В предыдущих обзорах уже переделывал драйвер от «энергосберегайки» под светодиодный. Думал, что рассмотрел все варианты. Но нет, есть ещё более простой и надёжный, кардинально упрощающий реализацию. Да, он не лишён недостатков. Возможно, для кого-то эти недостатки очень существенны, кому-то пофиг. Если интересно, заходим.
Вот запасы, я их уже показывал.
Нет, это не моё. Просто набрал на работе списанных лампочек на эксперименты.
В первом своём обзоре заказал на пробу только одну «светоматку». После её удачного опробования заказал ещё три (10 Вт и две по 100 Вт холодного и тёплого цвета свечения). Заказал в декабре 2016 года. Через месяц пришли. На дворе 2018-ый год.
Доставка с предысторией.
Трек типа LP00062014671739 отслеживается только до границы.
На тот момент стоваттную матрицу покупал у продавца за US $1.77. За ту цену, что рисует сейчас, покупать не стоит.
Заказал ещё не из-за того, что они такие хорошие, а из-за того, что дешёвые и удобные в использовании. На самом деле «светоматки» ПОСРЕДСТВЕННОГО качества на АЛЮМИНИЕВОЙ подложке. Но если использовать не на всю мощность, то послужат долго.
Стандартный пакет с пупыркой внутри, кинули прямо в ящик. Почта Грузии, однако. Наверное, так удобнее.
Метки маркером это я поставил. Там где заводские метки прицепляться и подпаиваться не очень удобно.
Прозвонил мультиметром и нарисовал.
Все характеристики (размеры в том числе) написаны на странице продавца (магазина).
Извините, что так подробно напоминаю, но многим читателям не нравится, когда я делаю ссылки на свои предыдущие обзоры. Очень неудобно перелистывать туда-сюда. Проще читать последовательным текстом.
Размеры можно «заценить» на фоне более понятных предметов.
Кстати, паяются исключительно.
Вот только радиатор алюминиевый.
А вот и схема «энергосберегайки». Она под номером 1. Схемы у разных производителей несущественно отличаются. Присутствуют упрощения или наоборот добавляются элементы для лучшей и более долговечной работы. Но суть одна.
На первом рисунке (схема №1) собственно схема с элементами (красного цвета), которые нужно убрать. На втором, третьем и четвёртом варианты переделки оконечной части под светодиодный драйвер (схема «допилинга»).
У всех этих схем свои недостатки и достоинства. Но у всех есть одно общее преимущество – ничего сверху дросселя МОТАТЬ НЕ НУЖНО, и один существенный недостаток – НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ с электрической сетью.
В схеме №4 пульсации самые минимальные и для глаз и для живучести «светокристаллов», но самые большие потери на выпрямительных диодах.
Схема №2 более экономична в этом плане (потери на выпрямительных диодах в два раза меньше), но требует наличия уже двух «светоматок».
Схема №3 самая простая. Никаких выпрямительных диодов, просто подключаем пару «светоматок» встречно параллельно вместо люминесцентной нагрузки. У этой схемы больше всего побочных эффектов, хотя она самая простая в исполнении и у неё наименьшие потери. Ещё один недостаток этой схемы — в случае порчи одной матрицы, вторая выгорает автоматически из-за высокого обратного напряжения.
Кстати, одновременное использование светодиодов холодного и тёплого свечения позволяет добиться более приятного оттенка.
Уже писал, что поверх обмотки дросселя «энергосберегайки» ничего мотать не нужно. Соответственно не нужно подбирать драйвера с большим окном дросселя. Просто подключаемся к освободившимся контактам на плате драйвера.
В качестве донора использую неисправные люминесцентные лампочки («энергосберегайки»).
Для экспериментов у меня осталось несколько 20-тиваттных драйверов.
Размер окна не позволяет ничего подмотать, использую как есть.
Все драйверы от неисправных лампочек, и не факт, что работают.
Но дефект оказался стандартным – вспухший конденсатор сетевого выпрямителя. Именно поэтому я их давно выпаял у всех четырёх. Ставить лучше заведомо бОльшую ёмкость. Чем больше ёмкость, тем меньше пульсации. Я поставил на 10 мкФ.
