Зарегистрироваться

Термостат W1209. Автозапуск вентиляторов системного блока


Всем огромный привет!
Хочу поделиться своим рецептом эффективной системы охлаждения корпуса системного блока. Проект реализован на основе электронного термостата W1209.
Подробно расписывать все характеристики устройства не буду, на муське уже есть отличный обзор!
Я же хочу уделить внимание одному из возможных способов применения это платки.
Небольшая предыстория.
Собрал я для своих неприхотливых геймерских нужд бюджетный ПК. Из охлаждения, не считая вентиляторов видеокарты и кулера процессора, в корпусе были установлены дополнительно три 120-ти мм вентилятора со светодиодной подсветкой. Один на выдув теплого воздуха и два на вдув.

После сборки я проверил температуры ЦП и видеокарты под нагрузкой и в повседневных задачах.
Центральный процессор с боксовским кулером не прогревался выше 56 градусов под нагрузкой, а в обычном режиме температура колеблется в пределах 34-36 градусов.
При прохождении стресс-теста видеокарты, температура поднималась максимум до 59 градусов, в обычных задачах около 26-27 градусов.


Затем я прогнал еще один стресс-тест видеокарты, но уже с работающими дополнительными вентиляторами, которые установлены на вдув. Тест показал, что падение температуры на видеокарте оказалось незначительным, всего 5-6 градусов.

И тут я задумался, а зачем мне постоянно работающие два дополнительных вентилятора, если они недостаточно эффективно охлаждают систему. С другой стороны 5-6 градусов в экстремальных нагрузках лучше, чем ничего.
Сначала я подумал об установке реобаса, но проблема в том, что мой корпус AeroCool QS-240 не позволяет это сделать без вмешательства в геометрию кузова.=)

Тогда-то я и вспомнил о заказанном мною с AliExpress электронном термостате.
Размер платы всего 40х48х14мм, что позволяет практически беспрепятственно установить его в любом удобном месте системного блока. Термодатчик закреплен на проводе длиной 30см, а этого более, чем достаточно, но при необходимости его можно с легкостью удлинить. Помимо этого три кнопки управления и 3-х разрядный индикатор. И не красного цвета, а синего, за счет чего он отлично вписался в общий вид всей системы.


Для работы термостата необходимо питание 12В, которое можно взять с любого molex разъема блока питания, и эти же 12В нужны и для вентиляторов.
Кратковременное нажатие на кнопку «SET» позволяет выбрать температуру включения реле с помощью кнопок "+" и "-". Если зажать кнопку «SET» на несколько секунд, то откроется меню дополнительных настроек.
Расшифровка пунктов меню
P0 — Режим работы С (охладитель) либо H (нагреватель), по умолчанию С
Фактически просто инвертирует логику работы термостата.
P1 — гистерезис переключения 0,1 — 15,0ºС, по умолчанию 2,0ºС
Несимметричный (в минус от уставки), позволяет снизить нагрузку на реле и исполнитель в ущерб точности поддержания температуры.
P2 — максимальная уставка температуры -45ºС 110ºС, по умолчанию 110ºС
Позволяет сузить диапазон уставки сверху
P3 — минимальная уставка температуры -50ºС 105ºС, по умолчанию -50ºС
Позволяет сузить диапазон уставки снизу
P4 — коррекция измеряемой температуры -7,0ºС 7,0ºС, по умолчанию 0,0ºС
Позволяет проводить простейшую калибровку для повышения точности измерения (только сдвиг характеристики).
P5 — задержка срабатывания в минутах 0-10мин, по умолчанию 0мин
Иногда необходима для задержки срабатывания исполнителя, критично например для компрессора холодильника.
P6 — ограничение отображаемой температуры сверху (перегрев) 0ºС-110ºС, по умолчанию OFF
Лучше без необходимости не трогать, т.к. при некорректной настройке дисплей будет постоянно отображать "---" в любом режиме и придётся скидывать настройки в состояние по умолчанию, для этого надо при очередном включении питания удерживать нажатыми кнопки + и -.
Все настройки сохраняются после отключения питания.

Принцип работы элементарно прост. Необходимо выставить температуру включения реле и значение гистерезиса, для отключения устройства.
Но перед этим нужно сделать калибровку. Для этого берем стакан холодный воды и лед.

