Понижающий преобразователь DC-DC на XL4015


Однажды мне потребовался понижающий преобразователь с выходной мощностью до 30вт, хорошим КПД и возможностью ограничения тока. Погуглив по теме, я выбрал для себя плату преобразователя на XL4015. Обзор подобной платы уже был на mysku — mySKU.me/blog/aliexpress/46321.html или вот его упрощенная версия без регулировки тока mySKU.me/search/topics/?q=xl4015
В данном обзоре я хочу рассказать об измеренных параметрах устройства и его модификации для полноценной работы. Даташит нам говорит о хорошем КПД, возможности отдавать до 5А в нагрузку и хорошем диапазоне питающих напряжений. Параметры устройства от китайцев

  • Погрешность измерения входного/выходного напряжения ± 0.05 В
  • Входное напряжение 4.0 ~ 38 В
  • Выходное напряжение 1.25 В ~ 35 В
  • Выходной ток до 5А, рекомендуется 4.5A
  • Выходная мощность до 75 Вт

Далее стал изучать даташит — КПД довольно сильно зависит от параметров входного/выходного напряжения и тока нагрузки. Путем подсчетов обнаружил, что на самой микросхеме может выделяться до 5 ватт и выше. Очевидно, что слоев металлизации на этой платке не достаточно для нормального охлаждения микросхемы. Входящий в комплект радиатор выполняет декоративную роль — отводить тепло нужно с обратной стороны чипа. Сразу понял, что будет нужна доработка
Далее увидел, что вариантов этой платы несколько. В одном из вариантов увидел интересную особенность — с обратной стороны платы есть небольшой участок 1.5x0.8см с отверстиями сплошной металлизации

Площадка сразу напротив чипа. Эта площадка по мнению китайцев, видимо, должна была улучшить теплоотвод. Но мне пришла в голову интересная мысль — если мы не можем прикрепить к этой плате радиатор, то можно очистив эту площадку, его к ней припаять :) А отверстия металлизации будут передавать на радиатор тепло. Правда работа достаточно ювелирная. Заказал две таких платы, дабы если одну поломаю после экспериментов, использовать другую. После получения плат замерил параметры преобразователя

  • Входное напряжение — минимум 4.5 вольт. Но нормально встроенный вольтметр начинает работать от 6 вольт. Ниже или не работает или врет. Но меня устраивает
  • Выходное напряжение — 1.25 — 32В (входное я ограничил безопасным уровнем в 36В из-за номиналов примененных компонентов, в т.ч. диода Шоттки на 40 В)
  • Ток действительно отдает до 5А. Но есть нюансы — я подал на вход 17 вольт постоянки и на выходе повесил два резистора по 20 ватт 4 Ома. Получил 2 Ома. Выходное напряжение установил 8 вольт. Итого получил ток нагрузки 4А, выходную мощность 32 ватта. Далее замерял температуру компонентов — довольно быстро микросхема нагрелась до 85 градусов, диод Шоттки на входе до 110. Этот же диод стал сильно разогревать расположенный рядом электролит. Индуктивность через некоторое время нагрелась до 80 градусов. В общем без переделки оно отдает 30 ватт. Но отдавать оно будет не долго :) Все это быстро выйдет из строя. Путем экспериментов и измерений температуры обнаружил, что безопасно долговременно можно снимать с него не более 20 ватт. Чудес не бывает. Под 75 ваттами китайцы, видимо, понимали очень кратковременное увеличение мощности. КПД в этом режиме оказалось равным 86 процентам
  • По току — я бы не стал снимать с него более 4А. Дело не в микросхеме, а в том, что для больших токов нужно менять индуктивность
  • Пульсации — при нагрузке 4А и выходном напряжении 8В пульсации составляют порядка 120мВ

Очистил место под пайку радиатора

Приступил к изготовлению радиатора. Взял медную пластину толщиной 2мм, сделал несколько изгибов, отпилил на конце по выступу, что бы получить площадку для пайки. Замеров не делал, но на прилагаемых скриншотах понятно, как он изготовлен. Повторить просто


Теперь, если мы просто припаяем радиатор, то на месте пайки получим рычаг. Т.е. если надавим на радиатор, он оторвет эту площадку. Поэтому я изготовил брусок по диаметру изгиба, который уже использовал как опору и приклеил его эпоксидкой к плате и радиатору и сразу припаял радиатор


