В данной короткой заметке хотелось бы озвучить одну неприятную особенность работы dc-dc преобразователя на базе XL6009. Возможно для специалистов это не будет новостью, но все же, думаю информация будет многим полезна и предостережет от неправильной покупки, и более того, от повреждения устройства, питаемого через данный конвертер. Данный девайс нельзя использовать в связке с одним аккумулятором 18650.
Китайцы часто очень витиевато описывают характеристики своих товаров. Например из самого названия можно предположить что минимальное входное напряжение 5 вольт:
Однако ниже в разделе параметры минимум уже числится 3.2 вольта:
Еще ниже в предоставленной сводной таблице все измерения снова начинаются с минимальных 5 вольт:
Так вот, дело в том что этот модуль совершенно не корректно работает от входных 3.2 вольт.
На холостом ходу потребляемый ток составляет порядка 300 миллиампер:
А выходное напряжение совершенно неадекватные 50 вольт, которые не зависят от значения, выставленного потенциометром:
Нормальная работа начинается где-то при значении 3.8-4.0 вольта. Что говорит о том, что этот модуль совершенно непригоден для питания устройств от одного (или нескольких, соединенных параллельно) аккумуляторов 18650 и им подобных.
Видеоверcия:
Планирую купить+12Добавить в избранноеОбзор понравился+71
+127
в буржуйских инструкциях все советы сводятся к:
убедитесь что вы включили устройство
убедитесь что вы нажали эту кнопочку
если описанные выше советы не помогли, обратитесь в сервисный центр к технически грамотному специалисту.
в инструкциях к устройствам сделанных в СССР были конкретные инструкции к действию, прилагалась даже принципиальная схема устройства и методика настройки устройства, покажите хоть одну такую же инструкцию к современному бытовому устройству.
ну иии… какие конкретные инструкции были в руководстве по эксплуатации например к вашему телеку Альфа на картинке?
«в случае пропадания изображения проверьте высоковольтное напряжение 30кВ на кинескопе и в случае его отсутствия замените строчный трансформатор и /или умножитель напряжения?»
«при пропадании звука проверьте проходные конденсаторы С1 и С12. если они исправны, то замените микросхему к174ун7»?
и никаких методик настройки там не было. что там, рассказывалось по пунктам как настроить СЕКАМ в модуле цветности МЦ-31? с генератором цветных полос и осциллографом, которые естественно были при СССР в каждом доме?
давалась принципиалка, давались точки замеров напряжения, все подстроечники которые в схеме так же описывались
человеку способному понимать принципиалку этого вполне хватало для нахождения неисправности
разумеется советов типа "«в случае пропадания изображения проверьте высоковольтное напряжение 30кВ на кинескопе и в случае его отсутствия замените строчный трансформатор и /или умножитель напряжения?»"
не давалось, ибо если у человека есть мозг и он в теме, он и так понимал куда следует смотреть.
Ну ну… у нас в Житомире тех, кто ремонтируют технику раз-два и обчелся, мастерских мизер, спецов мало, ибо нет пропаганды технического творчества (кружки пустуют, детям неинтересно чтото самим делать), и сейчас техника такая, что или фиг отремонтируешь, потому что нет запчастей, или они есть, но дорого стоят и ремонт не рентабелен. Плюс заложенное производителем старение — после гарантийного срока изделие ломается… Вообще все печально… Это при том, что у нас был (точнее пока еще есть, но дышит на ладан) завод Электроизмеритель — Ц-шки, баяны Эстрадин, синтезаторы… Спецы ушли кто куда, но в Житомире мало кто остался… :(
Мне кажется, Вы преувеличиваете. Что тогда, что сейчас и люди, и дети есть всякие. А электроника — не механика, «старение» в нее заложить никак не удастся. Насчет того, что
все печально
— люди, своим большинством, захотели жить в таком обществе. Зато все в крестах. )
Мы уже «на ты»? ) Емкость — это параметр, изделие — конденсатор. Я Вам скажу так: конденсаторы высыхают, особенно этим отличались советские. Армянские вообще были вне конкуренции. Самые дешевые китайские — в сто раз лучше. Своими руками заменил электролитов не одну тысячу — советских, в некоторых платах — бывало такое — менял сразу все. «Советское — значит отличное». )
сколько проработает транзистор при температуре 25 градусов? С сколько он проработает при температуре 100 градусов? Довольно часто изменение номиналов пары резисторов уменьшит рабочую температуру на десяток градусов. Без изменения параметров схемы. Либо установка более мощного транзистора. Если мощный транзистор стоит дороже, то резисторы стоят одинаково, не зависимо от номинала. Выгнать транзистор на пик его рабочей температуры- это не запрограммированное старение?