Перемешиваем и опускаем туда термодатчик. В идеале на дисплее должна отобразится цифра равная нулю, если так, то дальнейшая калибровка не нужна, если же на дисплее число отличное от нуля, то записываем его и с помощью кнопок управления переходим в пункт меню P4, где необходимо установить значение полученной погрешности. В моем случае термодатчик выдал температуру в +1.2 градуса, значит выставляем погрешность -1.2 градуса.

Для проверки калибровки проделываем еще один перетест.
Теперь можно приступить к замерам температуры в корпусе.
Для этого, с помощью двухстороннего скотча, я приклеил термодатчик на радиатор видеокарты, именно от ее температуры и будет зависеть работа вентиляторов.

При желании можно закрепить на радиаторе процессора, или просто удобно разместить в корпусе системного блока, все зависит от конкретно ваших потребностей. Я же хотел автоматический запуск вентиляторов только тогда, когда нагружена видеокарта.
После установки датчика запускаем стресс-тест видеокарты, и смотрим за показаниями температуры ядра видеочипа и показаниями температуры термостата на поверхности радиатора.
Проделываем еще один тест, но уже без нагрузки на видеокарту, то есть обычные повседневные задачи.
Сверяем полученные значения и делаем выводы.
В моем случае, максимальная температура видеоядра составляла 60 градусов (+ -), при этом температура на термостате была в пределах 46-47 градусов.

В обычном рабочем режиме температура на поверхности радиатора около 27 градусов.

В итоге я решил, для запуска термостата выставить температуру в 31 градус.

А в пункте P1 оставил значение гистерезиса по умолчание, то есть равное 2-ум градусам. Это означает, что как только температура на поверхности радиатора видеокарты поднимется до значения 31 градус — реле сработает и запустит вентиляторы охлаждения. После того, как температура упадет на 2 градуса ниже заданного значения, то есть до 29 градусов, реле разомкнется и отключит дополнительные вентиляторы.
Всё просто.

После всех замеров и настроек, монтируем термостат в удобное место, подключаем питание и вентиляторы. Для этого я заранее подготовил два молекс разъема (папа и мама) и небольшую перемычку. У каждого разъема только два контакта +12В и земля.


Соединить все это необходимо следующим образом.
Разъем папа:
+12В в колодку +12В;
Земля в колодку GND;
Разъем мама:
+12В в колодку K0;
Земля в колодку GND;
Перемычка ставится между +12В и K1.
Папу подключаем к блоку питания, а маму к вентиляторам.


Спасибо всем, кто дочитал мой обзор до конца. Если остались вопросы, то пишите их в комментариях, обязательно постараюсь всем ответить.

Ну и посмотрите видео, тут наглядно показан весь процесс.


