Зарегистрироваться

Набор для сборки Delta 3d принтера с двумя hotend-ами


Снова приветствую всех. Полагаю, многим, кто интересуется 3D печатью будет интересен обзор принтера Delta Rostock mini G2s pro от от китайского производителя Geeetech. Это обновленный Delta Rostock mini G2s. Посмотрим насколько хорошо производитель сделал «работу над ошибками».
По поводу п.18
После прошлых обзоров магазины обращались с предложениями обозреть всякую скучную (но возможно полезную) мелочь либо вещи, о которых мне нечего сказать. Я отказывался, мне скучно и лень этим заниматься только из-за пресловутой халявы. Покупки в Китае для меня — это очередное маленькое хобби, не связанное с особым желанием экономить. Поэтому я бессовестно предложил banggood-у дать на обзор этот набор, не особо рассчитывая на согласие. Магазин сказал, что это дорого и снова предложил обойтись дешевой вещью. Тогда я предложил разделить расходы пополам и магазин согласился. Но на всякий случай ставлю тег о п.18, для успокоения кипящих наших разумов возмущенных у отдельных товарищей. Для них же скажу, что мне глубоко наплевать на плюсы и минусы, я пишу только для увлеченных и интересующихся, а вожусь с китайскими товарами только для удовлетворения собственного любопытства и потому что я немного шопоголик :) Поэтому недовольных и полных сарказма прошу — поставьте минус, закройте обзор и не парьтесь.


Итак, месяц проведя в рутине повседневности, я наконец получил заказанное добро. До этого я податамайнил, собрал информацию о производителе и его продукции, изучил опыт других приобретателей и приготовился к худшему. Дело в том, что со старой версией Geeetech (и так не имеющий ярко выраженной положительной репутации из-за качества комплектующих ранних моделей) явно облажался — некачественное литье деталей, непродуманные элементы конструкции, косяки исполнения электротехники и проч.). Народ плевался, но брал из-за цены и пилил, пилил… С «не фонтан» саппортом ситуация только ухудшалась. Производитель услышал чаяния народа и выпустил апгрейд с приставкой pro (кстати, комплект проапгрейженных деталей также продается отдельно).

Апгрейд свелся с замене пластиковых деталей на алюминиевые и устранению явных косяков, бросающихся в глаза. Буду описывать в хронологии сборки и делать акценты на изменения. В конце — сделаем вывод. Это будет «честный детектив», как говорил один ведущий с оттопыренной нижней губой.

Характеристики
Область печати: цилиндрическая, D: 170mm, H:200mm (этот показатель зависит от настроенной длины тяг)
Рама: акриловая, вырезанная лазером
Толщина слоя: от 0.1мм
Разрешение слоя: 0.1мм
Диаметр филамента: 1.75мм, 3мм
Диаметр сопла: 0.3,0.35,0.4,0.5 мм
Скорость печати: 60 до 120 мм/сек
Размер стола для печати: 210*3мм
Стол дял печати: алюминиевый + нагреватель (heatbed)
Максимальная температура стола: ~110℃
Максимальная температура hotend-а: ~240℃
Вход питания: 115V/2.2A или 230V/1.1A
Выход питания: DC12V/20A
Количество экструдеров/hotend-ов: 2
Интерфейсы: USB, SD Card
Материнская плата: GT2560
Автовырвнивание: есть
Габариты собранного принтера: 320*320*870мм
Вес собранного принтера: ~10кг
Габариты упаковки: 495*395*195мм
Вес с упаковкой: 11кг


Итак, груз прибыл в картонной коробке весом около 10 кг. Внутри коробки в лотке из вспененного поли… эээ… мерного материала по отдельчикам были аккуратно в пронумерованных пакетиках разложены детали с приложенной спецификацией. Фото я не делал, поэтому приведу заимствованные с сайта одного из мучеников старой версии robstechtank.com:


Первое впечатление — положительное. Все аккуратно, систематизировано, идентифицируется со спецификацией. Поскольку я покурил к этому времени мануал по сборке, то все хозяйство вываливать на стол и любоваться не стал, а сразу начал сборку с творческими перерывами на модернизации и отдых…

О дельтах
Кинематика дельты крайне чувствительна к любым погрешностям механики. В этом мы убедимся. Вместе с тем, работающая дельта завораживает как огонь, текущая вода и чужая работа. И стол не елозит туда-сюда :)

Настройка дельты — танцы с бубнами, любой Mendel-подобный принтер в этом плане по сравнению с дельтой — ягненок. Вместе с тем дельта по многим косякам исправляется конфигурированием прошивки, чего не скажешь о менделях с окончательно и бесповоротно кривыми валами и вобблингом шпилек (это всё моё IMHO).

Отдельное слово о двуэкструдерных дельтах — это гемор почище «Фауста» Гёте. Один хотенд настроить еще можно, а два — нужно идеальное исполнение механики с точностью до сотых миллиметра. Отсюда всякие хитрые решения типа механически управляемого выбора хотенда или хотенд-циклоп. Тем не менее иногда получается настроить достаточно качественно и без извращений, о чем будет речь ниже.


Итак, вернемся с нашему персонажу. Платформы (верхняя и нижняя) — из акрила. В последнее время это популярный у китайцев материал для рам принтеров. Красив, притягивает пыль, крайне хрупок при сборке. Зато красиво режется лазером.

Рама собиралась без проблем, прошлые косяки с размерами посадочных отверстий устранены, за исключением отверстий под панель управления и держателей катушек с филаментом. Решается все дремелем за минуту.

