Сказ о том, как я делал мощный лабораторный блок питания из RD DPS5020-C (Communication Version)

  • Цена: покупался за US $43.48 по акции

Приветствую вас, любители электроники! Эта история началась еще с покупки аналогичного модуля — DPS5015, точнее с того, как он у меня сгорел. Все перипетии связанного с ним ремонта я описал в этом комменте. И до того мне понравился этот китаец в общении, что когда вышла новая, более мощная версия, да еще с коммуникацией (хоть у меня и не было насущной необходимости в увеличенной мощности), я подумал: пусть парень заработает – и заказал, самый мощный, на данный момент из их линейки, блочёк — DPS5020-С (тем более, что киловаттный блок питания у меня к нему уже был). И решил уже брать с полными возможностями коммуникации – и с USB и с Bluetooth модулями.
Предупреждение: Дальше будет много картинок и текста. Кого это не пугает – добро пожаловать под кат.

Блок питания у меня был этот S-1000-48. (Хотя рекомендуют этот, чтоб запас был). Я вообще-то заказывал 800Вт этот (ибо брался он для 750Вт DPS5015), но продавец сказал, что вышлет мне вместо него 1000Вт за те же деньги, и я, разумеется, согласился, и даже радовался некоторое время, что получил киловаттник по довольно привлекательной цене — $59.33. Но радовался не очень долго — этот блок тоже пережил у меня одно приключение — у него внутри взорвался конденсатор с отстрелом, причем безо всяких на то видимых причин – когда я как раз запитывал им DPS5015 после ремонта и доработки, да еще при малой мощности потребления – порядка 20Вт.

Место взрыва хорошо видно (конденсатор лежит отдельно, обведен красным). К счастью, DPS5015 выжил, да и в самом блоке питания, на удивление, почти все осталось целым – помимо кондёра, выбило еще один 18В стабилитрон 1N4746A дальше по питанию, ну и конечно, предохранитель. Слава Богу, на кондёре осталась надпись его емкости – 223J, т.е. 22нФ. Не знаю, какое там напряжение, но видимо китайцы экономили, поэтому я поставил максимального напряжения, которое нашел – 1.6кВ – теперь, думаю, ни при каких условиях не вылетит.

И еще китайцы, как оказалось, сэкономили на выходных электролитах – поставили 2шт, хотя место под 3, да еще на 50В. А я на этом блоке накручиваю максимум его возможностей – 55В, чтобы можно было получить 50В напруги из регулятора. В итоге выходные электролиты, чтобы они на меня не обиделись, пришлось заменить на 63В, ну и поставить их 3, раз уж предусмотрено 3 штатных места. Ну и по рекомендации Кирича, допаял каждому по 2 керамических 220нФ конденсатора, для сглаживания высокочастотных пульсаций.

Теперь по блоку DPS5020. Его описания на Муське я еще не встречал, поэтому опишу подробнее. Пришел он в стандартной вспененной упаковке, поэтому добрался хорошо. Состоит из 2х модулей – силового и управления, подключаемые друг к другу через 2 шлейфа.
Фото английской части инструкции





Плюс внутри ещё были контактные клеммы и подарочная пара крокодильчиков.

Данный преобразователь отличается от предыдущих моделей только выдаваемым током в 20А, поэтому все режимы работы, и настроек точно такие же, как и у младших моделей. Поэтому на на этих описаниях останавливаться не буду, т.к. подробные обзоры на Муське уже неоднократно делались. А остановлюсь на отличиях, еще не обозренных, а именно — наличие коммуникационных модулей — USB и Bluetooth. К сожалению, в посылке пришел только один подключаемый провод к ним. Почему к сожалению? Вроде как одновременно можно подключать только один коммуникационный модуль и одного провода вроде как должно быть достаточно. Но я задумал подключить сразу оба, чтобы не выдергивать, поэтому провода нужно 2. Но сожаление моё было не долгим, т.к. давным-давно я прикупил пучок таких проводов здесь. Причем даже расцветка у них совпала. Кстати о расцветке – обратите внимание – она совсем не вписывается в привычную логику. Если внимательно посмотреть, то видно, что:
  • Ground – красный
  • Rx – черный
  • Tx – желтый
  • Vcc – зеленый
Хорошо хоть на плате подписано было, а то бы сделал я интересное соединение. А соединять эти платы вместе я решил, не мудрствуя лукаво, просто по рабоче-крестьянски – через 2х-позиционный 6-контактный ползунковый (движковый) переключатель малых размеров (первый попавшийся на радиорынке):

Хотя сейчас бы брал, наверное, с боковыми отводами, типа SK-22D07:

Соединил по следующей нехитрой схеме:

Остальные провода — запараллелил. Конечно, можно было бы соединить модули и через диоды с подтягивающими резисторами, но не хотелось заморачиваться, поэтому сделал коммутацию жестко, через переключатель. Bluetooth-плата, на мой взгляд, неоправданно великовата, так что пришлось ее немного обточить,

чтобы она совпала с шириной USB-модуля.

После чего решил посадить их один на одного, просто на вспененный 2хсторонний скотч.


USB-модуль меньше – поэтому сажаю сверху:

Получилась такая компактная элегантная конструкция. Ей я решил прижимать кнопку к корпусу – заодно решилась проблема, как обратимо прижать кнопку к корпусу. Можно ещё от них было светодиоды вынести на корпус, чтобы смотреть какой блок подключен, но опять-таки – не хотелось заморачиваться. Припаял все провода к кнопке:

Да, и начал думать, как разместить все 3 блока вместе (блок питания S-1000-48, силовой и управления DPS5020) вместе. Вначале думал прикрутить силовой блок сверху на S-1000-48, но потом, заглянув еще раз внутрь S-1000-48, я обнаружил, что силовой модуль DPS5020 помещается внутрь этого блока, аккурат между куллером и трансформатором, только в перевернутом виде — прикрученным к крышке.

И длины шлеек и коммутационного провода как раз хватает, чтобы выйти наружу, правда пришлось выпилить одно ребро в решетке вентиляции блока S-1000-48, чтобы через нее пропустить оба шлейфа. И, кстати, поскольку силовой блок DPS5020 находится перед куллером блока S-1000-48, то его собственный вентилятор можно, и даже нужно снять, т.к. теперь необходимости в нем нет и он только будет мешать потоку большого вентилятора. После этого лабораторник вызрел, так сказать, в законченную конструкцию. Осталось ему сделать коробочку, которая бы одевалась на торец блока питания S-1000-48. Дальше дело техники: немного 3D-моделирования, потом немного работы 3D-принтера – и вот она готовая коробочка:

А дальше начинаем планомерно заполнять ее начинкой. Вначале помещаем кнопку:

Потом сверху зажимаем её сэндвичем из коммутационных модулей:

Прикручиваем силовой клемник. Ну и решил сделать еще один вывод непосредственно с блока S-1000-48 напрямую, на случай, если мне вдруг понадобится 55В через такой клемник. Ну и под конец кнопка включения и модуль управления DPS5020:

Простите меня за «грязь» на проводах – это я пытался красить маркером силиконовый провод, чтобы сделать ему цветовую маркировку. Как видим — силикон очень плохо красится.
Да, поскольку контакты 220В располагаются на том же торце блока S-1000-48, то, чтобы вывести провод 220В по-человечески – сзади (а не так как прошлый раз – сбоку), пришлось его пропустить под основной платой блока S-1000-48, и в конце, чтобы он не перетирался и не заламывался – я пропустил его через кусок пористой пенорезины и ей же заклинил провод сзади.

Силовые провода, поскольку через них предполагается пропускать токи в 20А, пришлось брать довольно толстыми. В одном случае взял силиконовый AWG16 – желтый, а в остальных – многожильный медный провод, диаметром примерно 2мм.

Ну и под силовые провода тоже пришлось рассверливать решетку блока питания – сверху и снизу. Ну и чтобы решетка не царапала изоляцию – обернул эти провода изолентой, заодно и цветовую маркировку улучшил. Ну и шлейфы тоже, для предотвращения перетирания, обмотал лавсановым скотчем, пропустив коммутационный провод между шлеек. В общем, получилась довольно компактная конструкция, как для киловаттника.

Лабораторник заработал сразу, как положено. Но во время силовых тестов обнаружилась одна неприятность: при мощности больше 150Вт начинают появляться на экране цветные артефакты:

потом цветовая палитра нарушается:

и под конец, как правило, все заканчивается белым экраном с зависанием и отсутствием реакции на управление:
.
Иногда даже наблюдал экран, повернутый на 90 градусов:

заканчивающийся тоже нарушением цветовой палитры

и тем же белым экраном с зависанием.
Написал о данной ситуации производителю. Он отписался, что в этом нет ничего страшного – просто, видимо, шлейфы от модуля управления идут близко к электролитическим конденсаторам и с них наводятся наводки. Поэтому нужно либо расположить шлейфы подальше от электролитов, либо экранировать их. А у меня шлейфы как раз проходят по тем мощным 63В электролитам блока питания S-1000-48. Пришлось экранировать. Нашел оплетку (чулок) от кабелей и запихал туда оба шлейфа. И. на всякий случай, коммуникационный провод к USB и Bluetooth-модулям запихнул в отдельную оплетку.