Собрал макетку.
Выпрямительный мостик я использовал из позапрошлой лабораторки. Он на КД226-ых. Диоды Шоттки здесь не рулят. Слишком большое обратное напряжение. А они, как правило, низковольтные. У меня есть SR5100, но они только на 100 В.
Включил. Работает.
Проверка на пульсации.
Достал осциллограф. Некоторые моменты лучше отсеять сразу. Посмотрю пульсации. Только факты.
Эта информация чисто ознакомительная, хотя для многих и интересная.
На самих диодах смотреть пульсации бессмысленно.
Проверял по методике из ГОСТа.
Эти пульсации считать бессмысленно, они слишком малы. В данном случае я ловил пульсации частотой 100 Гц. Это НЕ последствия преобразования, там другая частота порядка нескольких десятком кГц. Это результат сглаживания по входу выпрямителя 220 В «энергосберегайки». Не зря поставил такую ёмкость.
Решил глянуть на помехи от преобразователя. Подключил уже другой прибор.
Чисто ознакомительно. Пульсации частотой почти 40 кГц на утомляемость глаз не влияют.
С пульсациями разобрались.
Продолжая традиции своих обзоров, измерил КПД получившейся конструкции.
Для его определения необходимо знать, сколько потребляет от сети, и сколько потребляет «светоматки» по постоянному току. Ничего сложного. Мультиметр и ваттметр мне в помощь.
При напряжении 232 В мощность потребления от сети всего 9,8 Вт. Светильник нагружен лишь на половину своей номинальной мощности. Именно поэтому пульсации оказались настолько малы. Я проверил и других драйверах, других фирм. Приблизительно всё тоже самое.
Я не знаю, как правильно назвать – это свойство или особенность подобных драйверов. Номинальную мощность они отдают при падении напряжения в нагрузке ближе к 100 В. Например, при подключении последовательно двух «светоматок» (падение напряжения около 60 В) мощность возрастает до 14 Вт. Для полноценного использования драйвера с максимальным КПД необходима светодиодная сборка на напряжение никак не менее 100 В.
Продолжаю. Ток через матрицу 0,251 А. Напряжение на «светоматках» я тоже измерил. Оно составило 28,28 В.
Мощность по постоянному току (чисто светодиодная) Р=28,28В*0,251А=7,1Вт.
Ƞ=7,1Вт/9,8Вт*100%=72%
Для самоделки очень даже неплохо. Большая часть полезной энергии теряется на выпрямительных диодах, до 10 %.
По яркости соответствует лампе накаливания 75 Вт. Недогруженные светодиоды поражают своим КПД (об этом напомню чуть позже).
После экспериментирования пощупал самые проблемные места. Транзисторы и дроссель/трансформатор были еле тёплые. За них больше не переживаю. Самым нагретым местом была сама матрица. Но и она не была горячей, рука спокойно терпит. Не мудрено при такой мощности…
Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо с учётом отсутствия гальванической развязкой с сетью.
Повторю ещё один эксперимент. Я его уже проделывал и не один раз.
Зависимость «энергоэффективности» матрицы от мощности (тока).
Принцип прост. Я подаю на матрицу ток через калиброванные промежутки (для удобства восприятия) с блока питания, при этом не забываю про напряжение на матрице (т. к. при увеличении тока, хоть и не намного, оно тоже будет увеличиваться) и освещённость. Все данные свёл в таблицу. Остальные данные в таблице – получены путём расчета (перемножением и делением измеренных величин). Это необходимо для получения более наглядных цифр. Ещё раз повторю, показания люксметра сняты для построения графика, не более того.
Экспериментировал в режиме отсечки по току. Блок питания имеет ограничение по напряжению (30В) и току (10А). В данном случае не хватило напряжения для раскачки матрицы на полную. При этом ток ограничился на величине 0,84А. Напряжение больше не росло. Но динамику понятно и по тем цифрам, что имею.
