Новинка на рынке светодиодов, которые я решил приобрести на тестирование. Это новые светодиоды с питанием напрямую минуя громадные блоки питания от сети 220В. Для тех кому интересно не вдаваясь в детали, а стоит ли его приобретать, однозначного ответа к сожалению после тестирования дать не могу. При определенной сноровке конечно минусы можно убрать, но меня интересовало как новинка работает из коробки.
Начал я тестирование с младшей модели на 5 ватт.
Фото реального внешнего вида светодиода:
Вид с боку
На плате имеется диодный мост, и микросхема драйвера.
Драйвер тут имеет маркировку cyt1000a
Схема включения драйвера:
Технические характеристики микросхемы драйвера:
Мощность излучателя – 3-9 Вт
Выходной ток драйвера — 10 — 60 мА
Коэффициент мощности (PF) > 0,95
После подключения светодиода к сети я получил ток 22 мА, что соответствует мощности потребления данного светодиода 4.2 ватта.
Частота пульсаций составляет 99.99 Гц, к сожалению пришлось очень долго ее ловить из за плохого контакта в точках съема данных.
Напряжение питания кристаллов светодиода составило 164 вольта.
Пульсации данного светодиода, можно глянуть на следующих фото, к сожалению более высокого качества картинки получить не удалось Что касаемо пульсаций данного светодиода, то они очень высокие. Находится под таким светом долгое время, вредно для вашего здоровья. Частота пульсаций составляет 100 Гц. Пульсации обусловлены Удешевленной схеме включения драйвера cyt1000a.
Есть схема уменьшения пульсаций, опять же она указана в datasheet, у производителя драйвера оригинал можно глянуть тут
Но опять же в мануале есть схема при которой пульсации можно максимально занизить, но придется полностью пересмотреть схему включения драйвера и добавить сглаживающие конденсаторы. Выделены необходимые детали красным.
Что мне не понравилось в данном светодиоде:
Применение термопасты КПТ-8 или термокрея, почти никак не влияет на завышенные температурные показатели светодиодов, которые могут варьироваться в диапазоне от 70 до 120 ºC. В зависимости от толщины слоя и времени работы светодиода.
Проще говоря идет реальный перегрев кристаллов, что даже при посадке на хороший радиатор может привести к их отвалу, из за деформации компаунда на запредельных температурах. Минусы светодиода:
Очень большая пульсация, с частотой 100 Гц, опять же данная пульсация обусловлена отсутствием в схеме светодиода конденсаторов,
перегрев кристалла — проблема координально ни как не решается.
деформация компаунда — возникает при перегреве выше 80 ºC
отвал контактов от кристаллов светодиода — Возникает только при перегреве.
То остаются одни плюсы. :)
Плюсы данного светодиода:
простота монтажа
не требуется мощного радиатора
не нужен блок питания или драйвер
минимальное затраченное время на подключение светодиода
Вывод имея полный datasheet на микросхему драйвера, можно методом просчетов, добиться снижения подачи тока на его питание, что уменьшит перегрев, и увеличит срок службы. А допаяв пару конденсаторов можно уменьшить пульсации. Но яркость при этом так же упадет.
Похоже маркетинг новых светодиодов ясен, новинка должна светить ярче, а сколько они проработают при таком трюке, никого уже не волнует. Дабы главное продать как можно больше.
Кому интересно могут посмотреть обзор в видео формате.
Планирую купить+33Добавить в избранноеОбзор понравился+39
+96
Ну наверно те обзоры будут полезны, я лишь предложил свой взгляд на них, и не на что я не претендую.
Главное чтоб по ним была больше информации чтобы людям было проще выбирать.
Но большая часть местных читателей ютуб не смотрит, если этого можно избежать.
Понятно, когда идёт видео полёта или видео работы камеры.
А видео светодиодов зачем?
Мне проще мысли выкладывать в видео! Дабы лучше один раз увидеть чем 100 раз прочитать.
Насчет рекламы канала, не смешите мои тапки. У моего канала направленность другая. Если бы я и хотел какой то разрекламировать, то уж поверьте не основной, а дополнительные на которых до 2000 подписчиков.
Я тут зарегистрирован давно и все мои обзоры хоть письменные хоть видео воспринимают как обзоры китайца.
Но простите меня, я не диванный критик, а инженер, и объясняю я ну очень не плохо на словах.
У меня есть свои сайты. А тут я решил поделится инфой, дабы такого я тут не видел.
И да у меня есть минус я говорю то что вижу как по качеству так и по надежности. Я не какой товар не расхваливаю и нечего не рекламирую.
Если вам мой обзор не понравился, значит я зря пол дня убил на его дополнение. Что же, прошу прощения.
Я всегда прислушиваюсь к диванным критикам с таким развернутым и обоснованным ответом.
В обычном обзоре можно показать/описать больше, чем на видео.
Другое дело, что в видео можно показать что-то такое, что словами описывать неудобно или невозможно, тогда да, видео как дополнение отлично.
А можно их проверить на пульсации? Например той же камерой мобильника…
Что то подсказывает мне, что при такой простенькой схеме питания мерцание будет.
На 50 ватт тоже планирую снять обзор дабы он есть у меня, и еще гора разных на подходе.
Я вот боюсь, что если он так греться будет, то смысла их применения не вижу, хотя у 5 ваттного можно понизить ток подачи на драйвер заменив сопротивление, и проблема по перегреву немного уйдет.
Я на этом сайте сижу ну всяко более трех лет и вижу какие тут мысли все выкладывают.
Есть обзоры светодиодов где просто ссылка на товар и текст" может кому-то пригодится"
Я конечно все понимаю, но я негатив даже к таким высказываниям не проявляю. Дабы всем людям не угодить и понятно что будет критика.
Да я привык рассказывать все в видео, ну опять же все люди разные. Один посмотрит и купит там, другой почитает посмотрит видео, убедится что это не то что ему надо, и не купит тут.
Я некому нечего не навязываю, мне это просто интересно!
С радостью почитаю если будет ткнете пальцом куда поставить кондценцатор и какой резистор каким заменить.
Даже видео посмотрю если оно будет короче раз в десять)
не очкуй, найди радиатор от старого компа — там проблема как запитать вентилятор от 220 вольт с минимальными размерами БП — уже опробовал всё работает — жалко что на компах кулеры все на 12 вольт ( макс 24 вольта )
Элементарно!
Коденсатор+мостик+пару резисторов. Я точно такой же 50 Ваттный посадил на процессорный радиатор с вентилятором, всё питается от 220 В, радиатор — холодный.
Подскажу способ подключить вентилятор на 12 Вольт. Наверняка у большинства валяются старые зарядные для мабилок. У них в цепи обратной связи меняется стабилитрон с 4.7 Вольт на большее напряжение, например 8-10 Вольт. Поднять напряжение надо так, как, не все вентиляторы могут стартовать при 5 Вольтах.
Мой образец творчества.
