Здравствуйте. Полгода назад здесь был обзор данной паяльной станции (автор Chief). Посмотрев этот обзор, я закинул его в список покупок. И спустя полгода, случайно нашел точно такую же станцию по акции всего за $29.99 и сразу с евровилкой. Решил взять
Пришла паяльная станция в такой упаковке
В комплект входит:
1. Блок паяльной станции
2. Ручка
3. Жало hakko t12
4. Подставка
5. Бумажки
6. Переходник на евровилку, но он не нужен так как паяльник уже с евровилкой. (переходник магазин положил отдельно)
Внешний вид станции:
Сверху видим 2 клавиши и дисплей.
Клавишами регулируется температура. Есть 5 программ температуры.
250 градусов
300 градусов
350 градусов
400 градусов
450 градусов
Температуру можно откалибровать.
От комнатной температуры до 450 градусов, паяльник разогревается за 30 секунд. (внизу есть видео со всеми режимами)
Ручка
На жале есть маркировка hakko
На упаковке упоминается Япония (но не знаю оригинал или нет)
Порадовало то что паяльник уже с хорошей евровилкой. На али, с евровилкой, я не видел, да и дороже там.
Посмотрим внутренности.
Внутренности точно такие же как и в предыдущем обзоре. Значит можно говорить об оригинальности устройства.
Видео работы
В заключение хочу сказать что паяльник порадовал, а особенно за эту цену.
Вставлю скрин комментария Timkaimba с предыдущего обзора — он хорошо описывает мои эмоции)
Саму работу я не описывал, думаю что повторяться не стоит, Chief написал вроде как достаточно. Если есть вопросы, задавайте в комментарии.
Планирую купить+173Добавить в избранноеОбзор понравился+74
+146
Ответ от автора на видео — ни о чем. Все жалуются что мощность 40-45 ватт, припои RoHS — на максимальной мощности что бы расплавить, нужно около 1-й минуты. И такие жалобы не только на русскоязычных форумах.
Да производитель лукавит 100%(обманывает)! ни каких 75ватт там нет!!! да-жала могут выдать 75ватт, дык блок питания и электроника не выдадут! и производитель об этом знает(ведь сами подписали на плате контроллера, что при 20 вольтах выход 50ватт на фото слева)но на выходе блока питания реально ещё меньше(я замерял без нагрузки чуть больше 19вольт)
А так да паяльник шикарный! У меня их два:)
Скорей всего можно(через элементы обратной связи в блоке питания)но я не парюсь, мне как есть хватает температуры, а для больших деталей есть побольше и мощнее паяльник:)
Реальная мощность этой станции — 45Вт, для пайки используйте адекватные работе жала. Паяет прекрасно, — поставил T12-BC3 и выпаиваю любые из платы любые компоненты. Очень удобный паяльник и силиконовый провод к нему. В России эти станции продаются как UnionTEST UW501, сразу с набором жал (у меня такая), но в продаже не всегда.
А я как-то по старинке, температуру пальцем мерил))
Замеры это конечно хорошо, но со всеми своими функциями он справляется!
А еже такое случиться и мне 70 и более ватт надо будет… Есть старый добрый «Утюг»
Тоже хотел такую брать, но вычитал на каком-то форуме, что не выдает она максимальные для этих жал 70 ватт. Поэтому купил себе вот такой набор собери-сам:
и отдельно ручку с жалом и еще одно жало. Набор пришел, а вот ручка с жалом еще нет.
Планирую вмонтировать ее в корпус с хорошим блоком питания на 24В 3А.
Поделитесь, пожалуйста, кто какими жалами паяет? И где брал эти жала?
недавно закончил собирать на этом контроллере. Вот на таком блоке питания (http://www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-969204.html)
— Хозяину на заметку: если будет корпус для паяльника то разъём для паяльника (на вашем фото 2й слева) надо сначала прикрутить к корпусу а потом припаивать к контроллеру.
— также есть предположение что в эту ручку не влезет датчик положения (на фото 2й справа) — так было в моём случае. Пришлось хардварно отключить подпаяв в место подключения датчика кондёр, иначе через 3 мин (зависит от настроек) паяльник уйдёт в спячку и вернуть его моэно будет нажав на энкодер.
Спасибо за заметку, учту. Как вам нравится им паять? Какие жала себе взяли?
На датчик движения я особо и не рассчитывал. Так как он быстро греется, то планирую его выключать вручную после каждой пайки.
паять просто офигенно (после 70 ватного :)) Нагрев до 220 за 6 сек,
у меня ручка жёлтая такая (вот фото первого включения s8.postimg.org/wrc6g2edx/20150626_151749.jpg) очень удобно держать в руке. Также на жале не остаётся нагара (а точнее на небольшом участке на кончике).
Есть и пару минусов — первый: при работе в ручке что то счёлкает (не сильно но есть), 2й — опять же с ручкой: не совсем хороший контакт одного из контактов с самим жалом (я его выгнул получше но иногда бывает ), при этом контроллер показывает 500 а само жало начинает остывать
Жало было острое (на фото должно быть видно) — как по мне для очень мелких смд. Я его немного затупил — стало в самый раз.
на мой взгляд он не хуже а лучше (так как ручка позволяет встроить в неё сенсор. В моём случае я сначала купил ручку и хотел запилить контроллер сам, попоже нашёл схему контроллера, а ещё попоже решил купить готовый контроллер(знаю, лень великая штука).