Всем удачи и всем пока.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 июля 2017, 13:58
+7
Для этого, с помощью двухстороннего скотча, я приклеил термодатчик на радиатор видеокарты
Ненадёжно крепить скотчем цилиндр на плоскость. Лучше прижать скобкой саморезом между рёбер радиатора
+
avatar
+1
Можно и так! Но 2 недели тестов показали, что мой вариант не хуже, держится отлично. Скотч использовал тот, которым клеят тачскрины на телефонах=)
+
avatar
  • ksiman
  • 03 июля 2017, 14:03
+22
Скотч использовал тот, которым клеят тачскрины на телефонах=)
Тот, который нагревом отклеивают? :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:05
+1
На видюхе которая в играх на сток настройках легко в 70-80 градусов улетают ))
+
avatar
0
Он самый, но в этом случае усилия на датчик не прилагаются, поэтому всё гуд. В лубом случае, если что, то применю твой вариант, спасибо за подсказку)
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:07
+2
Когда он отклеится и упадет на оголенные контакты материнки?
+
avatar
0
Врятли, чтобы упал на контакты материнки в системники должен ураган пройти.
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:56
+5
Приносят на ремонт усилитель. Тот хрипит. По времени службы пора менять минимум выходные сглаживающие кондеры на блоке питания. При приеме клиент ставить на стол, подключает провода, включает и все работает, но хрепит. Клиент ушел. Знакомый просто решил развернуть его на себя немного и крутнуть громкость как тут произошел бах. Вскрытие показало что все это время в усилке мирно жило пару монет. И все это время они ни чего опасного не замыкали, но… ремонт был не целесообразен, прогорело все по этому каналу…
+
avatar
  • Gitik
  • 10 июля 2017, 09:45
0
Стесняюсь спросить, но спрошу. Зачем нужны светодиоды в вентиляторе?
+
avatar
+5
Воспользуйтесь советом уважаемого ksiman'а и дополнительно заполните пространство в углу между радиатором и датчиком теплопроводящим клеем для светодиодов. Потом не забудьте показать фото конструкции, чтобы мы спали спокойные за Вас :-)
+
avatar
  • s3mki
  • 03 июля 2017, 14:02
+6
Видос крутой.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 июля 2017, 14:05
+1
Поддержу — обзор можно не читать, сразу смотрите кино :)
+
avatar
  • s3mki
  • 03 июля 2017, 14:06
+2
Да я вообще на одном дыхании посмотрел.
+
avatar
0
Спасибо=)
+
avatar
+1
Я так даже подписался на канал) — вдруг тема будет поинтереснее)
+
avatar
0
А что за монитор?
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:06
0
Дешманский лок. Китайщина продается в ДНС. Барака вагон. ВОт недавно из 5 мониторов 2 умерли. на одном матрица замигала, на втором БП корпус раскрыл
+
avatar
0
Я пока около месяца гоняю, в целом доволен, посмотрим, как дальше себя покажет)
+
avatar
+1
Тоже юзаю моник из данной линейки AOC, только на 24". Очень доволен качеством картинки, отсутствию ШИМ (глаза вообще не устают при работе за ним), ну и конечно же дизайном :).
+
avatar
+1
AOC I2281FWH вроде такая модель.
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:04
+2
Биметаллический выключатель/включатель. От 10 рублей за штуку. И все проблемы. А ваш вентиялтор совсем не умный. Ибо все равно включается на всю дурь. А смысл включать на всю когда достаточно скажем 10% оборотов для поддержания температуры?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 июля 2017, 14:07
+7
У биметалла нет синего индикатора :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:07
+1
В чем проблема его включить через токоограничивающий резистор? ))) А так конечно в стоке он не спортивный )
+
avatar
0
Ну в этом случае можно переделать схему питания и сделать работу вентиляторов от 7В, пару проводов поменять. Но для меня это и важно. Пока видяха в работе, пусть маслают по полной. Температура упала и вентили встали. Да и внешне красиво получилось. За стеклом экранчик светится, показывает температуру.
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:13
+3
За стеклом экранчик светится, показывает температуру
Если есть машина, она случаем не лансер?
+
avatar
+5
Проблема решается лучше, есть вентиляторы с термоконтролем.
например вполне приличные Arctic TC.

Движение воздуха в корпусе нужно в любом случае. Радиаторы установлены только на самых греющихся деталях, остальные детали греются, только не так интенсивно, но всёже греются. Даже самый слабый поток воздуха, значительно снижает температуры.

Если делать термостат, то имеет смысл не включать вентилятор, а переводить его с маленьких оборотов на большие (реле термостата, замыкает гасящий резистор вентилятора)
+
avatar
0
Брал такие кулеры, работают отлично, но всегда шпарят на 100%, т.к. порог включения у них низкий.
+
avatar
+5
но всегда шпарят на 100%, т.к. порог включения у них низкий.
Термодатчик ставиться в поток воздуха, а не на радиатор, тогда всё работает нормально.
(вентиляторы корпусные, их задача, чтобы к заборному вентилятору видеокарты и процессора, приходил свежий воздух. Вентиляторы процессора и видюхи, управляются автоматически.)
+
avatar
+1
Я не согласен-лет 5 назад перевел комп на пассивное охлаждение, и3 из первого поколения(с учетом того что тдп у него почти как у современных и7). При этом периодичесски бывает делаю что-то тяжелое и он надолго загружен на 100%.
Пассивный на данный момент в том числе и БП.
Температура в юразере/просмотр фильмов-около 55 градусов, под нагрузкой- 75.
+
avatar
0
Я не согласен
С чем?!
+
avatar
0
с
Движение воздуха в корпусе нужно в любом случае
У меня по сути нету движения, корпус закрытый, проц довольно горячий по современным меркам
+
avatar
0
Фото внутренностей Вашего ПК с пассивным охлаждением можно увидеть?
+
avatar
0
внутренностей Вашего ПК с пассивным охлаждением можно увидеть?
Там не будет ничего интересного, любой приличный башенный кулер без вентилятора, охлаждает проц до 80W и пассивная видеокарта затычка.
+
avatar
0
лень лазить)
радиатор от кулер Arctic Freezer i30 без вентилятора
БП Corsair RM550x, он полупассивный, до 300 Вт вентиялтор не включается. 300 Вт у меня пк в принципе не потребляет)
+
avatar
+3
нахрена этой низковольтовой дохлоте вообще такое количество вентиляторов? Хватило бы одного на выдув 120, бред, лучше взять самый дешевый корпус, а на разницу железо получше. У самого старый монстр GTX690 — я просто поставил напротив неё 80 мм кулер, подключенный к 6 вольтам ( т.к кулер злой и на 12 вольтах дает очень сильный поток и соответственно шум ), он вполне нормально доставляет свежий воздух на кулер карточки — и кулер самой карточки накрутил через msi afterburner с примерным соотношением градусы=% обороты кулера — всё, больше 75 она не грелась ( 300w потребления ). При том, что это всё в старом почти глухом корпусе