Мне пришел, светит адски, греется тоже, на микросхеме bp5132 у меня, тот же токозадающий резистор, можно его поставить на ток поменьше, ну и сглаживающий кондер после моста конечно. Кстати написано, что есть терморегуляция, типа ток меньше делает при перегреве, но мучают смутные сомнения по этому поводу…
«Применение термопасты КПТ-8 или термокрея, почти никак не влияет на завышенные температурные показатели светодиодов, которые могут варьироватся в диапазоне от 70 до 120Гр.»
это чем и как измерлось?
и что значит «почти не влияет» при таком огромном разбросе? в какой ситуации было 70 (что вполне нормально), а в какой 120?
Вот для светиков КПТ еще ок, но для проца и прочих не однодолларовых компонентов уж реально лучше «разориться» разок на что-нибудь достойное вроде Gelid GC-Extreme или Arctic Cooling MX-4.
Странно… по типовой схеме должен быть конденсатор С1, вместо него впаян резистор 1МОм (105), у меня есть такая платка, но на ней стоит конденсатор.Китайцы опять сэкономили.
туда надо кондер минимум 10мкФ 400В, а он, сами понимаете, немаленький и недешевый(относительно себестоимости всей платы). Я ни одной такой платы со сглаживающим кондером не видел, так что все китайцы сэкономили, и с этим нужно смириться
Даташит на драйвер: kalpaktech.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/CYT1000B-Datasheet.pdf (небольшое отличие — в даташите одноканальный драйвер, в обзоре — двухканальный)
Формула расчёта тока: I = Vrext/Rs = 600mV/Rs (mA)
В данном случае получаем 600/15=40мА.
И странно, что драйвер двух-канальный, но токозадающий резистор всего один… Подключен параллельно на оба реф.входа микросхемы? Или используется один канал из двух?
Тоже получил несколько ламп с таким драйвером. Там жутчайшие пульсации на частоте 100Гц. Приходится лечить добавлением конденсатора, где-то 5мкФ на 2-3Вт мощности. На 400В.
Это миф. Байка. Фотошопленная картинка из су.хумора.
Шестой ворд (тот, который под вин-95) всё правильно отрабатывал на этом слове. Более ранние версии ворда — не помню, чтобы имели функцию подчёркивания ошибок.
Я такого типа COB-ы купил две штуки. Один на 50 (якобы) ватт, другой на 20. На вид отличаются только количеством микросхемок.
Вот на 20вт.
Греются они конечно адски, через час работы этот радиатор (а это довольно массивный радиатор от «Интела» 478 сокета, держать руками можно с трудом. На 50 вт-ном держать уже даже с трудом получается секунд 5 :)
Лично я считаю, что эти светодиодные сборки можно ставить как какой-нибудь прожектор, включающийся периодически по датчику движения. Если же оно будет работать долго — часами — то я даже и не знаю :)
Главное вовремя это понять и «правильно» найти им место использования. Я свой 5ти ваттник переделал под лампочку в холодильник ))) Понимаю, что это извращение и слепил из того, что под руку попалось, но зато ОЧ светло стало ;)
Вентилятор. У меня на таком радиаторе 50 ватт люстра висит и вентилятор работает тихонько от 9 вольт. Уже лет 5 наверное. Светодиоды только не такие, а нормальные, драйвер внешний без пульсаций.
Если страшно, что карлосон перестанет охлаждать, то добавить механический датчик температуры (биметалл) например на 50 градусов, при перегреве выключит свет.
В моих обзорах есть
Вентилятор, который не остановится через пару лет,, имеет цену побольше, чем светодиод.
Уж лучше сразу делать нормальный конструктив на пассивном охлаждении.
А это на сегодняшний день — только светодиодные ленты на алюминиевом профиле.
Заявленная продолжительность работы вентилятора около 30000 часов, что сопоставимо с временем жизни светодиодов. Шансы сдохнуть у них примерно равны. А биметаллические реле я ставлю на 60-80 градусов.
Ни разу не встречал вентилятора со сгоревшей схемой и/или обмотками. Все случаи потери работоспособности приходятся на клин от загрязнения или загустевания смвзки. Так что в чистой атмосфере без влажности и пыли даже самые дешевые ноунеймы могут работать круглосуточно годами, что подтверждает несколько моих компьютеров, которые никогда не выключаются.
Питание вентилятора у меня через кренку 9В, вход для нее взял с выхода токового драйвера светодиода, там около 35 вольт.
Вентилятор от какого то комповского блока питания, на 9В работает почти бесшумно лет 5. На 12В шумел.
у меня многие годы с советских времен
живут карлсоны на 220В от блока вентиляторов
советской ЭВМ СМ-4.
Только они шумные и довольно большие, около 10см
На сколько я понимаю, основное преимущество светодиодного освещения перед другими типами источников света (лампы накаливания, «энергосберегайки» и т.д.) — это довольно-таки высокий к.п.д.
Интеренсно, а вот у рекламируемых здесь светильников какой кпд? Если он будет соизмерим с к.п.д. люминесцентных ламп, то какой смысл в этих светильниках?
Массо-габариты показатели — говорите? А они что, действительно так сильно нужны?
Откройте тайну — какое же назначение этих светильников? Назовите хотя бы один положительный пункт с точки зрения потребителя, а не производителя.
Не путайте пакеты, алюминий и ртуть. Алюминий не вредит здоровью, деже если будет куча банок они будет кучей банок. Но если вы кучу несберегаек сложите в кучу и разобьете то лучше вам не стоять рядом.
А если дома разобьете?
И на последнем вы знаете что есть штраф у организаций за выкидывание ламп в мусор? У нас электрик все такие лампы по счету под отчёт сдает иначе штраф. Просто частников не проследить а так я был бы за штрафы.
P.s. недавно ставили решетки для пластика, я туда все бутылки скидывал. Поставят для алюминия буду туда его кидать.
И кстати батарейки я тоже в мусорку не кидаю. Знаю кто сдает их. Коплю и отдаю им.
По всем городам есть фирмы по приему таких ламп, просто людям не удобно к ним ехать. Вернее люди так оправдывают себя.
А выбрасывать их неправильно. Так же как батарейки и АКБ.
Я лично отказался чтобы исключить вообще возможность их разбить дома или в мусор.
Кстати а диоды пока еще не выгодны домой, может КПД и хороший, но входная цена будет окупаться очень долго. С % брака и замены никогда наверное не окупится полностью. Ну разве только если освещение 24/7 фигачит.
> По всем городам есть фирмы по приему таких ламп, просто людям не удобно к ним ехать. Вернее люди так оправдывают себя.
Ну как тебе сказать… Я занимался этим вопросом. У нас в городе единственная контора, которая принимает лампы на утилизацию, и до неё действительно неудобно ехать. Хотели на работе скооперироваться — поставит коробку для ламп, как наберётся много, кто-нибудь один съездит и сдаст. Так оказалось, что у частных лиц принимают не более двух ламп. Двух, Карл! Двух!!!
Сделано это типа для того, чтобы юрики лампы под видом физиков не сдавали. Но кто из физиков поедет через весь город чтобы сдать две несчастные лампочки??