Собираем нижнюю платформу, которая содержит в себе шаговые двигатели, материнскую плату, LCD-экранчик. Сверху на платформу прикручивается подпружиненный стол с нагревателем (т.н. heat bed):

Могу отметить, что производитель пофиксил недостаток прошлой модели — непропайку секций нагревателя, что приводило к тому, что он грелся наполовину от своей возможности.
Обратите внимание на серые колеса — это я распечатал вместо штатных «барашков» для более легкого выравнивания heat bed. Принтер имеет систему автокомпенсации наклона, т.н. autoleveling, но я как-то привык вручную.

Обязательно под шайбы, прилегающие к нагревателю стола подкладывайте изоляторы (или используйте неметаллические шайбы). Я пренебрег этим, чуточку повредил шайбой защитный слой — и нагреватель замкнуло по алюминиевому столу, через винты которым нагреватель притянут к столу. Будьте осторожны, в результате, при попытке нагрева стола — может выйти из строя соответствующий mosfet-транзистор.

Собираем каретки:


Потом собираем «паука» — эффектор с hotend-ами и тягами. Сперва выравниваем расстояния между центрами подшипников тяг. Это сделать не так просто, т.к. все резьбы фабрично залиты красным локтайтом. Но накалив наконечники горелкой, потихоньку отворачиваем. После этого делаем шаблон, используя штатные штоки (на «кроватки» для наконечников не обращайте внимания, это исключительно мое личное извращение. достаточно просто просверлить в доске отверстия для штоков)

Потом все тяги выравниваем по шаблону, подкручивая наконечники на нужное расстояние.

Второй раз локтайтом, даже синим, я резьбы не фиксировал, а лишь уплотнил их фум-лентой. Скажу сразу, что идея производителя с алюминиевыми тягами и локтайтом мне не очень понравилась, возможно заменю позже на легкие углепластиковые вместе с эффектором на магнитных шарнирах. К слову, штатные наконечники имеют местами заводской люфт подшипников — для компенсации надевают резинки либо напечатанные стяжки.
Штатную конструкцию эффектора —

я, оставив механизм autoleveling, решил изменить, т.к. ненаправленный обдув термобарьеров маленьким кулером по идее рано или поздно должно влечь «непроходимость» филамента, а отсутствие хоть какого-нибудь обдува пластика на выходе — косяки при печати пластиком PLA.
Поэтому, вооружившись штангециркулем, я на скорую руку сделал твердотельную модель новой конструкции в Solid Works:


Распечатав на втором принтере несколько вариантов воздуховодов-


я полностью перебрал hotend, установив при помощи термоклея радиаторы на термобарьеры, герметизировал все резьбы, изменил ориентацию проводки, закрепил термисторы при помощи термопасты и термоклея (они болтались внутри нагревателей, имелся воздушный зазор). При помощи штангенциркуля выставил сопла hotend-ов:


Собираем «паука» целиком:

При сборке выяснилось что штоки для подшипников слишком длинные, чтобы подшипники не «болтались». «Болтанию» также способствуют фаски на отверстиях подшипников (т.е. утолщение штока «проваливается» вглубь подшипника на ширину фаски). Выход — либо укоротить штоки, либо поставить шайбы на штоки. Я лично сперва поставил шайбы, но они оказались слишком мягкими (я их напечатал). Поэтому либо купить жесткие шайбы с наружным диаметром, который не будет мешать подшипнику, либо (как это сделал я), укоротить штоки и нарастить утолщения штоков (я это сделал каптоном шириной 4мм)


Устанавливаем направляющие (вместо шайб под винты их креплений на нижней платформе я подложил уголки из детского конструктора, что бы иметь большую площадь приложения силы), на них одеваем каретки, потом крепим верхнюю платформу. Отмеряем, нарезаем ремни и закрепляем их на каретках:

Затем при помощи роликов натягиваем из закрепляем ремни:

Вот тут выяснилось, что подшипники роликов хлипкие и я заменил все ролики парами подшипников f624zz, практически идеально для этого подходящими:


Устанавливаем экструдеры, предварительно сняв с них кулеры (им практически нечего охлаждать, я их использовал для установки на термобарьеры и дополнительного обдува материнской платы):

Направляюще для филамента можно взять отсюда.

Наконец устанавливаем паука на каретки, упаковываем проводку в бандаж и валим принтер набок — для подключения проводки к материнской плате:


Наконец устанавливаем держатели катушек с филаментом, облагораживаем блок питания (я распечатал ему простые элементы корпуса), соединяем экструдеры с hotend-ами трубками и заправляем в экструдеры филамент:

Обращаю внимание на синий держатель на фото. Это маленькая штучка предназначена для того, что бы справится с тем, из-за чего народ меняет материал тяг или эффектора. Дело в том, что эффектор с тягами достаточно тяжел, что бы, после окончания печати и отключения шаговых двигателей, съехать прямо на модель. Можно, конечно этого избежать, заблокировав в прошивке отключение моторов после печати, но можно также распечатать такой маленький держатель, который вставляется после начала печати, самой печати не мешает, а после парковки головки в конце печати, удерживает одну из кареток после отключения двигателей.

Что касается подключения кулеров- ни в коем случае не подключайте обдув терьмобарьера к ШИМ разъему по инструкции. Это явная недодумка производителя. К этому разъему, как правило подключается, обдув филамента на выходе, в то время как обдув термобарьера должен работать непрерывно. С учетом демонтажа кулеров с экструдеров, у вас не будет проблем с поиском свободного разъема на материнской плате.
Наконец, вносим нужные изменения в конфигурацию прошивки, калибруем принтер (это предмет отдельного разговора), добавляем боросиликатное стекло (я его купил отдельно, что необязательно), на которое наклеен каптон, и пробуем делать пробную печать.