После застывания эпоксидки получилась монолитная прочная конструкция


Далее испытал все на той же нагрузке. Температура на чипе и радиаторе стала меньше 55 градусов. Тепло передается хорошо. Аналогичный результат и на второй плате. Следующая доработка — тот радиатор в комплекте — я убрал одну секцию и через теплопроводную пасту установил на диод Шоттки. Зафиксировал эпоксидкой

По замерам, температура упала со 110 до 79 градусов. И стал меньше греться электролит. В таком варианте уже вполне можно долговременно отдавать 30 ватт. Что нужно. Еще одна доработка — китайцы не поставили шунтирующий керамический конденсатор параллельно выходному электролиту. А он нужен по даташиту. Поставил 0.1uF 50v

Дальше больше. Захотел полноценный блок, со входом для переменного напряжения, дополнительной фильтрацией выходных пульсаций, нормальными разьемами, выходом для постоянного напряжения и для зарядки током. Сделал такую плату

Думаю тут все понятно. Единственный момент — дополнительно переключатель на схеме — это что бы не искрили разьемы при подключении переменного напряжения. Ток ограничивает терморезистор. Далее переключателем мы просто его шунтируем. Из опыта — искрение приводит к ухудшению контакта в разьеме. Плата в сборе



Пульсации на выходе при той же нагрузке упали со 120мВ до 40мВ
+
avatar
  • Alex_74
  • 29 января 2017, 20:29
+6
Вот понятный простой девайс, а не спецмикросхемы буферы для USB. Плюсую однозначно.
+
avatar
0
Вот понятный простой девайс
Напомнило
www.youtube.com/v/51o3gOuIxbg?start=342&end=347
+
avatar
  • CyJLTaH
  • 30 января 2017, 11:01
+1
понятный простой девайс — это лом. И то надо умудриться понять каким концом колотить в данном случае.
А тут сразу вопросы возникают, типа «А почему бы не сделать переключатель выносным? Ведь когда то преобразователь захочется в корпус спрятать.»
+
avatar
+5
С почином Петров.
+
avatar
+1
спасибо :)
+
avatar
+1
Чем то мне ваш радиатор напомнил обзор канарейкина на framed(Мех мод), кто смотрел поймет :)
+
avatar
+1
Надо бы радиатор изогнуть, чтобы не торчал.
+
avatar
  • mike888
  • 29 января 2017, 20:54
+6
Проще сдуть стабилизатор и радиатор под него припаять, а то через плату это как-то через задний проход.
Да и за эти деньги у китайцев есть с нормальными радиаторами CCCV конверторы, вроде пишут на 8А китайских, жду такой.
+
avatar
+1
'то через плату это как-то через задний проход'
там там через отверстия с металлизацией тепло идет. вполне нормально так работает. хотя изначально не был уверен
'Да и за эти деньги у китайцев есть с нормальными радиаторами CCCV конверторы, вроде пишут на 8А'
было бы интересно посмотреть. я так с лету не нашел. но мне еще надо с индикацией входного/выходного напряжения, тока, мощности
+
avatar
  • mike888
  • 30 января 2017, 01:21
+2
Сходу aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32448126827.html с парой индикаторов тоже попадались, хотя не очень понимаю зачем, если блок питания делать то удобнее жк индикатор отдельный
+
avatar
0
Этот девайс я знаю. С индикацией нужен был
хотя не очень понимаю зачем, если блок питания делать то удобнее жк индикатор отдельный
б.п. у меня есть. но гонять его сутки на пролет мне жалко. такую же плату нет :)
+
avatar
0
да может потом согну. пока не мешает
+
avatar
  • ariss
  • 29 января 2017, 21:20
0
А посоветуйте какой нибудь дешевый для понижения с 12 вольт регулируемый для вентиляторов процессорных и побольше в размерах.
+
avatar
0
если цена критична, можно поискать на али на lm2596. что-то типа такого
aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32498203882.html
+
avatar
  • ariss
  • 30 января 2017, 08:25
0
Спасибо, заказал
+
avatar
  • pet80
  • 29 января 2017, 21:21
0
Пульсации на выходе при той же нагрузке упали со 120мВ до 40мВ
Чем измеряли и что служило источником энергии до и после модификации?
+
avatar
+1
'Чем измеряли'
Осциллом
'что служило источником энергии до и после модификации'
Подключал к регулируемому блоку питания
+
avatar
  • kirich
  • 29 января 2017, 21:34
+2
Есть кнопка цитирования, находится слева от <cоde>
+
avatar
  • pet80
  • 29 января 2017, 21:47
0
Осциллом
Тогда и картинка была не лишней.
Как изменяется выходное напряжение, если ток нагрузки изменить с пол ампера до трех?
+
avatar
0
Как изменяется выходное напряжение, если ток нагрузки изменить с пол ампера до трех?
Для примера
Без нагрузки дисплей 7.0v, измеренное 7.061v
10 Ом — дисплей 7.0v, измеренное 6.967v
4 Ом — дисплей 6.9v, измеренное 6.841v
2 Ом — дисплей 6.8v, измеренное 6.685v