… сейчас техника делается на потребление. Им не выгодно, чтобы вы её ремонтировали. Отсюда и качество. Сломалось, выкинь и купи другую, чтобы заводы не стояли!
Учитывая цену изделия, часто не ИМ, а потребителю выгоднее купить новое, чем чинить старое. Техника стала на порядки сложнее, для нормального ремонта нужны квалифицированные (а значит дорогие) специалисты. Дешевле посадить в сервисном центре обезьяну, которая по простой схеме-алгоритму сделает агрегатную замену, чем потратит часы на поиски сгоревшей детальки на плате. Особенно учитывая что это в любом случае надо делать во время гарантийного срока, и за счет производителя.
ну иии… какие конкретные инструкции были в руководстве по эксплуатации например к вашему телеку Альфа на картинке?
описаны все элементы, что где регулируется, даны осциллограммы, для человека в теме это более чем достаточно для ремонта этого телевизора
а таких как — проверьте транзистор T3, и конденсатор C8 быть не могло, по причине того, что невозможно охватить все возможные неисправности.
в некоторых инструкциях инфы больше, в некоторых меньше, более того, в некоторых инструкциях описывался даже принцип работы конкретных узлов
например инструкция к телевизору топаз
давались даже конкретные данные по количеству витков в той или иной катушке индуктивности\трансформаторе, а так же список элементов в схеме…
для радиолюбителей этого более чем хватало для ремонта.
Я тогда покупал телевизор Сони (по бартеру на шахте) были схемы принципиальная и монтажная, диаграммы и осцилограммы. И все это огромным форматом на мелованной бумаге. Да и сам телевизор был неплохой, чуть лучше советских деревянных. Но я, к сожалению, ничему от него не научился — работал себе и работал. А в наших я все детали знал, где, что, для чего и чем заменить. )
покажите хоть одну такую же инструкцию к современному бытовому устройству.
ты просто не читал этих инструкций по привычке
к любой стиралке идет мануал с кодами ошибок и действиями, которые может сделать пользователь
к старым немецким теликам так же прилогалась схема
сейчас нет смысла прилогать схемы, т.к. сложность устройств очень высока для ремонта на коленке каким-то паялой
даже я не берусь ремонтировать буки, потому что я видел, что там помимо биоса еще надо прошивать какие-то контроллеры, да и биос нельзя просто так прошить, там какие-то регионы надо очищать
для этого надо во всем этом гавне разбираться, поэтому мне проще продать это как хлам за 50 евров и купить новый
Именно, невнимательность. Кто же инструкцию заранее читает?) Ну и вину китайцев тоже не стоит исключать на 100%, они же зачем-то написали в параметрах input voltage 3.2 — 32v.
они же зачем-то написали в параметрах input voltage 3.2 — 32v
Это, имхо, их «косяк», полагаю очепятка :).
Но в названии товара:
20W 5-32V to 1.2-35V
что при прочтении параметров должно было вызвать вопросы, хотя бы уточняющие к продавцу.
Или, как выше писал kirich, смотреть даташит.
А обещанные низкие пульсации удалось посмотреть?
