание для их реализации.


Датчики были запаяны в антистатические пакеты. Всё по уму. Пайка аккуратная. Претензий по внешнему виду не имею. Даже плата промыта.

Вот, что написано на странице магазина:
AM2302 Humicap digital temperature and humidity module is a digital output signal containing a calibrated temperature and humidity combined sensor. It uses a dedicated digital modules capture technology and the temperature and humidity sensor technology to ensure that products with high reliability and excellent long-term stability. Sensor includes a capacitive humidity sensing element and a high-precision temperature measurement devices, and with a high-performance 8-bit microcontroller connected. Therefore, the product has excellent quality, fast response, anti-interference ability, high cost and other advantages. Ultra-small size, low power consumption, signal transmission distance up to 20 meters. Making it the best choice for all kinds of applications and even the most demanding applications.
Specification:
Dimension: 40 x 23mm
Weight: 4g
Voltage: 5V
Port: digital two-way single bus
Temperature range: -40-80 °C ± 0.5 °C
Humidity: 20-90% RH ± 2% RH
Platform: Arduino, SCM
Package included:
3 x Sensor Module
На плате деталей минимум. Датчики неразборные, ломать не стал.
Пора переходить к делу. Часть того, что применю, я уже показал. Ещё мне потребуется блок питания на 5В. Его я сделаю из старой (уже ненужной) зарядки к телефону.


Эта зарядка без USB разъёма. Ну очень старенькая (рекомендую использовать более новые, у них 5В на выходе). Поэтому на выходе 7В. Пришлось припаять МС стабилизатора КРЕН5. В этом ничего сложного нет. Кто дружит с паяльником, тот знает. А кто не дружит, зря читает топик.

Сильно не пугайтесь, сделал времянку. После отладки механизма всё будет выглядеть достойно. Возможно, и зарядку поменяю. Всё зависит от того, с каким результатом приду к финишу. Устанавливать по месту (на постоянку) буду после «комплексного опробования». Возможно, придётся применять зимний/летний вариант программного обеспечения. Температурные и влажностные характеристики воздуха зимой/летом отличаются.
Ещё мне потребуется WIFI модуль из предыдущего обзора.

Пригодится кабель-конвертер (USB To RS232 TTL UART) для программирования WIFI модуля.

Блок схема моей затеи выглядит просто.

Но нюансы конечно же имеются.
Осталось составить программку управления вентилятором.
Условий несколько:
1. Вентилятор включается при достижении влажности более 68%.
2. Время работы (таймер) 5 минут.
3. Передача данных о температуре и влажности по WIFI (на всякий случай).
4. Индикация режима по WIFI.
Если остановиться на условии №1, то достаточно будет самой простой Arduino. Но Arduino у меня только одна плата, а WIFI модулей целых три :)
Лично для меня самое сложное место – составление программы, немного (мягко сказано) не моя тема. Но жизнь течёт и увлекает в своё течение всё большие массы людей. Буду постигать необъятные просторы Arduino на примере датчика влажности DHT22 и WIFI модуля. Но если у меня всё получилось, значит, получится и у вас.
Сначала некоторая информация для чайников, как я.
В программе Arduino IDE не хватает в настройках тех плат, которые я буду использовать. Например, ESP8266 надо добавить.
Добавление компонентов на примере ESP8266.
Первым делом я скачал и установил на компьютер Arduino IDE. Затем запускаю программу.
Файл→Настройки→Вставляю ссылку в доп. ссылки→нажимаю ОК. Ссылка:
arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

При этом необходимо подключение к интернету. Обязательно!
Затем захожу в менеджер плат.
Инструменты→Плата:…→Менеджер плат.

Нахожу свой модуль. Выбираю последнюю версию. Нажимаю установить.