С осциллом, если действительно нужно, позже сделаю
+
avatar
  • wallie
  • 29 января 2017, 21:22
+1
Сложно.
Можно сделать проще (как обычно и делаю). Феном снимаю микросхему, диод и дроссель. Микросхему и диод ставлю на приличный радиатор, диод меняется на более удобный и мощный, то, что ставят китайцы отправляется в специальную коробочку (диод, конечно, ставится с возможностью крепления винтом). Разумеется, все это через прокладки и втулки на винтах. Дроссель тоже меняется на более мощный — такой стоит в цепи 3,3 В в комповых блоках питания. Или можно перемотать групповой. Главное, получить требуемую индуктивность (номинал указан в даташите) при приемлемой добротности.
Собственно, все. По времени — около 30 мин., и пять ампер при 30 В в кармане. :)
+
avatar
0
'Микросхему и диод ставлю на приличный радиатор'
в смысле микросхему припаиваете на радиатор? там же вариант без крепления
+
avatar
  • wallie
  • 29 января 2017, 21:43
0
В смысле, прижимаю пластиной на паре винтов. Сорри, что сразу не указал.
+
avatar
  • woddy
  • 29 января 2017, 21:37
0
Я бы попробовал термопасту + радиатор на всю нижнюю сторону. Результат не должен быть заметно хуже.