Если кто будет брать, имейте ввиду Banggood присылает две разные версии.
Одна достаточно широко уже обозрели.
Но есть более старый отличается только расположением контактов светодиода и там не надо отпаивать резистор при источнике питания больше 19В.
Мы тут с суровым челябинским парнем Skela умудрились потратить два дня на кнопкодавство с этим паяльником — так у нас получилось жало превратить в меч типа как в звезднутых войнах (картридж нагревался до малинового цвета). Я не знал что реально челябинские мужчины настолько суровы :) Единственное, с чем столкнулся — при температуре окружающей среды выше 30 градусов по цельсию — блоку питания совсем нехорошо и он уходит в защиту, но блин такого лета у нас не помнят вообще никто :( Дождичков не было с мая месяца…
Не паял таким лукеем, поэтому не могу вам ответить лучше или нет. Но корпус как раз подойдет и блок питания тоже может подойти. А почему вы хотите ее выпотрошить?
Собрал недавно такой набор, пока всё устраивает.
Питаю от 18В БП от ноутбука. Мощности со стандартным жалом хватает.
Кто знает зачем нужно убирать резистор на плате если подавать +24В?
Скажите, в ручку 9501 влезет датчик движения? По мне так это самая удобная и продуманная ручка, поставляемая обычно с этими наборами ни о чем. Я вот никак не определюсь или платку эту брать + ручку 9501 + БП от ноута (задирать ему напругу) или Бакон. Вроде как самосбор по характеристикам уделает Бакон по всем статьям.
Вы попользовались, чтобы посоветовали?
Я посоветую самосбор! Ручка реально классная (я про эту ручку). Жало фиксируется с небольшим щелчком. За все время пользования ни разу не было ошибки 500 (плохой контакт жала), только если не вставил его до щелчка. Сейчас только что разобрал ручку — запихать туда датчик движения будет трудно — места мало, но можно же примотать его к проводу :)
С другой стороны я уже привык работать без датчика движения. Станция отрубается каждые 3 минуты. Это не напрягает — нажимаю на кнопку и продолжаю паять.
Питаю ее от блока питания 18,5В 4,5А.
Ну и отзыв о паяльнике. Паять одно удовольствие. После обычного паяльника это фантастика. Раньше я включал паяльник, разбирал устройство, которое надо паять, смотрел кино, читал что-нибудь. Минуты через 2-3 можно было паять. А теперь включаешь в розетку, берешь паяльник в руку, целишься в канифоль или в место пайки и сразу паяешь! Ждать не надо совсем.
Как паяет. При пайке мелочи он просто быстро паяет, разницы с обычным не много. А вот с большими полигонами совсем другое дело — мой старый паяльник пока не нагреет весь полигон (а заодно и пол платы) ничего не отпаивается. Этот паяльник если прислонить его к центру полигона, распаивает сразу от места контакта постепенно распаивая все вокруг.
В минусы могу записать то, что жала долго остывают и ни одна моя подставка для паяльника не подошла.
Возможно вопрос глупый и оффтоп. Если так, прощу прощения, господа. Занимаюсь программным ремонтом сотовых телефонов. Теперь хочу перейти и в железный ремонт. Ну, вот вдруг такой интерес появился. Мне достаточно сабж для более менее профессиональных работ? И еще, где можно прочитать или посмотреть(а так вообще научиться) как работат с паялником и тестером? Спасибо за любые ответы.
Это только один из основных инструментов. Вы же понимаете, что для более менее профессионального выполнения работ например электриком, недостаточно приобрести одну отвёртку. Нужны ещё бокорезы и другой инструмент. Также и в профессиональном ремонте сотовых нужна еще паяльная станция с феном и другой инструмент.
Для железячных работ инструмент можно покупать бесконечно. :-)
Паяльная станция (лучше с индукционным нагревом, но дорого), наборы жал, наборы флюсов и припоев на разные случаи жизни, термофен, держалку для плат с увеличительным стеклом или отдельно линзы, одеваемые на глаза, подложка для работы, не накапливающая статику, набор инструмента, оловоотсос, блок питания со всеми защитами, а лучше источник тока и напряжения, мультиметр, измеритель иммитанса, осциллограф, мини дрель под сверлышки от 0,5мм…
Самое главное твёрдую руку, ибо без нее всё бесполезно.
1. Все жала t12 подходят
2. на счет покрытия не знаю
3. Зажимаем кнопку на 3 секунды, выставляем правильную температуру, нажимаем 2 кнопки вместе, для сохранения калибровки.
Простите за глупый вопрос, но можно ли его как-то приспособить для выжигания по дереву?
У нас с выжигательными приборами дефицит, новых нет, старые советские найти не могу. А за бугром приличный аппарат стоит приличных денег
прошу прощения, обзор понравился, и решил я тоже сохранить ссылочку для покупки, вот только не пойму чем отличается обычный паяльник от данной паяльной станции, возможностью регулировать температуру нагрева?
Не только возможностью регулировать температуру, но и поддерживать её. Обратная связь посредством мониторинга напряжения от термопары, встроенной в жало.
купил на бангуде в сентябре по акции + набор из 10 жал T12, цена вышла вне конкуренции. В комплекте было широкое жало, плюс в наборе широкое есть. Молодцы, стали класть в комплект пожалуй самое востребованное для обычного употребления жало.
По сумме характеристик, устройство замечательное.
Кроме этого, купил на фастеке моток латунной «стружки», положил его в тяжелую баночку от крема по размерам.