В скаченной программе Arduino IDE не хватает и библиотек для датчиков. Например, библиотеку DHT22 тоже надо добавить.
Подключение библиотеки на примере датчика DHT22.
Сначала с интернета скачиваю архив типа DHT.zip. Найти не проблема.
Затем запускаю программу Arduino IDE.
Скетч→Подключить библиотеку→Добавить zip библиотеку.

Появляется вкладка типа этой.

Указываю место хранения…Open.
Библиотека подключена.

Осталось дело за малым :)
Схема подключения датчика влажности может отличаться. Мои пришли в виде модуля с тремя выводами и сопротивлениями, уже установленными на плате.


Ну и, наконец, заливка скетча.
Заливка скетча.
Открываю готовый скетч. В моём случае «WiFi-DHT22_AleksPoroshin68.ino.

Arduino IDE запускается автоматически.
Затем подключаю программатор, захожу в инструменты и подключаю Com-порт. Тот, к которому подключился высвечивается. Его и активирую. На моём нетбуке их три: это com6, com8 и com10.

Изучаю прошивку. Можно изменить имя и пароль доступа.


Нажимаю кнопку для загрузки.

Происходит компиляция скетча. Достаточно долго.

В это время необходимо нажать сброс на собранной схеме модуля.

При этом GPIO 00 на нуле.
Вот сам скетч:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float dhtTemp = NAN;
float dhtHumidity = NAN;

int ledPin = 12;  //GPIO 12

/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "AleksPoroshin";
const char *password = "12345678";

ESP8266WebServer server(80);

/* Just a little test message.  Go to http://192.168.4.1 in a web browser
 * connected to this access point to see it.
 */
void handleRoot() {

  String s = "<!DOCTYPE HTML>\r\n<html lang=\"ru\"><head><title>ESP201</title>";
  s += "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />";
  s += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\"></head>";
  //s += "Status - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a>";
  s += "<h3>Модуль ESP 201</h3>";
  s += "
";

  if (isnan(dhtTemp))
    s += "
Температура: Ошибка чтения";
  else {
    s += "
Температура: ";
    s += dhtTemp;
    s += " C";
  }

  if (isnan(dhtHumidity))
    s += "
Влажность: Ошибка чтения";
  else {
      s += "
Влажность: ";
      s += dhtHumidity;
      s += " %";
  }

  if(digitalRead(ledPin) == HIGH)
    s += "

Вытяжка: Откл.";
  else 
    s += "

Вытяжка: Вкл.";
  
  s += "
</html>";
  
	server.send(200, "text/html", s);
}

void setup() {
	delay(1000);
	Serial.begin(115200);
	Serial.println();
	Serial.print("Configuring access point...");
	/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
	WiFi.softAP(ssid, password);

	IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
	Serial.print("AP IP address: ");
	Serial.println(myIP);
	server.on("/", handleRoot);
	server.begin();
	Serial.println("HTTP server started");

  dht.begin();
  Serial.println("DHT22 init success");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  getDHT();
	server.handleClient();
}


void getDHT()
{
  dhtTemp = dht.readTemperature();
  dhtHumidity =  dht.readHumidity()+5;
  
  if (dhtHumidity < 68) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("ledPin HIGH");
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("ledPin LOW");
  }

  
}

Сильно не ругайте. Я только учусь.
После заливки скетча для подтверждения программирования GPIO подключаю к +3,3В. Затем отключаю. Прошивка залита.

Собираю схему на макетнице. Всё проверяю. Работает. Но не всё так хорошо, как хотелось. В нужном мне диапазоне китайские датчики занижают показания на 5-6%.

Немецкому логгеру у меня доверия больше. Да и цена у него в несколько десятков раз больше. А самое главное, он прошёл поверку.
Ввёл поправку в программу (добавил 5 единиц). Я согласен, что это неправильно. Но в диапазоне 40-70% показывает точно. Более правильно снять характеристику и исправить библиотеку. К этому я не готов :). Остальные датчики тоже врали. Хотя все показывали приблизительно одинаково.