Насчёт LED-ламп — это Вы зря.
У себя в квартире два года назад всё на светодиоды поменял.
Вёл учёт времени работы освещения в каждой комнате (фотореле+часы в качестве регистратора)
Итог — они окупаются менее, чем за два года.
На сколько я понимаю, основное преимущество светодиодного освещения перед другими типами источников света (лампы накаливания, «энергосберегайки» и т.д.) — это довольно-таки высокий к.п.д.
По сравнению с лампами накаливания — да, высокий. А с «энергосберегайками» примерно равен.
Преимущества — нет ртути, не нужно высокое напряжение, не боится вибраций (фонарик), не боится частого включения-выключения (лампы с датчиками движения, туалет, стробы).
Недостаток — не любит перегрев (резко падает срок службы).
'Недостаток — не любит перегрев'
Есть гораздо более серьезный недостаток — CRI ниже плинтуса. Посему энергосберегайки, леды у меня только в корридоре, кладовке, туалете итд. В комнатах только накаливания
Если жить за полярным кругом, то возможно лампы накаливания и оправданы как дополнительный источник тепла. Во всех остальных случаях проще купить нормальные LED лампы с CRI>90 и переставать греть атмосферу.
Количество моделей LED ламп с CRI > 90 можно посчитать на пальцах. При стоимости от 40 баксов за штуку (и среднем времени работы до отказа в те же 2 года). Таки я буду греть атмосферу, да
Видимо, даже за полярным кругом интернет работает лучше, чем у вас. Ибо суровые полярники быстро смогли найти характеристики этой лампы, а именно, CRI 80. После чего, посовещавшись, решили, что лампу эту поставят исключительно в суровый полярный туалет, продолжая согревать холодные помещения лампами накаливания
Тесты говорят о другом, когда продавцы перепечатывают даташит на продукцию, пропуская знаки, получается фигня полная. Здесь указано «Farbwiedergabeindex Ra >80». Не именно 80, а гарантированно больше 80.
P.S. Согласно wiki, лампа накаливания обладает CRI=100, как и северное небо с температурой 7500К. Явно показатель комфортности освещения.
Гарантированно больше 80, это и 81 может быть :) Это как если бы кто-то написал, что он гарантированно весит меньше 200 килограмм. Но 150 и 70 килограмм разница большая :) Интересны те, которые больше 90. В идеале я бы брал >95. Есть и такие (у того же филипса), но они дороги. Дело даже не в том, что дороги. Просто исходя из срока службы выходит, что экономии как таковой и нет (по крайней мере с нашими ценами на электичество). На данный момент, по качеству света/цене конкурента галогенкам просто нет. Ну или обычный дешевый вариант — лн
Ну как я указал в PS, CRI совсем никак не отображает качество света, можно найти лампу с CRI>90 но температурой под 6000к от которой глаза вытекут. Будет полезнее смотреть на CQS, но эту информацию сложно найти. И разницу между 90 и 95 можно измерить прибором, но на глаз заметить невозможно. Но на вкус все фломастеры разные, нравится жечь лн — пожалуйста. А один из лучших и доступных спектров у МГЛ.
не соглашусь! Самый кошерный свет был и будит у ламп накаливания, т.к. природа излучения идентична к солнцу.
температура в 6500 дневная, как солнышко светит!
«Для человека эталоном является наш природный источник света — СОЛНЦЕ. Спектр солнца непрерывный и практически равномерный.
Лампы накаливания так же имеют непрерывный спектр. Единственное, что в желто-красной зоне он более интенсивный, а в голубой наоборот. Поэтому свет этих ламп для нас кажется желтоватым.»
Первое попавшееся из гугла.
Лампа накаливания — это излучение горячего тела, у которого по определению будет равномерный спектр, не вводите людей в заблуждение.
Спектр будет всего лишь непрерывнй, но неравномерный. Источников света равномерным линейным распределением во всем видимом диапазоне кмк нет. И спектр лампы и солнца все таки разный, с сильным уходом в красный и ИК у лампы.
Именно отражает :) Т.к. говорит о том, насколько непрерывен спектр и о вкладе каждой частотной составляющей в общую картину. Температура — это уже другое. Тут выбирают по задаче
Будет полезнее смотреть на CQS
Ничего подобного. CQS — это костыль, что бы показать, что современные источники света вроде светодиодных ламп и сберегаек не совсем УГ :) CQS — это тупо маркетинг
И разницу между 90 и 95 можно измерить прибором, но на глаз заметить невозможно
И опять вы ошибаетесь. Погуглите информацию по теме
ps: вообще к чему это я все начал. линейчатый спектр для нашего глаза неестесвеннен. как и спектр с явными провалами в ряде областей. сейчас еще нет подробных исследований на тему, чем это обернется для зрения через 15-20 лет. собственно ответься сами себе на вопрос — вы хотите быть в подопытной группе или все-таки не рисковать из-за минимальной экономии?
Т.к. говорит о том, насколько непрерывен спектр…
CQS — это тупо маркетинг
…
И опять вы ошибаетесь. Погуглите информацию по теме
Иногда лучше жевать и молчать. Или погуглить. CRI не имеет никакого отношения к линейности спектра, CQS как раз был разработан из-за того, что для белых светодиодов измерение CRI показывало полную чушь — на тестовых мишенях (коих ограниченное количество, это к вопросу о линейности спектра) CRI белых светодиодов был очень высок, но их свет был очень фиговый.
Конечно, особенно если об особенностях ледов, сберегаек, отличий в CRI и спектрах сегодня узнали после моих сообщений)) А я в теме уже 10 лет
CRI не имеет никакого отношения к линейности спектра
Высокий CRI — одно из следствий линейности спектра. Ибо оценка идет по сравнению с заранее известными шаблонами. Из-за этого и получается низкий CRI в источниках с ленейчатым спектом. Что-то вы плохо гуглите
CQS как раз был разработан из-за того, что для белых светодиодов измерение CRI показывало полную чушь
CRI показывал то, что есть, а не чушь :) А CQS мертворожденный метод. Который так и не получил распространения. И идея которого которого была именно в том, что бы потребителю показать, что все не так плохо в сберегайках и лед лампах. К счастью, разум победил маркетинг
CRI белых светодиодов был очень высок,
Высокий он может быть только в RGB светодиодах. Которые можно сконфигурировать как раз под тестовые мишени :) И которые, btw, в ваших любимых лампах не применяют. У люминофорных все сильно хуже
Высокий CRI — одно из следствий линейности спектра.
В логику вы так и не научились. И слишком быстро меняете факты выдавая одно за другое. Высокий CRI может быть одним из следствий непрерывности спектра, а может и не быть, но на непрерывность он никак не указывает.
CRI показывал то, что есть, а не чушь :) А CQS мертворожденный метод.
Что за бред? CRI — это измерение цветопередачи по восьми цветовым мишеням. CQS — то же самое но для 15-ти. Откройте для себя википедию и гугл.