Диоды — рекомендуется 2-3-4 параллельно ставить. Если делать моддинг уж. Под второй места должно хватить
+
avatar
  • HacoH
  • 01 февраля 2017, 11:18
0
Диоды — рекомендуется 2-3-4 параллельно ставить. Если делать моддинг уж. Под второй места должно хватить
никогда не ставьте в параллель — пустой расход деталей и самообман. Диод это не резистор а полупроводниковый прибор. Идеальных диодов с одинаковым переходом не существует и как следствие — открыт будет всё равно один. Так что не обманывайте себя и не вводите в заблуждение других. Соединение диодов в параллель допустимо в силовых цепях, но с подключением резисторов, что в данной схеме абсурдно.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДИОДОВ
+
avatar
  • woddy
  • 01 февраля 2017, 11:21
0
с современными шотки — это работает как раз :) обычные диоды ставить смысла нет, согласен
+
avatar
0
ребят, посоветуйте хороший повышающий DC/DC преобразователь чтобы с 5в USB преобразовать в вольт 19 для питания модема или ноута.
+
avatar
  • UWU
  • 29 января 2017, 21:59
0
Для ноута тока с USB не хватит
+
avatar
0
Ну хотя бы для модема.
+
avatar
  • kirich
  • 29 января 2017, 22:55
0
Смотря какой модем, или точнее, какое у него питание.
+
avatar
0
Для ноута — с реального USB невозможно. Математика простая: Ноут ест 19В и в легком режиме 2А. Если КПД преобразования будет процентов 95 (а это очень оптимистично при такой разнице напряжений), то от источника 5В потребуется 8А тока. Разъемов USB на такой ток точно нет, даже если источник напряжения будет способен выдать такой ток.
Для слаботочных устройств (модем?) проще. Если максимальный ток с USB сможет отдать 2А, то максимальный ток устройства на 19В не должен превышать 0.25А — это уже почти реально.
+
avatar
0
Хочу с повер банки (заявлено 2 а на выходе при 5в) сделать как бы бесперебойник для адсл модема от asus. Электричество часто отключают, а телефонка и инетом работают. Вот и задумался как бы сделать чтобы работало все это.
+
avatar
0
Эммм… Не очень хорошо получится. Не выйдет «бесперебойника». Вам нужен павербанк, который может заряжаться во время отдачи напряжения (т.е. как бы онлайн ИБП). Ну или хотя бы вариант по-проще: Посмотрите на «народный» павербанк AILI (http://mysku.me/blog/aliexpress/34990.html). Выставляете на его выходе напряжение, которое дает БП модема, модем и его штатную зарядку включаете в пауэрбанк и пользуетесь. Может потянуть и ноут, но токи большие, так что с большими сомнениями.
+
avatar
0
Да повер банки то у меня есть, 1й это сяомишный на 16000, второй от romos на 20000. Вот такой пойдет? aliexpress.com/item/MT3608-DC-DC-Adjustable-Boost-Module-2A-Boost-Plate-2A-Step-Up-Module-with-MICRO-USB/32677612575.html,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_1,afswitch_2_afChannel,single_sort_1_default&btsid=5060e193-dcd0-49df-98fc-2766c11cd3e2
+
avatar
  • ksiman
  • 30 января 2017, 09:30
0
преобразовать в вольт 19 для питания модема или ноута.
Зачем модему 19В? Ни одного такого не знаю…
+
avatar
0
Млин походу я ошибся, там 12В нужно и 1А.
+
avatar
0
Насчет 1А Вы, скорее всего, тоже ошибаетесь (если не замеряли ток в разрыв цепи). Ток, который способен выдать блок питания модема и фактически потребляемый ток обычно очень сильно отличаются.
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 15:22
0
для питания модема
там 12В нужно и 1А
AC или DC?
+
avatar
0
DC. Вернее БП у модема столько выдает.
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 15:30
+1
DC. Вернее БП у модема столько выдает.
Вы точно уверены что именно DC? Потому как частенько бывает АС.
+
avatar
0
Ну да, обычный внешний БП.
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 16:08
0
Ну да, обычный внешний БП.
Обычные внешние Бп модемов бывают как DC, так и АС.
У старых было 9 Вольт 1 Ампер, у новых ADSL часто бывают 12 Вольт 1 Ампер, АС.
Потому я и пишу, Вы точно уверены? Потому как часто заканчивалось тем, что модем не работал от 12 Вольт постоянки.
+
avatar
0
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 18:57
0
Лучше бы Вы фото Бп сделали, так как в инструкции написано —
Power (DC-In) port
Insert the bundled AC adapter into this port and connect your router to a power source.
Понятно что все таки похоже именно на то, что вход DC.
Раньше было много ADSL модемов с входом DC, сейчас видимо перешли на нормальное питания, что не может не радовать :)
+
avatar
0
ну да, вот и хочу попробовать питать модем от повер банки во время отсутствия электричества. Иначе вроде как и планшет работает и ноут, а вот модем отрубается. А тут вроде как резервное питание.
+
avatar
  • Z2K
  • 31 января 2017, 03:26
0
можно. Хотя схема преобразования вольтажа получается длинная и не рациональная, но это не ваша вина. 3.7В -> 5В -> 12В -> 5В, 3.3В.
+
avatar
  • Z2K
  • 31 января 2017, 03:21
0
Раньше было много ADSL модемов с входом DC
— может АС?
+
avatar
  • kirich
  • 31 января 2017, 03:50
0
— может АС?
Да, конечно АС :)
+
avatar
  • Z2K
  • 31 января 2017, 03:19
0
попробуйте на вес — АС значительно тяжелее, так как там стоит нч транс.
+
avatar
+1
Разве только встроенный индикатор нужен… А так 9А версия за 3.68$ интересней будет
aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32639621677.html
+
avatar
0
ну мне индикация всех параметров нужна
+
avatar
0
С существует ли преобразователь, позволяющий с телефонной линии (или радио) получать стабильные 5 вольт (или др.)?
Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 29 января 2017, 23:03
0
С существует ли преобразователь, позволяющий с телефонной линии (ил радио) получать стабильные 5 вольт (или др.)?
Конечно существует, в первом случае хватит запитать маааленький светодиодик, во втором светодиод побольше, но только когда «разговаривают».
+
avatar
  • UWU
  • 29 января 2017, 23:33
0
Телефонная линия 60v с импульсами до 120v. Понижайку на 120v не так просто найти. Выше 60v очень мало моделей понижаек.
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 00:03
0
Понижайку на 120v не так просто найти. Выше 60v очень мало моделей понижаек.
Легко, драйверы светодиодов, они с внешними полевиками работают. Вот только проблема есть, ток в линии не должен быть более 300мкА.
+
avatar
  • UWU
  • 30 января 2017, 00:21
0
Драйвер светодиода — это стабилизатор тока. А чел просил стабильные 5v.
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 00:42
+1
Драйвер светодиода — это стабилизатор тока.
Ну так заведите ОС по напряжению вместо ОС по току, будет просто стабилизатор напряжения :)
+
avatar
  • UWU
  • 30 января 2017, 11:16
0
Так я и говорю, готовых нет. Только самому колхозить.