ps видос действительно качественный и хороший, но его суть — бесполезная вода
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:09
0
ПРосто мы майнеры гады все скупили. Уже и 1050ти скупаем. По сему на что-то лучше надо минимум в 2-2.5 раза больше денег )))
+
avatar
0
Сцуки=)
Я 1050ти брал еще за 8000 примерно, сейчас смотрел только палит есть в computeruniverse, стоит 11500.
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 14:14
0
На прошлой неделе в пятницу ТИ была по 10-11 в днс.
+
avatar
  • katran
  • 03 июля 2017, 14:35
0
это фигня я 1060 брал за 12к… сейчас таже карта 23-26к да ещё и под заказ в наличи нечего нет.
+
avatar
+1
В субботу при мне человек брал в аутпосте «Юлмарта» 1070, заплатил с двух кредитных карт… :)
+
avatar
0
Блин, прям так жалко его сразу стало.
+
avatar
+5
Так?
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 15:59
0
Не. Я поздно спохватился. Уже вкладываться было не вариант. Карты уже по 17-18 стоили. А сейчас вообще прибыльность с них упала. То по 300р с карты рубил, а сейчас по 250, и то если жду выгодных курсов.
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 июля 2017, 16:00
+4
Я помню на заре появления битков у меня стойка трудилась целая. С горем по полам я хз за сколько намайнил пол битка и продал. Кажется баксов 10 еле вышло )
+
avatar
+1
а надо было ждать, когда биток за 3000 вышел, щас бы стойку окупил )
+
avatar
  • sir0ta
  • 04 июля 2017, 06:48
+1
Ну да ) Кто же знал )
+
avatar
+1
знакомый 150 битков по 17$ за штуку продал… а мог бы сейчас миллионером быть.
+
avatar
0
Вентиляторы не покупал, они были. А вообще я согласен полностью, в данной сборке доп охлаждение не требуется.
+
avatar
  • vitgo
  • 03 июля 2017, 14:11
+1
Тоже раньше болел всякой подсветкой корпуса. Сейчас всё выкинул, даже яркий голубой светодиод индикации питания заменил на зеленый.
+
avatar
  • s3mki
  • 03 июля 2017, 14:12
0
Глазам мешает?
+
avatar
  • vitgo
  • 03 июля 2017, 14:13
+3
Ага, старею наверно
+
avatar
+1
просто синий — один из самых коротковолновых светодиодов, поэтому больше всего «давит» на глаза.
И еще колбочек синего цвета меньше всего, из-за чего в темноте синий светится нечетким контуром, не хватает разрешения глаза :)
+
avatar
  • Zivers
  • 13 июля 2017, 15:44
0
Всё верно) На андроиде даже куча приложух есть, которые режут синий,
чтоб глаза не так уставали. «Фильтр синего цвета» и прочие.
+
avatar
0
Заменил в корпусе голубые диоды на винтажные тепло белые, видно тоже постарел
+
avatar
+2
в корпусе были установлены дополнительно три 120-ти мм вентилятора со светодиодной подсветкой
Ну и толку от них, если видеокарта стоит в непродуваемом углу корпуса, да ещё и рёбрами радиатора поперёк потока?
+
avatar
+1
Я лишь поделился своей идеей.
+
avatar
+4
Вот и выросло поколение пользователей, не читавшее Overclockers.ru за середину нулевых…
Раньше народ сам точил водоблоки и тепловые трубки из медных шин и считал сутками циркуляцию воздуха в системном блоке в ANSYS через МКЭ, а теперь?
+
avatar
+2
а теперь?
А теперь напихают дишманский корпус из тонкой жести такими же дишманскими кулерами но зато с синей подсветкой и считают себя крутыми модерами. А как, где и для чего надо ставить кулера даже представления не имеют…
+
avatar
-1
Забыли уточнить, что и корпус и кулеры с подсветкой идут по п.18 ;)
+
avatar
0
Ну вообще-то корпус в обзоре куплен лично мной! А про вентиляторы ни слова не сказано. Какие пункты?? АУ!
+
avatar
  • loole
  • 03 июля 2017, 14:25
+3
Вымучивание контента для канала или «куда бы пристроить термостат?»
Для такой конфигурации всё решается штатными средствами видео/материнки.
+
avatar
+2
Ну так про любое видео можно сказать. «Вымучивание контента».
Хотя… смысл, что-то доказывать.
+
avatar
  • loole
  • 03 июля 2017, 14:59
+2
Доказывать? Можно просто воткнуть два кулера в материнку и настроить профили в штатных утилитах для неё и видео (плавная регулировка inclusive!). Вместо этого предлагается щелкая реле включать вентиляторы на полную. Если это не вымучивание, то действительно:
смысл, что-то доказывать
+
avatar
  • katran
  • 03 июля 2017, 16:56
0
кулера или всёже вентилятора хватит?
+
avatar
  • Visik
  • 04 июля 2017, 00:31
0
А для меня видео было очень полезно — как раз такой термостат без дела лежит)
+
avatar
+1
Только термодатчик не надо к радиатору прижимать, он должен стоять на заборе воздуха видеокартой (или процессором)
Если за бортом 23 градуса и внутри корпуса 23, бесполезно раскручивать вентилятор, холоднее чем в комнате, в корпусе не станет. Главное чтобы температура воздуха внутри корпуса, не поднималась.
+
avatar
  • romep
  • 03 июля 2017, 14:52
0
Давно хотел приобрести данное устройство, потому что в 2D режиме мой ПК может работать в пассиве.
+
avatar
+2
Если материнская плата поддерживается SpeedFan, то всё гораздо проще.
+
avatar
+1
Именно. Городить аппаратное управление при широчайших современных программных возможностях можно только от большой любви к рукоблудию. Ничего плохого, но не самый эффективный путь.