Получилось! Теперь можно продолжить шаманить с профильным софтом и заниматься улучшениями. Тонкая настройка дельты — это также предмет отдельного разговора. Достаточно сказать, что я даже сделал в SW кинематическую модель дельты, что бы изучить степень влияния механических погрешностей на поведение принтера. На этой модели я и выяснил, что нужно поправить/подкрутить, чтобы избавится от недостатков печати.
Так, например, обнаружив, что уровень сопел относительно друг друга меняется на противоположный от одного края платформы к центру и другому краю, я с помощью модели выяснил, что причина — в разные расстояниях между соседними наконечниками парных тяг. Но это уже танцы с бубнами, которые сопровождают любого, кто проходит путь самостоятельной сборки и эксплуатации 3d принтера.

Резюме:
1. Аппргейд сыграл неоднозначную роль. С одной стороны — избавились от большинства косяков (плохой пластик, плохие инструкции, дефекты электротехники и лазерной резки рамы), но металлические части утяжелили конструкцию, что повлекло необходимость фиксации «паука» после печати.
2. Плохие подшипники роликов — рекомендую сразу на замену по моему варианту.
3. Необходимость «юстировки» тяг — заводская юстировка оставляет желать лучшего.
4. Концевые выключатели лучше припаять, т.к. терминалы ломаются при сгибе, требуемом по инструкции.
5. Достаточно тяжело выравнивать уровень сопел hotend-ов относительно стола.
6. Отсутствие радиаторов на термобарьере смущает, как и целом конструкция двойного hotend-а. Однако конструкция работает.
7. Электроника, двигатели, линейные подшипники кареток, направляющие валы, т.е. все самое важное — порадовали, без косяков

Вывод: Комплект хороший, но явно не предназначен для сборки и использования аля «plug-and-play», как, в прочем и любой набор для сборки 3d принтера. Два hotend-а и дельта-кинематика делает сборку еще более геморройной и увлекательной. Но если справитесь — дельта порадует вас. Для начинающих я бы рекомендовал версию этой же дельты с одним экструдером и hotend-ом — это будет и дешевле и проще в сборке и настройке. В магазине этот набор есть.

Видео

ЗЫ. Ах да, забыл сказать про автоуровень — я его так и не использовал, т.к. настроил все при сборке и калибровке так, что он мне стал (м.б. пока) не нужен. Но он подает признаки работы — я проверял :)

Huxley не рад конкуренту :)


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
+
avatar
  • Serious
  • 20 февраля 2016, 20:46
0
Тогда я предложил разделить расходы пополам и магазин согласился. Но на всякий случай ставлю тег о п.18
Ну вообще Вы его поставили не потому, что захотели, а потому что правила обязывают, товар куплен с большой скидкой специально для обзора.

А вот за обзор плюс, спасибо.
+
avatar
+15
Ну если мыслить диалектически, то только мне решать — ставить тег или нет :) проконтролировать некому. Но в целом — согласен с Вами.
За отзыв спасибо.
+
avatar
  • delfi
  • 20 февраля 2016, 21:49
+13
И тут нашли до чего докопаться. Вот за люди
+
avatar
  • Serious
  • 20 февраля 2016, 21:52
+1
С чего вы решили что я «доколупался»?
Просто прокомментировал фразу из обзора.
Причем вполне нормально прокомментировал.

Вот что за люди, везде им заговор мерещится.
+
avatar
  • kirich
  • 20 февраля 2016, 20:54
+4
Вы явно бангуду понравились :)
У меня они уже даже при мелких товарах «скрипели», когда заказывал по просьбам читателей (скоро обзоры будут), Вам дали дорогой товар, хотя у Вас технических обзоров и нет вовсе.

Вопрос по обзору, не увидел, а почему все таки дельта?
+
avatar
0
Ну думаю больше ничего не дадут, я не особо спешил с обзором. :)

Если вопрос по названию, то из-за своеобразной кинематики, видимо. Прижилось как имя нарицательное.
А если вопрос по выбору, то просто так — любопытно с чем едят, плюс двуэкструдерный. Меня мой Huxley в принципе устраивал.
+
avatar
  • kirich
  • 20 февраля 2016, 20:59
+1
Вопрос был конечно по выбору, название я знаю, как и принцип работы :)

Меня мой Huxley в принципе устраивал.
Второй принтер только из-за двух экструдеров?
+
avatar
0
И из-за того, что хотел дельту поковырять и таки да, из-за двух эструдеров. Развлекаюсь.
+
avatar
  • robosku
  • 20 февраля 2016, 22:01
+1
Дык дельта хорошая :)

Во-первых, как правильно заметил автор — достаточно взглянуть на работу дельты, чтобы её захотеть 8)

Во-вторых, при прочих равных, дельта, как правило, позволяет быстрее печатать из-за лёгкой головы (не в случае автора). У меня, например, эффектор очень лёгкий, на нём чуть-чуть пластика, хотэнд, маленький кулер и ик-датчик стола, больше ничего.

Еще у дельт быстрые движения головы вверх-вниз, это позволяет без снижения скорости (и качества) печати приподнимать голову при перемещениях. Собирается (не считая явного геморроя с выставлением геометрии) дельта проще и детали идентичные.

Неподвижный стол — довольно серьёзный плюс, модель не болтается, сама себя не обдувает при движении. Как уже выше заметили — нет проблем с вобблингом (волны вдоль оси Z). Да и просто доступ к столу проще ввиду симметрии.