Вот так выглядит интернет страничка, если подключится к моему WIFI модулю:

Пароли и явки указаны в скетче.
Переключение происходит на 68% влажности. Всё чётко.

Но есть один нюанс. И его не учитывать нельзя. На границе в 68% влажности вентилятор может циклить, то включаясь, то выключаясь. Для решения этой проблемы нужен таймер. У меня вентилятор с таймером. Т.е. проблемы нет. У кого обычный вентилятор, придётся решать эту проблему на программном уровне.
Дальнейшая моя задача всё это собрать согласно схеме, но уже не на макетнице и протестировать в течение месяца. Все изменения можно вносить в процессе эксплуатации. Что делать и куда вставлять, я всё написал.
Несколько слов по поводу монтажа датчика. Засовывать его в вентканал не советую. Причина проста. Даже в самой чистой и ухоженной квартире присутствует пыль, которая при включении вентилятора именно туда и устремляется (в ветканал). А ведь год назад я вентилятор вынимал и тщательно чистил.

Чтобы не менять часто датчики из-за их порчи, рекомендую найти им более подходящее место, где-нибудь рядом. Дополнительно можно обернуть для защиты от пыли салфеткой из нетканого материала или чем-то подобным. И будет вам счастье.
Совсем забыл сказать, что если вы хотите сами выставлять «коэффициенты» управления влажностью, вам необходимо хоть немного быть в теме. Если у вас дома не стоят приборы типа этих…

Без них вам будет очень сложно что-то делать по этой теме.
На этом всё.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог. Возможно, кто-то захочет помочь мне. Я буду очень благодарен.
Удачи всем!
Проверка на работоспособность:

Продолжение следует…

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
+
avatar
+3
Пост интересный, ничего не скажешь, но где обзор-то?
А самого обзора практически и нет…
+
avatar
  • aleyer
  • 18 июля 2016, 08:21
+5
А не проще было бы использовать аналоговый датчик и аналоговый же компаратор с гистерзисом?
+
avatar
  • aleyer
  • 18 июля 2016, 09:50
0
Сам спросил, сам нашел ответ в этом обзоре. Занятно.
+
avatar
  • nike
  • 18 июля 2016, 17:01
0
И там ничего не работает.
+
avatar
  • Dimon_
  • 18 июля 2016, 08:31
+16
Датчики неразборные, что внутри не покажу.
Да ладно. :)
Для любопытных:


Ёмкостной датчик влажности там. Змейка. И дешёвый АЦП.
+
avatar
0
Спасибо за пример, сохранил в бортовой журнал. Кстати для себя решил эту проблему покупкой вентилятора с гигрометром и таймером. Покупал тут, работает отменно, единственный минус это цена.
+
avatar
  • sir0ta
  • 18 июля 2016, 08:58
0
Цена просто убивает. Я сделал как автор, единственное юзал промини вместо ESP. Правда не вмонтировал, т.к. помониторив ванную понял что затея это сильно то и не нужная мне, т.к. влажность высоко и не поднимается (в ванной лаз на чердак, он не плотный и вся влага улетает туда).
Еще бы найти датчик CO2 дешевый и хороший. Жене вытяжку хочу, вентилятор железный на 220В уже нашел, осталось датчик углекислого газа и вообще ей счастье будет )
+
avatar
+2
MH-Z19 для CO2 самый дешёвый и стабильно работающий вариант. Уже 2 месяца работает чётко, да и 2 выходных интерфейса удовлетворят любые нужды :) А вот MG811 ни в коем случае не рекомендую брать, уж больно он капризный и требует калибровки.
+
avatar
  • sir0ta
  • 18 июля 2016, 10:43
0
Спасибо. Видел, читал. Ценник опять же...2 рубаса (
+
avatar
  • dia
  • 18 июля 2016, 09:10
+1
Сделайте это cxem.net/house/1-374.php, работает отменно. Тем более если с программированием на ВЫ.