У драйверов светодиодов указано рабочее напряжение от 80v. Для питания от телефонной сети это слишком высокое напряжение. Не подойдёт.
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 12:14
0
Вы раньше упретесь в ограничение 300мкА, до преобразователя дело даже не дойдет скорее всего.
+
avatar
  • UWU
  • 30 января 2017, 13:26
0
То есть, можно считать, что пришли к общему мнению. Для питания от телефонной сети с напряжением до 120v готовых преобразователей на 5v нет вообще в продаже никаких.
+
avatar
  • Z2K
  • 31 января 2017, 03:32
0
мне кажется от нагруженной линии можно и 10мА вытянуть. Если не ошибаюсь выходное сопротивление линии квази цифровой АТС 3кОм. АЛ307 бодренько светились.
+
avatar
  • kirich
  • 31 января 2017, 03:51
0
мне кажется от нагруженной линии можно и 10мА вытянуть.
От нагруженной да, только какой смысл?
+
avatar
0
зарядку от нокии попробуйте.
ту, что не микро-юсб.
+
avatar
0
kirich уже правильно ответил — ток очень маленький получится. От себя добавлю, что придется еще и развязывать по постоянному току (например, конденсаторами), что еще больше уменьшит ток. В противном случае твое устройство «поднимет трубку» на АТС и линия автоматом отключится через какое-то время. Кроме того — рано или поздно обслуживающий персонал вычислит «замыкание» линии или землю. Могут появиться неприятные вопросы.
+
avatar
  • DDimann
  • 30 января 2017, 10:19
0
Может, просто бесперебойник купить?
Для модема хватит на долгие часы, да и ноут кушает далеко не как комп.
+
avatar
  • UWU
  • 30 января 2017, 11:20
0
Большинство бесперебойников любят «очень хорошо кушать» во время работы от батарей. То есть, ставим бесперебойник, заряжаем, затем отключаем от розетки и смотрим сколько он продержится, БЕЗ НАГРУЗКИ. Проводил тесты с разными APC Smart UPS, редко какой UPS без нагрузки продержался дольше 4 часов.
+
avatar
  • DDimann
  • 30 января 2017, 11:41
0
Я таких экспериментов не проводил.
Стоит у меня под столом Powercom King KIN-525A, иногда напряжение отключают.
Комп вырубаю минут через пяток, и остается у меня в него включена только лампочка на почитать, ватт 5 по моему.
Три часа читал спокойно, больше не пробовал — свет включали.
+
avatar
  • mike888
  • 01 февраля 2017, 00:54
0
Зачем огород с бесперебойником когда модему нужно 12вольт которые легко взять от аккумулятора напрямую. Бесперебойник от безисходности, кпд у него на малой нагрузке никакой.
+
avatar
+2
За обзор плюс. Но ваша самодельная плата… Устройство — силовое, токи — амперы, а дорожки — с комариный хоботок… Не надо так! :)
Попробуйте взять пример с китайцев: сигнальные дорожки — обычной ширины, а вся прочая площадь платы — под силовые.
+
avatar
  • Z2K
  • 30 января 2017, 02:28
+1
Зато медь слил в канализацию :)
+
avatar
0
Устройство — силовое, токи — амперы, а дорожки — с комариный хоботок
Дорожки 2мм. При толщине меди 75мкм и токе 5А рекоммендуемая ширина дорожки 0.84мм
radioaktiv.ru/raschet-shiriny-dorozhki-pechatnoy-platy.html
У меня и так запас по току. Плюс еще толстый слой припоя сверху. Поэтому оно нормально работать и при 15А будет
вся прочая площадь платы — под силовые
для таких девайсов большие полигоны делаются совсем для других целей
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 02:40
+1
При толщине меди 75мкм и токе 5А рекоммендуемая ширина дорожки 0.84мм
Если бы так было в реальной жизни.

Типичный пример:
Провод 1.5мм позволяет пропускать ток 16 Ампер без особых проблем.
Возьмите БП на 12 Вольт, 50м этого кабеля и подключите на выходе галогенку 150 Ватт, тоже на 12 Вольт.
Сильно она светить будет? А ведь для кабеля 16 Ампер нормально.