Пользуюсь дельтой уже почти год, очень доволен, что выбрал именно такой вариант.

P.S. ну и брать надо исключительно с правильной 32-битной электроникой.
+
avatar
  • k_sashka
  • 20 февраля 2016, 22:13
0
а как у дельты с выработкой направляющих на минимальном уровне?
+
avatar
  • robosku
  • 20 февраля 2016, 22:37
+1
У меня, например, каретки не на направляющих, а на алюминиевом профиле. Выработки 0, как на профиле, так и на роликах. Выглядит это примерно как-то так: builda3dprinter.eu/product/kossel-mini-basic/
+
avatar
  • -wall-
  • 22 марта 2016, 03:12
0
Если покупать сейчас, что бы посоветовали? И, насколько понимаю, плату электроники покупать лучше отдельно — Duet?
+
avatar
  • robosku
  • 22 марта 2016, 03:43
0
Про покупку не очень понял вопрос. Что именно Вы хотите купить? Вопрос про принтер в целом или про ролики/направляющие/рельсы?

Дуэт по софту одна из лучших, по железу тоже довольно продуманная. На репликео сейчас по $65 продаётся. Из близких конкурентов (не дотягивающих до дуэта по прошивке/софту/фичам в железе, но имеющих свои плюсы) — платы на основе smoothieware: Azteeg, AZSMZ, MKS SBASE, ну и сама smoothieboard.
+
avatar
  • -wall-
  • 22 марта 2016, 14:20
0
Что сейчас лучшее для домашнего использования, при этом не супердорогое? С точки зрения качества при небольшой цене. Скажем, до $1000 максимум, но лучше меньше.
Насколько я понял, лучше взять какой-нибудь дельта-принтер?
И направьте меня на хороший ресурс, где можно посильнее погрузиться в вопрос домашних 3Д-принтеров, если не сложно :)
Русский предпочтителен, но не обязателен.
+
avatar
  • robosku
  • 22 марта 2016, 20:20
+1
Есть желание собрать красивый принтер, который быстро и качественно печатает — берите дельту с 32-битной электроникой :) Повозитесь с настройкой, но оно того стоит, поверьте.

Для первого раза, наверное, будет лучше взять готовый набор (мой от builda3dprinter eu, не могу сказать, что там дёшево, но я брал с кучей скидок). Алюминиевые профили там (1515) довольно хлипкие, пластик (PLA) трескается при нагрузках, но, в целом, достойные принтеры.

Но если есть желание немного повозиться, но собрать более качественную вещь — берите сразу алюминиевые профили 2020, металлические уголки, каретки и эффектор вместо печатных, 16-зубые шпули, двигатели с шагом 0.9 градуса, 24-вольтовый блок питания. Для кареток лучше или качественные дерлиновые ролики или рельсы, но рельсы, как правило, дороже и там с качеством как повезёт. Не ведитесь на модные варианты тяг с магнитами и так далее. Лучше взять или «народные» траххас или китайские металлические. С первыми иногда можно пролететь в плане люфтов, во вторых люфты лечатся молотком. Не экономьте на хотэнде, у меня дорогущий оригинальный E3Dv6, испечатал десятки килограмм пластика ABS/PLA, проблемы с ним были только тогда, когда в пластике был крупный мусор :) Короче, если собирать самому — получите качественную вещь, которая будет отлично печатать и радовать глаз :)

Почитайте эту статью и там рядом соседние статьи в блоге Дэвида: miscsolutions.wordpress.com/2015/06/01/building-a-large-delta-printer/

По ссылкам — алюминиевые профили, уголки и прочее — robotdigg, в случае электроники дует — replikeo, если решите брать другую — посмотрите на али предложения по smoothieware-совместимым, я выше про них писал.

По ресурсам — импортные — forums.reprap.org/list.php?178 и https://groups.google.com/forum/#!forum/deltabot
По русским смотрите как минимум roboforum, но контингент там не очень, на reprap forums люди адекватнее.
+
avatar
  • -wall-
  • 27 марта 2016, 19:33
0
Спасибо, ознакомился.
На builda3dprinter.eu цены что-то совсем не радуют, может, лучше здесь что-нибудь присмотреть: ru.aliexpress.com/store/1503554?
+
avatar
  • robosku
  • 27 марта 2016, 19:55
0
Цены там на самом деле совсем не радуют, но я брал со скидкой (в общей сложности около 100 евро) и только часть принтера (электроника полностью у меня была) + возврат ват. Ну и качество компонентов там сильно лучше.
За китайские $225, конечно, в европиях купишь только пару винтиков от принтера :) Тут китайцы, конечно, вне конкуренции :)
+
avatar
  • bazis13
  • 22 февраля 2016, 02:40
0
Собрал дельту в декабре прошлого года, с тех пор не могу настроить софт. Уже все прошивки перебрал, даже смирился с тем, что калибровать буду полностью вручную, но пока никак.
+
avatar
  • robosku
  • 22 февраля 2016, 10:38
0
Что не получается-то? Электроника какая? Прошивка? Вроже же всё просто, когда 146.47 раз перечитаешь все мануалы, гуглы и прочее, попробуешь все прошивки, переподключишь все соединения и столько же раз попытаешься всё это дело запустить :)
+
avatar
  • bazis13
  • 25 февраля 2016, 16:40
0
У меня micromake на рельсах. Там плата — клон mks base: i.imgur.com/nRoX2fB.png
Обычная ардуина, но плата хорошая, дорогая, менять её на 32-битную не хочу.
Прошивки все перепробовал.
RichCattell стабильную и тестовую. Автокалибровка проходит максимум с точностью 0.1мм, но сопло потом все равно ходит не параллельно столу, а калибровки стола нет.
Marlin RC3 тоже настраивать пытался вручную.
Пока больше всех нравится repetier 0.92, там хотя бы есть проверка, что голова уходит за пределы области печати и принтер не пытается сломать сам себя, как в двух прошивках выше.
Я не сразу догадался уменьшить ток на двигателях, чтобы карбоновые прутья не сломать во время калибровки.