Однако, смотрю, как-то паяет слабо, на 300 слабенько, на 250 пос-61 с трудом плавит. На 320 уже начинает паять хорошо.
Оказалось, что станция вообще никак не откалибрована. Завышает температуру на 60-70 градусов. Показывает 300, в реале больше 230 термопарой я не смог получить. Все встало на свои места.
Кроме того, часто вылазит ошибка 5-е, жала нужно покрутить, чтобы появился контакт. Есть мнение, что в ручке нужно подогнуть контакты.
Подскажите пожалуйста, как убрать «писк»? «Пищит» судя по всему импульсный трансформатор блока питания паяльника! Нашел даташит на контроллер (картинка из него)
Так и не понял, где здесь конденсатор, которым задается частота ШИМ генератора! К какому выводу он родключен? Может, кто-нибуть из специалистов подскажет? Заранее спасибо!
Добрый день, сегодня пришёл такой паяльник, но радовался недолго. При включении раскаляет жало до красна и через какое то время, появляется ошибка H-E, после чего нагрев прекращается, кто сталкивался, это жало бракованное или сама станция?
Видимо пошел какой-то брак. Получил сегодня (6.11.2016) станцию.
S/N 30009000541361 (дата выпуска (наклейки на корпусе) 29 сентября 2016г.
Проблема один в один. сперва жало раскалилась до красна.Теперь начинаесят или обратный отсчет У.99 У.98 итп. а потом ошибка H-E. или просто температуру в обратную сторону а потом H-E. (в руководстве эта ошибка не описана).
Держатель с проводом прозвонил вроде все нормально, жало тоже вроде нормальное -9,8 ом.
Напишите дату выпуска и серийник своего паяльника может серийный брак?
Насчитал только на этом сайте уже 4-х пострадавших вместе с вами и мной:
mySKU.me/blog/discounts/44263.html
fustaf25 октября 2016, 12:14
Пришла такая станция не исправная. Выдает ошибку H-E, то есть жало нагревается до красна на любом режиме и отключается и выдает ошибку. Что может быть?
mySKU.me/blog/china-stores/34035.html
clericJ05 ноября 2016, 22:27
Добрый день, сегодня пришёл такой паяльник, но радовался недолго. При включении раскаляет жало до красна и через какое то время, появляется ошибка H-E, после чего нагрев прекращается, кто сталкивался, это жало бракованное или сама станция?
mySKU.me/blog/china-stores/40868.html
mikl_4028 октября 2016, 03:15
Спасибо за обзор. Тоже получил данную станцию. К сожалению станция живет своей жизнью. При включении или раскаляет жало до красна на индикаторе непонятные символы (отключаю вручную), или на индикаторе 350 потом на индикаторе двухзначное число которое, уменьшается после чего загорается H-E и нагрев прекращается. Сразу после включения можно выбирать фиксированные режимы, увеличивать уменьшать температуру, переходить в режим калибровки, но нагрев в этом случае уже не происходит. После всех манипуляций выдает ошибку H-E.
Можно ли вернуть прибор к жизни?
Жало такое же как у вас. Смущает немного только сопротивление 9,8 Ом. Везде пишут что жала имеют сопротивление 8-9 Ом. Отклонение вроде небольшое. Некоторым приходит с жалом Hakko типа К.
У меня сопротивление на жале 10 Ом, на сайте хакко написано что допустима погрешность 10%, жаль ни у кого кто заказывал из этой партии ни оказалось других жал, для теста. Сейчас даже не знаю за что деньги с гирбеста требовать, т.е. какую неисправность декларировать, жала или самой станции.
Написал на Гербест. Ответили- вставьте жало еще раз поплотнее. Ошибки S-E,H-E от плохого контакта. Ответил им, что контакт отличный –жало греется до красного свечения.
Полазил в других форумах:
1. mysku.me/blog/aliexpress/39832.html
• mzr910
• 14 апреля 2016, 22:58
•
0
если вот кому занятся нечем
там и T12 есть, себестоимость около сотки грина. мне пока платы делают
с мощностью похоже у T12 проблем нет — я тут китайский контроллер подключал — перепутал полярность, нагрелось до веселого красного цвета, потребление на 24 вольтах при разогреве было 2,5A
сравнил его с веллером WSP80 на станции WMD так вполне сопоставимо при гораздо большем выборе жал, а веллер стоит на порядок реально больше
• olehua
• 21 мая 2016, 22:36
•
0
Старая плата контролера, нужно резистор отпаивать если питание больше 19в. Я в своей неправильно разъем авиационный припаял, так жало докрасна нагрелось)
Возникла версия, что перепутана полярность или в контроллере или термопары в жале.
Кто-нибудь уже нарушил пломбы, чтобы проверить полярность внутри?
Последовав совету, ув. mikl_40 и ув. fustaf поменял красный и чёрный провода местами, в коннекторе, внутри блока, и заработало! Видимо китайцы в эти дни отмечали что-то и перепутали провода. Думаю стоит с gearbest'а просить новое жало, так-как комплектное пострадало от перегрева.
Подробнее в темах: mySKU.me/blog/china-stores/40868.html mySKU.me/blog/discounts/44263.html
Рад за всех.
Жду ответа с Гербеста и тоже наверное вскрою.
Но гложет одно сомнение. Если в комплекте было жало с браком. И в нем перепутана полярность термопары.