Как понимаю проблема в том, что модуль «выдает» чуть больше при пониженном входном. Типа разрядился аккум автора, а модуль на полсотни вольт на нагрузку чтобы та отключилась. :)
Могу предположить что некорректно измерение: ШИМ при пониженном входном пытается запустится, БП не отрабатывает единичный пиковый ток, просаживается питание, ШИМ затыкается, итерация повторяется. На выходе «иголки» -> мультиметр бредит, тут осциллографом смотреть надо. Если так, лечится дополнительной емкостью на входе + выходе ( а керамика, что на плате напаяна, жива?). Если ошибаюсь — хотел бы я этот модуль заиметь чтоб потестить.
К примеру мой: выход 12V без нагрузки, на входе 3V 18.3mA,
И амперметр тоже?
Так не бывает, это не грипп, чтобы им все вместе болели — и приборы с ума сходят самостоятельно.
Вам повезло, что Ваш экземпляр этим синдромом не болеет.
Автору: всецело одобряю, что Вы не замолчали болезнь.
Обидно будет, если она только у Вашего экземпляра…
Чтобы точнее поставить диагноз, рекомендую обнаружить нагрев пальцем: один Ватт сделает свое дело минут за десять.
Про амперметр как то упустил, да, походу походу схема «в разнос» — переходит в режим генерации, делаю ставки на оборванную емкость на входе/выходе. В любом случае этот глюк конкретно этого модуля, а не всей линейки в целом — около десятка только мной уже применены, ни у одного не замечалось подобного.
На выходе «иголки» -> мультиметр бредит, тут осциллографом смотреть надо.
Там по выходу стоит конденсатор. Так что чистых иголок явно не будет. Иголки скорее всего на затворе транзистора. Без нагрузки и без работающей обратной связи на выходе bust конвертора может быть сколь угодно большое напряжение. Причем за счет конденсатора оно даже будет постоянным. Но измерить его можно только высокоомным мультиметром. Скорее всего при подключении реальной нагрузки от этих 50 вольт останутся рожки да ножки.
Все верно пишите, иголок на не нагруженном выходе нет.
Нагруженный на нагрузку 720 ом модуль выдает уже около 24 вольт при выходном токе, соответственно около 14 мА.
Даташит это хорошо, но далеко не все такие монстры электроники (без шуток, с восхищением читаю все ваши обзоры) и многие часто верят продавцам.
А ещё ни в даташите ни в описании на Ali ничего не сказано про 50V на выходе при слишком низком входном напряжении.
Сразу же возникают вопросы:
1. Что будет, если напряжение источника просядет ниже разрешенных 5V?
Например, 2 последовательных 18650 без защиты, убиты до напряжения ниже 2V. Сколько они в таком режиме протянут, секунд 5-10 смогут? Если смогут, то рассчитанному на 12V потребителю будет ой как плохо (минимум ремонт, максимум — полное списание).
2. А если перед входом этого преобразователя стоит ёмкий конденсатор (чтобы сглаживать пики от источника) и отключается источник, то что получится? Конденсатор будет медленно (по сравнению с ШИМ на 400KHz) разряжаться и какое-то время схема будет питаться от слишком низкого напряжения, а в потребителя полетят те самые 50V, пусть на 500-100-50-10-1ms, но и этого может оказаться достаточно (кстати, как всякие ATMega переживают кратковременные пики на входе?).
А если серьёзно, то что можно поставить на выход такого преобразователя, чтобы он гарантированно не убил потребителя?
Стабилитрон, наверное, спасёт потребителя, но может убить уже сам преобразователь.
Ничего не надо ставить. Модуль при условии целостность цепи стабилизации ни при каких условиях не в состоянии выдать выше установленного значения. Если запустился ШИМ — значит стабилизация выходного работает 100%, меньше выдавать может, больше — нет.
Это если вы правы и действительно «мультиметр бредит».
Иначе получится девайс из разряда USB-киллеров, выполненных в форме флешки и выдающий в USB порт под сотню вольт :)
Проверил осциллографом, мультиметр все-таки верно показывал. Но справедливости ради стоит заметить что именно 50 вольт есть только в холостом режиме. Нагруженный на 720 ом уже 24 вольта.