Вопрос. Почему 68%? К примеру, зимой у меня влажность в ванной 32%. Летом 64-68%. Сейчас, вторую неделю дожди и +28, влажность 78-80%. Как быть с вашим вариантом?
+
avatar
  • Parsek
  • 18 июля 2016, 09:25
0
можно два датчика влажности сделать, выносной в коридор вытащить, и сделать по разнице датчиков. Только одна проблема… провод. Либо по вайфаю слать данные с другого самолепного устройства, где используется влажность, например метеостанция. или с интернета подтягивать влажность.
+
avatar
  • sav13
  • 18 июля 2016, 09:55
+3
Зачем такие сложности. Отслеживайте скорость измерения влажности и по ней включайте
samopal.pro/esp8266-hcontroller2/
+
avatar
+6
На границе в 68% влажности вентилятор может циклить, то включаясь, то выключаясь
Для таких случаев есть управление с гистерезисом. Включение делать, например, при влажности >=70%, а выключать при <68%
Дополнительно пара строчек кода, но зато не нужен вентилятор с таймером, который не пять копеек стоит.
+
avatar
  • Rzzz
  • 18 июля 2016, 11:27
0
Или тот же таймер реализовать прямо в коде. Но гистерезис правильнее.
+
avatar
0
Именно. Таймер в общем-то не гарантирует, что влажность достаточно упадет…
+
avatar
  • Parsek
  • 18 июля 2016, 09:21
+1
для аналогичных примеров, домашней автоматики, изучаю среду программирования FLProg для Ардуин. В ней наглядно и проще писать программу. Блочки соединяешь, таймеры там, расписание, датчики… на уровне сделано.
flprog.ru/
только нет там ESP8266, но я думаю, что собранный скетч, можно в IDE скопипастить и заработает.
+
avatar
0
с одной стороны это хорошо — низкий порог вхождения, с другой — полное отсутствие понимания как оно устроено и работает, и в некоторых случаях это может привести к плачевным результатам.
+
avatar
  • Parsek
  • 18 июля 2016, 10:34
+1
с другой стороны, реализовано программирование сходное с промышленными контроллерам. то чем я по работе занимаюсь. очень практично и удобно.
а вот для программирования теплицы или вентилятора изучать Си… лень
+
avatar
+2
Жёстко (сурово) КРЕНка припаяна… Теплоотводом к силовой части зарядного.
+
avatar
0
А у меня и без вентилятора нормально тянет :)
+
avatar
  • Demz
  • 18 июля 2016, 13:48
+1
вам банально повезло. Не у всех такое счастье.
+
avatar
  • sav13
  • 18 июля 2016, 09:44
+1
Но есть один нюанс. И его не учитывать нельзя. На границе в 68% влажности вентилятор может циклить, то включаясь, то выключаясь.
Включать нужно на 70% выключать а 66% тогда не будет «циклить»

Еще проблема, что влажность меняется в квартире за год. И нужно будет разные пороги устанавливать время рот времени. Лучше мерить среднюю (минимальную) влажность за длительный период времени и от нее плясать, или отслеживать изменение влажности (скорость) за период
+
avatar
  • Sanja
  • 18 июля 2016, 11:07
0
автору надо было гуглить «вычисление скользящего среднего»
+
avatar
  • vismyk
  • 18 июля 2016, 09:44
0
Вообще-то, для состоятельных клиентов та же фирма Ballu, например, выпускает готовые осушители воздуха — вообще вещь! ;) Оценил, когда попал под ливень, промок до нитки, и вся мокрая одежда (причём, плотная: куртка, джинсы) стала сухой как порох через 30...40 минут висения над осушителем. Те, у кого руки под самодельство заточены, могут сделать такой осушитель сами из того же вентилятора, реле типа сабжевого и начинки старого, ненужного, но исправного холодильника… ;)
+
avatar
  • olehua
  • 18 июля 2016, 10:22
+1
Поэтому на выходе 7В. Пришлось припаять МС стабилизатора КРЕН5.
Достаточно подобрать сопротивление верхнего резистора с управляющего электрода (tl431)
+
avatar
  • kirich
  • 18 июля 2016, 10:25
+4
Неплохая тема для обзора, но честно, без обид, так же нельзя…
+
avatar
  • Sanja
  • 18 июля 2016, 10:57
0
Ну очень старенькая (рекомендую использовать более новые, у них 5В на выходе). Поэтому на выходе 7В
Автор просто не проверил под нагрузкой. Это старое з/у Nokia, которое выдаёт железные 5 вольт — по исполнению оно даст сто очков китайским поделкам и доработок не требует.