То при перекидывании проводов для установки правильной полярности внутри блока паяльник будет работать, но только с этим бракованным жалом.
А при установке другого жала с нормальной полярностью термопары- греться будет уже оно......:(
Проверить окончательно можно будет только на каком нибудь другом жале, не из комплектной поставки.
Думаю попробовать разложить все это Гербесту. Чтобы в качестве компенсации прислали другое жало Hakko.
Вскрыл корпус. Поменял провода идущие с контроллера на разъем к паяльнику местами (красный с черным).
Станция заработала.Без калибровки пока греется только до 414 градусов (на экране станции).Откалибровать пока нет термопары.
НО!!! Я прозвонил все цепи до переброски проводов и выяснил, что внутри от БП до паяльника все было спаяно правильно. После же переброски проводов плюс питания стал приходить на средний контакт жала. И паяльник заработал. Но это неправильно -так как везде по документации в жале T12: 1- й кантакт "+", 2-й "-" ,3 -земля (корпус жала).(Термопара с нагревателем в жале T12 соединены последовательно. А корпус с ними никак не соединен).
Похоже подтверждается моя версия о бракованной партии комплектных жал, в которых перепутана полярность термопар внутри жал. этим и объясняется работоспособность паяльников после переброса проводов (смены полярности).
Но после подобной переделки работать будет только это жало. Правильные жала теперь будут раскалятся, так как полярность подключения для них будет обратной.
Завтра закажу новые жала Hakko.
Версия о перепутанной полярности термопар, в некоторых жалах похоже подтвердилось. У меня при опускании жала в кипяток появляется плюс на среднем контакте. Получается, что некоторые станции не откалиброваны, а у некоторых плюс к этому бракованные жала.
Нормальный паяльник, но хочется больше. Поэтому сделал для него прошивку — 10 профилей (10 калибровок для разных жал. Профиль можно сменить при включении в течении 4 сек.), таймер на отключение 25 мин., кнопки ± поменял местами, пресеты температуры можно выставить любые, всё запоминается и хранится в памяти. Вывел при начальном запуске отображение К усиления АЦП (для понимания на сколько отличаются жала друг от друга)
cloud.mail.ru/public/6yFe/rs2UT3wkE
PS. EEPROM заливать чистый, при первом включении пропишется как надо. Старый не оставлять, проверочные сигнатуры те же, поэтому не перепишется на новый.
Калибровка малость изменена. Вход так же, 2 кнопки одновременно. Далее идёт нагрев до 300, далее левая кнопка — установка нужной Т (через 4 сек выйдет автоматически, но сначала отобразится вычисленный К усс АЦП.)) далее правой кнопкой — выход из режима калибровки, или опять левой кнопкой на ввода нужной Т.
Номера пресетов не отображаются, просто температура в текущей ячейке.
Выход из режима сна — нажатие любой кнопки.
По поводу подстроечника. Делал так — взял часто используемое жало, при Кус.АЦП=1 вошёл в режим калибровки, покрутил подстроечник, вышел из калибровки. У меня получилось до конца по часовой стрелке.
А есть где-то место на специализированных форумах, где обсуждается это прошивка?
Этих Bakon-ов, по-моему, накупили очень много, поэтому изменения прошивки могут быть весьма востребованы.
Нет, здесь первый раз. Делал для себя. На форумах общаться со «спецами» нервов не хватает))
Прошивка осталась заводская, просто некоторые изменения интерфейса. Убрана работа станции в режиме Фаренгейтов.
Комментарии столь незначительные, что понять смысл невозможно. Весь алгоритм был в голове. Дело было давно и уже выветрилось. Занимался плотно почти месяц.
Или у меня зрение слишком инерционное, или одно из двух… :) В общем разобрался «научным тыком», но мигания не заметно. Яркость немного уменьшается, но это уже после прогрева до 300° и нажатия левой кнопки. Я все это собственно к тому, что после нажатия двух кнопок многие будут ждать мигания, а его может и не быть, как у меня например. Ну да народ у нас сообразительный, разберется думаю. :)
И конечно-же СПАСИБО!!! за прошивку, с профилями безусловно удобней.
Спасибо за уточнение, упустил из виду.
Экспериментировал с частотой мигания, заметил что при высокой частоте мигание превращается в постоянное свечение, но меньшей яркости. Так и оставил, посчитал удобным.
Ну и раз пошла такая пьянка :), хотел еще спросить… вот в прошивке таймер отключения 25 минут, ИМХО многовато… а можно что-нибудь в прошивке поправить чтобы уменьшить?
Что не первый, это не удивительно :), у всех свои предпочтения. Мне-бы хватило 5-ти минут, больше точно не нужно. Самому конечно интересно поковыряться, но что-то у меня не срастается… Во первых нет строки 0006С0, есть только 06С0, во вторых там цифры странные… Вместо тысячи слов :) Я насчитал таймаут аж в 50 минут, на практике правда не проверял. Если подскажите где я накосячил, буду очень благодарен, интересно все-же разобраться.
Ну разобрался я. Тикают все-же секунды, с дефолтной прошивкой у меня станция выключилась примерно через 46 минут (ну на десяток-другой секунд мог ошибиться), в теории вроде 50 должно быть, но видимо какая-то погрешность есть. Сделал себе 5 минут, думаю хватит.