Это какой-то epic fail.
Всякие контроллеры типа Atmega, ESP8266 могут спокойно потреблять 5-10ma и от 24В на входе гарантированно загнутся.
А можете ещё один тест сделать?
Настроить выход на 5В, чуть-чуть нагрузить (теми же 720 Ом), а потом снять питание со входа. Интересует момент отключения — прилетит ли в потребителя иголочка с превышением выходного напряжения или нет.
Настроить выход на 5В, чуть-чуть нагрузить (теми же 720 Ом), а потом снять питание со входа. Интересует момент отключения — прилетит ли в потребителя иголочка с превышением выходного напряжения или нет.
И после этого ещё с конденсатором большой ёмкости на входе модуля. Чтобы входное напряжение плавно снижалось.
Если получится сфотографировать осциллограммы, будем благодарны.
Нет, она не перестаёт работать. Просто в этот момент видимо нарушается условие устойчивости регулятора, и он идёт в автоколебательный режим — по-нашему в разнос.
Чтобы открывать даташит надо уже обладать «опытом» ))
Если человек паяльник берет раз в 2 года и ищет по быстрому плату для починки игрушки ребенку, то ориентируется на базовые данные из лота.
Повышающе-понижающий — это рабочее свойство (качество) преобразователя.
А реализовываться это свойство может разными схемными решениями — SEPIC, двойное преобразование, инверсия, трансформатор и т.д.
А мне кажется, это связано больше с отелевизорованием, в нем главный посыл какой — мы самые-самые, у нас скрепы, духовность и доп.хромосома. Зачем напрягаться с учебой? )
Как бы не так. Сверхпроводящий трансформатор прекрасно преобразовывает постоянный ток. Были даже проекты по сверхпроводящим накопителям энергии, в которых нергия хранится в магнитном поле замкнутого сверхпроводящего витка.
Нет, это два преобразователя в одном, причем регулируемым обычно является понижающий, и при желании можно снять даже сразу два напряжения, основное (20-30 Вольт) и регулируемое.
А SEPIC это топология, точно также как StepUp и StepDown (ну еще инвертирующий есть), входящие в повышающе-понижающий.
Вообще топологий преобразователей не так много, но SEPIC — топология преобразования, а повышающе-понижающий никак под это понятие не попадает.
Как раз сейчас сильно озабочен безопасностью устройства, питаемого понижайкой с 22 до 9 Вольт. 1.5А, маркировки нет. Что мешает при неисправности влупить все 22 на выход?
Что мешает при неисправности влупить все 22 на выход?
Да особо ничего, но надо соблюдать минимальные требования надежности, например в цепи обратной связи только постоянные резисторы, а если есть подстроечный, то он должен быть включен вместо нижнего резистора делителя.
При его обрыве (потери контакта) напряжение на выходе упадёт. При обрыве резистора обратной связи верхнего плеча, выходное напряжение поднимется до максимума преобразователя.
та же проблема найти немогу
обчная понижалка даже если выставить 2,8в отрубается при 3,1-3,2в
как вариант ставить повербанковкую плату и далее занижать ну эт зоопарк ещё тот
нашол такую заказал прод утверждает что она стабит 3,3в при любом варианте
попробу если не врёт но я сомневаюсь что это так там не одной катушки на плате для таких дел нету
ну хоть возмутиться да деньги вернуть можно будет
Катушки не нужны, если это конденсаторный charge pump. На них обычно делают преобразователи с коэфициентом умножения не выше 2..3. К тому же, если преобразователь работает на частоте 1..2Мгц то ему достаточно неприметной SMD-индуктивности в качестве главного накопителя энергии.
UP-DOWN диапазон… просто необходим когда вам надо питать светодиод (2V7..3V4) для освещения от литиевого аккумулятора (2V0..4V3)…!
Вот что подозрительно: в фонарики обычно SEPIC-и не ставят с вероятностью 99.9 %…! Поэтому и сложно найти….