Оплетку припаял ещё к клемме заземления блока питания, пришлось потом её еще обмотать скотчем – чтобы ненароком что-нибудь не коротнуть внутри S-1000-48 – и, о чудо, – это дало результаты: экран перестал показывать артефакты, а управление – виснуть.
Теперь несколько слов о том, как работать через коммуникационные порты. Вначале нужно скачать их программу по этой ссылке. Естественно нам нужен файл DPS5020_PC_Software(2017.07.12).zip. Нужно его запустить и установить. Возможно, еще понадобятся драйвера CH341SER – они тоже есть внутри. Продавец рекомендует вначале скачать и потестить прогу на предмет нормально ли она запустится на вашем компе, прежде чем заказывать блок с коммуникацией. Проге требуется операционная система Windows 7 или выше. При работе через USB-модуль – все просто при подключении через micro-USB кабель к компу, в системе устанавливается виртуальный COM-порт, его и нужно указать проге и нажать Connect.
Работа через Bluetooth потребует несколько больше действий. Ну, во-первых, нужно наличие самого Bluetooth на компе. А это либо в ноутбуке, либо я прикупил себе такой модуль. (конечно, Bluetooth есть ещё планшетах и смартфонах, но производитель программ к ним пока не написал. Хотя один профессор уже запилил к ним програмуху на смартфоне)
После его включения, в поиске блютуза вы должны обнаружить Bluetooth-устройство, содержащее что-то типа DPS в своем имени.

Потом нужно ввести код для парования устройств.

По умолчанию – это 1234.

После чего в систему устанавливаются 2 виртуальных COM-порта: Исходящий и Входящий.


В проге нужно указать Исходящий COM-порт, как правило, верхний и нажать Connect.
После удачного установления связи, программа заблокирует управление кнопками, и все управление будет осуществляться через прогу.

В главном меню, т.е. вкладке Basic function, есть 2 виртуальные ручки для регулировки выходного тока и напряжения. Регулировку также можно делать вводом значений в окна снизу ручек. На графиках отображается текущее значение напряжения и тока во времени.

Вкладка Advanced function дает продвинутые возможности по настройке и управлению.

Область Data group operation позволяет считывать данные из 10 ячеек памяти преобразователя, менять их и записывать их обратно в память.
Область Auto test позволяет автоматически менять напряжение и ток на выходе с заданной задержкой. К сожалению, доступно всего 10 шагов после этого выход отключается.
Область Voltage scan позволяет автоматически изменять выходное напряжение с заданным шагом и временным интервалом. В конце отключает выход.
Область Current делает тоже самое, только наоборот: изменяет выходной ток с заданным шагом и задержкой, после чего отключает выход. (Верхняя строчка там не просто Output, а Output voltage(V) – просто не поместилась из-за увеличенного шрифта)
Все временные интервалы могут быть максимум 60 сек, точнее 59.9 сек.

Важно! Т.к., после установления связи преобразователя с компом, клавиатура управления на самом DPS5020 блокируется, то перед закрытием программы, обязательно необходимо нажать кнопку Disconnect, иначе преобразователь останется в заблокированном состоянии, которое нельзя снять без повторного подключения программы либо перезагрузки преобразователя.

Ну. и поскольку здесь считается хорошим тоном приводить ещё и осциллограммы шумов, выдаваемых такими модулями, то я тоже постараюсь это сделать. К сожалению, из всех осциллографов, более менее адекватную картинку показывал только DSO138. Ну, он, хоть и фиговенький, но примерную картину происходящего покажет. Итак начнем:

Осциллограмма непосредственно с самого блока S-1000-48, без нагрузки.

Осциллограмма с блока S-1000-48, с нагрузкой 250Вт. Видно, что выросла частота и амплитуда импульсной помехи.

Осциллограмма с блока DPS5020, с не включенным выходом. Видно, что импульсная помеха все равно пролезает.

Осциллограмма с блока DPS5020, с включенным выходом и 50В напруги, но без нагрузки (нагрузка – осциллограф)

Осциллограмма с блока DPS5020 с нагрузкой 7В и 0.7A.

Осциллограмма с блока DPS5020 с нагрузкой 20В и 2A.

Осциллограмма с блока DPS5020 с нагрузкой 40В и 4.13A.
Ну и финальная осциллограмма на максимальной мощности, которую я пока могу отбирать – 250Вт:

50В и 5A.

Заключение.

Плюсы DPS5020-C:
  • Наличие 2х вариантов коммуникации: USB и Bluetooth
  • Приятный дизайн.
  • Удобный вывод информации
  • Компактная схемотехника, как для таких мощностей.
  • Возможность зарядки аккумуляторов напрямую (Внимание не перепутайте полярность!)
  • Очень общительный и отзывчивый продавец-производитель.

Минусы DPS5020-C:
  • Всего 1 коммуникационный провод в комплекте (списался с производителем — добавлять провод не планируют).
  • Избыточный размер модуля Bluetooth.(списался с производителем — менять не планируют).
  • Закрытый софт, хотя тут производителя можно понять, да и народ его потихонечку уже ломает.
  • При наличии Bluetooth отсутствие приложений на смартфон и планшет, хотя, возможно, еще напишут. См. Update
  • Просачивание пульсаций даже при закрытом выходе.
Резюме — к покупке рекомендую, единственно определитесь: нужна ли вам коммуникация.
Дополнение: (как я и предполагал) Со мной связался производитель и написал, что если у меня или моих друзей есть возможность создавать приложения на смартфон, то он может предоставить свои продукты бесплатно на исследование. Производитель здесь.

Update
Свершилось! Недавно производитель выложил мобильное приложение, которое поддерживает Bluetooth связь андроид-устройств (требуется Android 5.0 и выше) с такими преобразователями (естественно, только communication version).
Итак, если у вас коммуникационная версия с Bluetooth-модулем (если платы Bluetooth нет, то можно заказать отдельно здесь.) скачиваем отсюда мобильное приложение DPS(H) Series Android APP _V1.0.3_jiagu_at34-07.18,

Плюсы S-1000-48:
  • Приемлемая цена.
  • Наличие российского склада.
  • Живуч.

Минусы S-1000-48:
  • Детали применены без запаса
  • Довольно большие пульсации
  • Вентилятор довольно шумный и включен на постоянку
  • Продавец отмораживается при проблемах.

Резюме — ограниченно годен, при доработках описанных выше (а возможно ещё муськовчане доработки подскажут). Нашел подобный блок питания гораздо дешевле: за $46.92(в приложении). Теперь точно дешевле 100 баксов киловаттник можно собрать.

В целом, соединением этих блоков, по факту, я получил киловаттный лабораторник компактного форм-фактора по цене немногим за сотню баксов.

Ссылка на 3D модель фронтальной панели на thingiverse.
Планирую купить +45 Добавить в избранное +75 +134
+
avatar
  • Lektor
  • 16 октября 2017, 23:51
+2
Какая ёмкость на выходе стоит? Большая ёмкость на выходе БП тоже недостаток, на большом напряжении даёт разряд большим током, при ремонте можно пожечь технику.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 14:44
0
Если вы имеете ввиду выходная ёмкость всего лабораторника, то она равна выходной емкости DPS5020. Там на выход стоит 2 кондёра по 470мкФ один на 330мкФ, итого 1270мкФ. А если вы имеете ввиду на выходе из блока питания S-1000-48 — то там я поставил 3 кондёра (стояло 2) по 2200мкФ, итого — 6600мкФ. А на электронику нужно напряжение с нуля подавать — тогда будет работать ограничение тока. Т.е. если вы хотите потестить, например, светодиод, то выставляете напряжение 0, и отграничение тока, какое нужно, после этого подключаете светодиод и добавляете напряжение. Если сделать наоборот- накрутить напряжение и подключить светодиод, то практически наверняка, разряд с конденсаторов его сожжет. Это особенность всех импульсных блоков питания.
+
avatar
+2
Это особенность всех блоков питания с заметным кондёром на выходе.
Слово «заметным» требует пояснения (кому и кобыла невеста) — маленький светодиод и от 300 мкФ может нас покинуть :)
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 16:37
0
Согласен. Просто, как правило, в импульсниках кондёры более «заметные», чем в остальных блоках питания.
+
avatar
  • Alek7
  • 17 октября 2017, 19:26
0
У меня DPS5015, устанавливаю, например, 20В, 20мА, отключаю выход кнопкой, подсоединяю светодиод, включаю выход кнопкой — все нормально, ничего не сгорает.
+
avatar
  • kirich
  • 17 октября 2017, 19:29
+3
отключаю выход кнопкой, подсоединяю светодиод, включаю выход кнопкой
Это и есть ключевой момент, чаще делают в другой последовательности, падают питание на выход и потом подключат светодиод.
Просто далеко не все понимают физику происходящих процессов и в итоге палят светодиоды :)
+
avatar
  • Alek7
  • 17 октября 2017, 20:19
0
Не только светодиоды, стабилитроны при проверке на стабилизируемое напряжение тоже палят. А если с умом, очень хорошо испытываются, выставляешь напряжение заведомо больше напряжения стабилизации, ток в в несколько единиц или десятков мА, нажал на кнопку — вот оно, и с хорошей точностью.
+
avatar
  • kirich
  • 17 октября 2017, 21:36
+2
Не только светодиоды, стабилитроны при проверке на стабилизируемое напряжение тоже палят.
Не, ну дурное дело не хитрое, при желании можно и лом сломать, а если умеючи :)))

Конечно, любой подобный элемент легко вывести из строя броском тока. Хотя я как то пытался таким образом «добить» диодную сборку, не вышло )
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 20:03
+1
Да, особенность этих блоков, в том, что при включении они не сразу шарашат всю напругу, а поднимают её постепенно — в течении десятков миллисекунд.