С помощью полученной таблицы и построю график зависимости «энергоэффективности» матрицы от той мощности (тока), которую через неё пропустил.
Как видно из графика, чем выше мощность, проходящая через матрицу, тем ниже «энергоэффективность». Если постараться сказать проще, чем меньше мощность от номинала, тем бОльшая мощность переходит в свет, а не в тепло.
На этом лабораторную работу можно считать оконченной. Работа проведена, вывод сделан. Перехожу к практическим занятиям.
Напомню, что есть у меня светильник на балконе.
Корпус из жести (сталь), будет служить дополнительным теплоотводом.
Всё лишнее убрал.
Я уже вживлял самодельные светильники. После последней лабораторки даже на место уже повесил. Но вот пришла новая идея, и пришлось всё снова демонтировать.
В качестве радиатора использовать алюминиевый лист (толщиной 2мм) от списанной аппаратуры.
Место крепления матрицы к радиатору необходимо очистить от краски и смазать теплопроводящей смазкой.
Особая красота не требуется. Всё будет скрыто плафоном.
Кроме самого драйвера где-то нужно разместить выпрямитель. Затем подключить всё это через клеммник на балконе. А пока всё выглядит так.
Светит обычно, ничего особенного.
И в сборе.
В заключение немного напомню: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную лампочку. Но самоделки работают намного надёжнее. А если руки чешутся – вообще никто не остановит!
Ещё хотел бы предостеречь. Схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью.
В целях безопасности корпус светильника должен быть обязательно заземлён, а все эксперименты должны проводиться с особым вниманием и осторожностью.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора, каждый решает сам в меру своей испорченности :). Я же при написании своего обзора руководствовался только благими намерениями.
Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой самоделки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!
Я бы лучше вышел в сад и полюбовался цветами и деревьями, которые посадил и вырастил своими руками.
Можно с детьми или внуками (у всех по-разному) погулять.
Относительно «корня» в который надо зрить, никаких возражений, тем более сам видел то интервью где он это сказал.
С наилучшими пожеланиями. :-)
ГОСТу и глазам не доверяете?
Упрощенно — пульсации если и есть, то будут значительно снижены, причем эффективнее чем если бы просто увеличить емкость конденсатора. Ну или можно уменьшить емкость конденсатора, но оставить пульсации яркости прежними, конденсатор то работает более эффективно.
ВАХ светодиодной сборки не дает напряжению подняться выше некоего уровня и в паузе тока до диодного моста ток резко падает, с резистором ток будет падать плавнее.
:)
Р=28,28В*0,251А=7,1Вт. R=28.3/0.25=33.2Ом 0.25*0.25*10=0.62Вт
Если поставить последовательно 10 Ом, что существенно повлияет на снижение пульсаций, то дополнительно будет теряться мощность 0.62Вт
тогда кпд составит 7.1/(9.8+0.62*1.54)=7.1/10.75=66%
71%/66%=1.075 то есть ккп упадет в 1.1 раза, что не существенно.
mySKU.me/blog/aliexpress/63074.html#comment2643254
“При таких токах лучше использовать дроссели. Например, от старого лампового телевизора. Конечно, это всё выльется в габариты и массу! А куда деваться? Зато низкочастотные пульсации будут хорошо сглажены.”
Не знаю как он очутился здесь. :(
разве что на емкости дополнительно сэкономить. и то врядли. автор тут и так перестраховался, на частоте в 40кГц и токе в треть ампера 470мкФ сильный перебор.
При мощности около 10 Вт, в схеме установлен всего один конденсатор на 5.8 мкФ. (Какая-то странная, однако, ёмкость! Есть 5 мкФ. Бывают 5.6 мкФ. Но 5.8 — я такое вижу в первые.)
Просто 40-килогерцовые импульсы будут модулированы по высоте (по амплитуде) вот этими 100-герцовыми пульсациями. Все высокочастотные фильтры легко их пропустят. Поэтому для снижения пульсаций нужно увеличить ёмкость этого конденсатора, либо, как я уже сказал в комменте ниже, в схему добавить тяжёлый дроссель. По моему первый вариант (увеличение ёмкости конденсатора) более легко реализуем.