Так вот, последний repetier, прохожу автокалибровку стола, матрица получается похожая на правду, но сопло потом при печати слишком сильно вдавливается в стол… и не просто равномерно сильно, а как будто там выгнутость осталась. Delta rod перед этим настроил так, что сопло ходит параллельно столу.
Настраиваю в прошивке расстояние от сопла до концевого выключателя по оси Z — бесполезно, сопло одинаково сильно вдавливается в стол, хотя я рассчитываю, что принтер сейчас начнет печатать в воздухе.

Клон ультимейкера на марлине настроился за вечер, еще за пару дней сколхозил ему калибровку стола с сервой, а тут прям что не возьми — одни баги. На какой-то из прошивок 2 раза подряд нажал домой — принтер попытался сломать каретки.
+
avatar
  • robosku
  • 25 февраля 2016, 17:40
+1
По моему опыту repetier самая адекватная. Но автоуровнем я на ней не пользовался, ибо при нормальной настройке он вообще не нужен, а без нормальной настройки он делает вид, что скалибровался, а на самом деле косячит ровно как описано Вами.

С ручной настройкой репитера (да и других) тоже всё просто — подводим голову к каждой из трёх башен максимально близко и правим оффсеты эндстопов так, чтобы листок между соплом и столом зажимало на одной высоте. Потом проходим еще раз, чтобы убедиться, что отклонений нет. Как всё стало ок — двигаем голову в центр и меняем delta rod так, чтобы голова в центре касалась листа бумаги на той же высоте.

Таким образом довольно легко откалибровать принтер вручную.

После этого при (при условии, что с механикой и геометрией серьёзных проблем нет) принтер будет печатать более-менее ровно по всей поверхности стола.

Если же это не помогло и сопло выше/ниже положенного в других местах стола — надо сразу смотреть на геометрию. Для дельт крайне важно, чтобы всё было идеально ровно. Башни должны быть перпендикулярны столу, расстояние между тягами около каретки и около эффектора должно быть строго одинаковым. Сами тяги должны быть одинаковой длины (между отверстиями для болтов). Не должно быть люфтов.

Еще напечатанные эффекторы и каретки бывают очень кривыми, сам с этим сталкивался. Для кареток, которые катаются на роликах по алюминиевым профилям еще актуален их поворот по оси, перпендикулярной профилю, при сильном закручивании.

Еще рекомендую первую настройку проводить без Z-probe, по той причине, что при кривой геометрии происходит закручивание эффектора в разных плоскостях. Т.е. расстояние между кончиком сопла и точкой срабатывания датчика Z может быть сильно разным в разных местах стола. Это приводит к тому, что вроде как автолевел сработал, а печатает криво.

Некоторым еще боуден-трубка с проводами настолько сильно давит на эффектор, что это отражается на точности автокалибровки.
+
avatar
  • bazis13
  • 25 февраля 2016, 18:46
0
Спасибо, попробую. У меня точно криво стоят эндстопы вверху.
Их настройка никак не поможет, если стол под наклоном стоит?
Мне казалось, что наклон стола только автокалибровкой можно компенсировать.

Каретки литые, люфт в соединениях головы есть, нацепил резинки, как тут.
+
avatar
  • robosku
  • 25 февраля 2016, 19:18
+1
Настройка оффсетов срабатывания эндстопов поможет, если стол под наклоном стоит. Голова (в идеале) будет двигаться строго параллельно столу. Но (!) вверх она будет двигаться не перпендикулярно столу. Т.е. напечатанный куб будет с наклонными (как стол) нижней и верхней гранями.

В любом случае, если там не совсем полное безобразие со столом (т.е. визуально он лежит перпендикулярно башням), то небольшой мини-наклон стола не сильно повлияет на печатаемые детальки.