(источник, где uncle_sem делал обзор на младшую модель)
+
avatar
  • Alek7
  • 17 октября 2017, 20:26
0
Да, блоки замечательные. у меня есть еще DP30V5A-L, но ДПС5015 много удобнее — жаль, дисплей маловат.
+
avatar
  • kirich
  • 17 октября 2017, 21:37
+2
жаль, дисплей маловат.
Кстати это одна из причин, почему у меня еще нет подобного преобразователя.
Пользуюсь иногда таким, куда удобнее :)


Сравнение с обычным дисплеем 1602, подумываю и в старом индикатор заменить на OLED.
+
avatar
  • Alek7
  • 17 октября 2017, 21:42
+1
Завидую по-доброму.
+
avatar
  • kirich
  • 17 октября 2017, 21:47
+2
А забавное то, что делал обзор этих Бп два и три года назад, и тогда уже делал им управление по блютузу, в обозреваемых только сейчас появилось.
Правда софт конечно у обозреваемого варианта куда лучше.
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 20:56
0
А еще фишка в том что в момент включения в сеть затвор транзистора открыт. И если повесить светик и включить в сеть, то светик загорается. Проверял на DP3005 и вроде бы как и остальные DP это делают. DPS только едет. Но думаю ни чего не изменилось с этом плане.
Да, особенность этих блоков, в том, что при включении они не сразу шарашат всю напругу, а поднимают её постепенно — в течении десятков миллисекунд.
Это как бы вполне себе с одной стороны вежливо, с другой много каких девайсов уйдут в защиту… На DP такого не было.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 21:47
+1
Сейчас протестил все доступные под рукой DP-шки. На последних версиях: DPS5020 и DPS5015 — ничего подобного нет — остаются закрытыми до момента включения кнопки ON, а вот со старой версией DPS5005 (версия прошивки 1.0), и уж, тем более, на совсем древнем DP20V2A — такое действительно наблюдается — светодиод вспыхивает на долю секунды при включении. Так что, возможно, к вам приедет новая версия, где это уже пофиксили.
Не, ну если вам сразу всю напругу нужно — не вопрос — включаете выход у DPS-ника, ждете, пока напруга установится, а потом коммутируете к клеме. Мне так пару раз нужно было — так и делал, но клемники подгорали, т.к. искрило при коммутации. Мне это надоело — сделал себе большую коммутирующую кнопку:

На ней написано по штату — 10А, но это советская кнопка, и я через нее коммутировал все 20А — ничего, переживает нормально.
+
avatar
+1
можно просто выставить ограничение тока и напряжения (напряжения — необязательно), отключить выход кнопкой, подключить нагрузку и включить выход кнопкой. ничего не сгорит. если при включенном выходе подключать — бахнет неминуемо.
+
avatar
  • dens17
  • 16 октября 2017, 23:54
+2
Спасибо, как раз приехал DPS5015 с Бангуда за 1380 руб. Думаю, наверное, в корпус от какого-нибудь видика старого установить вместе с блоком питания. Я китайские блоки питания сразу разбираю, переписываю все детали в тетрадку ( мало ли). Пропаиваю подозрительные места, отмываю плату и термопасту наношу. Потом только, как kirich показывал, вкл. через лампочку. Так как у этих блоков питания, большой зазор между платой и корпусом — керамику добавляю в обычном корпусе, а не SMD. Надеваю термоусадку и припаиваю (просто их у нас легко купить в магазине).
+
avatar
+1
начитался я обзоров на эти модули и тоже заказал себе (DPS3005) с подключением по USB… для домашней лаборатории, для себя хватит :) aliexpress.com/item/-/1000004279003.html
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 09:35
+2
Да 3005 для дома с головой. Любая поделка и прочее и прочее. Дома оставил DP3005, сейчас едет DPS3005 тоже с USB. Синезуба не держу, не стал брать.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 16:59
+1
Я для такого блока (только без коммуникации) в свое время использовал такой 36В AC/DC адаптер (только вентилятор ему добавил), хотя производитель его не рекомендовал. Ну не знаю, более бюджетного варианта, на мой взгляд, не существует, а так работает пока нормально, особых нареканий нет (ну за исключением все тех же импульсных помех). Если интересно, можете глянуть коммент.
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 17:40
+3
Ну я почти его и заказал к новому. Хотя скорее всего его не заюзаю. Возьму опять трансформатор на 24В. После диодного моста там как раз 32 будет. И пару приличных кондеров. Тем более трансов еще 2 осталось. Один 12/24 на 10а, а другой 24/48 на 15 кажется. Тем паче 100% гальваническая развязка ) в ремонтах когда масть идет всегда за такую мелочь как отключить осцил от сети/компа забываешь )))
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 18:05
+1
Не, ну если транс уже есть в наличии, то, конечно, он предпочтительнее — гальваническая развязка + отсутствие импульсных помех на входе в разы улучшает картинку на выходе. А на таких мощностях небольшое увеличение массо-габаритов от этого — не критично.
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 18:39
+1
30в5а на дп3005 на выходе давал с таким трансом пульсацию 5мВ…
+
avatar
0
Во, я тоже транс буду использовать, только на 27в переменки, на 5 ампер, тороидальный. Мне хватит.
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 19:10
0
Это на выходе будет после диодного моста порядка 41В… не много? Сколько там допуск на вход?
+
avatar
0
вообще вроде переменку умножают на 1.41, получается постоянка после выпрямления и кондеров… то есть получается от 38 до 40 вольт
+
avatar
  • valius
  • 17 октября 2017, 20:28
0
На бангуде сейчас нашел DPS 3005 предзаказ за 18.33$
Такой версии еще не видел, с модулем связи RS-485. Заказал, посмотрим че за блок.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 20:52
+2
Это никакой не DPS, т.е. к фабрике Hangzhou Ruideng Technologies — RD он никакого отношения не имеет. У меня сложилось такое впечатление, что китайцы поменяли экран и переделали этот блок под дизайн а-ля от RD. По крайней мере, задние платы у них выглядят очень одинаково и логотип Winners даже присутствует. Т.е. китайцы подделывают и китайцев тоже (ну или косят под китайцев).
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 20:55
+2
Это левая подстава. Китай китая подделывает. Это не оригинал. Вот официальный магазин www.aliexpress.com/store/923042
Если товара нет тут, то его они не выпускают. Если один раз купить у них и пообщатся с менеджером, то закинут в рассылку и обо всех новых моделях извещают через письма на али. Оказывают поддержку, объясняют какие-то нюансы (я из первых покупателей, и была тогда не ясность с зарядом АКБ из коробки, ибо на некторые 3005 комплектовались дом диодами когда в документации зарядка АКБ была из коробки без добавления оного). Ну и так на вопрос когда вышала DPS на мой вопрос о обновлении фирмваря из DP в DPS прод прилично объяснил что мол прилично поменяно и финт ушами не прокатит (типа выводы мк поменяны). Так что… Не советую покупать этот модуль.
+
avatar
0
оказывается я купил у официалов, это радует :)) aliexpress.com/item/-/1000004279003.html
+
avatar
0
это же не оригинал, максимальное напряжение всего 32в, в оригинале 40в… это какая то другая контора клепает :) и для чего 485? куда хочешь приспособить?
+
avatar
  • valius
  • 17 октября 2017, 21:06
0
Пока даже не знаю :)
Больше предзаказал из-за любопытсва.
+
avatar
0
:) только если так
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 21:22
0
Да и не DP3005 там. Просто другой блок с более или менее узнаваемой внешностью.
+
avatar
  • valius
  • 17 октября 2017, 21:34
0
вот и проверим, что там за блок.
Кстати производителей и видов этих блоков дофига.
например
+
avatar
  • goralex
  • 18 октября 2017, 17:08
0
Тогда сделайте, пожалуйста, обзор, когда придет — тоже интересно.
+
avatar
  • goralex
  • 18 октября 2017, 17:49
0
И, кстати, китаец написал, что это не производители, а их партнеры — так что производитель, видать, один.
+
avatar
  • WAIVER
  • 17 октября 2017, 00:44
+9
Оживил я зарядник ВСА 6К семидесятых готов с помощью dps 5015, но проработал он так не долго — сгорели мосфеты. Продавец выслал замену, оплатил только доставку $2.