При толщине меди 75мкм и токе 5А рекоммендуемая ширина дорожки 0.84мм
Это чтобы она не перегрелась, а перегрев и падение напряжения, немного разные вещи.
+
avatar
0
Типичный пример:
Провод 1.5мм позволяет пропускать ток 16 Ампер без особых проблем.
Возьмите БП на 12 Вольт, 50м этого кабеля и подключите на выходе галогенку 150 Ватт, тоже на 12 Вольт. Сильно она светить будет?
Дело в том, что на том сайте можно и длину дорожки ввести и оценить падение напряжения на ней. У меня в сумме не более 30см силовых дорожек. Что дает в расчете 86мОм суммарного сопротивления и 0.43В падения напряжения. Реально — в несколько раз меньше, т.к. толстый слой припоя сверху. Это не критично, у меня гораздо больше падение будет на разьемах. Для пяти ампер 2мм более чем достаточно с большим запасом
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 15:23
0
Что дает в расчете 86мОм суммарного сопротивления и 0.43В падения напряжения. Реально — в несколько раз меньше
Вы считаете это мало?

у меня гораздо больше падение будет на разьемах
Вы опять не поняли о чем речь.
+
avatar
0
Вы считаете это мало?
так я же писал, реально будет меньше из-за слоя припоя. и основная часть силовых дорожек ДО преобразователя. поэтому — да, мало. могу измерить в реальной схеме :)
Вы опять не поняли о чем речь
обьясните :)
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 18:45
0
обьясните :)
Кроме просто падения, которое не так страшно, возможна ситуация, когда увеличенное падение может снизить стабильность работы схемы, дать дополнительные наводки.
По расчетам вроде все классно, дорожка выдерживает, а работать нормально не хочет.
+
avatar
  • bulyga
  • 30 января 2017, 16:24
0

Проводимость меди на порядок выше олова и свинца. Поэтому лучше шире дорожку сделать, чем припоя сверху «наляпать».
+
avatar
0
Длинная тонкая дорожка — это лишнее сопротивление и лишняя индуктивность. Лишние. Вредные. В лучшем случае они просто будут греть окружающее пространство (да, не киловатты — но все равно, зачем?), в худшем — эти длинные тонкие дорожки станут «звенеть» где-нибудь на УКВ (благо ударное возбуждение у вас «в комплекте» — импульсный преобразователь), и кто-то из соседей станет молить Ктулху снизить вам карму, и вовсе не на сайте.

Оно вам надо? :)