Резинки на каретках уменьшают шум и частично на маленьких скоростях и ускорениях уменьшают «артефакты», связанные с люфтом. Но реально проблему они не исправляют, т.к. люфт-то всё равно остаётся. На средних и высоких скоростях резинки не в силах сдержать люфт.
+
avatar
  • bazis13
  • 04 марта 2016, 21:13
+1
Почти настроил. Вот только этот баг победят
forum.repetier.com/discussion/comment/5987#Comment_5987
+
avatar
  • robosku
  • 04 марта 2016, 21:38
0
Ужас :) Ну, удачи Вам в борьбе с создателем прошивки :)
+
avatar
0
Идите по шагам, если что-то не получается, задавайте вопросы на форуме (можно тут, если админ не против). Откалибровать надо один раз, потом немножко подкручивать, если лезут косяки.
+
avatar
  • bazis13
  • 25 февраля 2016, 16:42
0
Написал выше.
+
avatar
  • kirich
  • 20 февраля 2016, 21:51
0
Минусуют видимо те, кто думает что я товар «выпрашиваю», смешно :)
Я так понимаю реакция на слово — «скрипели».
+
avatar
0
Минусуют те, кто не читал Ваших обзоров.
+
avatar
  • ACE
  • 20 февраля 2016, 21:06
+3
Круто, конечно. Себе не куплю, но почитать весьма интересно.
А что было во втором пункте резюме? ;)
+
avatar
0
Спасибо, поправил.
+
avatar
+1
Еще бы качество печати увидеть…
+
avatar
+2
Да ничего, в принципе, сверхестественного.
Вот тестовый однослойный кубик на макросъемке:
+
avatar
  • robosku
  • 20 февраля 2016, 22:04
0
А есть еще фото этого же кубика с других ракурсов? Прошивка какая?
+
avatar
+2
Marlin
+
avatar
  • robosku
  • 20 февраля 2016, 22:51
0
Если вдруг будет скучно и нечем будет заняться — попробуйте прошивку Repetier, на ней именно дельты работали лучше. В куче разных мелочей, начиная поверхностью деталей и меньшими тормозами GLCD и заканчивая более адекватными движениями головы на длинные расстояния. Я пользовался марлином (дев-веткой), потом репетиером до тех пор, пока не перешёл на Duet — там, конечно, небо и земля по сравнению с 8-битными.
+
avatar
0
Заинтересовало. Чем Дуэт, помимо частоты обновления экрана, хорош? Только, чур, те преимущества которые можно реально пощупать.
+
avatar
  • robosku
  • 20 февраля 2016, 23:50
+7
Скорость работы — позволяет дельте с максимально мелким шагом двигаться гораздо быстрее и плавнее. Без тормозов (а они есть и у репитера и у марлина). Что самое смешное, тормоза не все замечают — они выглядят, как мелкие-мелкие подлагивания на сложных движениях, выливающиеся в «блобы» (капли пластика) на поверхности.

Движения без сегментации (как, насколько я знаю, делают ВСЕ другие прошивки). Остальные разбивают сложный (в плане геометрии, ускорений и прочего) процесс движения головы на прямолинейные сегменты, по которым двигаются каретки, потом эти сегменты по очереди исполняют. Выражается в качестве поверхностей и отсутствии муара.

Очень хорошая и быстрая автокалибровка (как с ИК-сенсором, так и с обычными механическими сенсорами). Суть в том, что перед печатью выполняется процедура калибровки, которая сама (!) просчитывает все параметры (оффсеты эндстопов, радиус кривизны и так далее). Первый слой получается очень ровным.

Удобнейшая настройка всего и вся прямо в G-Code. Т.е. не надо больше прекомпилировать и заливать заново прошивку, редактировать EEPROM и заниматься прочей ерундой. Из этого вытекают некоторые косвенные плюсы, например, можно прямо в ходе печати менять некоторые параметры. К примеру, легко меняется ток двигателей.

Ну и про ток тоже — ток двигателей настраивается цифровым способом. Кстати, охлажение самих драйверов двигателей заметно лучше.

Веб-интерфейс там просто потрясающий, можно полностью рулить принтером как с компьютера, так и с телефона/планшета. Куча всяких фишек, настроек, графики температуры, три разных способа подсчёта времени до окончания печати и так далее. Ну и заливать файлы на СД-карту можно прямо через веб-интерфейс или через FTP. Веб-интерфейс, кстати, на флешке — можно подкрутить под себя сам хтмл/js.

Еще там более правильно управляются мосфеты (которые, в свою очередь, лучше охлаждаются) — это приводит к тому, что на них проседает меньше напряжения и лучше греется стол. Это я прям очень хорошо заметил после перехода с рампса.

Короче, про дует можно писать долго :) Одно могу сказать — после перехода на дует я перестал скакать вокрут электроники и прошивок и начал печатать :) Кстати, RepRapFirmware работает не только на дуете, её сейчас портировали на Arduino Due.

P.S. если, вдруг, что — на replikeo дует сильно дешевле. И еще они собираются выпустить новую версию весной.
+
avatar
+1
Да, уже нагуглил replikeo. А Вам — спасибо.
+
avatar
  • vovoshka
  • 20 февраля 2016, 22:28
0
[занудаmode]
у куба все грани — одинаковые квадраты
[/занудаmode]
за обзор спасибо, плюсик.
+
avatar
  • k_sashka
  • 20 февраля 2016, 22:09
+5
за обзор спасибо.
Ваш обзор еще раз убедил меня в том, что потраченные 250$ за простой и рабочий из коробки Prusa i3 не были ошибкой