+
avatar
  • Doctor74
  • 17 октября 2017, 05:56
0
сгорели мосфеты.
От чего сгорели? Старая версия?
+
avatar
  • WAIVER
  • 17 октября 2017, 07:26
0
Не старая, а сгорели даже без нагрузки — включение, щелчок, дым.
+
avatar
  • Doctor74
  • 17 октября 2017, 08:14
0
Ну и?
Придут, поменяешь и
включение, щелчок, дым.
Единичный случай (брак)?
Почему спрашиваю, получил но ещё не включал.
Запитать хочу от транса ТБС3- 0,25У3 ., диоды Д242А, Д243А или КД203Б (есть в наличии) + кондёр 2200х63В.
На фото не видно конденсаторов.
+
avatar
  • WAIVER
  • 17 октября 2017, 08:34
+2
Нет, всё остальное целое, даже включается без них. В инете я на такое натыкался раза 2-3.
Кондёры припаял с обратной стороны платы, сейчас там 3 50v 4700uF
+
avatar
  • Doctor74
  • 17 октября 2017, 09:34
0
Спасибо, надеюсь заработает.
А диоды стоят какие?
Я не спец. но количество кондёров, не велико?
+
avatar
  • WAIVER
  • 17 октября 2017, 09:48
0
Д243а на таких радиаторах при нагрузке 500 ват грелись до 40 градусов.
+
avatar
  • WAIVER
  • 19 октября 2017, 20:33
0
Здравствуйте, я слукавил вам, когда написал что там кондёров там уже 3. Сегодня я получил мосфеты и смд предохранители. Продавец выслал сразу 2 комплекта, за что ему огромное спасибо.
Всё заменил, прозвонил, пробный запуск без кондёров — всё норм. Припаял 2 штуки сзади, включаю -бум! Выгорел только что заменённый предохранитель. Опять всё прозвонил — нет кз, мосфеты целые. И тут меня осенило! Предохранитель то быстродействующий, а я ещё ёмкости накинул после него, как итог его просто вышибает во время заряда кондёров. Надеюсь вы не успели сделать также.
+
avatar
  • Doctor74
  • 22 октября 2017, 05:58
0
Хорошо, что найдена причина. :)
Хотя я так и не понял, куда ты цеплял кондёры?
Разве не поэтой схеме?
+
avatar
  • WAIVER
  • 19 октября 2017, 20:22
+1
Не припаивайте доп кондёры на обратке платы! На входе стоит быстродействующий смд предохранитель, который может срабатывать от больших ёмкостей.
+
avatar
0
ну так включи через предохранитель скажем 1А.
+
avatar
  • Doctor74
  • 17 октября 2017, 18:52
0
Не понял, это ко мне?
Предохранитель перед +IN?
+
avatar
0
это к каждому, кто боится что у него что-то бахнет в приборе. ставим предохранитель на входе, то есть после первичного БП и перед модулем этим. если модуль коротнёт — то есть шанс что успеет сгореть предохранитель и первичный БП выживет.

понятно, что с таким мелким предом ничего подключать на выход модуля нельзя.
+
avatar
+3
экий суровый лабораторник-то…
+
avatar
+1
Брал давно 3212. На импульсный БП денег жалко было, а вот тор нашел без проблем на 700Вт. Обмоток несколько, 5В, 12В и примерно 39В. 12В питание куллеров, 5В линейный стабилизатор на USB и так на клемник, остальная основная обмотка. Допили модуль, увеличил радиатор и поставил куллер. Выпрямитель на диодах шоттки, основной выход 60В 30А, на 5В стандартные из БП от компа. Куллер работают на меньшей мощности, проверял все под максимальной нагрузкой и без куллеров, ничего не грелось кроме конденсаторов самого 3212. Сначала пробовал советские диоды на 80А и сварочный выпрямитель на 100А, грелись тоже да и падение напряжения на них большие были, после диодов шоттки проблема с перегревом и излишним падение напряжения решилась. Черная кнопка под модулем дублирует кнопку подачи напряжения на выходные клеммы, чтобы на модуле не изнашивалась и удобность пользования.
Фото



+
avatar
  • u3712
  • 17 октября 2017, 00:58
+4
Китайца надо теребить на предмет дров под LabView, на коем сие и писано.
Что до блока питания в целом, то его место на столике в прихожей — чтоб гости восторгались. Если «оно» так шумит, что выбивает цифровые интерфейсы индикатора, то, даже не интересно, что «оно» выдает на выходе.
Бобик сдох, выносите.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 08:26
+3
Врядли он поделится дровами — это его хлеб. Ну импульсники все шумят, тем более такой мощности. А экранировка помогла — больше не выбивает.
+
avatar
  • ExOrPe
  • 17 октября 2017, 08:58
+1
Когда покупал похожую плату, 3012, спрашивал у производителя о командах rx tx интерфейса. Увы, он не прокололся: «RX TX port is reserved interface. there is no any function, sorry». Что касается пульсаций — многое зависит от источника. Все-таки пики в осциллограмме — во многом его заслуга.
+
avatar
  • bevice
  • 17 октября 2017, 12:06
0
А анализатором ткнуть и посмотреть что там в уарте проплывает? Китайцы сами ничего придумывать не будут, 100% известный протокол используется
+
avatar
0
просто то что не выбивает — это скорее стало «лучше», чем стало «хорошо». как оно когда «выстрелит» — фиг его знает…
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 14:49
0
Ну поживем — посмотрим. В ближайшем будущем планирую раскачать его на весь киловатт — посмотрим, как он себя проявит.
+
avatar
+7
Мне от слов «киловаттный лабораторник» как-то не по себе становится, все мои поделки десятки-сотни миллиампер требуют. Но обзор почитать было интересно.
+
avatar
  • jam_yps
  • 17 октября 2017, 16:00
+1
А мне б сейчас пригодился :), — ИБП в ремонте 4кВт, 24В, ан — нету......:(
+
avatar
  • mirak
  • 17 октября 2017, 01:23
0
Заказал себе DPS5015 — не знал что есть с USB модулем… Там в описании сказано, что если включить устройство с подключённой нагрузкой, то устройство сгорит… Так ли это ?? (никто не пробовал?).
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 08:28
0
я думаю имеется ввиду 60В на выход подать. Вряд ди, кто-то добровольно будет это пробовать
+
avatar
  • vidivana
  • 17 октября 2017, 08:39
+1
Я подозреваю, что эта англо-китайская фраза означает «если подключить источник питания к выходным клеммам модуля, то он сгорит».

Я тоже хотел сделать на нем раньше ЛБП, но в одном из обзоров вычитал, что он на эту роль не годится совсем. Вроде бы моментально сгорит при КЗ. Тогда я заказал платку для линейного БП, но потом из комментариев в этом обзоре mySKU.me/blog/china-stores/33751.html выяснилось, что и он очень бодро горит от КЗ. Я ее так еще и не собрал из-за отсутствия времени.

В конце концов меня удивил Дейв Джонс из канала EEVblog. В последих выпусках (#1030 и #1031) он очень расхвалил эти (DPS) модули в качестве бюджетного ЛБП.

Я в растерянности.
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 09:37
0
Хорошие блоки. За свою цену даже с тем учетом что я тогда брал за страшные 2500 или 3000 рублей, но все равно.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 09:45
+1
КЗ он нормально переживает, по скольку у него есть режим ограничения тока. Вот здесь есть видео, как парень его на КЗ тестит:
+
avatar
  • vidivana
  • 17 октября 2017, 10:07
0
Что ж, закажу, все-таки куча режимов и индикации очень привлекают в нем.
+
avatar
+1
Свой младший модуль (3212) я тоже по полной проверял, включая и издевательства кз на выходе.
Не судите строго. Говорят что микросхемы работают на дыму, и когда он выходит они перестают работать. Видео мое.
Миф подтвержден.


Мой 3212

+
avatar
  • goralex
  • 19 ноября 2017, 01:36
0
Да на вас любители электронных элементов должны в суд подавать за жестокое обращение с микросхемами! :)
+
avatar
+2
Дейв похоже продался китайцам. Я еще от его развода с 8008 мультиметром отойти не могу.
+
avatar
0
не, ну так-то 8008 мультик неплохой, но от Дэйва я таких дифирамбов не ожидал. он же всё облажал — и vc99 и ut61e, и вообще всё что видел. пот я не помню — антикаплю обозревал или нет? а тут прям чуть ли не лучший мультиметр всех времён.
+
avatar
  • kirich
  • 17 октября 2017, 19:30
0
Можно ссылку на 8008?
А то я тоже как-то привык что он —
он же всё облажал — и vc99 и ut61e, и вообще всё что видел
+
avatar
0
+
avatar
  • kirich
  • 18 октября 2017, 23:08
0
О, так я это видео немного видел когда делал обзор одного из ТВ боксов, как это я пропустил такое шоу :)
+
avatar
0
а что за прикол про 8008? я купил и сильно доволен… может я чего то не знаю
+
avatar
+2
да прикол не в тестере, тут просто нужно знать Дэйва. он до любого тестера доколебётся. то в руках хрустит на излом, то подставка овно, то по столу ездит при переключениях, то защита ни в дугу… короче, он облажал ВСЕ тестеры дешевле сотки баксов которые в руках держал. а тут прям чуть не памятник нужно 8008 тестеру ставить. было бы первое апреля — я б искренне поржал. а тут — нифига понять не могу.
+
avatar
  • kirich
  • 19 октября 2017, 00:41
0
короче, он облажал ВСЕ тестеры дешевле сотки баксов которые в руках держал
Да он вроде и к Юниту 181 скептически отнесся, а стоит он куда больше сотки :)
+
avatar
0
может из за цены? за мультиметр 17000 :( как то для меня… я б сказал многовато. если покупает предприятие то это нормально, но радиогубителю…
+
avatar
  • kirich
  • 19 октября 2017, 01:02
+1
может из за цены?
Дорого это если прибор стоит больше 5-10к баксов, а 280 за мультиметр-регистратор, шутите? :)
Кстати версия с номером модели 1181, т.е. та, которую можно официально поверить, стоит как минимум раза в полтора дороже.
+
avatar
+1
у каждого свои границы в цене, был бы я, да и 90% любителей губителей профессионалами, то тогда да, а так, для дома и 8008 хватает… хотя я 8008 брал для работы, не жаль и уронить, условия труда не всегда лабораторные, полевые работы, инструмент всегда весь собой и маленький мультик выручает… а за 280 баков я бы у себя в лаборатории поставил и никого не подпускал :)))))
+
avatar
  • kirich
  • 19 октября 2017, 01:28
+2
У меня несколько мультиметров, начиная от обычной Цешки и заканчивая этим 181 юнитом, каждому свое назначение.
+
avatar
+2
вопрос-то не в том. 8008 действительно неплох за свои деньги — компактный тестер с хорошим функционалом и точностью. вопрос чего это Дэйв так его расхваливает. если бы он его морщась двумя пальчиками в мусорку отнёс — я бы понял, это в его стиле. а расхваливать его — ну это более чем странно для Дэйва.
+
avatar
  • wwest
  • 21 октября 2017, 23:51
0
За выдающуюся точность на уровне Кейсайта.
Благодаря выдающейся микросхеме и её разработчикам!!!
Я так же охренел как и Дейв в ролике.
Ничего точнее не видел за такую цену, наверное как и он!