впрочем, и без этого ясно, что номинал «5.8» говорит не о ёмкости, а о качестве:|
звучит разумно… может быть, «схема на двух транзисторах» функционирует гораздо сложнее, чем выглядит? её вообще кто-нибудь когда-нибудь глубоко изучал, или моделировал?
кстати, CU²/2~5uF*300²V ~0.2 Дж, для «10» Вт вроде бы должно хватать впритык…
5.8 — ну может опечатался человек. судя по тексту он давно почил, и стоит там на входе 10.
Что туда не ставь, всё равно будет гуано, причём пожароопасное.
В продаже есть нормальные фирменные драйвера, с отличным КПД, с защитами от КЗ и от превышения порога по температуре, ограничителями тока, отличными комплектующими на плате, на выходе constant current, и так далее.
А если серьезно, то согласен отчасти. Кому то хобби, кому то то экономия, а кому то просто потеря времени.
Делали из деталей 3го сорта — других не было, да и те чаще ворованные были, ибо в магазинах почти ничего не было.
На обычных предприятиях воровать было нечего, на режимных — сорт был далеко не третьим.
,,, интересно, если можно будет за бабки сделать, что бы кто нибудь дышал за тебя — многие дышать бросят?
тем не менее, тащили, постоянно.
" на режимных — сорт был далеко не третьим."
в сравнении с обычными- да, получше.
В сравнении с любым американским магазином электро- и и электронных деталей — именно что 3м сортом.
Иначе, зная что всё это „3-й сорт“, не получилось бы увлечённо и радостно заниматься любимым хобби, паяя на работе и дома что только возможно, начиная от усилителя Шушурина и компа „Радио-86РК“ и заканчивая последними модификациями „Спектрумов“ с TR-DOS :)
Это я к тому, что меньше себе надо забивать голову бессмысленным зачастую перфекционизмом и больше черпать радости от доступного.
Правда в осном ч/б, цветные кинескопы ушли…
Все остальное тащили с режимных предприятий.
Ну вот у меня хобби, я делаю.
Только не из гуано, а из первоклассных светодиодов, драйверов и радиаторов.
Но не каждый может сильно играть слабыми картами.
Вы же не думаете, что производство этих
развернуто исключительно для вас? Наверняка их используют и при производстве первоклассной продукции.
Просто на заводе яркость подсветки ставят 100% — и все так и оставляют.
А светодиоды, стринги и обрезки стрингов продают давно.
Только со светодиодами частенько все бывает по китайски — 2835 не 0,5 Вт, а 0,25, поставишь — горит чуть ли не раньше включения.
много чего, но это оффтопик в данном обсуждении, тут собрались любители гуано.
Для начала стоит понять, что дешево и хорошо одновременно не бывает.
Совок был дерьмом во всём, в тч. в плане как готовых радио- и электронных устройств, так и продаваемых радио- и электронных деталей.
Цветные телевизоры по 700 рублей стояли в магазинах.
Все течет, все меняется. Бывает даже в лучшую сторону)))
Задолго до этого многие ходовые запчасти были проблематичными. Запомнились ТВС и умножитель.
Отгадка: электропоезд Москва-Горький.
Про сейчас. Опять не надо путать Москву «для гостей» и «для жителей». Гостям — широкие тротуары в центре погулять, жителям — эвакуация авто от больниц, когда туда с больным приезжаешь. Парковки для посетителей? А зачем? Жить в Москве нифига не так комфортно, как кажется издалека. Хотя некоторые моменты несомненно лучше, чем где-то вдалеке.
И всё равно хочу обратно, когда на ремонте тех же телевизоров можно было неплохо зарабатывать на жизнь, когда на пенсию можно выйти в 60 лет и не боятся потерять работу после 50… И можно было спокойно лечь в больницу на лечение, без опасения потери работы.
ЗЫ А драйверов со светодиодами у меня с прежней работы с ящик осталось, не буду ничего переделывать...:)))
" А драйверов со светодиодами у меня с прежней работы с ящик осталось," — вот это по нашему, по советски!