Огромное спасибо за прошивку, достаточно полезные изменения. У меня есть несколько вопросов:
1. Atmega8 имеет память 8кб, у вас прошивка в два раза больше. Почему?
2. Пробовал редактировать дамп в Hex редакторе, но по указанным адресам для изменения времени отключения вообще какая-то каша. Также пробовал редактировать в софте другого программатора, по адресу данные правильные, но после сохранения Avrdudess всё равно прошивку не принимает. Ничем кроме PonyProg не получается отредактировать правильно дамп, чтобы в последствии Avrdudess с CH341A согласились этот дамп залить на чип. Почему?
3. Хочу уменьшить время выбора пресета. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Возможно ли изменить алгоритм? Например в штатном режиме сразу разогрев, но при в ключении с зажатой кнопкой выбор пресета.
4. Есть ли инструкция по всем новым возможностям? Мне например непонятно, как изменить температуры в профиле, и что выводится на экран при включении после Кус? Параметр меняется, иногда выводит "ᴖ 0 -", иногда "⌐_ 0 -"
5. Наверное много прошу, но всё же) Можно ли попросить описать проделанную работу от начала до конца. То есть, как происходит реверс инженеринг и дизассемблирование? Прошивка была не зашифрованной? Возможно есть где почитать/посмотреть о таком?
Проект писался на коленке, никаких исходников нет. Вспоминать не охота. Честно говоря, мне он не понравился и впоследствии был заброшен в дальний угол. Сейчас работаю на STM32 v2.1s, всё устраивает. Если и будет желание переделать Bakon, то воткну туда плату STM.
Я думаю, в процессе пользования, все же разберусь. Уже понял, что:
4. Температура теперь сохраняется автоматически. Диапазон следующий: 220, 250, 280, 320, 350. Если какое-то из значений изменить, оно автоматически сохраняется и будет таким же даже после отключения или смены профиля. Для каждого профиля задаётся свой Коэффициент усиления (Кус) (экспериментальным способом для каждого из своих жал).
Изменить температуру можно долгим нажатием, находясь в рабочем режиме (долгое нажатие, когда паяльник показывает текущую температуру).
Изменить температуру, находясь в режиме изменения диапазона нельзя (после короткого нажатия, пока отображается выбранная из диапазона температура)
С паяльником теперь работать очень непривычно :) За 2 года привык к его поведению и звучанию и теперь не понимаю, что он делает в данный момент. Раньше по писку, который многих раздражает, понимал, нагрелся ли он, греется, или не видит жало (я не вижу индикатор во время работы).
Я только начинаю знакомиться с микроконтроллерами. Пока что мало чего понимаю. Как называется проделанный вами процесс над паяльником? Как мне найти какие нибудь статьи с описанием этого процесса или, возможно, видео?
Какие книги могут помочь разобраться?
Во первых за отличную альтернативную прошивку, установил-Бакон прямо на глазах «повзрослел»-обрел функционал вполне серьезной паяльной станции.
(кстати, пока штудировал инет по этой тематике, наткнулся на какой то забугорный форум, там то же обсуждали Бакон и они читали эти комментарии-очень заинтересовались прошивкой, только судя по их обсуждению им ошень плёхо :) поддается наш язык и они там кого то из местных просили: переведи нам правильно что там на русском форуме придумали). :)
Во вторых поблагодарить за индивидуальную помощь с освоением новой прошивки в ЛС переписке, побольше бы таких специалистов, которые не отсылают начинающих в гугл «учить матчасть», а действительно готовы помочь советом.
:)
Всем здравствуйте. bk950d. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с нижеописанной проблемой, и как её решиали?.. Паяльник отработал на 5+ ровно неделю, сейчас же это и работой трудно назвать. Включается, нагревается, после непродолжительного времени 1-2 мин. (независимо от того лежит он на подставке или используется в данный момент) отключается. Может включится сам, может включится после откл. и вкл. сетевой кнопкой, может включится через 30 секунд, а может и через минуты две-три. Так же при попытке найти причинную связь, было замечено, что при резком охлаждении жала (погружение кончика жала в стакан с водой) паяльник отключается сразу. Спасибо.
Создаю свою версию прошивки в такой Bakon.
Будет иметь 15 профилей жал. Будет настройка автоотключения нагрева. И удобное выставление температуры.
Написано с нуля. Кстати схема обвязки индикатора, кнопок и входа АЦП практически полностью совпадает со станцией Lukey 852d, которую я дорабатывал программно и аппаратно под жала Т12.
Создал свою прошивку для данной паялки.
Добавил коротенькое видео работы: youtu.be/IGHrHM0A5s8
Коротко о прошивке:
1) Убрал тормознутость интерфейса.
2) Повысил скорость нагрева жала.
3) Установка температуры с шагом в 1градус и удобно сделано.
4) 20 профилей жал со своими калибровками.
5) настройка автоотключения нагрева.
Доступно:
OFt — опция выкл.
1-180мин.
6) детекция ошибки жала ert, er1. И детекция ошибки еепром er0.
пусть будет.
Куплю пожалуй себе.
Брал вот у этого продована:
aliexpress.com/item/Free-shipping-220V-50W-Mini-Digital-Portable-Soldering-Station-Portable-Soldering-iron-Transcend-936-Soldering-Station/1455345321.html
Настойчиво просил прислать именно такой как на фото. Прислал такой как в обзоре. Итог — рефаунд 50% — обошёлся в 1000 руб. до кризиса
Всем всё перепаял, доволен как слон ))
ИМХО, восторги поулягутся. :)
Замерьте, батенька, напряжение на выходе этой «станции». Ну или проще — ваттметром, ежели есть, конечно.