А внутри так да -гавно гавном, дешёвка.
Защита и вовсе смех(варисторчик и мелкий быстрый супрессор).Над обрезками предохранителей он просто ржал.По хорошему надо впаивать свои длинные нормальные с варисторами.И места полно.
1000в там и не пахнет, хорошо если до 300.

Из недостатков серии 8008 я бы отметил дурацкое выпуклое и БЛИКУЮЩЕЕ стекло-надо делать плоское.
И одноразовую сверхтонкую не удобную и бесполезную ножку.Сломается через 2-3 месяца.
Её надо делать в 3 раза толще и прочную фиксацию в откинутом состоянии, с большим углом откидывания и резиновым набалдашником от скольжения.
На угловой низ прибора наклеить резиновую полоску от скольжения в 2х положениях (это не дорого в производстве).
+
avatar
0
у него там оборудования в лаборатории на сотни тысяч. ему эти 300 баксов — как за хлебом сходить.
+
avatar
0
а ссылку на этого Дэйва., что то я не помню такого :(… даже любопытно стало
+
avatar
  • goralex
  • 19 октября 2017, 18:37
+1
Дейв Джонс из канала EEVblog. Ссылка не него была выше (это если про 8008 мультиметр).
+
avatar
0
Благодарю.
+
avatar
0
Ну, мне кажется, вывод неверный в общем случае. Оборудование у него, я так понимаю, в основном списанное да задоначенное (он же уже давно собственно электроникой, как мне кажется, не занимается, одним ютьюбом), это не значит что для него 300AUD — это тьфу и растереть. Живой налички и живых доходов у него может быть не так много.
+
avatar
0
ну во-первых он как-то говорил что живёт только с ютуба и вполне неплохо, во-вторых он имеет достаточно средств чтобы нанять себе помощника, ну и торгует-приторговывает всяким. там и мультиметры у него, и линейки кажется, и какие-то еще приборчики…
+
avatar
0
вот насчет 181 не помню, если честно, но как-бы суть именно такова. флюк рулит, браймен не хуже и дешевле, остальное всё фуфло — его девиз. и тут такой 8008 как вершина хит-парада.
+
avatar
0
Будем честны — он раз 20 сказал, что с учётом цены, а не абсолютного хит-парада.
+
avatar
0
это да, но в любом случае уж слишком хорошо он о нём отзывался.
+
avatar
+2
он их похвалил «за свои деньги», ну и в целом ИМХО он начал рекламой зарабатывать. подозреваю, что производитель прислал ему ящик этих блоков разных, да еще и денег дал, вот он и расхваливает.

когда он за свои купил korad — он так кипятком не писал.

и 8008 тестер расхваливал прям отчаянно. то есть юнит 61е у него овно, а 8008 тестер без защит по входу — отличный тестер. ну-ну.

а обозреваемое семейство модулей — и правда неплохие за свою цену. особенно если завалялся хороший «первичный» источник.
+
avatar
  • vidivana
  • 17 октября 2017, 18:33
0
Антикаплю он обозревал. Сказал, что если не пихать в 220, то нормально за свои деньги для начинающих.

Вообще-то он последнее время стал более терпимо относиться к недорогим устройствам. Например в одном из последних мейлбоксов ему прислали транзистор тестор, так он не зная, что это попробовал включить его от дохлой кроны и ничего нормлаьно не увидев на экране, сказал что это какая-то ерундовина. Но после бурной реакции под видео, в следующем разобрался, что это и сделал нормальный и, я бы даже сказал, хвалебный обзор.
+
avatar
+1
а, было, было. я помню как он облажался с дохлой кроной. но тут еще засада в том, что у него ТТ китайский был, я допустим для своего резисторы подбирал там чуть ли не до третьего знака после запятой — чтоб одинаковые были. ну и в итоге точность получилась весьма такая впечатляющая. а на китайские народ часто жалуется.

я сам когда транзистортестер первый собрал — радовался как ребёнок. перемерял всё что видел. ;))) гениальная разработка.

а в целом тенденция с Дэйвом интересная. ;)
+
avatar
  • Alexis-M
  • 17 октября 2017, 23:16
+1
Там в описании сказано, что если включить устройство то устройство сгорит…
:-)

Перевод с англокитайского вроде такой:
«Диапазон входного напряжения — 6-60 В постоянного напряжения, и 60В — это предельно!, при использовании [60В на входе] {далее у меня 2 варианта } 1)уйдите из комнаты сами… 2) унесите из комнаты устройство [во двор что ли?] а то всё сгорит.
На входе должен быть источник постоянного напряжения, [ни в коем случае] не 220В переменного, а то все сгорит тоже.
Несмотря на то, что этот модуль имеет защиту от обратного подключения {вероятно, на входе} и защиту от короткого замыкания на выходе, вы должны быть в строгом соответствии с подключательным описанием при соединении.
Если вы подключите источник напряжения на выход этого модуля то модуль сгорит»

Что за китайский английский, мать его!!.. извините.

Любопытно, что китайский автор, описывая фатальные последствия неправильных подключений, использует р.р. от burn — гореть, сгорать, пламенеть, т.е какбэ сразу намекает (!), что модуль не просто тихо перестанет функционировать, а именно натурально воспламенится, сгорит, причем сгорит живым, горячим (и, видимо, немаленьким таким) огнем, сжигая, соответственно, всё вокруг.

Навеяно — когда в России появилась развлекательная пиротехника, то ракеты называли «китайские свечи», да?

Р.S. да, цитату ув. mirak я немного сократил, так смешнее ))) но переводил всерьез.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 23:46
+1
Не, ну англокитайский еще ничо — вот русскокитайский, как правило, гораздо хуже. Часто бывает фиг поймешь, что они имели ввиду, пока оригинал на английском не посмотришь. А так, наверное, китаец на всякий случай перестраховывается — ибо киловаттные мощности — это вам уже не шуточки. Тут и недвижимость спалить можно при удачном (или не удачном) стечении обстоятельств. У меня DPS5015 перегорал с громким щелчком и вспышкой. Да и S-1000-48, когда конденсатор свой отстреливал, если бы не защитная крышка — чувствую серьезно так в лобешник получить можно было. Возможно он этой фразой как бы намекает, что сей девайс уже не рекомендуется использовать в мирных, домашних условиях, а нужно выходить уже на просторы производства. Так что при первом запуске сих девайсов (да и при дальнейшей их эксплуатации) — 10 раз перепроверте правильность подключения, и, на всякий случай, держитесь от него подальше, а его, соответственно, подальше от всяких там горючих веществ.
+
avatar
  • Alexis-M
  • 19 октября 2017, 00:45
0
вот русскокитайский, как правило, гораздо хуже. Часто бывает фиг поймешь, что они имели ввиду, пока оригинал на английском не посмотришь.
Именно. Знаменитое «горячее надувательство» чего стоит! :-)
(Кто не знает — это китайский вариант перевода на русский английского словосочетания «hot sale». Вполне стандартная рекламная фраза… была.)
+
avatar
  • goralex
  • 19 октября 2017, 18:25
0
Но часто «горячее надувательство» — это ж прям в точку! Действительно бывает надувательство.

+
avatar
  • ACE
  • 18 октября 2017, 23:10
0
leave a room — это все-таки «оставьте запас» в данном случае. Но ваш вариант хорош :)
+
avatar
  • Alexis-M
  • 19 октября 2017, 00:55
+1
leave a room — это все-таки «оставьте запас» в данном случае
О! Вот, пожалуй, да, так смысл есть.
Просто три человека до меня этот текст частично переводили, и все, прямо скажем, не очень точно. Так что я губу закусил и перевел всё, вот прям как есть. :-)

Все ведь в общих чертах и так поняли, что хотел сказать китайский автор. Мне было любопытно оттенить то, как он это выразил.