У меня все вентиляторы управляются через Speedfan, даже на блоке питания. Возможность строить отдельные зависимости одного вентилятора от нескольких температур бесценна.
+
avatar
+1
За обзор спасибо, но поддержу тех, кто за минимальные обороты (а не останов) вентиляторов в обычном режиме.

И, помимо очевидного (резистор, который замыкать контактами реле термостата), озвучу мало кому известный вариант. А именно: если вентилятор 4-пиновый (то есть PWM), то замыкание 4го (вход PWM) контакта на минус приводит к забавному эффекту: вентилятор стартует с полных оборотов, и сразу же сбрасывает их до минимальных (25-30%).

Отсоединяем 4й пин от земли — полные обороты, присоединяем — минимальные. Все, что нужно для счастья :) и, в отличие от «метода с резистором», вентилятор стартует гарантированно.
+
avatar
0
По-моему, проблему охлаждения вы не решили. Можно было смотреть в сторону установки бОльших радиаторов, водянки, на крайний случай.
+
avatar
0
еще раз посмотрите на железо — там можно вообще без корпусных кулеров обойтись
+
avatar
+2
Я не решал проблему охлаждения! В моем случае вообще доп охлаждение не требуется! Я предложил вариант использования термостата!
+
avatar
  • triak
  • 03 июля 2017, 18:20
0
Хороший модуль и цена адекватная. Купил когда-то пару плат.
+
avatar
  • us11
  • 03 июля 2017, 19:27
+1
Тоже когда то озадачился подобным. Есть не плохое готовое решение аля Nzxt GRID+V2. Но минусы это очередное ПО в трее.
Хотя сейчас материнские умеют отлично сами по графикам регулировать.