за 430 баксов поиметь столько «приятных» моментов с доработками
принтер явно не для новичков
+
avatar
0
Да, Ваш — и собирать проще и в целом обкатанная модель.
Но и этот я мог собрать без «танцев» и думаю, таким бы он тоже заработал.
Но, думаю, настройку двух хотэндов в дельте не сравнить по геморрности с настройкой двух хотендов в прюше.
+
avatar
  • k_sashka
  • 20 февраля 2016, 22:22
0
возможно и геморрно, не знаю
сначала хотела переделать под 2 хотэнда, закупила деталей
но потом поняла, что использовать второй хотэнд оптимальнее всего для моих условий только если печатать им поддержку hips, так и осталась с 1 хотендом и жирным ремкомплектом (или на h-bot пойдет :)
+
avatar
  • Com4com
  • 21 февраля 2016, 00:24
0
Подскажите, про,
Какой принтер купить, чтобы не пугаться таких умных слов и бесконечных сборов/настроек?
+
avatar
+1
Собранный. Желательно SLA.
+
avatar
0
для SLA жидкость-отвердитель стоит >50 USD за литр.
+
avatar
+1
Человек задал вопрос — я ответил. Про экономику никто ничего не спрашивал. :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 21 февраля 2016, 07:50
0
Назрела необходимость в 3д принтере. Основная задача — печать корпусов. до 30 см на 30 см. Пока вопрос не штудировал, интересно ваше мнение? Что мне взять?
+
avatar
  • sir0ta
  • 21 февраля 2016, 08:31
0
(что-то не могу редактировать) Пока для себя решил взять purse i3. Он в районе 230-250$. А потом имея возможность изготовления определенных запчастей собрать самому что-то побольше. Так что собственно вопрос немного можно перефразирвоать — «Что взять из 3Д принтеров ценой до 250$?»
+
avatar
0
Верной домой идете, берите прюшу — для ваших целей больше не нужно
+
avatar
  • sir0ta
  • 21 февраля 2016, 16:01
0
Спасибо. Значит так и поступлю. Расчетные получу и закажу.
+
avatar
+1
Собрал сам Kossel Mini. Для начала Прюша очень даже неплохой вариант. Если есть возможность, возьмите металлический корпус (можно позднее докупить), в 3д печати жесткость корпуса важна.
+
avatar
  • sir0ta
  • 21 февраля 2016, 16:02
0
А чем вообще подобные Kossel Mini отличаются от прычных скажем purse i3? В чем соль этих 2-х направляющих?
+
avatar
+1
Совершенно разные кинематики. Совершенно разные преимущества и косяки.
+
avatar
  • k_sashka
  • 21 февраля 2016, 19:00
0
про металлический корпус правильно сказали
обычно предлагают акрил, но с ним проблем больше (ломается при пересылке, при перетяжке болтов, при перемещении каретки из-за кривого кода модели)
так что для акрилового корпуса лучше запастить еще и клеем
+
avatar
  • sir0ta
  • 21 февраля 2016, 22:49
0
А не видели лот на али что бы сразу с металл корпусом?
+
avatar
0
Вот этот, вроде пожестче, рама алюминиевый профиль. Верхние крепления осей, правда, пластиковые, но это лучше чем акриловый корпус. Максимальный размер модели < 20cm X 20cm X 18cm
aliexpress.com/item/3d-Printer-upgrade-products-i3A-Aluminum-alloy-frame-Improve-the-Printer-accuracy-Less-vibration-Print-out/32521672228.html
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 февраля 2016, 06:06
0
Спасибо.
+
avatar
  • k_sashka
  • 21 февраля 2016, 18:57
0
prusa i3 хорош, дешев и подходит для первого принтера, но как правило варианты за 230-250$ имеют малую область печати и скорость
корпус 15х10 высотой 7-8 сантиметров будет печатать часов 9-10
+
avatar
  • sir0ta
  • 21 февраля 2016, 22:48
0
Ну вроде бы везде на него 22*22 и в высоту кажется под 32? Я уже и инет почитал. И в принципе меня устраивает это время. Знакомый вообще фрезер собирает. уже 200к влил, хотя еще ни чего то и нет кроме направляек… у нас просто совсем с этим всем туго. Что уж там, мне потребовалось восстановить шкив чугунный. Новый оценивается в районе 6к рублей, разбило примерно градусов 30. Долго искал, все откащывались наварить. Потом нашел парня он простой электродуговой сваркой на простом инверторе обварил мне шкив обматав электрод медной проволокой. А потом я 4 часа искал токаря который в круглой детали найдет центр… в общем нашел у мужика дома школьный токарный станок и тупым резцом выточил так что восстановленная запчасть давала 0,2мм не центровки против 0,5 с новой оригинальной (пока ехал новый шток надо было передвигаться хоть как-то). Так что 3д принтер минимум за пару месяц планирую отбить даже на корпусах для подмоток спидометров и прочей мелочи. Ставим на конвейер отмотку спидометра через радиометку.
+
avatar
+1
Если руки растут из правильного места, знакомы с ардуино, можете попробовать собрать Kossel.
Точно собранный и откалиброванный работает очень хорошо. Поскольку голова легкая, есть запас по скорости, можно ставить альтернативные контроллеры и получать более плавные линии\высокую скорость.
Но калибровку придется покурить…
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 февраля 2016, 06:06
0
Спасибо.
+
avatar
0
silensilen, а какой сенсор вы используете для авто-левела?
+
avatar
0
я никакой не использую, все вручную, только хардкор.
а на этой дельте штатно стоит обычный концевик, это видно на фото.
+
avatar
0
Пробовал FSR, долго колупал, было много фантомных срабатываний. Забросил, ручной калибровки хватает.
+
avatar
  • tohalav
  • 22 февраля 2016, 10:04
0
заказал себе такой принтер, но пока не получил из-за таможни.
aliexpress.com/item/Big-area-with-Auto-leveling-feature-7-Material-High-Quality-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer/32506432506.html
проблема в том что цена больше 200 евро и в РФ уже надо платить НДС
+
avatar
0
Все равно это дешевле, чем покупать на родине. Как вариант собрать по кускам из деталей (заказывать отдельно), но заманаетесь стыковать между собой
+
avatar
  • He1ix
  • 23 февраля 2016, 15:08
0
Это с каких пор? А то белорусы уже рот разинули, через Шопфанс все что дороже 22EUR заказывать…
+
avatar
  • ciuafm
  • 22 февраля 2016, 13:01
0
Ребята, кто подскажет нормальную голову — так чтобы была недорогая но беспроблемная. Хочу игрушечный принтер делать из подручных деталек. И заодно вопрос: во всех ли принтерах ставят фидер (экструдер), а если не ставят — как обходятся без него?
+
avatar
0
Есть вариант просто сделать экструдер из четвертого NEMA17 мотора (шестеренок не надо).