А так да паяльник шикарный! У меня их два:)
Замеры это конечно хорошо, но со всеми своими функциями он справляется!
А еже такое случиться и мне 70 и более ватт надо будет… Есть старый добрый «Утюг»
и отдельно ручку с жалом и еще одно жало. Набор пришел, а вот ручка с жалом еще нет.
Планирую вмонтировать ее в корпус с хорошим блоком питания на 24В 3А.
Поделитесь, пожалуйста, кто какими жалами паяет? И где брал эти жала?
— Хозяину на заметку: если будет корпус для паяльника то разъём для паяльника (на вашем фото 2й слева) надо сначала прикрутить к корпусу а потом припаивать к контроллеру.
— также есть предположение что в эту ручку не влезет датчик положения (на фото 2й справа) — так было в моём случае. Пришлось хардварно отключить подпаяв в место подключения датчика кондёр, иначе через 3 мин (зависит от настроек) паяльник уйдёт в спячку и вернуть его моэно будет нажав на энкодер.
На датчик движения я особо и не рассчитывал. Так как он быстро греется, то планирую его выключать вручную после каждой пайки.
у меня ручка жёлтая такая (вот фото первого включения s8.postimg.org/wrc6g2edx/20150626_151749.jpg) очень удобно держать в руке. Также на жале не остаётся нагара (а точнее на небольшом участке на кончике).
Есть и пару минусов — первый: при работе в ручке что то счёлкает (не сильно но есть), 2й — опять же с ручкой: не совсем хороший контакт одного из контактов с самим жалом (я его выгнул получше но иногда бывает ), при этом контроллер показывает 500 а само жало начинает остывать
Жало было острое (на фото должно быть видно) — как по мне для очень мелких смд. Я его немного затупил — стало в самый раз.
www.banggood.com/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-p-993248.html
ebay.com/itm/271853551202
Навскидку что-нибудь наподобие
www.banggood.com/Wholesale-24V-5A-120W-Switch-Power-Supply-Driver-For-LED-Light-Strip-Display-110V220V-p-46134.html
Вариант попроще
www.banggood.com/AC-100V-240V-DC-24V-4A-96W-Power-Supply-Charger-Converter-Adapter-p-970663.html
или
www.banggood.com/Adjustable-12151618192024V-Output-Voltage-Power-Supply-Adapter-p-960433.html
Одна достаточно широко уже обозрели.
Но есть более старый отличается только расположением контактов светодиода и там не надо отпаивать резистор при источнике питания больше 19В.
mysku.me/blog/aliexpress/39163.html
Питаю от 18В БП от ноутбука. Мощности со стандартным жалом хватает.
Кто знает зачем нужно убирать резистор на плате если подавать +24В?
Вы попользовались, чтобы посоветовали?
С другой стороны я уже привык работать без датчика движения. Станция отрубается каждые 3 минуты. Это не напрягает — нажимаю на кнопку и продолжаю паять.
Питаю ее от блока питания 18,5В 4,5А.
Ну и отзыв о паяльнике. Паять одно удовольствие. После обычного паяльника это фантастика. Раньше я включал паяльник, разбирал устройство, которое надо паять, смотрел кино, читал что-нибудь. Минуты через 2-3 можно было паять. А теперь включаешь в розетку, берешь паяльник в руку, целишься в канифоль или в место пайки и сразу паяешь! Ждать не надо совсем.
Как паяет. При пайке мелочи он просто быстро паяет, разницы с обычным не много. А вот с большими полигонами совсем другое дело — мой старый паяльник пока не нагреет весь полигон (а заодно и пол платы) ничего не отпаивается. Этот паяльник если прислонить его к центру полигона, распаивает сразу от места контакта постепенно распаивая все вокруг.
В минусы могу записать то, что жала долго остывают и ни одна моя подставка для паяльника не подошла.
Привлекает очень портативность!
aliexpress.com/item/Free-Shipping-110V-220V-320W-Portable-Hot-Air-Blower-Heat-Gun-SAIKE-8858/1045376565.html — но что, то у продавана пропали все отзывы кроме одного. Так что не знаю стоит ли сейчас у него заказывать.
Кстати сетевой кабель на фотке не родной… комплектный я убрал (так как он не с нашей вилкой)
Паяльная станция (лучше с индукционным нагревом, но дорого), наборы жал, наборы флюсов и припоев на разные случаи жизни, термофен, держалку для плат с увеличительным стеклом или отдельно линзы, одеваемые на глаза, подложка для работы, не накапливающая статику, набор инструмента, оловоотсос, блок питания со всеми защитами, а лучше источник тока и напряжения, мультиметр, измеритель иммитанса, осциллограф, мини дрель под сверлышки от 0,5мм…
Самое главное твёрдую руку, ибо без нее всё бесполезно.
Там главное твердая рука и зоркий глаз.
1 Все жала Т12 подходят?
2 Жала с покрытием? Напильником не обработать?
3 Как калибруется температура?
2. на счет покрытия не знаю
3. Зажимаем кнопку на 3 секунды, выставляем правильную температуру, нажимаем 2 кнопки вместе, для сохранения калибровки.
У нас с выжигательными приборами дефицит, новых нет, старые советские найти не могу. А за бугром приличный аппарат стоит приличных денег
UPD: Плохой контакт жала
По сумме характеристик, устройство замечательное.