Я для своей вытяжки курочил именно такое, под полной паспортной нагрузкой 0.3А даже не греется:

+
avatar
  • kirich
  • 18 июля 2016, 11:00
+2
Так я не из-за этого.
КРЕНка висит прямо над высоковольной частью и никак не изолирована.
+
avatar
  • Sanja
  • 18 июля 2016, 11:10
+1
так автору надо было просто уважать труд финских инженеров и не пороть отсебятину. Сама плата-то очень толково выполнена — вплоть до разрезов в текстолите там где надо. Даже не варварскую доработку там было бы приткнуть безопасно сложно.
+
avatar
  • ksiman
  • 18 июля 2016, 20:42
+2
так же нельзя…
Для опытов сойдёт :)
+
avatar
  • tklim
  • 18 июля 2016, 11:08
0
Экономическая сторона вопроса: вентилятор судя по офф сайту максимум 20вт. У нас электроэнергия 2 цента за киловатт*час. Итого, 3,5 доллара в год если вентилятор вообще не выключать. Ну пусть даже 10 в год, экономия того стоит?
+
avatar
  • Rzzz
  • 18 июля 2016, 11:31
+3
Жужжит он. Некоторым не нравится.
+
avatar
+1
Санузлы обычно размещаются рядом со спальнями, поэтому круглосуточный гул устраивает не всех. И, да, это у вас 2 цента, а у нас в городе 6 центов, а в Европе, в среднем еще раза в 3 выше цена, чем у нас в городе. Про Германию и Данию я вообще молчу. Везде свои особенности.
+
avatar
  • tklim
  • 18 июля 2016, 12:59
0
Лично у меня вообще нет вентилятора в ванной. Но ставил родителям — при закрытой двери его не слышно вообще.
Про цену согласен, у всех разная. Автор похоже из Тамбова, там в самом худшем случае 5.5 центов
+
avatar
+2
И сколько моточасов ресурс кетайского вентилятора?
+
avatar
  • tklim
  • 18 июля 2016, 13:03
0
Сколько?
Я видел и по 5 лет почти без перерыва. А может и через полгода ушататься.
Лично я не уверен, умрёт он быстрее от постоянной равномерной работы или от включения на 3 часа в день
+
avatar
-1
Одну проблему решил, другую навеял :) Как мыться то без пара? Ручками включать/выключать вытяжку? Фигня получается. Мое решение для автоматизации: задействуй освещение, если свет выключен, то вытяжка работает, если свет включен, то значит кто-то принимает ванну.
+
avatar
  • Demz
  • 18 июля 2016, 13:53
0
Водой. А если вам пар нужен — то это баня уже, там другая специфика.
если в современном санузле обычной квартиры постоянно паровую устраивать — плесень каждые полгода гонять прийдется. Оно вам надо, дышать этой прелестью?
+
avatar
+4
Чего водой? Вы не поняли. Про пар я шутканул))) Как принимать ванну когда у тебя сквозит и все тепло улетает в трубу? Не очень приятно в дубельник купаться…
+
avatar
0
А вот для этого можно добавить алгоритм:
— включили свет — вентилятор завелся как обычно
— выключили свет и включили снова через менее чем 2-3-5 секунд (моргнули светом) — вентилятор выключился (до тех пор, пока свет не выключился снова насовсем)
Дарю идею :)
+
avatar
  • Sanja
  • 18 июля 2016, 15:52
+2
я когда писал алгоритм, сделал такую логику- если влажность устойчиво держится выше 70%, ждём 5 минут и только тогда врубаем вытяжку. Т.е. помыться без сквозняка удаётся вполне.
+
avatar
0
спасибо, очень познавательно.
Я собираю на arduino nano, плюс датчик температуры/влажности DHT11, плюс датчик движения, все задержки буду делать програмно (вентилятора с таймером нет). Посмотрим что получится ))))
+
avatar
  • Pilat
  • 18 июля 2016, 21:49
0
Тоже занимался вопросом влажности в ванной, у меня там была не вытяжка, а приточка :) Первоначально купил вентилятор плюс к нему обратный клапан, но постоянно его включать и контролировать, по понятным причинам, не комильфо. Реализовал автоматику с помощью espешки, вот такой: ebay.com/itm/252122139819 удобно, что питание стандартное 5В, от любой телефонной зарядки (с mini или micro usb?), не нужен отдельный USB-TTL конвертер. Релюшка и DHT22 куплены где-то в Китае. Ну, а самое главное, прошивка модуля была взята здесь: wifi-iot.com (лень было разбираться с кодом) за 110 рублей. Есть управление логикой или готовый термостат. Все работает, легко правиться по «воздуху», сам модуль спрятан за гипсокартоновым коробом. В дальнейшем планирую свой mqtt сервер на Qnapе поднять и удаленно управлять (мониторить).
+
avatar
0
Реализовал автоматику с помощью espешки