Модель ( я печатал со 100% заполнением, работает уже год):
www.thingiverse.com/thing:126778

В блоге, подробно:
airtripper.com/1764/airtrippers-direct-drive-bowden-extruder-v3-bsp-edition/

BSP-edition — это с вакуумным штуцером 1.8 дюймов (это важно), продается на ебее. Проскальзываний нет.
+
avatar
  • fox104
  • 15 апреля 2016, 11:21
0
Купил такой же, только с одним экструдером.
При печати корпус скрипит, видимо гуляет. Хорошее качество обеспечивается только при низкой скорости, при быстрой идет «колокольный звон». Какие есть варианты решения?
И у меня нет обдува и радиатора на термобарьере. Совсем. При этом вроде печатает и ПЛА и АБС.
Заказал еще дешевые сопла разных диаметров от 0.2 до 0.5 — посмотрю, что изменится.

Пока борюсь со слайсерами :)
Более менее Cura печатает, но у нее поддержи УГ.
Simplify3D пытаюсь приручить, там странный подсчет высоты, сильно влияющий на поведение принтера. Пока до конца не разобрался.

На принтере прошивка Марlin — вроде пока хватает, хотя конечно движения резковаты. По комментам толком не понял, что лучше ставить, что бесплатное и как настраивать.

+
avatar
0
Очень все толково изложено, у меня вот такой —
но каждый раз проблемы с калибровкой. Возможно использование вашей кинематической модели в SW — насколько она помогает?
+
avatar
0
Помогает лишь методом перебора и комбинаций искажений понять откуда ноги растут
+
avatar
  • Konrad
  • 18 октября 2016, 17:33
0
Уважаемый автор, большое спасибо за вашу замечательную статью. Благодаря вам, я многое понял и определился с выбором. Буду брать Geeetech Delta Rostock mini G2 pro (+ все ваши улучшения).
Спасибо, было действительно интересно (перечитывал несколько раз).
+
avatar
+1
Спасибо на добром слове, но я бы рекомендовал присмотреться к продукции Micromake на рельсах. А у Geeetech уже появился 3-х цветный Rostock 301 на даймонде.
А от двух экструдеров на дельте я таки решил отказаться — идеально результата добиться не получилось.
+
avatar
  • Konrad
  • 19 октября 2016, 19:15
0
Да это вам спасибо!
С «Micromake» у меня к сожалению дороговато выходит (доставка+таможня=censored). )))
Может вот это, так сказать, «подойдёт»?
(честно говоря, уж очень не помешало бы ваше мнение)
+
avatar
+1
Запросто подойдет, это же те же яйца только в профиль. Если выгодно — берите смело, к тому же рельсы.
+
avatar
  • Konrad
  • 21 октября 2016, 15:13
+1
Ещё раз спасибо Вам!
Особенно за то, что вы не бросаете своих читателей.
+
avatar
0
Спасибо, удачи!
+
avatar
  • WarAn
  • 12 октября 2016, 11:10
0
Всем привет! Хочу купить себе 3д принтер, первый и хотелось бы единственный, для хоббийной и хозяйственной печати. В Дельте нравиться механика и габариты хотя и немного понимаю её минусы. Хочется сразу 32бит электронику и возможность минимального апгрейда для цветной печати. Стоит ли переплачивать за линейные направляющие HIWIN или есть варианты?
Вот интересный вариант вроде 32бит: ebay.com/itm/201648530059
Хотя Micromake нравиться больше, но что у них с моими хотелками — непонятно…

Дайте ссылочку на русскоязычный форум по дельтам плз!
+
avatar
  • elarm
  • 05 апреля 2017, 15:31
0
Не удалось мне укротить этот принтер. Упёрся в выравнивание горизонтальных траекторий. На стол специально вырезал шлифованное стекло. Однако траектория движения сопла весьма причудливая. Не выпукло-вогнутой линзой, — это-то рихтуется параметром Smooth offs. Проблема в том, что сопло движется синусоидой, — то ближе, то дальше от поверхности стекла. Указанным параметром можно отрегулировать выпуклости, но не до конца. Кстати, дошло до того, что я допилил всю геометрию (длину тяг, расстояние до плоскостей и от сопла горелки). Синусоиду не лечит ничего. Так что я пока завис.
К тому же имеется калькулятор для Дельт по 7 точкам: escher3d.com/pages/wizards/wizarddelta.php
Однако, я не могу его применить До EEPROM не достучаться, а в меню самого принтера этих параметров корректировки просто нет.
+
avatar
0
Такаая же фигня. И причину не смог найти. Либо погрешности изготовления комплектующих либо изначально конструкции — не знаю, не смог воспроизвести моделированием.
Поэтому я поменял мамку на mks sbase, сдел качественную сетку компенсаций и забыл про проблему.
+
avatar
  • elarm
  • 05 апреля 2017, 16:57
0
А можно с этого места чуть подробнее? >>mks sbase<< Как её применить для Rostock 301. Её с терминалом надо заказывать? А если экструдер на три филатмента, то какую модель?
+
avatar
0
1. Применить ее можно к любой кинематике и модели, работает под прошивкой Smoothiware, гуглите
2. Терминал? Что это? Дисплей-контроллер? Если да, то необязательно, как впрочем и для всех остальных «мамок»
3. Хотендов на 3 филамента как бы не много :) Даймонд или самодельный односопельный с механической сменой, больше нету ничего
+
avatar
  • elarm
  • 07 апреля 2017, 11:19
0
Спасибо!
Терминал ---> Дисплей-контроллер.
Тройной экструдер с одним соплом, вот он:
+
avatar
0
Это и есть даймонд