Кроме этого, купил на фастеке моток латунной «стружки», положил его в тяжелую баночку от крема по размерам.
Однако, смотрю, как-то паяет слабо, на 300 слабенько, на 250 пос-61 с трудом плавит. На 320 уже начинает паять хорошо.
Оказалось, что станция вообще никак не откалибрована. Завышает температуру на 60-70 градусов. Показывает 300, в реале больше 230 термопарой я не смог получить. Все встало на свои места.
Кроме того, часто вылазит ошибка 5-е, жала нужно покрутить, чтобы появился контакт. Есть мнение, что в ручке нужно подогнуть контакты.
Так и не понял, где здесь конденсатор, которым задается частота ШИМ генератора! К какому выводу он родключен? Может, кто-нибуть из специалистов подскажет? Заранее спасибо!
S/N 30009000541361 (дата выпуска (наклейки на корпусе) 29 сентября 2016г.
Проблема один в один. сперва жало раскалилась до красна.Теперь начинаесят или обратный отсчет У.99 У.98 итп. а потом ошибка H-E. или просто температуру в обратную сторону а потом H-E. (в руководстве эта ошибка не описана).
Держатель с проводом прозвонил вроде все нормально, жало тоже вроде нормальное -9,8 ом.
Напишите дату выпуска и серийник своего паяльника может серийный брак?
Насчитал только на этом сайте уже 4-х пострадавших вместе с вами и мной:
mySKU.me/blog/discounts/44263.html
fustaf25 октября 2016, 12:14
Пришла такая станция не исправная. Выдает ошибку H-E, то есть жало нагревается до красна на любом режиме и отключается и выдает ошибку. Что может быть?
mySKU.me/blog/china-stores/34035.html
clericJ05 ноября 2016, 22:27
Добрый день, сегодня пришёл такой паяльник, но радовался недолго. При включении раскаляет жало до красна и через какое то время, появляется ошибка H-E, после чего нагрев прекращается, кто сталкивался, это жало бракованное или сама станция?
mySKU.me/blog/china-stores/40868.html
mikl_4028 октября 2016, 03:15
Спасибо за обзор. Тоже получил данную станцию. К сожалению станция живет своей жизнью. При включении или раскаляет жало до красна на индикаторе непонятные символы (отключаю вручную), или на индикаторе 350 потом на индикаторе двухзначное число которое, уменьшается после чего загорается H-E и нагрев прекращается. Сразу после включения можно выбирать фиксированные режимы, увеличивать уменьшать температуру, переходить в режим калибровки, но нагрев в этом случае уже не происходит. После всех манипуляций выдает ошибку H-E.
Можно ли вернуть прибор к жизни?
www.youtube.com/watch?v=HtYhwtTav7s
Разглядел серийник -30009000541417.
Та же серия.
Полазил в других форумах:
1.
mysku.me/blog/aliexpress/39832.html
• mzr910
• 14 апреля 2016, 22:58
•
0
если вот кому занятся нечем
dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7218
там и T12 есть, себестоимость около сотки грина. мне пока платы делают
с мощностью похоже у T12 проблем нет — я тут китайский контроллер подключал — перепутал полярность, нагрелось до веселого красного цвета, потребление на 24 вольтах при разогреве было 2,5A
сравнил его с веллером WSP80 на станции WMD так вполне сопоставимо при гораздо большем выборе жал, а веллер стоит на порядок реально больше
2.
mysku.me/blog/aliexpress/40887.html
• olehua
• 21 мая 2016, 22:36
•
0
Старая плата контролера, нужно резистор отпаивать если питание больше 19в. Я в своей неправильно разъем авиационный припаял, так жало докрасна нагрелось)
Возникла версия, что перепутана полярность или в контроллере или термопары в жале.
Кто-нибудь уже нарушил пломбы, чтобы проверить полярность внутри?
Подробнее в темах:
mySKU.me/blog/china-stores/40868.html
mySKU.me/blog/discounts/44263.html
Жду ответа с Гербеста и тоже наверное вскрою.
Но гложет одно сомнение. Если в комплекте было жало с браком. И в нем перепутана полярность термопары.
То при перекидывании проводов для установки правильной полярности внутри блока паяльник будет работать, но только с этим бракованным жалом.
А при установке другого жала с нормальной полярностью термопары- греться будет уже оно......:(
Проверить окончательно можно будет только на каком нибудь другом жале, не из комплектной поставки.
Думаю попробовать разложить все это Гербесту. Чтобы в качестве компенсации прислали другое жало Hakko.
Станция заработала.Без калибровки пока греется только до 414 градусов (на экране станции).Откалибровать пока нет термопары.
НО!!! Я прозвонил все цепи до переброски проводов и выяснил, что внутри от БП до паяльника все было спаяно правильно. После же переброски проводов плюс питания стал приходить на средний контакт жала. И паяльник заработал. Но это неправильно -так как везде по документации в жале T12: 1- й кантакт "+", 2-й "-" ,3 -земля (корпус жала).(Термопара с нагревателем в жале T12 соединены последовательно. А корпус с ними никак не соединен).
Похоже подтверждается моя версия о бракованной партии комплектных жал, в которых перепутана полярность термопар внутри жал. этим и объясняется работоспособность паяльников после переброса проводов (смены полярности).
Но после подобной переделки работать будет только это жало. Правильные жала теперь будут раскалятся, так как полярность подключения для них будет обратной.
Завтра закажу новые жала Hakko.