«The test method needs only colorimetric, rather than spectrophotometric, information.» Что в переводе на русский говорит только о цветопередаче тестовых образцов и никакой информации о спектре.
Высокий он может быть только в RGB светодиодах.… У люминофорных все сильно хуже
Вам одного
люминофорного с CRI>90 хватит или все показать?
Попытайтесь хотя бы в пределах одного комментария не противоречить сами себе:
Из-за этого и получается низкий CRI в источниках с ленейчатым спектом.
…
Высокий он может быть только в RGB светодиодах. (три сильно «линейчатых» источника ) Которые можно сконфигурировать как раз под тестовые мишени
И слишком быстро меняете факты выдавая одно за другое
Понимаю, что вам так хочется думать :)
а может и не быть, но на непрерывность он никак не указывает
А теперь читаем, что писал я:
'Высокий CRI — одно из следствий линейности спектра'
Причину и следствие понимаете? Все бытовые ЛН и галогенки имеют CRI 100 или около того. Независимо от температуры (случаи применения светофильтров не учитываем). Вы это понимаете? А понимаете почему? Потому как для сравнения берется фаза дневного света с той же температурой. А линейный спектр нагретого тела и дает вам те совпадение на мишенях. Далее CQS это не 'то же самое'. Там не просто расширенная таблица, она другая и менее удачная. Найдите статьи и почитайте почему. Насчет CQS я вам уже писал. Нормальный и грамотный метод придумали позже. Вы уже должны были загуглить. Но и там чудес нет — лучший источник света — галогенки, те леды, которые продаются везде и сберегайки — там где и должны быть — в том месте, на котором мы сидим
Вам одного люминофорного с CRI>90 хватит
Таки нагуглили YUJI ?)) Похвально. А теперь нагуглите лампочку бытовую на ней с CRI > 95. Я вам помогу store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-lights
И это один из самых дешевых вариантов (не забудьте доставку прибавить). А есть еще филипсы с их бенчевыми лед лампами
Когда вы начинали спорить, вас возмутил факт в моем сообщении о том, что есть нормальные лед лампы, которых единицы и стоимостью под 40 баксов. Уже не так возмущает? Про то, что в тех YUJI BGR фосфор и они по принципу формирования света ближе к RGB led пока помолчим (в отличие от того барахла, что вы видите в магазине)
Откройте для себя википедию
Использовать вики для получения технических знаний — моветон. Ибо составители часто имеют представление… как бы так помягче сказать… ну вы поняли. Но то, что вы для себя уже начали изучать вопрос — похвально :)
Попытайтесь хотя бы в пределах одного комментария не противоречить сами себе
Попытайтесь, прежде чем влетать с шашкой наголо в темы, изучить вопрос, по которому спорите
Гуд. Первая моя формулировка не удачна. Не говорит, а намекает. Суть всего ранее написанного от этого поменялась? :)
но это не отменяет написанной вами чуши
А вашей?))
'CRI совсем никак не отображает качество света, можно найти лампу с CRI>90 но температурой под 6000к'
При чем тут температура? И ваше 'совсем никак' по сути от моего утверждения ничем не отличается)
Ваша первая формулировка ничего не говорит и не намекает& она просто неверна.
С мой все нормально — Вы поставите домой лампу с температурой >6000к? Думаю нет, такой синюшный цвет совсем не комфортен. А еще есть лампы с сине/зеленым оттенком но высоким CRI, я называю такой свет некачественный.
1 Температура никакого отношения к качеству цвета не имеет
2 CRI именно и придумано как оценка соответствия видимого света естественному. Редкие же исключения из правил сути не меняют.
Таки и у вас чушь :)
Кстати, что это за лампы с 'сине/зеленым оттенком но высоким CRI'?
качество ламп накаливания в последние годы резко упало.
они дохнут даже не как мухи, а еще быстрее.
видимо, это политика партии и правительства — отучить нас греть атмосферу.
У меня работают по 12 часов в сутки уже пару-тройку месяцев, COB'ы на 50Вт. Без активного охлаждения никак :)
Бесит только то, что по мере нагрева заметно теряется яркость.
Этот радиатор рассчитан на работу с вентилятором, у радиаторов для естественного потока рёбра стоят реже. А в этом рёбра практически не работают, эффективность у него как у алюминиевого кирпича.
Радиатора такой площади (без обдува) достаточно только для 10Вт светодиода. Тем более что конструкция этого радиатора подразумевает обдув (слишком плотно расположены рёбра охлаждения). Потрогали бы вы этот «мощный» радиатор на процессоре когда заглох кулер. По хорошему в нём надо «проредить» рёбра если собираетесь ипользовать с пассивным охлаждением. Я делал прожектор с обычным 30 Вт чипом, с пассивным охлаждением, радиатор 150х150х30мм и шаг рёбер 10мм. А вы 50Вт прилепили на кусочек алюминия 60х70х30 и удивляетесь почему перегревается. Если бы вы разбирали промышленный светодиодный прожектор, то знали бы, что весь корпус прожектора это радиатор. И чем мощнее в нём стоит светодиод, тем больше габариты корпуса, тем толще металл корпуса и длиннее рёбра с обратной стороны.
Желательно написать какой материал подложки под светодиодами (поцарапать) — латунь алюминий или медь.
Есть ли пульсации? Хотя бы на камеру телефона. Можно ли их уменьшить, поставив на выход электролит.
какие температуры подложки с радиатором при долговременной работе. Какое падение яркости за 30 минут, (можно измерить телефоном) — говорит от температурном режиме.
Тут падение яркости уже через 3-5 минут процентов на 20, на глаз очень заметно. Про пульсации вечером засниму добавлю, я как то и забыл про них, расстроившись из за такого перегрева.
Хотя на камеру пульсаций невидно.
Отлично видно текстуру стеклотекстолита посередине и метализацию 65 мкм с обеих сторон(на фото где пинцетом автор держит). Штопки отверстий не видно, а можно было бы между кристаллами наделать для теплоотвода, раз пожаднячали сделать на ОПП на алюминиевой подложке.
И еще вопрос — есть ли снизу маска — если есть — то вообще швах — тепло не будет уходить.
Грамотно если делать и экономить — то:
1. Плата толщиной 0,8 мм
2. Частая штопка металлизированными отверстиями для теплопереноса на нижний полигон под источником тепла
3. Низ вскрывается от маски — оставется голая медь
4. Винты максимально близко к источнику тепла
5. Смысла делать фольгу 70 или 105 мкм нет, так как режим работы постоянный, а толщина влияет только при работе в импульсном режиме, как и алюминиевая пластина.
Типа отделить от пластины фольгу с дорогами, у меня с первого раза вряд ли подобное получится.Там и так видно под люминофором что все сидит на фольге. А это алес.
Вы хотите сказать, что после моста как бы проблема фазы не существует?
То есть Вы хотите сказать, что те цепи, которые на схеме (https://mysku.me/blog/aliexpress/49218.html#comment1896456) показаны как «общий провод» и обозначены символом «GND», можно спокойно подцепить к нулевому проводу или к «земле»? И ничего при этом не произойдёт?