Что то я не вижу там заявленного питания 5в. Покажите плс, где это написано
+
avatar
  • Pilat
  • 19 июля 2016, 01:34
0
В описании не написано, но в обвязке модуля присутствует стабилизатор ams1117-3.3, который понижает напряжение с 5 до 3.3 вольт для esp.
+
avatar
0
подскажите ардуино для первого опыта. чтобы и не ущербно и полегче в освоении
+
avatar
  • vismyk
  • 20 июля 2016, 05:42
+1
Для опытов на столе удобнее Arduino Uno. Есть несколько разновидностей: с разными разъёмами USB, с разными преобразователями USB-UART, с разными корпусами МК. Пара интересных экземпляров обозревалась на mysku (здесь и здесь), но они не самые дешёвые и интересны больше «профессионалам», а новичкам-любителям сойдёт и что попроще. ;)
После опытов на столе придёт время готовых изделий (поделок). И тут лучше всего пригодятся Arduino Pro Mini, как самые дешёвые и компактные. У них тоже есть разновидности: бывают на [email protected] и 3,[email protected] (последние, как ни странно, дороже), а также бывают разновидности на ATmega 328 и 168 (на 168 чуть дешевле, но у них объём памяти в два раза меньше. Впрочем, для многих задач вполне достаточно, потому и востребованы, потому и выпускаются). Для программирования Pro Mini нужен USB TTL UART, но его роль вполне может сыграть тот же Arduino Uno…
+
avatar
0
мне как новичку хотелось бы войти в тему с наименьшим усилием. для этого плата должна быть с юсб разъёмом чтобы программировать через него. подскажите ещё форум по теме, чтобы там читать и спрашивать
+
avatar
  • vismyk
  • 20 июля 2016, 07:46
+1
Я ж написал: для начала лучше UNO. Ресурсов по теме много, начните с arduino.ru или arduino.сс, если зарубежный язык затруднений не вызывает… ;)
+
avatar
0
однако вы написали что они интересны профессионалам, а новичкам любителям сойдёт что попроще. или я неправильно понял
+
avatar
  • vismyk
  • 20 июля 2016, 08:05
+1
Я написал, что профессионалам (в кавычках, т.к. ардуинщина по определению «любительская лига» ;) интересны «особые» модификации (на две из которых я и дал ссылки. Там у одной «лишние» программируемые кнопки, разъём для USBASP-программатора и дополнительные ряды контактов, а у другой расширенный диапазон питания за счёт распаянного на плате DC-DC преобразователя и ещё больше дополнительных рядов контактов. Всё это стоит лишних денег и требуется далеко не всем.), а «обычным» людям подходят «обычные» Uno, без лишних наворотов. Не исключено, что со временем и у вас возникнут особые пожелания и предпочтения, но чтобы они возникли, нужно с чего-то начать… ;)
+
avatar
0
Хорошо, спасибо, возьму по вашей ссылке
+
avatar
  • Hegy
  • 26 июля 2016, 19:26
0
Nano не советуете? Слишком урезана?
+
avatar
  • vismyk
  • 27 июля 2016, 17:59
+2