Что говорит о том, что этот модуль совершенно непригоден для питания устройств от одного (или нескольких, соединенных параллельно) аккумуляторов 18650 и им подобных.
посоветуйте пожалуйста преобразователь для 18650, чтобы на выходе было 4.0-5В,
нужно для питания ручного вентилятора. ток небольшой думаю 500мА хватит с запасом.
Желательно чтобы можно было переключать выходное напряжение двух значений вполне достаточно, чтонить 4В и 5В
блин щас подумал — я прямо описал драйвер от фанарика :)))))))))))
Я себе такую купил для переделки машинки на р.у. аккумулятор один поставил, и он садился очень быстро. Потом заметил, что плата греется при работе авто. Решил заменить на другую.
Добрый день.
Кто в теме.
Посоветуйте годный девайс DC-DC.
Есть усилитель на tda — хочу в машину поставить.
Есть приблудка что выравнивает напряжение.
Вот бы ссылочку на Али?
И еще одна платка, что убирает щелчок в динамиках при включении. Тоже бы ссылку.
Спасибо
1) Для автоприменения крайне сомнительная хреновина — т.к. для запуска потребует еще и инвертор, ну и чтобы не расстраиваться — не стоит надеяться выше чем на 1/3 от обещанных китайцами пааметров, и 30Вт для автоусилка не мало ли? По сути — надо искать мощный Step-Up DC-DC, что делать с питанием усилков, которые хотят не только плюс, но и минус — даже не знаю, случайно на 150+Вт конвертеры плюса в минус не натыкался, хотя может они и есть у китайцев.
2) Убираем щелчки динамиков, зато дополнительно клац-клац релюхами. Китайскими релюхами на «10А» вероятно, которым больше 2А пихать опасно и для динамиков они точно не годны. Нунафиг… пусть лучше динамиками щелкает.
Есть такой же модуль, но на LM2587.
По даташиту на LM2587 работает в диапазоне входных напряжений от 4 до 40 В. Уже лучше чем у XL6009.
Брал себе один модуль вот тут. Без нагрузки стартует от 2,9 В на входе. При входном напряжении от 3,1 В уже может выдать в нагрузку 5 В, 0,5 А. При малых входных напряжениях никаких высоковольтных значений на выходе нет, только всплески около 0,5...1,5 В. Для устройств с питанием от одного 18650 хороший вариант вместо обозреваемого.
Для питания от одной 18650 я использовал: dc-dc вход 0.9в...5в выход 5в (цена 26руб.). Далее dc-dc на XL6009 и на выходе выставил 12в. Просто надо было 12в 300ма. Просто и со вкусом.
не?
Или это «не наш метод»? :)
Так что это не «неприятная особенность», а просто обычная невнимательность, бывает, благо стоит недорого.
убедитесь что вы включили устройство
убедитесь что вы нажали эту кнопочку
если описанные выше советы не помогли, обратитесь в сервисный центр к технически грамотному специалисту.
в инструкциях к устройствам сделанных в СССР были конкретные инструкции к действию, прилагалась даже принципиальная схема устройства и методика настройки устройства, покажите хоть одну такую же инструкцию к современному бытовому устройству.
«в случае пропадания изображения проверьте высоковольтное напряжение 30кВ на кинескопе и в случае его отсутствия замените строчный трансформатор и /или умножитель напряжения?»
«при пропадании звука проверьте проходные конденсаторы С1 и С12. если они исправны, то замените микросхему к174ун7»?
и никаких методик настройки там не было. что там, рассказывалось по пунктам как настроить СЕКАМ в модуле цветности МЦ-31? с генератором цветных полос и осциллографом, которые естественно были при СССР в каждом доме?
человеку способному понимать принципиалку этого вполне хватало для нахождения неисправности
разумеется советов типа "«в случае пропадания изображения проверьте высоковольтное напряжение 30кВ на кинескопе и в случае его отсутствия замените строчный трансформатор и /или умножитель напряжения?»"
не давалось, ибо если у человека есть мозг и он в теме, он и так понимал куда следует смотреть.