Если взяться рукой за батарею и другой за гнд?
Поскольку нет гальванической развязки в виде трансформатора до моста, то часть возвратного тока пойдет через тушку и батарею к точке соединения нуля в подвале с системой труб(выравнивание потенциала) — человека начнет дергать насколько помню 330 вольтами с частотой 25? герц, но тут сработает УЗО увидев утечку тока и всех спасет.
Если в гараже не только ставить машину, но и заниматься какими-то техническими делами, может стать критичным. По той же причине, по которой на производстве с освещением люминисцентными лампами их всегда включали попарно в противофазе — строб на вращающихся деталях может давать интересный эффект. Например, патрон включенного станка может казаться неподвижным.
количество цепочек соответсвует количеству «тараканов»( мелкосхем на левой( или правой) стороне. сам COB на 20,30, или 50 Вт одинаковый.
на менее мощных просто не подключены все цепочки диодов.
Я, кстати, брал похожего типа 5Вт платки (на отдельных диодах) в бангуде, по купону 5/10 для пробы. Светюлики там хитрые на 18В. В принципе нормально, если поставить сглаживающий электролит на 400В. Но Pf правда становится ~0.5 при таком варианте…
18 минут! 18 минут о COBе! Зачем?!
За 18 минут можно снять инструкцию по замене сцепления и ГРМ двигателя. Автору так нравится вещать? Кто это будет смотреть?! И главное — что там в этих 18 минутах такого, чего нельзя показать за 2?!
Жесть какая-то…
Я их беру иногда по два или больше, не для того чтобы ставить, а в коллекцию. Чтобы когда пройдет время и появится не одна разновидность светодиодов, можно было их сравнить между собой.
Ну и сделать замеры и сравнения.
Впаяв конденсатор:
1) Вы увеличили мощность в 2 раза. Тут любому диоду поплохеет. Хорошо еще будет, если драйвер имеет встроенную защиту от перегрева (как zonopo).
2) При включении идет скачок тока через диодный мост, который тот может и не пережить.
Затея сама по себе хорошая при правильном подходе:
1) Уменьшаем мощность в 2 раза заменой резистора (скорее всего нужно увеличить сопротивление в 2 раза).
2) На входе ставим токоограничивающий резистор или термистор. Я ставил резистор что-то около 30Ом
3) Припаиваем конденсатор от 400В.
4) Радиатор
А не подскажут ли знатоки, как называется белая фигня которой залиты эти платы?
Из подходящего по свойствам нашел только герметик ВГО-1. Может есть еще что в продаже (наше или китайское), доступное для домашнего применения?
а как этот драйвер работает? точнее как он ток регулирует? если линейно то он очень много будет в тепло рассеивать, значит как то импульсно, через C1?
найти бы схему функционнальную что там внутри
По этой схеме подключается только высоковольтный столбик светодиодов, при этом на микросхеме рассеивается не шибко много.
Микросхема — линейный токовый драйвер на 2 канала
При добавлении сглаживающего конденсатора, надо дополнительно ставить балластный конденсатор для разгрузки драйвера по мощности. Резисторы менять не нужно
Вы меня простите конечно, но я не гадаю, был плохой контакт частотомера, перемерил зачистив точки, действительно 100 Гц. Фото приложил.
Спасибо за поправку, но не более того!
Хочу всем сказать, что эта модель на 220В стоит своих денег! Первые подобные разработки появились лет 5-6 на рынке от Корейского производителя Сеул Семиконкондактор. Называл он эту систему/технологию Акрич. Она уместна и достойна. Есть свои плюсы и минусы.
Касательно плусаций. Они измеряются не в герцах, а в %. Следовательно 100% потолок, 100% как раз у этих модулей. Вот немного информации касательно пульсаций и норм shine.ru/company/blog/chto-takoy-pulsatsiya-i-vredno-li-eto/
ниже 100. Ф формуле фигурирует параметр освещенность, который не линеен к току. Зная кривую тока, пульсацию освещенности трудно определить. Есть такой прибор — фотометр, который измеряет освещенность и выдает Кп. Есть готсы для расчета Кп, в них говорится, про придельные частоты в которых фиксируется значение освещенности.
Лампа накала инертна, а светодиод почти нет, все влияет. Я не гуру, но могу сказать, что макс значение Кп в светотехнике 100%.
покупал здесь aliexpress.com/item/LED-COB-Bulb-Lamp-5W-20W-30W-50W-LED-Chip-Beads-220V-Input-IP65-Smart-IC/32699004706.html
5 ватт на 220 вольт — всё работает, лепил к радиатору на автомобильный герметик ( белый с асбестовой крошкой — отечественный, самый дешёвый ) — всё работает, часа по 3-4 каждый день непрерывной эксплуатации, а то и больше. Планирую переделать свет в подъезде дома — щедрые ЖЭКоские электрики понавкручивали везде 80 ваттные лампы накаливания — подъезд не читальный зал, особенно когда свет за счёт жильцов
белый с асбестовой крошкой — отечественный, самый дешёвый
с асбестовой? :=0 что бы тепло не проводила? что то новое. :)
правильный герметик называется «казанский белый» и содержит окислы люминя для лучшей теплопроводности. :)
Да, 2 секции светодиодов выгорели, попробовал заменить безуспешно, где-то замкнуло. Выкидывать панель жалко, вот хочу найти отдельно ленту. Поиск на али и ebay не дал результата.
Взял чисто на опыты. щаз в наличии 30 и 50 Вт.
30ка нагревается до 67 а 50Вт до 77 гр. на таких радиаторах. после этого температура как вкопанная.
Гоняю каждый день по 12 часов. Пока не сдохли. )))
Если что пойдут на уличное освещение в «деревню».
Я очень рад за Ваш опыт, но я люблю познавать сам. Цена привлекательна, для общественных нужд. Я еще хочу посмотреть как снимает ИП камера с таким освещением. Будет ли мерцания и тд. Да и кондер с термистором заказал для них, хочу посмотреть как повлияет фильтр на мерцания. КОроче… длинными зимними… попаять )))
Еще в минусы я бы записал невысокую электробезопасность. Тут некоторые уже планируют их монтировать в гаражах и прочих подсобных помещениях прямо на металлоконструкциях. А изоляции то там, между силовой фазой и алюминиевой подложкой — доли миллиметра плёночки. И компоненты тоорые на лицевой стороне — тоже прямо связаны с сетью.
Все металлоконструкции, на которые теоретически может попасть электрический ток, подлежат обязательному заземлению.
Выполняйте правила электробезопасности и ничего страшного с вами не случится))
Очень хочется подробный обзор на такой же, но с 50-ваттными пуговицами. Ибо все, что я перерыл на youtube, кончается примерно одинаково: тут нужен кулер, я обжег руки и т п. Дык это же еще колхозить мост, либо снимать с диодов 18/36В и ставить понижающую плату. Или доп. БП, и куча проводов/розеток.
Интересно посмотреть реализацию пассивного охлаждения с бОльшим радиатором. На пульсации пофиг — будет подсветкой для фото, а не видео.