Идея сделать все в авто только для гпу, это вообще отлично. Минус что реле запускает на максимум вентили. А хотелось три режима: легкая нагрузка (5в) средняя (7в) и максимум (12в). Потому что при легких и средних нагрузках без доп вентиляции будет все равно лишний прогрев системы.
Идея понравилась, надо придумать на ардуино что то подобное =)
+
avatar
+1
А хотелось три режима: легкая нагрузка (5в) средняя (7в) и максимум (12в).
Я бы немного скорректировал напряжения: легкая нагрузка (6в) средняя (9в) и максимум (12в). Не каждый кулер будет нормально вращаться при напряжении 5В, при 6В уже многие нормально крутятся.
Ещё желателен старт на максимальных оборотах (12В) с последующим переключением на необходимый режим.

А вообще, ИМХО, надо покупать не красивые кулера с подсветкой и потом пытаться умерить их вой разными приблудами, а качественные с нормальными подшипниками и длительным ресурсом.
У меня в корпусе стоит всего 2*120мм кулера фирмы Noctua (спереди нагнетающий и сзади вытягивающий воздух). Подключены оба к материнке и средствами BIOS настроены на оптимальные (в моем случае) обороты. Еще один Noctua NF-F12 PWM установлен на башне Zalman CNPS10X Performa, профиль оборотов также регулируется материнкой. Я их практически не слышу.
+
avatar
  • Kostja
  • 03 июля 2017, 19:48
+1
В ардуино ставил для «умного аквариума», вот там ему самое место. при температуре +20 включать подогрев воды и отключать при +25
+
avatar
  • Neos
  • 03 июля 2017, 19:53
+1
А я однажды учудил, тоже термопару при помощи «соплей» приклеил к северному мосту. Да, поначалу держался, но потом открыл корпус для чистки и офигел, когда увидел что он от нагрева потек по плате, на разъем PCI видеокарты, и его залил…
+
avatar
  • Oktean
  • 03 июля 2017, 22:27
+4
подключить вентиль к контролируемому с материнской платы разъему и правильно настроить SpeedFan. Дел на 15 минут, серьезно. На некоторых материнках даже синхронно поднимаются обороты на кулере процессора и корпусном.
+
avatar
  • klop
  • 04 июля 2017, 08:22
-1
Только при условии, что вентиляторы 4-х пиновые, управляемые.
+
avatar
+1
3пин спокойно управляются по напряжению
+
avatar
+1
Да-да, при чём тот же выхлопной вентилятор можно заставить повышать обороты как от t процессора, так и от t видеокарты в рамках одного алгоритма. В этом преимущество спидфана над штатными программными средствами — они все привязаны к одной температуре.
+
avatar
0
этот термостат просто гаджет года в моем рейтинге
есть канал одного мужичка на ютубе
что он с ними делает уму не постижимо
+
avatar
+1
а можно ссылочку, заинтриговали)
+
avatar
  • Gorlum
  • 04 июля 2017, 21:42
+1
Вентилятор, который то выключен, то врубается сразу на 100% в компе? Без петли гистерезиса? No way!

Плохая идея, плохой обзор, хороший товар.
+
avatar
0
а что за клава и мышь? тоже с али?
+
avatar
  • TOPMO3
  • 09 июля 2017, 14:23
+2
Тоже когда-то думал заморочиться подобным колхозом, очень хотелось собрать беззвучный HTPC. Даже подобный термостат был куплен. Но в результате нашлось более простое и экономичное решение — купил горсть термодатчиков на 55 градусов за пару баксов и повесил их в разрыв питания корпусных 120-милиметровых вентиляторов. Сами датчики (штуки три, кажется) прикрепил к точкам/элементам, где контролирую температуру внутри корпуса. Короче, вставил и забыл. За пару лет вентиляторы включались пару раз. Может и больше, но я не видел. Решение простое и надежное — не требует питания, миниатюрное, легкое в монтаже. Блок питания у меня пассивный, процессорный вентилятор при температуре ниже 40 градусов останавливается (ШИМ). Диски (которые не системные SSD, а HDD) тоже засыпают после 15 минут простоя. Комп включен 24/7 уже года три-четыре, без нагрузки работает абсолютно молча.

+
avatar
  • Zivers
  • 13 июля 2017, 02:16
0
Я чего-то не понял или вы просто не подозревали о существовании speedfan?
+
avatar
  • Zivers
  • 13 июля 2017, 16:59
0
Но поразмыслив со вчера, понял, что всё равно очень полезный обзор, точно пригодица)
Так что поставил заслуженный плюс.
+
avatar
0
Пошёл мутить