В СССР и светодиодов особо не наблюдалось, индикаторные ал107 да 102 в диковинку… и уж тем более драйверов к ним…
Вот как то так принято стабилизатор напряжения называть блоком питания, а стабилизатор тока драйвером, ведь это же несколько разные вещи, правда???
на высокой частоте преобразования вряд ли конденсатор успевает ощутимо разрядиться через матрицу, кроме того, с падением напряжения на нем и ток разряда резко падает благодаря ВАХ светодиодов, напоминающей стабилитрон.
резистор имеет смысл ставить, но не между вч выпрямителем и матрицей, а на входе до электролита 400В (увеличить имеющийся номинал) чтобы зарядка этого конденсатора происходила медленнее и потому с меньшими пульсациями.
негативный эффект — нагрев этого резистора и снижение кпд
Идея, конечно, хорошая. Но там ток — 0.3 ампера. Это достаточно большой ток.
Если взять резистор с большим сопротивлением (в несколько ом), то на нём будет слишком много тепла рассеиваться. Если взять резистор с малым сопротивлением (ниже одного ома), то толку от такого резистора будет никакого.
При таких токах лучше использовать дроссели. Например, от старого лампового телевизора. Конечно, это всё выльется в габариты и массу! А куда деваться? Зато низкочастотные пульсации будут хорошо сглажены.
К стати, кто надумает использовать дроссели из старого телика, имейте ввиду, что вместо них трансформаторы (ТВЗ, ТВК) не подойдут. Хотя они и будут как-то работать, но лучше не надо. У дросселей имеется немагнитная прокладка в сердечнике, которая не даёт сердечнику входить в режим насыщения. У трансформаторов такой прокладки нет.
Извините, за занудство. Нас читают не только «прожжёные» специалисты, но другие люди. Не все могут знать такие тонкости.
Ведь дело в чём — чем больше масса дросселя (масса железа), тем больше энергии он сможет накопить в сердечнике. Тем больше в схеме будет сказываться его присутствие.
Беда однако в том, что в технических дискуссиях разговаривать такими терминами как «большой» и «небольшой», не совсем корректно. Нужно опираться на «цифры», а не оперировать своими представлениями, которые в голове у говорящего. Ведь, у нас у каждого свои представления о «яблоке», о «дереве», о «друге». И так же о «небольшом дросселе».
А вот здесь нет.
Дело в том, что 40-килогерцовые пульсации имеют вполне конкретную энергетику. Вот эту энергию и нужно «прибирать к рукам». Однако следует заметить, что количество этой энергии конечно. Вы правильно сказали, часть этой энергии превращается в тепло на омическом сопротивлении конденсатора. Иное дело, что количество тепловой энергии не может быть больше только из-за того, что вместо одного конденсатора будет установлен другой большей ёмкости.
Количество рассеянной в виде тепла энергии не зависит от ёмкости конденсатора. Оно зависит от качества конденсатора, и оно конечно. Меньше рассеять можно, но больше — просто не получится. К стати, конденсаторы с меньшим ёмкостью (и с меньшим физическим объёмом) наверняка будут более «горячими», так как у них меньше поверхность. Тепло уходит во окружающее пространство через поверхность. При прочих равных условиях, чем больше площадь, тем больше будет «утекать» тепла. Ну и у мелких конденсаторов может следует ожидать более высокий ESR. Не всегда, конечно так бывает, но это более вероятно.
Ну и светодиоды пожгут, кроме всего прочего.
Энергосборегайки работали годами и ничего не взрывалось! В них по входу, если что, предохранители на малый ток стоят. У меня даже остались две сберегайки комтек на 23Вт, которые проработали более 10 лет. Сейчас валяются за ненадобностью, выкинуть жалко, рабочие ведь.
На счет безопасности поражения эл. током, то стоит матрицу посадить на теплоотвод через термопрокладку и вопрос будет снят, хотя и кристаллы в матрице с подложкой и не соединены.