Чуть выше я выложил фото 50 Ваттной матрицы на радиаторе с кулером. При таких больших мощностях рассеивания без вентилятора не обойтись. Это самое простое и действенное решение.
Как я уже писал в другой теме, брались две 50W матрицы — одна с драйвером на плате, а другая с внешним «нормальным» стабилизатором тока, температура радиатора дешевой матрицы была на 10 градусов больше при равных условиях эксперимента.
Эти дешевые матрицы являются полнейшим гуаном!
ИМХО.
А чё не ясно где? Под заклёпками.
Думаю и остальные скоро такими же будут как на фото. Как минимум под заклёпки надо текстолитовые шайбы.
Вы хоть радиатор свой заземлили или надеетесь авось пронесёт?
Спасибо за обзор.
Для себя сделал вывод — брать не стоит по соображениям электрической безопасности. Где то в Америке они и прокатят, а у нас, с глухо заземлённой нейтралью это мина замедленного действия. Спокойнее с классическим трансформаторным драйвером и низковольтным светодиодом.
цены, что указана в топике — нет.
Ну как так…
Главное чтоб по ним была больше информации чтобы людям было проще выбирать.
Понятно, когда идёт видео полёта или видео работы камеры.
А видео светодиодов зачем?
А то видео более информативное чем обзор.
Насчет рекламы канала, не смешите мои тапки. У моего канала направленность другая. Если бы я и хотел какой то разрекламировать, то уж поверьте не основной, а дополнительные на которых до 2000 подписчиков.
Я тут зарегистрирован давно и все мои обзоры хоть письменные хоть видео воспринимают как обзоры китайца.
Но простите меня, я не диванный критик, а инженер, и объясняю я ну очень не плохо на словах.
У меня есть свои сайты. А тут я решил поделится инфой, дабы такого я тут не видел.
И да у меня есть минус я говорю то что вижу как по качеству так и по надежности. Я не какой товар не расхваливаю и нечего не рекламирую.
Если вам мой обзор не понравился, значит я зря пол дня убил на его дополнение. Что же, прошу прощения.
Я всегда прислушиваюсь к диванным критикам с таким развернутым и обоснованным ответом.
В обычном обзоре можно показать/описать больше, чем на видео.
Другое дело, что в видео можно показать что-то такое, что словами описывать неудобно или невозможно, тогда да, видео как дополнение отлично.
Что то подсказывает мне, что при такой простенькой схеме питания мерцание будет.
Ну дык и дали бы ссылку на даташит чтоль :).
Вот специально для вас www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=cyt1000a+datasheet
Я вот боюсь, что если он так греться будет, то смысла их применения не вижу, хотя у 5 ваттного можно понизить ток подачи на драйвер заменив сопротивление, и проблема по перегреву немного уйдет.
Есть обзоры светодиодов где просто ссылка на товар и текст" может кому-то пригодится"
Я конечно все понимаю, но я негатив даже к таким высказываниям не проявляю. Дабы всем людям не угодить и понятно что будет критика.
Да я привык рассказывать все в видео, ну опять же все люди разные. Один посмотрит и купит там, другой почитает посмотрит видео, убедится что это не то что ему надо, и не купит тут.
Я некому нечего не навязываю, мне это просто интересно!
Даже видео посмотрю если оно будет короче раз в десять)
Коденсатор+мостик+пару резисторов. Я точно такой же 50 Ваттный посадил на процессорный радиатор с вентилятором, всё питается от 220 В, радиатор — холодный.
Мой образец творчества.
Вешать конечно надо на алюминий
это чем и как измерлось?
и что значит «почти не влияет» при таком огромном разбросе? в какой ситуации было 70 (что вполне нормально), а в какой 120?
куда именно прикладывалась термопара?
и 70-120 — это в зависимости от чего?
Формула расчёта тока: I = Vrext/Rs = 600mV/Rs (mA)
В данном случае получаем 600/15=40мА.
И странно, что драйвер двух-канальный, но токозадающий резистор всего один… Подключен параллельно на оба реф.входа микросхемы? Или используется один канал из двух?
P.S. Какое тире, слово на родном пишется слитно, значит и калька будет писаться слитно.
shit happens
Я еще помню, как ворд говорил, что слова «мультиканальный» нету, и какое исправление предлагал…
Шестой ворд (тот, который под вин-95) всё правильно отрабатывал на этом слове. Более ранние версии ворда — не помню, чтобы имели функцию подчёркивания ошибок.
Так мне мультик неприличный и предложен был…
Лучше-бы нормальный драйвер сюда поставили
www.drive2.ru/b/464021945541723007
Вот на 20вт.
Греются они конечно адски, через час работы этот радиатор (а это довольно массивный радиатор от «Интела» 478 сокета, держать руками можно с трудом. На 50 вт-ном держать уже даже с трудом получается секунд 5 :)
Лично я считаю, что эти светодиодные сборки можно ставить как какой-нибудь прожектор, включающийся периодически по датчику движения. Если же оно будет работать долго — часами — то я даже и не знаю :)
Если страшно, что карлосон перестанет охлаждать, то добавить механический датчик температуры (биметалл) например на 50 градусов, при перегреве выключит свет.
В моих обзорах есть
Уж лучше сразу делать нормальный конструктив на пассивном охлаждении.
А это на сегодняшний день — только светодиодные ленты на алюминиевом профиле.
потом сгорает схема, питающая его током
В железо так хорошо не уйдет тепло, будет локальный перегрев
надо подвести от лампы толстую медную шину )))
А если оставить вентилятор на радиаторе???
;-)
Вентилятор от какого то комповского блока питания, на 9В работает почти бесшумно лет 5. На 12В шумел.
живут карлсоны на 220В от блока вентиляторов
советской ЭВМ СМ-4.
Только они шумные и довольно большие, около 10см
Интеренсно, а вот у рекламируемых здесь светильников какой кпд? Если он будет соизмерим с к.п.д. люминесцентных ламп, то какой смысл в этих светильниках?
Массо-габариты показатели — говорите? А они что, действительно так сильно нужны?
Откройте тайну — какое же назначение этих светильников? Назовите хотя бы один положительный пункт с точки зрения потребителя, а не производителя.
Я на лед перешел как минимум потому что лед можно выкинуть просто.
А если дома разобьете?
И на последнем вы знаете что есть штраф у организаций за выкидывание ламп в мусор? У нас электрик все такие лампы по счету под отчёт сдает иначе штраф. Просто частников не проследить а так я был бы за штрафы.
P.s. недавно ставили решетки для пластика, я туда все бутылки скидывал. Поставят для алюминия буду туда его кидать.
И кстати батарейки я тоже в мусорку не кидаю. Знаю кто сдает их. Коплю и отдаю им.
дома все эти энергосберегайки выкидывают в мусор.
их сбор нигде налажен не был
А выбрасывать их неправильно. Так же как батарейки и АКБ.
Я лично отказался чтобы исключить вообще возможность их разбить дома или в мусор.