Не урезана. Но я не понимаю её «экологической ниши» и людей, покупающих нано, потому и не советую. ;) Моя логика: нано дороже про-мини из-за USB, который в готовом изделии обычно не нужен (т.е. деньги на ветер, тем более, что там только USB-UART без вариантов), а если действительно нужен USB, тогда лучше купить «микро» (у него USB нативный и есть кое-какая гибкость в его применении). Единственная причина купить «нано» — невероятно мощная лень, мешающая использовать связку про-мини и UART'а… ;)
+
avatar
  • demonk
  • 01 августа 2016, 16:45
+1
Автоматизировать такое конечно интересно. Но собственно посторонние запахи от соседей и попадают потому что они такие же вентиляторы себе установили, а не цемент экономили.
Летом, когда перепада температур не хватает для нормальной работы вентканала (или более того, появляется обратная тяга) все что вы задули в него своим вентилятором — выйдет у соседа сверху (или снизу). Потому как общий канал длинный, сопротивление большое, а тут соседская дырка рядом.
Вентилятор имеет смысл в частном секторе или если вы протянули узкий воздуховод на другой конец помещения, а вытяжка хоть как то тянет. А в многоквартирнике вытяжной вентилятор — создание комфорта себе за счет порчи жизни соседям.
Вентканал должен работать за счет разряжения, а не избыточного давления. Если хотите круглогодичной работы — то надо общий вентилятор ставить на крыше.
+
avatar
0
Написали Вы много.
Но в обзоре написано чётко
Вентканалы у всех индивидуальные
От каждой квартиры идёт СВОЙ вентканал.
Потому как общий канал длинный, сопротивление большое, а тут соседская дырка рядом.
Это у Вас так. У нас по правильному :)
Дырок к соседям нет, только кладка
Вентканал должен работать за счет разряжения, а не избыточного давления. Если хотите круглогодичной работы — то надо общий вентилятор ставить на крыше.
У Вас на крыше???
+
avatar
  • demonk
  • 02 августа 2016, 11:33
0
Ну если канал реально индивидуальный, то можно колхозить.
Но такое, насколько знаю, было разве что в кирпичных сталинках до 5 этажей с газовой колонкой. Может сейчас в каких элитных малоэтажках делается. А начиная с панельных 5 этажек и во всех современных многоэтажках канал-спутник от каждой вытяжки поднимается на 1 этаж вверх и соединяется с общей шахтой. Ибо тянуть на крышу десятки отдельных каналов это надо венткороб сечением с полкомнаты на каждом стояке.
У меня вентилятора нету. И ставить не буду дабы не гадить соседям. На крыше общий поставить бы неплохо, но переделка инженерки многоэтажки дело больно непростое.
Большую часть года естественная тяга нормально работает, а в жару приходится мириться с тем что вентиляция только через открытые окна-двери. Ну и кондей влагу неплохо вытягивает.
+
avatar
0
Посмотрите сколько вентканалов по плану. Дом в 6 этажей.
Первй этаж магазины. У них ванной комнаты нет. Поэтому дырок всего пять.

Если поглядеть в вентканал через зеркало — почти небо видно. Тем не менее запахи просачиваются :(