Да вот еще: на заре светодиодного лампостроительства именитая фирма филипс выпускала свои лампы именно по такой схеме (номер 4). Спец драйверов тогда либо не было, либо были слишком дороги. Вариант полумостового инвертора с балластным дросселем был вполне уместен.
потому что знаю, что там внутри и как они работают.
Успехов вам в сборке из гуано и палок.
предохранитель тут совершенно не при делах.
хотя конечно если использовать «100»Вт матрицу на токе аж в 300мА — она тут сдохнет последней. но если диоды использовать на номинальном (особенно по-китайски «номинальном») токе одиночной цепочкой — тут уже возможны варианты.
Вот в руках ОНЛАЙТ на 10 светодиодах с драйвером JW1782B. По даташиту нашёл, что можно подкрутить резистром ток I=0.6/(2*Rc) (сейчас 3 Ом = 100 мА), но беда получается с напряжением: Umax одного светодиода ~3.4В, т.е. на 10 штуках было ~34В, что согласно даташиту является минимумом, который способен выдавать ЭТОТ драйвер (35В).
Поэтому не понимаю как чинить — на 9 диодах запускать нельзя (напряжение меньше 35 не получится, а значит на один диод 3.88В — что сожгёт его однозначно). Может воткнуть резистор, чтоб на нём падало 3.5В? Так он же будет греться…
А вот тогда (мигать начнёт) и резистором можно до режима «дотянуться». Может оказаться, что не 3.5 В достаточно, а 1-2, потерь будет меньше.
Измеряете напряжение на холостом ходу, если оно не ниже 30,6 В (9*3,4), то 9 светодиодов будут работать. Остальные рассуждения были бы верны при использовании источника стабильного напряжения, а здесь источник стабильного тока.
Зачем подкрутить резистором ток, чтобы меньше грелись светодиоды?
Если драйвер очень требовательный к количеству светодиодов, то всё-равно светодиоды сгореть не должны (при условии исправности самого драйвера). Возможно в этом случае лампа будет мигать или работать не на полную яркость.
Менять резистор не нужно — этим вы можете только изменить ток через светодиоды, а ток от количества последовательно включенных светодиодов не зависит. Закоротить один светодиод, как временное решение конечно можно, но во первых, этим вы уменьшаете выходную мощность (в данном случае 1/10 или 0,3Вт, конечно если вы всё правильно написали, суммарная мощность лампы ведь 3Вт?), а во вторых скорей всего уменьшится эффективность (КПД) всей лампы, так как драйвера обычно рассчитываются на поддержание стабильного тока в некотором диапазоне напряжений, исходя из чего и включается определенное количество светодиодов. Обычно на драйверах пишут основные параметры, например при использовании 1Вт светодиодов — 300 мА 24В — 42В, что говорит о том, что этот драйвер будет нормально работать с 7 (выходное напряжение 24 В делим на 3,4В падение на 1 светодиоде) -12 шт. последовательно включенных светодиодов и мощность светильника будет от 7Вт до 12Вт.
P.S. Я тестировал все «проплывающие мимо меня» драйвера на предельные значения — все работали с +- 1 светодиод.
Точно — с мощностью и минимальным напряжением я где-то протупил — забыл что там диоды то ли 9 то ли 12 Вольт.
… не поленился нашёл эксперементальные данные, которые снял с этой лампы после покупки: 92.6 В, 0.1 А.
> Менять резистор не нужно
В таких лампах вообще некуда деваться не только 12 Вт, но даже 3 Вт тепла, поэтому они и дохнут. Уменьшить ток было бы хорошим решением, чтоб продлить им жизнь.… Но в принципе пофиг, учитывая низкую цену ламп и такое же их низкое качество.
> для правильной починки нужно заменить сгоревший светодиод на аналогичный
Теоретически да, при наличии бобины новых. А практически даже выпаять дохлый (сломав его) проблема, не то что извлекать откуда-то доноров — это вообще нереально.… Я конечно могу и выпаивать и запаивать используя сплав Розе, но говорят что он вредный. Без крайней необходимости страюсь не пользоваться…
Ну и 2 — 3 кристалла в SMD всё таки ставят не последовательно, а параллельно, чтобы менять тип света (обычно разноцветные, для разных режимов работы) и напряжение на них будет как и на одном. А два кристалла последовательно в одном корпусе технически конечно возможно… но я не видел, допускаю что нужности в таких нет (ну или очень мала).