PS. EEPROM заливать чистый, при первом включении пропишется как надо. Старый не оставлять, проверочные сигнатуры те же, поэтому не перепишется на новый.
Номера пресетов не отображаются, просто температура в текущей ячейке.
Выход из режима сна — нажатие любой кнопки.
По поводу подстроечника. Делал так — взял часто используемое жало, при Кус.АЦП=1 вошёл в режим калибровки, покрутил подстроечник, вышел из калибровки. У меня получилось до конца по часовой стрелке.
Этих Bakon-ов, по-моему, накупили очень много, поэтому изменения прошивки могут быть весьма востребованы.
Прошивка осталась заводская, просто некоторые изменения интерфейса. Убрана работа станции в режиме Фаренгейтов.
Т.е. это reverse engineering с дизассемблированиием.
Это, на данном этапе, даже лучше, чем полностью переписанная прошивка, на мой взгляд.
У меня нет программатора для AVR, но я что-то придумаю.
Буду испытывать эту прошивку.
Программатор с али, за копейки.
И конечно-же СПАСИБО!!! за прошивку, с профилями безусловно удобней.
Экспериментировал с частотой мигания, заметил что при высокой частоте мигание превращается в постоянное свечение, но меньшей яркости. Так и оставил, посчитал удобным.
cloud.mail.ru/public/KXcr/SoSJhJ4Re
1. Atmega8 имеет память 8кб, у вас прошивка в два раза больше. Почему?
2. Пробовал редактировать дамп в Hex редакторе, но по указанным адресам для изменения времени отключения вообще какая-то каша. Также пробовал редактировать в софте другого программатора, по адресу данные правильные, но после сохранения Avrdudess всё равно прошивку не принимает. Ничем кроме PonyProg не получается отредактировать правильно дамп, чтобы в последствии Avrdudess с CH341A согласились этот дамп залить на чип. Почему?
3. Хочу уменьшить время выбора пресета. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Возможно ли изменить алгоритм? Например в штатном режиме сразу разогрев, но при в ключении с зажатой кнопкой выбор пресета.
4. Есть ли инструкция по всем новым возможностям? Мне например непонятно, как изменить температуры в профиле, и что выводится на экран при включении после Кус? Параметр меняется, иногда выводит "ᴖ 0 -", иногда "⌐_ 0 -"
5. Наверное много прошу, но всё же) Можно ли попросить описать проделанную работу от начала до конца. То есть, как происходит реверс инженеринг и дизассемблирование? Прошивка была не зашифрованной? Возможно есть где почитать/посмотреть о таком?
4. Температура теперь сохраняется автоматически. Диапазон следующий: 220, 250, 280, 320, 350. Если какое-то из значений изменить, оно автоматически сохраняется и будет таким же даже после отключения или смены профиля. Для каждого профиля задаётся свой Коэффициент усиления (Кус) (экспериментальным способом для каждого из своих жал).
Изменить температуру можно долгим нажатием, находясь в рабочем режиме (долгое нажатие, когда паяльник показывает текущую температуру).
Изменить температуру, находясь в режиме изменения диапазона нельзя (после короткого нажатия, пока отображается выбранная из диапазона температура)
С паяльником теперь работать очень непривычно :) За 2 года привык к его поведению и звучанию и теперь не понимаю, что он делает в данный момент. Раньше по писку, который многих раздражает, понимал, нагрелся ли он, греется, или не видит жало (я не вижу индикатор во время работы).
Я только начинаю знакомиться с микроконтроллерами. Пока что мало чего понимаю. Как называется проделанный вами процесс над паяльником? Как мне найти какие нибудь статьи с описанием этого процесса или, возможно, видео?
Какие книги могут помочь разобраться?
Видео обзор работы прошивки в главном режиме:
www.youtube.com/watch?v=IGHrHM0A5s8
Видео калибровки:
www.youtube.com/watch?v=A22de3NEztY
Во первых за отличную альтернативную прошивку, установил-Бакон прямо на глазах «повзрослел»-обрел функционал вполне серьезной паяльной станции.
(кстати, пока штудировал инет по этой тематике, наткнулся на какой то забугорный форум, там то же обсуждали Бакон и они читали эти комментарии-очень заинтересовались прошивкой, только судя по их обсуждению им ошень плёхо :) поддается наш язык и они там кого то из местных просили: переведи нам правильно что там на русском форуме придумали). :)
Во вторых поблагодарить за индивидуальную помощь с освоением новой прошивки в ЛС переписке, побольше бы таких специалистов, которые не отсылают начинающих в гугл «учить матчасть», а действительно готовы помочь советом.
:)
cloud.mail.ru/public/sTFB/PTqtq54tj
Будет иметь 15 профилей жал. Будет настройка автоотключения нагрева. И удобное выставление температуры.
Написано с нуля. Кстати схема обвязки индикатора, кнопок и входа АЦП практически полностью совпадает со станцией Lukey 852d, которую я дорабатывал программно и аппаратно под жала Т12.
Добавил коротенькое видео работы:
youtu.be/IGHrHM0A5s8
Коротко о прошивке:
1) Убрал тормознутость интерфейса.
2) Повысил скорость нагрева жала.
3) Установка температуры с шагом в 1градус и удобно сделано.
4) 20 профилей жал со своими калибровками.
5) настройка автоотключения нагрева.
Доступно:
OFt — опция выкл.
1-180мин.
6) детекция ошибки жала ert, er1. И детекция ошибки еепром er0.