Если что, прошу извинить за оффтоп.
+
avatar
0
Да нормальный там английский, не передёргивайте. Просто не надо запихивать текст во всякие переводчики. И причастие там правильно стоит — Future simple + страдательный залог = will be + past participle. Буквально по-русски, кстати, звучать будет как «будет сгоревшим».
+
avatar
  • maks740
  • 17 октября 2017, 02:19
+1
Слава Богу, на кондёре осталась надпись его емкости – 223J, т.е. 220нФ
А разве это не 22нФ?
+
avatar
  • sswa
  • 17 октября 2017, 04:56
+3
Конечно 22нФ!
Автору: маркировка расшифровывается как 22*10^3=22.000пФ.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 08:23
0
Да, да спасибо, уже исправил
+
avatar
  • sswa
  • 17 октября 2017, 05:02
+7
Не очень умно крепить блютус модуль на-скотч к USB модулю тем самым перекрывая антенну.
Статья интересная, но язык изложения подвергает в шок. Осилил только треть всего написанного.
И да! Пустое место в БП под конденсатор — это не экономия. Дело в том, что печатная плата, на которой собран этот БП рассчитана на целую линейку моделей напряжением, скорее всего, от 5 до 48В. И третий конденсатор требуется именно в низковольтовых версиях.
Пожелание автору: учите мат.часть и русский язык.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 08:34
+1
Если посмотреть, то под антенну попадает только microUSB разъем — я не думаю, что его размер как-то перекроет атеннну. А что до языка — старался написать разговорным. Или Вам требуется литературный?
+
avatar
  • sswa
  • 17 октября 2017, 17:17
+1
Во-первых, на счет антенн не надо думать. Помещая любой металл вблизи от антенны Вы прямо таки в разы ухудшаете ее КСВ, а => и выходную мощность. Если приемник находится на небольшом удалении, то нет проблем.
В-вторых, про литературный язык никто не говорит. Но ведь можно писать так, чтобы не хотелось закрыть страничку через пару абзацев.
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 17:51
+1
Ну, во-первых, помещая металл вблизи антенны, мы не всегда ухудшаем прием и передачу антенны, а иногда даже улучшаем (часто, например, за антенной помещают металлический экран, я уже не говорю про антенные директоры). Хотя в этом случае качество приема-передачи скорее да — я ухудшил. Но эти модули по своему предназначению не создавались для дальней связи. На паре-тройке метров работает стабильно, а больше мне не надо.
Во-вторых, я все равно не понял как надо было писать, чтобы Вам не захотелось закрыть страничку через пару абзацев. Можете привести пример, чтобы мне было на что ориентироваться?
+
avatar
+1
ща начнётся «да на муське полно хороших обзоров, сам ищи!»
+
avatar
0
:)
+
avatar
+2
Шлейки?!

Избыточный размер модуля Bluetooth.
Отпаять сам модуль с переходной платы.
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 06:48
0
Случайно. Извини.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2017, 07:03
+1
Поправил :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 октября 2017, 07:14
0
да я по коментам старым сейчас потыкаю )
+
avatar
  • Asasl
  • 17 октября 2017, 08:16
0
По пульсациям на лабораторный он не тянет, но вот зарядить аккумулятор им можно, но зачем тогда столько городить.
+
avatar
  • kven
  • 17 октября 2017, 08:53
0
но почему «шлейки»?
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 08:58
0
а как вы их называете?
+
avatar
  • kven
  • 17 октября 2017, 09:32
0
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 09:50
0
Да, согласен, жаргон проскочил.
+
avatar
  • kalobyte
  • 17 октября 2017, 12:40
0
schleife это не шлейфы
вообще-то это петля означает
а провод этот называется flachkabel
+
avatar
  • Teem
  • 17 октября 2017, 09:35
0
+
avatar
0
ИМХО «плоский» — более привычное название.
+
avatar
  • Z2K
  • 17 октября 2017, 16:30
+2
Потому что вся электроника пошла от лошадиных повозок. Вот шлейки и остались.
+
avatar
0
тут будет уместно вспомнить, за что журнал «радио» долгое время называли «коневодством». дали маху они тогда конечно знатно.
+
avatar
  • rexen
  • 19 октября 2017, 23:07
0
время было такое. Алексу Торресу с сотоварищами — не понять.
+
avatar
0
И тут я разрыдался.
+
avatar
  • SlyBoy
  • 21 октября 2019, 11:21
0
Да, были люди в наше время, DO, GS, AT, AM, AR, EM, AVB
Богатыри! Не вы :(
+
avatar
  • SLS159
  • 17 октября 2017, 09:50
0
Плюсы S-1000-48:
Приемлемая цена.
Наличие российского склада.
Живуч.
Ну какие ж это плюсы?! Это плюсики, которые после
Минусы S-1000-48:
Детали применены без запаса
Продавец отмораживается при проблемах
если пропустить — никто и не обратит на эти достоинства внимание.
+
avatar
+1
Спасибо за подробный отчет! А можно поинтересоваться интереса ради, каким 3д принтером пользуетесь?
+
avatar
  • goralex
  • 17 октября 2017, 14:03
0
Эта была напечатана на Zortrax M200. Очень хорошее качество дает. Единственно, дорогой и требует собственного пластика, который, разумеется, тоже дорогой. Но мы его вроде приучили к любому пластику. Ну и свой слайсер, в котором можно менять не все параметры печати.
+
avatar
0
обзор плюсанул. зачет.
а может мне кто-нибудь подскажет можно ли в подобные блоки питания прикрутить по-человечески светодиод индикации включенного выхода? меня этот кружочек на дисплее не впечатляет вообще. под определенным углом не видно. у меня, правда, DP30V5A но думаю принцип будет одинаков.
+
avatar
  • ACE
  • 18 октября 2017, 22:58
0
Поставить светодиод, управляемый транзистором, подключенным к выходу, не? Вряд ли напряжение на выходе менее 0.6 вольт актуально. Ну разве что при внешнем напряжении, например при подключении аккумулятора для зарядки, светиться будет.
+
avatar
0
ну это первое что мне пришло в голову :) впринципе даже меньше 1В не актуально. я думал может придумали более красивое решение :)
+
avatar
  • ACE
  • 18 октября 2017, 23:24
+1
Ну тогда фотосенсор напротив кружочка на дисплее не предлагаю ;)
+
avatar
  • goralex
  • 18 октября 2017, 23:05
0
Ну первое, самое простое, что приходит на ум — повесить на выход светодиод с резистором килоОм на 20. Но боюсь при низких напругах будет или совсем тускло гореть, или вообще гореть не будет. Более трудоемкий вариант — проследить кнопку — она наверняка где-то напругу комммутирует, скорее всего 5В. Вот парень у такого блока вообще ко всем кнопкам подпаялся:

Ну а вообще, зачем на кружочек-то смотреть? Когда блок включен — он показывает ненулевую напругу большими цифрами!
+
avatar
+1
чтобы когда что-то чинишь не забыть выключить БП. я пару раз вроде ткнул в кнопку, а питание не отрубил. знатный бадабум можно получить…
+
avatar
  • Alek7
  • 19 октября 2017, 18:49
+1
Чтобы чинить и не бояться, есть простое правило — необходим видимый разрыв цепи.
+
avatar
0
Иногда приходится работать без разъемов, например, вотв этих случаях помогает индикация
+
avatar
  • Alek7
  • 19 октября 2017, 19:47
+1
Это личный выбор каждого, тем более при игрушечных напряжениях и токах. Но все равно, если снять проводок с клеммника или выдернуть вилку из розетки — запитанное устройство наверняка не пострадает, а индикация стопроцентной гарантии не дает — может испортиться или не заметиться. Это я как живой и ни разу не подгоревший высоковольтник с много-много-летним стажем говорю. )
+
avatar
  • krest
  • 21 октября 2017, 14:24
+1
Отличное устройство
Судя по плате выход на нагрузку один.И вся регулировка по току и напряжению только на одну нагрузку.
А если одновременно нужно запитать несколько устройств с разными напряжениями? То как быть?
+
avatar
  • goralex
  • 21 октября 2017, 15:08
0
Не, ну конечно один. А когда нужно одновременно разные напряжения — то тут масса вариантов: можно поставить несколько регуляторов (у меня была такая мысль, поставить в параллель к dps5020 еще и dps5005, как раз для таких случаев, но так можно было делать с dps5015, ибо здесь обоим мощности не хватит, поэтому dps5005 собрал отдельно); если токи большие не требуются — можно поставить дешевенькие DC-DC конверторы (например, типа таких, я так делал, когда мне нужно было вентилятор запитать здесь); ну, и на худой конец — просто делители ;)
+
avatar
  • krest
  • 21 октября 2017, 18:43
0
Жаль что не на несколько линий… ему бы цены не было…
Запрограммировал на каждую линию своё напряжение и силу тока… выбрал по мере надобности… было бы супер…
Использовать сторонние DC-DC конверторы с dps5020 или dps5015 и т.д, теряем весь программируемый функционал dps.
Так как вся регулировка напряжения и силы тока будет уже с DC-DC преобразователя после dps.
Кстати существует ли в природе(на ali к примеру) подобные решения?
+
avatar
  • goralex
  • 21 октября 2017, 18:58
+1
Зачем DC-DC преобразователи после dps ставить? Ставим до, сразу от первичного источника питания. Берем первичный источник по-мощнее, и натыкиваем после него DPSок и других DC-DC конверторов — сколько нашей душе угодно — и получаем нужное количество регулируемых или неизменяемых напряжений. Вот, например, можем поставить сразу 4 готовых USB-порта для зарядок, и т.п.
+
avatar
  • Alek7
  • 21 октября 2017, 19:01
0
Существуют. «несколько линий» — несколько dps-ов. И общий БП (но необязательно). По другому никак. Электротехника против. )
+
avatar
  • klyoshev
  • 22 октября 2017, 01:19
0
Кто нибудь дайте пожалуйста ссылку на нормальные клеммники под резьбу( банан?). Я заказал, ну совсем никудышные пришли, металл тонкий, вся конструкция прокручивается, пришлось приклеивать.
+
avatar
  • goralex
  • 23 октября 2017, 12:22
0
Самые нормальные клеммники — это старые советские, лучше когда посеребренные. Я такие, например, здесь на кнопке использую. Те клемммники, что я здесь использовал, я на 100% рекомендовать не могу — т.к. у них бывает резьба соскакивает. Но если вам только бананы втыкать — то подойдет, тем более они довольно массивные — резьба пятерка.
+
avatar
  • dens17
  • 24 октября 2017, 19:50
+1
Смотрите подобные.
Раньше в этом магазине много брал — полно было хорошей мелочевки. И разъемы качественные разные и медные крокодилы разных размеров и т.д и т.п. — тык.
+
avatar
0
Я так понимаю, что окно программы не разворачивается на весь экран? Графики уж больно мелкие получаются. А если еще и монитор 4К, то окно займет 1/16 часть экрана?
+
avatar
  • goralex
  • 23 октября 2017, 12:06
+1
Да, окно программы на весь экран не разворачивается и не масштабируется. На моем фулашдишном экране окно занимает больше половины, т.е. на 4К будет где-то 1/8.
+
avatar
  • glofish
  • 07 декабря 2017, 16:43
+1
Преобразователь DPS5020-C с USB и BT просто отличный. Проверил UT61E все показатели — погрешность по напряжению значительно ниже заявленной 0.5%. Потребление устройства 350мВт. Обнаружил опытным путем калибровку по току. Потому как заданный выходной ток отличался на 0,02А в меньшую сторону. Производителем официально не заявлена калибровка.
1. Первая существует вероятно для определения общего потребления от блока питания. Выставляете на блоке питания 5.0В и подключаете преобразователь с зажатой кнопкой Set. Так как преобразователь работает с нагрузкой от 6.0В, можно повысить напряжение на входе. Включенный преобразователь покажет общее потребление тока, независимо от того включен выход или нет. Больше подходит для проверки блоков питания.
2. Вторая калибровка предусматривает исключение собственного потребления, т.е. потребление только нагрузкой. Выставляем на бп 30В и выше(лучше 50В), подключаем преобразователь к бп с зажатой кнопкой Set. Все Ок. Все калибровки на фактически выдаваемый ток не влияют, только на отображение на экране, правда и мощность на экране будет отличаться. Устройство было с прошивкой 1.6.
Если может кто-то подтвердить данные наблюдения или опровергнуть – милости прошу.
+
avatar
0
Спасибо за обзор. Для себя заказал Dps5015 у Hidance. Не обратил внимания, что у других продавцов были версии с USB и BT. Можно ли доработать плату до версии с BT? Прошивки контроллеров скорее всего не должны ведь отличаться в пределах плат одного номинала?
+
avatar
  • goralex
  • 16 апреля 2018, 12:48
+1
К сожалению нельзя. Прошивка закрытая и в свободном доступе её нет. Производитель специально оговаривает эту ситуацию, что обновить безкоммуникационую версию до коммуникационной нельзя. Так что если хотите обновить — придется покупать сразу с блютусом. Есть конечно, ещё вариант поставить кастомные ломаные прошивки, но это делается необратимо на свой страх и риск и назад уже вернуться нельзя.
+
avatar
0
Да, действительно производитель использует разные прошивки для разных комплектов устройства.
+
avatar
  • kirich
  • 27 апреля 2018, 20:51
+1
этот блок тоже пережил у меня одно приключнесколько больших действийение
Если не секрет, что БП пережил? :)
+
avatar
  • goralex
  • 27 апреля 2018, 21:04
0
Да, видимо при каком-то редактировании, не там что-то удалил или вставил.
Спасибо, исправил. Надеюсь, сейчас понятно, что он пережил :)
+
avatar
  • Cezar
  • 16 июня 2018, 11:34
0
Помогите!!! Сегодня сгорел мой DPS5020! Заряжал аккумулятор автомобильный, и случайно при подключении клем перепутал полярность. Что делать, что могло в нем сгореть? Буду очень признателен за ответ. Внешне все детали и дорожки целые
+
avatar
0
Ну это очень нехорошая переполюсовка. Много чего она могла за собой утянуть. Начинайте прозванивать с выхода. Проверьте предохранители — они там smd — белые квадратики.
+
avatar
  • Cezar
  • 17 июня 2018, 21:33
0
Спасибо большое. Списался с производителем, пока ответил, что если маленький светодиод на плате светится, то сгорел предохранитель на 20а, а у меня вообще к сожалению ничего не светится. Написал ему про это, жду ответа… Но думаю все печально…
+
avatar
0
Да, я тоже написал производителю — ответил тоже самое — если светится светодиод — проверить предохранитель.

Отпаяйте выходные электролиты, посмотрите какое сопротивление на выходных клеммах в обе стороны. Сами электролиты проверьте.
Да, в следующий раз, на всякий случай, вставьте на выходе мощный диод Шоттки типа VS-30CPQ060, STPS30150CT и т.п (ну и учитывайте, что на диоде будет небольшое падение напряжения).
+
avatar
  • Cezar
  • 18 июня 2018, 22:35
0
Проверил предохранители, у меня их два стоит F1 и F2, прозвонкой не звонятся оба. Притом мини светодиод красный загорается слегка при прозвонке (тот что на плате-картинке Вашей -led). Ещё есть F3 у входных клем, тоже не прозванивается! Прозванивал прямо на плате. В обе стороны.
+
avatar
0
Ну тогда это дает надежду — есть шанс, что предохранители сгорели раньше прибора. Замените их все пока тонкими проволочками. Ну если есть штатные 20А предохранители — то лучше ими. Может и заработает.
+
avatar
  • Cezar
  • 18 июня 2018, 22:57
0
Ок. Спасибо. Завтра сделаю отпишусь
+
avatar
  • serq777
  • 17 августа 2018, 01:09
0
хотел запаралелить питание usb и bluetooth на своем dps 5020 как у автора.
но усб отказался работать — просадка питания с 3.2в. до 3.0.
придется комутировать еще и питание.
но места оч мало (у меня родной китайский аллюминиевый корпус)
+
avatar
  • goralex
  • 17 августа 2018, 13:15
0
Питание им параллелить нельзя — только поочередно.
+
avatar
  • serq777
  • 17 августа 2018, 01:39
0
и хотел бы поподробнее про коммутацию с диодами и резисторами.
пожалуйста.
+
avatar
  • goralex
  • 17 августа 2018, 13:19
0
Почитайте мой следующий обзор. Там я как раз выкладываю рабочий вариант коммутации от пользователя antonhax.
+
avatar
  • serq777
  • 17 августа 2018, 15:59
0
я соединяю как у вас.
в итоге между gnd (красн) и tx (черн) падает напряжение при паралельном подключении (с 3.2 — до 3.0).
gnd красн. Tx черн. Rx желт. vcc зел. — это со стороны dps.
как только отключаю красный от любой платки напряжение восстанавливается и все работает.
подключаю как у вас — комп не коннектит, а блютус лагает, но коннектит.
+
avatar
  • goralex
  • 17 августа 2018, 16:27
0
Почему вы измеряете напряжение между gnd (красн) и tx (черн)? Tx- сигнальный провод. Измерять нужно между gnd и Vcc. К тому же почему у вас Tx модуля идет в Tx dps? Tx должен идти в Rx и наоборот Rx должен идти в Tx. К тому же проверьте по модулям какая расцветка на какой контакт приходит. Возможно 2 варианта:
Ground – красный
Rx – черный
Tx – желтый
Vcc(3.3V) – зеленый
либо (в зависимости от того, каким концом воткнёте в модуль)
Ground – зеленый
Rx – желтый
Tx – черный
Vcc(3.3V) – красный
Возможно у вас именно 2й вариант.
К тому же одновременно оба модуля запитывать нельзя. Я это делал через 2-х позиционный переключатель.

Так что у меня запитан либо USB либо BT.
+
avatar
  • Gnomeg
  • 14 марта 2020, 21:30
0
Подскажите, а почему нельзя посадить на тумблер только Vcc? а все остальное запараллелить?
+
avatar
  • goralex
  • 16 марта 2020, 18:28
0
Теоретически можно, но у Tx всё же не бесконечное сопротивление, поэтому, на всякий случай, я его тоже разрывал. Последнее время я делаю коммутацию без тумблера, с помощью простейшей схемы с оптопарой, которую мне предложили:

которую я переделал, исходя из наличия компонентов, которые у меня были, работает отлично:
+
avatar
  • Gnomeg
  • 17 марта 2020, 15:19
+1
Благодарю за ответ, буду делать ;)
+
avatar
  • serq777
  • 17 августа 2018, 17:17
0
я все подключаю правильно не смотря на путаницу.
потому что я просто разрезал имеющийся провод и соединял по цветам.
во вторых в версии без переключателя из статьи про dp 8005 всеже питание запаралелено.
+
avatar
  • goralex
  • 17 августа 2018, 18:04
0
в версии без переключателя из статьи про dp 8005 всеже питание запаралелено
Да, но там Tx-ы идут через диодную развязку, и более того, к USB-модулю еще и через эмиттерный повторитель и оптопару.
Есть еще вариант от kirich-а с помощью микросхемы гальванической развязки:

из этого обзора.
+
avatar
  • serq777
  • 17 августа 2018, 18:44
0
через микры делать не буду т.к. отверстие уже проделано, тумблерок хорошо встал)))
короче по вашей схеме (тютя в тютю) — не коннектит комп.
победил переключением tx вместо rx. rx — запаралелил.
теперь все работает.
т.е все как по вашей схеме, но вместо tx запаралелил rx
+
avatar
  • goralex
  • 17 августа 2018, 19:29
0
Так по моей схеме как раз Tx и переключаются, а Rx — параллелятся (имеется ввиду модули USB и BT).
+
avatar
  • serq777
  • 17 августа 2018, 19:44
+1
по вашей схеме rx переключается — на tx-ы. а я rx и tx-ы соединил вместе.
а переключаю tx на rx-ы.
ну и vcc тоже переключаю.
+
avatar
  • goralex
  • 17 августа 2018, 19:59
0
аа, понятно. Ну тоже вариант, раз работает.
+
avatar
0
Автор, а можете кинуть 3д модельку передней панельки?
+
avatar
  • goralex
  • 01 сентября 2018, 14:23
+1
Ну так как аккаунта на thingiverse.com у меня ещё нет, то закинул на файлообменник.
+
avatar
+1
Большое спасибо.
+
avatar
0
Не моги бы Вы снова вложить модель. На обменнике срок кончился.
+
avatar
  • goralex
  • 12 декабря 2018, 14:30
0
Выложил опять на файлообменнике. Надо бы уже зарегистрироваться thingiverse.com, да выложить на постоянку.
+
avatar
+1
Спасибо!
+
avatar
  • demonis
  • 15 января 2019, 08:39
0
Был бы благодарен за модельку, а то на файлообменниках уже нету.
+
avatar
  • goralex
  • 15 января 2019, 20:38
+1
Держите модельку.
+
avatar
  • demonis
  • 16 января 2019, 05:38
+1
Благодарю.
+
avatar
0
А на входных банках киловатника напряжение какое?
Не мало ли на них 200 В?
+
avatar
  • goralex
  • 03 сентября 2018, 13:40
0
Не знаю, не мерил, но раз не взрываются — то видимо хватает.
+
avatar
0
Они там последовательно подключены?
Если да, то емкости хватает или нужно ставить банки 200В 2200мкФ?
+
avatar
0
Насколько понял, они там последовательно, так как есть переключатель 110\200в.
Для 110в сети нормально будет 1000мкф, а вот для 220В емкость делится пополам — этого уже не будет хватать.
нужны банки 2200 мкф для 220в.
Либо разводку как-то иначе делать и ставить только одну банку на 450в 1000мкф.
+
avatar
  • goralex
  • 07 сентября 2018, 23:06
0
Скорее всего да. У меня пока нет возможности заглянуть. Как только появится — отпишусь
+
avatar
0
Я себе тоже приобрел БП s1000-48

Я чет не сильно разбираюсь в осциллографе.
Нашел старый аналоговый.

Это с заменой входных конденсаторов 2200мкФ 250В + выходные поставил на 3300мкФ 63В от Changxin (у них ESR хороший — около 15-20 мОм на 100КГц, да и емкость варируется 3330-3400мкФ) + добавил 6 пленочных конденсаторов, что были на 63В 440нФ.

Что за импульсы высокочастотные? Это при нагрузке около 75Вт.
+ есть фото вообще без нагрузки.
Есть основные до 100КГц и есть импульсы выше.
ibb.co/album/mNF0Dv
+
avatar
  • goralex
  • 12 декабря 2018, 16:28
0
Ну импульсы высокочастотные у вас всегда будут — блок то импульсный, как раз на килогерцах работает… Конденсаторы, чуть улучшат ситуацию. окончательно не решат. Дальнейшее улучшение ситуации требует уже более сложной схемотехники — дроссели, симметрирующий трансформатор и т.п.
+
avatar
0
здравствуйте подскажите пожалуйста как найти шлейфы к USB и Bluetooth на аллишке?
+
avatar
  • goralex
  • 09 апреля 2020, 16:35
0
Ну вам уже ответили. Могу добавить ещё несколько вариантов:
aliexpress.ru/item/33010546490.html
aliexpress.ru/item/4000693659168.html
aliexpress.ru/item/32912331615.html

Ищите 1.25mm cable 4-pin или 4p
+
avatar
0
спасибо
+
avatar
0
Добрый день. Подскажите при увеличении нагрузки и превышении (потонциальном) тока более 20А, модуль переходит в режим СС и выходное напряжение падает значительно ниже установленного! Ток то остается 20А (или другое установленное значение). Почему? Мощьность выходная тоже падает! Что я не так делаю? Я же не превышаю 999W. Должен же держать и ток и напряжение пока мощьность позволяет. БП импульсный с запасом 1200W 55V. Напряжение по входу модуля проседает максимум на 1-2 вольта. А с выхода DPSa идет всего 3-5 вольт но ток 20А! В режиме защиты от кз это поведение логично, но блок почемуто считает КЗ все что выше установленного тока.
+
avatar
  • kirich
  • 24 сентября 2020, 10:20
+1
А если подключить логику и подумать?
Предел 20А, Вы его пытаетесь превысить, чтобы ток не превысил это значение блок держит такое напряжение при котором ток не будет более 20А.

Мощьность выходная тоже падает
Естественно

Почему?
Потому что физика.

Должен же держать и ток и напряжение пока мощьность позволяет.
Или, или ток или напряжение.
+
avatar
0
Возможно Вы не поняли, я не так объяснил. Допустим я установил параметры выхода 24В и 10А. Должно быть 240Вт на выходе. Если я снимаю с выхода ток до 10 А все хорошо. Напряжение почти не проседает. Но если вдруг нагрузка возросла и ток должен быть 11А по закону Ома. Блок переходит в режим СС, тоже логично. Но напряжение падает до 2-3 вольт и мощность соответственно до 20-30Вт. Не логично как-то! Запас по мощности с избытком! Ну просесть должно как я понимаю Выходное напряжение до 22В при сохранении тока в 10А и та же мощность 220Вт осталась на выходе! Но не до 2ух же вольт выход опускать! Модуль ведет себя так будто по выходу КЗ и сбрасывает напряжение слишком сильно.
+
avatar
  • kirich
  • 24 сентября 2020, 11:51
+1
Возможно Вы не поняли, я не так объяснил.
Нет, я Вас правильно понял.

Запас по мощности с избытком!
Ну и что, если у Вас ток превышен, я ведь выше написал — блок будет поддерживать ток путем снижения напряжения до уровня при котором этот ток и будет равен установленному.
Повысьте порог тока и напряжение тоже поднимется.

Ну просесть должно как я понимаю Выходное напряжение до 22В при сохранении тока в 10А
почему именно до 22, чем Вы нагружаете свой блок?
+
avatar
  • goralex
  • 24 сентября 2020, 12:36
0
Здравствуйте. Вам уважаемый kirich, всё правильно отвечает. Мне практически нечего добавить. Могу лишь немного расширить ответ: DPS-ка в режиме CC будет снижать напряжение вплоть до нуля, чтобы ток не превышал установленного. И на мощность здесь не смотрите. Если у вас при 2В обеспечивается заданный ток, то значит до 2х вольт опустит. Всё зависит от нагрузки. Может в ней возникла ситуация близкая к КЗ.
+
avatar
0
Нагрузка, мощный реостат, с плавной регулировкой сопротивления. Сомневаюсь что повернув реостат на 1мм сопротивление настолько падает что напряжение надо до минимума сбрасывать. Также заметил что удержать установленное напряжение при больших токах модуль тоже не в состоянии. Даже в режиме СV проседает на 5-10 вольт. При том что по мощьности запас есть и входное напряжение почти не меняется. Возможно конечно провода надо потолще взять, 4мм неростаточно.
+
avatar
  • goralex
  • 24 сентября 2020, 18:49
0
Если движок реостата находится в самом начале — то вполне возможно и 1мм достаточно — вы просто коротите движок с 1й клеммой реостата, а там сопротивление близко к 0. Попробуйте выкрутить ваш реостат, и напрямую подключите к нему тестер сопротивлений и посмотрите как меняется сопротивление в том диапазоне, где вы регулируете. И да, на больших токах длинна и диаметр проводов начинает играть существенное значение, причём, как тех, которые от первичного источника до DPSки, так и тех, которые от DPSки до вашего потребителя. И те и другие, чем короче и толще — тем лучше. Мой DPS спокойно выдаёт 20А, без какой либо заметной просадки по напряжению, правда максимума напряжения при таких токах я ему не давал — как-то не требовалось. Причем мой первичный — всего 1000W, а ваш, как вы пишите — 1200W — должен работать лучше. Раз вы его планируете гонять на максимальных токах, проверьте сам первичный БП — справляется ли он с такими токами — подключите его без DPSки напрямую — и посмотрите просадку на нагрузке (если найдёте такую). Возможно, придётся усилить у него силовые дорожки вот эти:

В общем, смотрите внимательней — проблема может оказаться в нюансах.
+
avatar
0
Реостат замерил, диапазон 0,6-6 Ом?.. А нет возможности сделать так чтобы модуль не переходил в режим СС пре превышении тока?.. оставался в режиме CV
+
avatar
  • goralex
  • 25 сентября 2020, 20:30
0
ну вот! 0.6 Ом — это почти КЗ.
А нет возможности сделать так чтобы модуль не переходил в режим СС
Есть конечно такая возможность — нужно просто чтобы нагрузка не потребляла больше выставленного тока. Этого можно добиться несколькими путями, например, поставить механический ограничитель на движок реостата, чтобы на нем нельзя было выставить сопротивление меньше, чем такое, при котором течёт ток больше выставленного. Посчитаете по закону Ома. Другой, наверное более рабочий вариант — последовательно реостату подключить ещё дополнительное мощное сопротивление, из расчёта, что его сопротивление+минимальное сопротивление реостата (0.6 Ом) не дадут в сумме сопротивления меньше, чем максимальный ток. Тоже считается по закону Ома. Думаю, есть ещё варианты. Это я так набросал навскидку.