а таких как — проверьте транзистор T3, и конденсатор C8 быть не могло, по причине того, что невозможно охватить все возможные неисправности.
в некоторых инструкциях инфы больше, в некоторых меньше, более того, в некоторых инструкциях описывался даже принцип работы конкретных узлов
например инструкция к телевизору топаз
давались даже конкретные данные по количеству витков в той или иной катушке индуктивности\трансформаторе, а так же список элементов в схеме…
для радиолюбителей этого более чем хватало для ремонта.
к любой стиралке идет мануал с кодами ошибок и действиями, которые может сделать пользователь
к старым немецким теликам так же прилогалась схема
сейчас нет смысла прилогать схемы, т.к. сложность устройств очень высока для ремонта на коленке каким-то паялой
даже я не берусь ремонтировать буки, потому что я видел, что там помимо биоса еще надо прошивать какие-то контроллеры, да и биос нельзя просто так прошить, там какие-то регионы надо очищать
для этого надо во всем этом гавне разбираться, поэтому мне проще продать это как хлам за 50 евров и купить новый
Но в названии товара:
что при прочтении параметров должно было вызвать вопросы, хотя бы уточняющие к продавцу.
Или, как выше писал kirich, смотреть даташит.
А обещанные низкие пульсации удалось посмотреть?
Могу предположить что некорректно измерение: ШИМ при пониженном входном пытается запустится, БП не отрабатывает единичный пиковый ток, просаживается питание, ШИМ затыкается, итерация повторяется. На выходе «иголки» -> мультиметр бредит, тут осциллографом смотреть надо. Если так, лечится дополнительной емкостью на входе + выходе ( а керамика, что на плате напаяна, жива?). Если ошибаюсь — хотел бы я этот модуль заиметь чтоб потестить.
К примеру мой: выход 12V без нагрузки, на входе 3V 18.3mA,
Так не бывает, это не грипп, чтобы им все вместе болели — и приборы с ума сходят самостоятельно.
Вам повезло, что Ваш экземпляр этим синдромом не болеет.
Автору: всецело одобряю, что Вы не замолчали болезнь.
Обидно будет, если она только у Вашего экземпляра…
Чтобы точнее поставить диагноз, рекомендую обнаружить нагрев пальцем: один Ватт сделает свое дело минут за десять.
хотя раз тут вход/выход — вероятно она все же разная.
Нагруженный на нагрузку 720 ом модуль выдает уже около 24 вольт при выходном токе, соответственно около 14 мА.
А ещё ни в даташите ни в описании на Ali ничего не сказано про 50V на выходе при слишком низком входном напряжении.
Сразу же возникают вопросы:
1. Что будет, если напряжение источника просядет ниже разрешенных 5V?
Например, 2 последовательных 18650 без защиты, убиты до напряжения ниже 2V. Сколько они в таком режиме протянут, секунд 5-10 смогут? Если смогут, то рассчитанному на 12V потребителю будет ой как плохо (минимум ремонт, максимум — полное списание).
2. А если перед входом этого преобразователя стоит ёмкий конденсатор (чтобы сглаживать пики от источника) и отключается источник, то что получится? Конденсатор будет медленно (по сравнению с ШИМ на 400KHz) разряжаться и какое-то время схема будет питаться от слишком низкого напряжения, а в потребителя полетят те самые 50V, пусть на 500-100-50-10-1ms, но и этого может оказаться достаточно (кстати, как всякие ATMega переживают кратковременные пики на входе?).
А если серьёзно, то что можно поставить на выход такого преобразователя, чтобы он гарантированно не убил потребителя?
Стабилитрон, наверное, спасёт потребителя, но может убить уже сам преобразователь.
Может. Тогда можно поставить между выходом и супрессором предохранитель.
Ну как бы это не совсем штатный режим работы.
Иначе получится девайс из разряда USB-киллеров, выполненных в форме флешки и выдающий в USB порт под сотню вольт :)
Всякие контроллеры типа Atmega, ESP8266 могут спокойно потреблять 5-10ma и от 24В на входе гарантированно загнутся.