В RGB светодиодах кристаллы вообще не соединены между собой, поэтому нельзя говорить о параллельном
2 кристалла я встречал в старой лампе. В новых обычно ставят больше.
ковырял недавно смартбаину — линейный драйвер, 6 корпусов, на каждом ~44В.
понятно что это не диод, а цепочка из дохрена штук.
а уж из двух — весьма распространены.
драйвер линейный, вся цепочка ~260-270В.
Вообще-то я имел ввиду, что мощность подводимая к элементу будет одинаковая. А как организовать охлаждение — это уже другой вопрос.
Эта матрица (100 Вт) на 30-33 В. Что должно попадать в диапазон рабочих напряжений драйвера. Ток драйвера определяет мощность светильника.
Может, кстати, кто запилит подобную «лабораторку» на переделку различных вариантов блоков питания от ноутов/мониторов в блоки питания для паяльных станций(те с грубо говоря 19в на 24в) — имхо в свете частых их здесь обзоров народу было бы интересно. Впрочем, может такое и было уже.
Руки чешутся, за обзор спасибо и плюс.
Не совсем полное правда, но хотя бы что-то.
Текстом чего-то не нашёл…
Тем же, кто упивается «американским\японским качеством», рекомендую перебраться на соответствующие сайты, ибо, засорять своим убожеством данный ресурс, предназначенный для людей, имеющих и головы, и руки! своим флудом-дело бесперспективное, т.к., именно Россия подарила Миру столько открытий и изобретений, что эта сермяжная правда с лихвой перекроет своей задницей и «гамбургеры», и «кольты»…
По-больше бы подобных обзоров-и Жизнь наладится!(-да ещё при современной, доступной базе для любого «рукоделия»...). ;-)
Зависит от рабочего напряжения. Тот, что поставил я, скорее всего вздуется.
С обратным напряжением не менее 400 В.
Диоды должны быть на обратное напряжение не менее 400 В.
кд226:))Исправил :)
По идее схема энергосберегайки должна делать очень высокое напряжение (под киловольт) или хотя бы его импульс, чтобы лампа зажглась, а тут какие-то 50 вольт всего.
А какое напряжение на работающей ЛЛ? :)
2. Не знаю. Какое?
2. Зависит от длины колбы и мощности, обычно порядка 55-110 Вольт. ВАХ ЛЛ похожа на ВАХ светодиода.
Зажечь ЛЛ можно как минимум двумя способами:
1. Пробоем высокого напряжения при холодных спиралях
2. Пробоем относительно низкого напряжения при горячих спиралях.
Вы использовали первый способ. Но скорее всего лампы у Вас работали после умножителя и на постоянном токе, так они долго не служат, либо надо лампу переставлять периодически чтобы менялась полярность.
массово такие использовались в подсветках мониторов.
осветительные лампы — с горячим. у подыхающих ламп (у которых упала эмиссия катодов) очень хорошо видно, как они раскаляются, например. особенно у линейных (у клл они бывают внутри пластика).
проблема не в том, что спирали сгорают (это следствие), а в том, что у катодов эмиссия кончилась в силу распыления покрытия.
вот например табличка для линейных с зависимостью напряжения от размера: www.secoin.ru/bd/lamp/lb.html
Сами ЭПРА в руках ещё не держал. Просто меня спросили отдать или выбросить списанные.
По тому же принципу — будут ограничивать ток через светодиоды на 50 Гц.
покупал с Али модули на 220вольт и на 12 вольт.
По этой схеме 12-вольтовые будут работать или сгорят?
12В в данной самоделке не должны работать, разве что насобирать их последовательно.
в принципе тут логично использовать 20-30Вт, которые 2*10/3*10. и запас есть, но не чрезмерный.