Ладно бы их было сложно сделать — но тут-то наоборот, сложнее было их не сделать! :) благо места — вагон.
Широкая силовая дорожка — хороший тон. «Земля» полигоном — хороший тон. Конденсаторы тонкой ниточкой к силовой дорожке — плохой тон (RL цепочка, которую вы создали последовательно с конденсатором, добавит немного ESR — а тут битва-то идет за его понижение!)
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 19:08
-1
Еще добавлю от себя, варианты решения одной и той же цепи. Смотреть как подключены конденсаторы
1. неправильно
2. более правильно без перемещения компонентов
3. правильно.
+
avatar
0
flashwolf, да, все правильно пишете. просто в данном конкретном случае эффект от этих методов будет минимален. вход/выход преобразователя/платы зашунтированы керамикой. не нужно беспокоиться о доп. индуктивеости дорожек. там, где оно реально нужно, у меня все сделано совсем по другому. тут же не увидел смысла в дополнительных телодвижениях
+
avatar
+1
Плюс в карму за достойный обзор и diy
+
avatar
  • ksiman
  • 30 января 2017, 09:35
0
Немного не понял по схеме — зачем делать таким хитрым образом раздельное питание для переменки и постоянки? Почему не захотели подавать постоянку на выход диодного моста, а заодно убрать лишний диод D5?
+
avatar
  • demonk
  • 30 января 2017, 12:57
0
Да, чего-то перемудреная схема!
А на выходе то зачем диод с резисторами и раздельные клеммы CC, CV?
+
avatar
0
Ну, диод — защита от переполюсовки, а вот R2 пошто?
А раздельные клеммы — ибо разные функции. Зачем для СV падение на диоде (погрешность выставленного напряжения)?
+
avatar
  • demonk
  • 30 января 2017, 17:13
0
Защита от переполюсовки аж на выходе, после преобразователя?
Может лучше на входе получше защититься, мосфетом например, а в остальной схеме быть уверенным где что? А то диод один из двух выходов защитит, а в схеме все электролиты пробьет!
+
avatar
0
Защита от переполюсовки аж на выходе, после преобразователя
До :) Посмотрите внимательно
+
avatar
0
вот R2 пошто
да уже ответил ниже. r2, что бы учитывать падение на диоде в режиме cc при измерении напряжения на самом разьеме. до 1A будет более-менее похоже на правду)
Зачем для СV падение на диоде
падение только в cc
+
avatar
0
Вот теперь вы «Посмотрите внимательно» мой пост выше — я отвечал на вопрос «зачем… раздельные клеммы CC, CV»: «разные функции», т.е. чтобы на CV выходе диода не было.
+
avatar
0
отвечал на вопрос «зачем… раздельные клеммы CC, CV»
ясно. недопонял вас
+
avatar
-1
А на выходе то зачем диод с резисторами и раздельные клеммы CC, CV?
CC — это для источника тока. Например, для зарядки аккумулятора. Диод нужен, что бы при отключении преобразователя не разряжался аккумулятор. Возможно и для защиты выхода преобразователя, я не смотрел, есть там на блок схеме xl4015 защита или нет. Резистор — что бы создать большее падение напряжения на диоде, чем при подключении мультиметра и устанавливать напряжение в режиме CC с учетом этого падения напряжения. Хотя для больших токов это не будет сильно точно
+
avatar
  • demonk
  • 30 января 2017, 17:32
0
А разве чоппер может пропускать ток в обратную сторону? Там же закрытый ключ будет. Ну разве что делитель ОС, но это мелочь.
+
avatar
0
классический — не будет. но какие там еще есть элементы в выходном каскаде, я не знаю. блок схема в даташите, это очень упрощенный вариант для понимания. скажем так, ставить диод для cc, просто хороший стиль. а вообще хорошая мысль, я на второй плате замерю сопротивление при обратной полярности
+
avatar
0
опять-таки, представьте, что защитный зенер на выходе вышел из строя и стал шунтировать выход преобразователя, так бывает. а вы заряжаете мощную батарею литиевую. тут диод батарею спасет
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 19:15
0
DC-DC stepdown может конечно, там транзистор, обычно полевой, а у полевого обычно есть паразитный диод в обратную сторону.
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 19:16
0
Диод нужен, что бы при отключении преобразователя не разряжался аккумулятор.
Резистор — что бы создать большее падение напряжения на диоде
Ваш резистор сожрет больше, чем цепь ОС преобразователя, не говоря о том, что напряжение все таки будет плавать от нагрузки.
+
avatar
0
Ваш резистор сожрет больше, чем цепь ОС преобразователя
оба резистора, например, при 15в на выходе, это +50мВт дополнительно. Мы сейчас сферического коня в вакууме обсуждаем :)
напряжение все таки будет плавать от нагрузки
это да. но для режима cc, предполагался такой вариант работы — выставить нужное напряжение и ток непосредственно на выходе, подключить аккум
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 19:38
0
оба резистора, например, при 15в на выходе, это +50мВт дополнительно.
Не совсем понял при чем тут два резистора, я говорил за тот, что параллельно нагрузке, т.е. аккумулятору.
Выключили питание, аккумулятор через него разряжается. Зачем диод, резистор, если диод Вам все равно не поможет, а резистор только мешает.
+
avatar
0
а, Вы об этом. да, будет разряжаться. тут неизбежное следствие. правда такой разряд врядли критичен. ну а зачем диод — я же писал. сегодня дома вторую плату посмотрю на предмет подачи на выход обратного напряжения
+
avatar
  • ksiman
  • 30 января 2017, 20:15
0
Я всё равно не понял Вашу идею бесперебойного питания. Если на выход будет подключен аккумулятор, то на выход преобразователя будет подано это напряжение, которое будет проходить на его вход, запитывать индикацию и всю схему преобразователя
+
avatar
0
ksimen, да это не бесперебойное питание :) простр защита. в том числе самой батареи
+
avatar
  • ksiman
  • 30 января 2017, 21:27
0
Диод на выходе никак не защищает от обратной полярности
+
avatar
0
0
Диод на выходе никак не защищает от обратной полярности
мне кажется, у нас какое-то глобальное непонимание друг-друга) защита от обратной полярности только на входе. на выходе — это защита батареи, что бы обратный ток не шел через преобразователь/делитель ОС. Мне казалось, это очевидно
+
avatar
  • kirich
  • 30 января 2017, 20:24
0
сегодня дома вторую плату посмотрю на предмет подачи на выход обратного напряжения
С выхода платы оно попадет на вход с вероятностью примерно 99%
+
avatar
0
Для постоянки не используются электротиты c1 и c2. Они там не нужны. Диод разделяет две цепи. И не будет бросков тока. Второй диод для защиты
+
avatar
  • vot
  • 30 января 2017, 10:32
-1
Индуктивность через некоторое время нагрелась до 80 градусов.
Индуктивность не может греться, нагревается катушка индуктивности, или дроссель:)
+
avatar
0
Почему китайцы для плат DIY делают такую дебильную разводку печаток? При том всех. Как их устанавливать в какой либо корпус? На этой плате можно было индикатор и ҡнопки перенести на другую сторону монтажа и плату можно крепить на панель. А так как есть плата, куда и как её поставить?
+
avatar
  • Avgur
  • 30 января 2017, 14:42
+1
Добрый день, спасибо за обзор, всегда радует когда кто-то что то мастерит.