Кстати а диоды пока еще не выгодны домой, может КПД и хороший, но входная цена будет окупаться очень долго. С % брака и замены никогда наверное не окупится полностью. Ну разве только если освещение 24/7 фигачит.
Ну как тебе сказать… Я занимался этим вопросом. У нас в городе единственная контора, которая принимает лампы на утилизацию, и до неё действительно неудобно ехать. Хотели на работе скооперироваться — поставит коробку для ламп, как наберётся много, кто-нибудь один съездит и сдаст. Так оказалось, что у частных лиц принимают не более двух ламп. Двух, Карл! Двух!!!
Сделано это типа для того, чтобы юрики лампы под видом физиков не сдавали. Но кто из физиков поедет через весь город чтобы сдать две несчастные лампочки??
У себя в квартире два года назад всё на светодиоды поменял.
Вёл учёт времени работы освещения в каждой комнате (фотореле+часы в качестве регистратора)
Итог — они окупаются менее, чем за два года.
Преимущества — нет ртути, не нужно высокое напряжение, не боится вибраций (фонарик), не боится частого включения-выключения (лампы с датчиками движения, туалет, стробы).
Недостаток — не любит перегрев (резко падает срок службы).
Есть гораздо более серьезный недостаток — CRI ниже плинтуса. Посему энергосберегайки, леды у меня только в корридоре, кладовке, туалете итд. В комнатах только накаливания
А Вам проще купить за $9
Здесь указано «Farbwiedergabeindex Ra >80». Не именно 80, а гарантированно больше 80.
P.S. Согласно wiki, лампа накаливания обладает CRI=100, как и северное небо с температурой 7500К. Явно показатель комфортности освещения.
температура в 6500 дневная, как солнышко светит!
Лампы накаливания так же имеют непрерывный спектр. Единственное, что в желто-красной зоне он более интенсивный, а в голубой наоборот. Поэтому свет этих ламп для нас кажется желтоватым.»
Первое попавшееся из гугла.
Лампа накаливания — это излучение горячего тела, у которого по определению будет равномерный спектр, не вводите людей в заблуждение.
Он просто непрерывный
Ничего подобного. CQS — это костыль, что бы показать, что современные источники света вроде светодиодных ламп и сберегаек не совсем УГ :) CQS — это тупо маркетинг
И опять вы ошибаетесь. Погуглите информацию по теме
ps: вообще к чему это я все начал. линейчатый спектр для нашего глаза неестесвеннен. как и спектр с явными провалами в ряде областей. сейчас еще нет подробных исследований на тему, чем это обернется для зрения через 15-20 лет. собственно ответься сами себе на вопрос — вы хотите быть в подопытной группе или все-таки не рисковать из-за минимальной экономии?
Домой я бы ее не ставил
Высокий CRI — одно из следствий линейности спектра. Ибо оценка идет по сравнению с заранее известными шаблонами. Из-за этого и получается низкий CRI в источниках с ленейчатым спектом. Что-то вы плохо гуглите
CRI показывал то, что есть, а не чушь :) А CQS мертворожденный метод. Который так и не получил распространения. И идея которого которого была именно в том, что бы потребителю показать, что все не так плохо в сберегайках и лед лампах. К счастью, разум победил маркетинг
Высокий он может быть только в RGB светодиодах. Которые можно сконфигурировать как раз под тестовые мишени :) И которые, btw, в ваших любимых лампах не применяют. У люминофорных все сильно хуже
Что за бред? CRI — это измерение цветопередачи по восьми цветовым мишеням. CQS — то же самое но для 15-ти. Откройте для себя википедию и гугл.
«The test method needs only colorimetric, rather than spectrophotometric, information.» Что в переводе на русский говорит только о цветопередаче тестовых образцов и никакой информации о спектре.
Вам одного
люминофорного с CRI>90 хватит или все показать?
Попытайтесь хотя бы в пределах одного комментария не противоречить сами себе:
10 лет коту под хвост…
А теперь читаем, что писал я:
'Высокий CRI — одно из следствий линейности спектра'
Причину и следствие понимаете? Все бытовые ЛН и галогенки имеют CRI 100 или около того. Независимо от температуры (случаи применения светофильтров не учитываем). Вы это понимаете? А понимаете почему? Потому как для сравнения берется фаза дневного света с той же температурой. А линейный спектр нагретого тела и дает вам те совпадение на мишенях. Далее CQS это не 'то же самое'. Там не просто расширенная таблица, она другая и менее удачная. Найдите статьи и почитайте почему. Насчет CQS я вам уже писал. Нормальный и грамотный метод придумали позже. Вы уже должны были загуглить. Но и там чудес нет — лучший источник света — галогенки, те леды, которые продаются везде и сберегайки — там где и должны быть — в том месте, на котором мы сидим
Таки нагуглили YUJI ?)) Похвально. А теперь нагуглите лампочку бытовую на ней с CRI > 95. Я вам помогу
store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-lights
И это один из самых дешевых вариантов (не забудьте доставку прибавить). А есть еще филипсы с их бенчевыми лед лампами
Когда вы начинали спорить, вас возмутил факт в моем сообщении о том, что есть нормальные лед лампы, которых единицы и стоимостью под 40 баксов. Уже не так возмущает? Про то, что в тех YUJI BGR фосфор и они по принципу формирования света ближе к RGB led пока помолчим (в отличие от того барахла, что вы видите в магазине)
Использовать вики для получения технических знаний — моветон. Ибо составители часто имеют представление… как бы так помягче сказать… ну вы поняли. Но то, что вы для себя уже начали изучать вопрос — похвально :)
Попытайтесь, прежде чем влетать с шашкой наголо в темы, изучить вопрос, по которому спорите
Да-да. Особенно после таких комментов)
Либо он ничего не говорит о его непрерывности, просто у большинства источников с линейным спектром света высокий CRI.
P.S. А отвечать
когда Вам цитируют Ваши же противоречия в рамках одного комментария, это просто перевод стрелок. Поскольку ответить на это нечего.
А вашей?))
'CRI совсем никак не отображает качество света, можно найти лампу с CRI>90 но температурой под 6000к'
При чем тут температура? И ваше 'совсем никак' по сути от моего утверждения ничем не отличается)
С мой все нормально — Вы поставите домой лампу с температурой >6000к? Думаю нет, такой синюшный цвет совсем не комфортен. А еще есть лампы с сине/зеленым оттенком но высоким CRI, я называю такой свет некачественный.
2 CRI именно и придумано как оценка соответствия видимого света естественному. Редкие же исключения из правил сути не меняют.
Таки и у вас чушь :)
Кстати, что это за лампы с 'сине/зеленым оттенком но высоким CRI'?
они дохнут даже не как мухи, а еще быстрее.
видимо, это политика партии и правительства — отучить нас греть атмосферу.
люминесцентные лампы тут сильно теряют в яркости
Бесит только то, что по мере нагрева заметно теряется яркость.
Есть ли пульсации? Хотя бы на камеру телефона. Можно ли их уменьшить, поставив на выход электролит.