Работать будут, но КПД будет ниже 70%. Чисто светодиодная мощность 5 Вт не более.
Принцип прост. Чем выше напряжение, тем выше КПД и мощность.
ошибочнымнесколько неполнымхороший
индеецдиод — выключенный диод, на хороший диод питания не подают…давно бы тогда все «для ответственных применений» лепили квадратными метрами огромные, еле тлеющие гнилушки
может быть есть подвох с методикой?
но поскольку я тоже , то — можете при случае померять ваши люксы в пределах, ну например, угла 30 и/или 60 градусов от оси?
(про спектр забываем — он ¿не должен меняться?, в любом случае это нечем зафиксировать;)
мы вынуждены судить обо всём потоке [Лм], измеряя только освещённость [Лк] в одной точке, не интегрируя по поверхности
в вашем случае кристалл один, рассеивателя нет и люминофор просто плоская плёночка?
у автора многокристалльная структура, и вроде бы должна/может быть более выражена зависимость остроты диаграммы направленности от общего тока (собственно, в плохоньких cob'ах диоды даже светиться начинают не все одновременно при росте напряжения)
надеюсь, при переделке лампы он что-нибудь такое всё же намеряет)
2 Выходное напряжение зависит от нагрузки.
Автору — спасибо.
… баласт на 20 ватт, в причину того что диоды на 100кгц ничего не грееется и работает отлично.
Под ником totiks я же… чего-то зайти не смог.
По поводу лабораторной работы.
-Энергосберегайка в режиме вкл/выкл работает максимум 6 месяцев (если включил и не выключаешь несколько лет).
-В схеме энергосберегайки китайцы все оптимизировали по максимуму, поэтому если она вышла из строя, драйвер на ее базе долго не проработает. (Долго это не менее 3х лет)
-Китайцы подобные схемы для питания светодиодов не используют (хотя казалось бы уже все настроено, измени только немного схему). Китайцы везде ставят специализированные микросхемы.
Вывод будущего у данной схемы нет.
Мои работают годами. Вы покупаете дешёвку.
Откуда такие познания.
Камелион (как пример) выпускает лампы как минимум в трёх ценовых диапазонах, которые отличаются не только в цене, но и в надёжности.
Да Вы пессимист, батенька.
Странная вещь. Мои самоделки работают дольше покупных китайских.
Анекдот вспомнил:
Про многолетнюю работу энергосберегаек сказки рассказывать не надо. Годами это сколько в день, в год, сколько циклов вкл/выкл? Сколько ламп уже горит годами? 100 раз включите/выключите лампу и она сгорит (перегорит спираль). Это проверено.
Дорогие и хорошие энергосберегайки это камелион? Рассмешили.
Про Камелион. Вы хоть бы на сайт их зашли. 8000 часов и 10000 часов, которые они редко вырабатывают в режиме вкл/выкл. Схемы одинаковые, разница в колбе.
Наша организация энергосберегайки продавала длительное время, сейчас продаем только светодиодные, тк энергосберегайки дороже и служат меньше. В обычном офисе энергосберегайка живет 6 месяцев.
Самоделки работают дольше покупных китайских. Сколько самоделок? Сколько работают уже лет? В каком режиме?
Проданные нашей организацией в 2014 г. китайские светодиодные лампы Т8 до сих пор работают 12 часов в сутки.
По нашей статистике из проданных ламп в течении гарантийного срока 2 года перегорают не более 1%.
Знакомым с очумелыми руками рекомендую в светильниках с матовым плафоном снимать с лампы светорассеивающий колпачек (на нем теряется примерно 30% светового потока).
В Вашем случае лабораторную работу можно было выполнить разобрав светодиодную лампу на 10 вт. Цена вопроса 70руб. Конструкция получилась бы значительно эффективнее и надежней Вашей.
Будущего у данной схемы нет.
И смешить Вас не собирался, Оставайтесь там, где вы есть.
Ваши глупости основаны на Вашем опыте, мои — на моём.
Я не собираюсь Вас ни в чём переубеждать. У меня не так много времени. На этом всё. Пойду лучше сделаю что-нибудь полезное