А можете ещё один тест сделать?
Настроить выход на 5В, чуть-чуть нагрузить (теми же 720 Ом), а потом снять питание со входа. Интересует момент отключения — прилетит ли в потребителя иголочка с превышением выходного напряжения или нет.
Если получится сфотографировать осциллограммы, будем благодарны.
Если человек паяльник берет раз в 2 года и ищет по быстрому плату для починки игрушки ребенку, то ориентируется на базовые данные из лота.
А реализовываться это свойство может разными схемными решениями — SEPIC, двойное преобразование, инверсия, трансформатор и т.д.
А SEPIC это топология, точно также как StepUp и StepDown (ну еще инвертирующий есть), входящие в повышающе-понижающий.
Вообще топологий преобразователей не так много, но SEPIC — топология преобразования, а повышающе-понижающий никак под это понятие не попадает.
(хотя разработка импульсников разных типов это моя работа уже лет тридцать)step-up'ную плату на этой же XL6009 в SEPIC переделывал.
П. С. Автору респект за предупреждение.
обчная понижалка даже если выставить 2,8в отрубается при 3,1-3,2в
как вариант ставить повербанковкую плату и далее занижать ну эт зоопарк ещё тот
нашол такую заказал прод утверждает что она стабит 3,3в при любом варианте
попробу если не врёт но я сомневаюсь что это так там не одной катушки на плате для таких дел нету
ну хоть возмутиться да деньги вернуть можно будет
Вот что подозрительно: в фонарики обычно SEPIC-и не ставят с вероятностью 99.9 %…! Поэтому и сложно найти….
нужно для питания ручного вентилятора. ток небольшой думаю 500мА хватит с запасом.
Желательно чтобы можно было переключать выходное напряжение двух значений вполне достаточно, чтонить 4В и 5В
блин щас подумал — я прямо описал драйвер от фанарика :)))))))))))
P.S. или этот самый повербанк :-))
Проверен мной — питает от одного 18650 5-ти вольтовую схему.
Перед использованием проверить качество пайки этой платки — бывают дефекты (неропаи, «холодная» пайка).
Кто в теме.
Посоветуйте годный девайс DC-DC.
Есть усилитель на tda — хочу в машину поставить.
Есть приблудка что выравнивает напряжение.
Вот бы ссылочку на Али?
И еще одна платка, что убирает щелчок в динамиках при включении. Тоже бы ссылку.
Спасибо
На Али нашёл что-то подходящее:
Питальник для автоусилка — что-то вроде aliexpress.com/item/AC-to-DC-24v-6A-100W-Industrial-Power-Switching-Supply-Converter-Module-LED-driver-Power-amplifier/32810816397.html
От щелчков — задержка подачи звука на динамики — реле c таймером типа
aliexpress.com/item/DC-3-12V-Delay-Circuit-Module-Delay-Time-Adjusting-Range-1s-20h-For-Delay-Switch-Timer/32733063064.html
— не знаю, подойдут ли конкретно вам, но уже от этого можно на Али смотреть аналоги и читая отзывы, соображать.
2) Убираем щелчки динамиков, зато дополнительно клац-клац релюхами. Китайскими релюхами на «10А» вероятно, которым больше 2А пихать опасно и для динамиков они точно не годны. Нунафиг… пусть лучше динамиками щелкает.
По даташиту на LM2587 работает в диапазоне входных напряжений от 4 до 40 В. Уже лучше чем у XL6009.
Брал себе один модуль вот тут. Без нагрузки стартует от 2,9 В на входе. При входном напряжении от 3,1 В уже может выдать в нагрузку 5 В, 0,5 А. При малых входных напряжениях никаких высоковольтных значений на выходе нет, только всплески около 0,5...1,5 В. Для устройств с питанием от одного 18650 хороший вариант вместо обозреваемого.
а эти модули нуждно брать только если у вас на входе напруга то меньше выходного то больше его…