какие температуры подложки с радиатором при долговременной работе. Какое падение яркости за 30 минут, (можно измерить телефоном) — говорит от температурном режиме.
Хотя на камеру пульсаций невидно.
И еще вопрос — есть ли снизу маска — если есть — то вообще швах — тепло не будет уходить.
Грамотно если делать и экономить — то:
1. Плата толщиной 0,8 мм
2. Частая штопка металлизированными отверстиями для теплопереноса на нижний полигон под источником тепла
3. Низ вскрывается от маски — оставется голая медь
4. Винты максимально близко к источнику тепла
5. Смысла делать фольгу 70 или 105 мкм нет, так как режим работы постоянный, а толщина влияет только при работе в импульсном режиме, как и алюминиевая пластина.
достаточно плату перевернуть
А ну как пробьёт маску сетевым напряжением и вся дурь из фазы попадет на радиатор.
Вообще маска имеет очень большое тепловое сопротивление. Там уже мажь — не мажь пастой — бесполезно.
Вы хотите сказать, что после моста как бы проблема фазы не существует?
То есть Вы хотите сказать, что те цепи, которые на схеме (https://mysku.me/blog/aliexpress/49218.html#comment1896456) показаны как «общий провод» и обозначены символом «GND», можно спокойно подцепить к нулевому проводу или к «земле»? И ничего при этом не произойдёт?
Поскольку нет гальванической развязки в виде трансформатора до моста, то часть возвратного тока пойдет через тушку и батарею к точке соединения нуля в подвале с системой труб(выравнивание потенциала) — человека начнет дергать насколько помню 330 вольтами с частотой 25? герц, но тут сработает УЗО увидев утечку тока и всех спасет.
Мага уходи, тут тебе не дОдут.
Единственный реальный плюс — в эфир не гадят, как некоторые драйверы
далее
и
как то противоречат, не? :)
что же касается перегрева, то давно уже есть улучшенные конструкции, которые к тому же ремонтопригодны
чета не хоцца. :)
aliexpress.com/item/LED-Beads-Chips-Lamp-LED-driver-Smart-IC-10W-20W-30W-50W-90W-220V-chip-bulb/32703526825.html
не у всех станки в гараже. и в заведенный движек не все лезут, а если лезут то с местным светом. :)
на менее мощных просто не подключены все цепочки диодов.
За 18 минут можно снять инструкцию по замене сцепления и ГРМ двигателя. Автору так нравится вещать? Кто это будет смотреть?! И главное — что там в этих 18 минутах такого, чего нельзя показать за 2?!
Жесть какая-то…
это суть жизни светодиода
Ну и сделать замеры и сравнения.
1) Вы увеличили мощность в 2 раза. Тут любому диоду поплохеет. Хорошо еще будет, если драйвер имеет встроенную защиту от перегрева (как zonopo).
2) При включении идет скачок тока через диодный мост, который тот может и не пережить.
1) Уменьшаем мощность в 2 раза заменой резистора (скорее всего нужно увеличить сопротивление в 2 раза).
2) На входе ставим токоограничивающий резистор или термистор. Я ставил резистор что-то около 30Ом
3) Припаиваем конденсатор от 400В.
4) Радиатор
Я себе сделал 3 светильника, все работает.
mySKU.me/blog/china-stores/32716.html
P.S. На сегодня светодиодные лампочки из магазина, как по мне, более оправданы.
Из подходящего по свойствам нашел только герметик ВГО-1. Может есть еще что в продаже (наше или китайское), доступное для домашнего применения?
найти бы схему функционнальную что там внутри
Микросхема — линейный токовый драйвер на 2 канала
Но помогает видимо не всем.
100 Гц частота пульсаций
С1 ещё обведите
Спасибо за поправку, но не более того!
Касательно плусаций. Они измеряются не в герцах, а в %. Следовательно 100% потолок, 100% как раз у этих модулей. Вот немного информации касательно пульсаций и норм shine.ru/company/blog/chto-takoy-pulsatsiya-i-vredno-li-eto/
Только не говорите, что тут пульсация 100%
Лампа накала инертна, а светодиод почти нет, все влияет. Я не гуру, но могу сказать, что макс значение Кп в светотехнике 100%.
3dnews.ru/933019/page-2.html
eco-e.ru/goodies/stati/svetovaya-sreda/18-koeffitsient-pulsatsii-osveshchennosti-opredelenie-i-raschet-pulsatsii
5 ватт на 220 вольт — всё работает, лепил к радиатору на автомобильный герметик ( белый с асбестовой крошкой — отечественный, самый дешёвый ) — всё работает, часа по 3-4 каждый день непрерывной эксплуатации, а то и больше. Планирую переделать свет в подъезде дома — щедрые ЖЭКоские электрики понавкручивали везде 80 ваттные лампы накаливания — подъезд не читальный зал, особенно когда свет за счёт жильцов
правильный герметик называется «казанский белый» и содержит окислы люминя для лучшей теплопроводности. :)
К примеру такую:
Из многокристальных Cree XLamp MK-R (до 200лм/Вт)
не всегда нужно точечное излучение, а лента из них никогда себя не окупит.
Жаль пока их туда не используют…
aliexpress.com/item/Universal-Dimable-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-For-LCD-Monitor-2-LED-Strips-Free-Shipping/1719548842.html
30ка нагревается до 67 а 50Вт до 77 гр. на таких радиаторах. после этого температура как вкопанная.
Гоняю каждый день по 12 часов. Пока не сдохли. )))
Если что пойдут на уличное освещение в «деревню».
а «радиатор» что, из железа?
Будьте КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ!
Выполняйте правила электробезопасности и ничего страшного с вами не случится))
Интересно посмотреть реализацию пассивного охлаждения с бОльшим радиатором. На пульсации пофиг — будет подсветкой для фото, а не видео.
Как я уже писал в другой теме, брались две 50W матрицы — одна с драйвером на плате, а другая с внешним «нормальным» стабилизатором тока, температура радиатора дешевой матрицы была на 10 градусов больше при равных условиях эксперимента.
Эти дешевые матрицы являются полнейшим гуаном!
ИМХО.
Меня бы обломало с кулерами заморачиватся
150-200ватт таких на 3м алюминия
полет нормальный.
заморачиваться с кулерами и драйверами это ппц
Один из 6 спалил. Коротнуло где то и дорожки выгорают :) как предохранители.
Думаю и остальные скоро такими же будут как на фото. Как минимум под заклёпки надо текстолитовые шайбы.
Вы хоть радиатор свой заземлили или надеетесь авось пронесёт?
заклепки да, все делал на 3,2мм а тут что то сверло не нашел и сделал на 4 да и криво :(
70… это дохрина уже деградация а 120 этоваще пипец
Для себя сделал вывод — брать не стоит по соображениям электрической безопасности. Где то в Америке они и прокатят, а у нас, с глухо заземлённой нейтралью это мина замедленного действия. Спокойнее с классическим трансформаторным драйвером и низковольтным светодиодом.