Вы не пробовали измерить температуру чипа до и после как пропаяли (без радиатора)?
Но мне пришла в голову интересная мысль — если мы не можем прикрепить к этой плате радиатор, то можно очистив эту площадку, его к ней припаять :) А отверстия металлизации будут передавать на радиатор тепло.
С какой целью вырезали в месте припайки к радиатору?

Попробуйте нагрев радиатора в месте где Вы его согнули (приклеили деревяшку) и на самом конце пластины.
Если вдруг, температурный режим не будет Вас устраивать, я бы попробовал вместо этого радиатора припаять Ш образный (дырочки насверлить в месте припайки). Как то так
+
avatar
+1
какой целью вырезали в месте припайки к радиатору
ширина радиатора где-то в 2 раза шире площадки для пайки. поэтому вырезы нужны. на сгибах везде еще толстый слой припоя для улучшения теплопередачи. после выравнивания температурного режима разница в крайних точках не более 5 градусов. Ваш вариант лучше, но его сложнее сделать. ну и пока так работает. насчет измерений до и после — я делал. это в обзоре есть :)
+
avatar
  • Avgur
  • 30 января 2017, 18:10
+1
ширина радиатора где-то в 2 раза шире площадки для пайки
Т.е. Вы полагали что не возможно хорошо пропаять — можно было насверлить отверстий, и пропаять также как Вы сделали с «металлизацией». Или прорезать и загнуть углы (не отрезая куски).
на сгибах везде еще толстый слой припоя для улучшения теплопередачи
Позвольте немножко не согласится, что так будет лучше:

… лучше, но его сложнее сделать. ну и пока так работает
Это один из вариантов, я думаю Вы в дальнейшем, если понадобится, сделаете более эффективные варианты.
+
avatar
  • Z2K
  • 31 января 2017, 04:39
0
после выравнивания температурного режима разница в крайних точках не более 5 градусов
у вас небольшой градиент температуры поскольку:
1. удельная величина теплового потока через это сечение небольшая
2. удельная тепловая нагрузка на радиатор небольшая (подводимая мощность к площади теплорассеивания)
— но как раз ввиду этого радиатор по материалоемкости неэффективный.
+
avatar
0
'удельная величина теплового потока через это сечение небольшая'
Если бы вы посадили микросхему через термопасту, был бы еще меньше. И минус 30-40 градусов — это неэффективно? :) Я так не считаю. Касаемо площади — не забывайте, что мы микросхему припаяли. Подобный метод эффективен и при не большой площади контакта, что подтверждалось при применении подобных методов в процессорах с небольшой площадью кристалла (припаивание к крышке теплообменника). Размер площадки 1.5x0.8см весьма, кстати, похож. Неэффективен сам радиатор — да. Но я его сделал в виде пластины не просто так. Потом, если что, хотел к нему прикрутить небольшой обычный. Оказалось не нужно

ps: и да, размер кристалла подобных микросхем, как правило 1x1 или 1.5x1.5мм. Это по поводу площади контакта :)
+
avatar
  • Avgur
  • 31 января 2017, 15:19
0
— но как раз ввиду этого радиатор по материалоемкости неэффективный.
Как то все запутано.
Автор сделал как ему понравилось и описал, что у него получилось. Если Вы хотите, что ему подсказать — напишите нормальным языком, чтоб было понятно и покажите как бы это сделали Вы.
А так я еще Вам могу много «умного» написать.
1. это для такого типа радиаторов (медных)?
2. обрисуйте площадь теплорассеивания и Вы удивитесь.
но все это не значит что такой тип радиаторов не имеет право на жизнь, как могут подумать большинство читателей.
+
avatar
0
кстати, кто будет на али заказывать — уточняйте у продавца, какой вариант платы вам нужен. их три вида есть. иначе пришлют любой из них
+
avatar
  • Goodvin
  • 10 марта 2017, 18:57
0
D7 на выходе, по даташиту предельный ток 5А. И греться он будет не хило, а впаян просто без охлаждения…
+
avatar
0
так я охлаждение сделал для всех элементов, которые грелись