Простой LED светильник 12Вт на магнитах


С увеличением продолжительности ночи, у всех, думаю, будет повышенный интерес к источникам света в любой форме. В данном случае форма слега отличается от обычных ламп, есть свои плюсы и минусы.

Простой светодиодный светильник. Удобно вставлять в плафоны, для замены обычных ламп. В отличие от светодиодных лампочек, имеет большую площадь для охлаждения светодиодов, не склонен к перегреву. Светодиоды не жмутся внутри лампочки, а разбросаны по лучам звезды. Но и в обычный цоколь уже не вставить его.

Важно, имейте в виду, что дешевый драйвер не обеспечивает защиту, на лепестках опасное фазное напряжение! Для меня и для светильника это был неприятный сюрприз, далее подробнее.


Пришел в обычной пупырчатой упаковке и картонной коробочке, упакован весьма компактно:







Процесс сборки, инструменты не нужны:



В собранном виде, оригинальная звезда, хоть на ёлку вешай )))



Подключаем к сети питания:





Замеряем освещенность:



В данном случае люксметр показывает случайную цифру. В метре от светильника освещенность 140 люкс, далее падает как квадрат расстояния, в двух метрах освещенность ниже в 4 раза, в трех метрах в 9 раз и так далее,. Свет не направленный, но и не равномерный, вперед светит больше. Думаю обычная диаграмма направленности стандартного светодиода.

Светодиодные панели после нескольких минут имеют температуру около 50 градусов, но не обжигают, как радиаторы в обычных лампочках с цоколем E14 или E27 (даже с мощностью 3 Вт там перегреваются, все что у меня были, кроме лампы на светодиодных нитях, китайской, что работает 2 года в ночное время каждый день). Панели металлические, это не светодиодные ленты (как ленты вообще тепло отводят?)

Провел эксперимент, вытащил одну панель — лепесток во время работы, остальные работают так же, одна стала светится чуть ярче. Вытащил вторую, светильник отключился. Чтобы не разорвать цепь, можно отключать лепестки через один, но тогда параллельный будет нагружен в 2 раза сильнее и может перегреться.

Панели гнутся, если нужно вместить в какой-то плафон вытянутый. Только нужно гнуть в месте без светодиодов, иначе они деформируются и отлетают. Лучше в тисках, но можно и об угол, главное не руками на весу, иначе будет большой радиус сгиба и он зацепит светодиод.

Разбираем корпус в поисках драйвера, здесь плата с разъемами отдельно выполнена:





Сам драйвер на безымянной микросхеме, из интересного конденсатор нормальной емкости, пульсации не заметны:







Драйвер не греется, посторонних запахов нет ни от пластмассы, ни от драйвера. Светильник работает несколько часов, пока не сгорел, думаю ломаться там нечему (в отличие от «обычных» светодиодных лампочек).

У продавца, почему-то светильники только холодного света, но не синят, спектр нормальный. Обычно беру теплый спектр:
  • нет контраста по сравнению с ЛН и галогенками (когда разный свет в разных комнатах как-то раздражает), а от ЛН полностью не уйти, замены ЛН 150Вт для кухни так и не нашел;
  • синий свет «тревожный», в домашних условиях мешает настроиться на сон из-за преобладания холодных тонов, снижается выработка соответствущих «гормонов сна», растет риск заболеваний
  • в лампах с теплым спектром больше люминофора, свет подвергается большим изменениям и CRI, обычно выше (а вот КПД ниже по этой же причине), но для дома важнее CRI;

Для офисов, наоборот, лучше холодный свет, помогает прогнать сонливость, особенно зимой, когда мало света. Так же плюс светодиодов с холодным светом — выше КПД и ниже температура кристалла при той же мощности.

На задней крышке крошечные, но цепкие магнитики, применения им не нашел, но возможно в некоторые плафоны удобно будет прицепить светильник магнитиками.

Без плафона, как и светодиодные ленты склонен слепить глаза, желательно защитить его светорассеивателем, или направить в потолок.

Размер в собранном состоянии от края одного лепестка до другого 5+6.5+5 = 16.5 см. Высота в средней части 2.5 см.

Хорошо подходит в такие плафоны:



Или для подсветки ниш над шкафом, например:



Можно попробовать версию на 24Вт, но тут надо прикинуть по размерам, и по тепловой мощности, тепло нужно как-то рассеивать, что сложно в закрытом плафоне. Даже при 12Вт от светильника идет заметное тепло.

Хотя 12Вт тут под сомнениями, ток через светодиод 0.09 А, напряжение 3.1 В, что в сумме дает 6.7Вт, по моим измерениям. При большем токе, конструкция, вероятно, начнет перегреваться. Возможно, также, потребляемая мощность зависит от напряжения питания.

В дешевых драйверах, экономят на предохранителях, что может быть причиной возгорания схемы, не только данной, но и любой. Тут могут помочь простые предохранители на минимальный ток (0.1 Ампера), стараюсь ставить их на все слаботочные потребители.

В целом за 2$ интересное предложение, думаю постепенно постараюсь заменить лампочки стандартного форм-фактора, на что-то подобное с хорошей теплоотдачей.

Пришла посылка примерно за 20 дней, что быстрее среднего.

Кстати подобные «лепестки» и блоки питания продаются отдельно, простые и с рассеивателями, сам ранее купил длинные светодиодные металлические пластины 10Вт мощностью.

Домашние питомцы тоже одобрят источники света в дома, почти так же, как и источники тепла и источники корма :)



Обновление №1 (сутки спустя).

В комментариях был вопрос про гальваническую развязку вторичной цепи. Вольтметр показывает ~120В на низковольтной части, относительно земли и фазы. Но это напряжение может дать конденсатор фильтра от помех (хотя обычно конденсаторы дают меньшее напряжение, например 22В относительно фазы и земли, ток утечки настолько мал, что не хватает даже вольтметру, на примере системного блока можно проверить).

Измерил по сопротивлению, низковольтная часть отделена от высоковольтной более чем 18 МОм, ни как не прозванивается. Вероятно, из-за диодов в выпрямительном мостике и диода после трансформатора, мультиметр не создает просто такого напряжения, чтобы открыть все цепочки диодов и показывает бесконечное сопротивление.

Устроил более показательный тест, типа такого:



Фото просто для демонстрации разрушительной сути эксперимента )) У меня устройства защиты электросети не допустят ничего подобного, короткое замыкание даже не всегда щелчком успевает себя проявить.

Подключил низковольтную часть, через лампочку накаливания 100Вт (для ограничения тока) к заземленному проводнику, выгорели светодиоды на одном лепестке полностью, на втором один. Выбило УЗО, совершенно справедливо (заодно проверка УЗО, с ним всё в порядке). Вывод, ток утечки достаточно большой и может представлять опасность.

Фото после эксперимента:



Чтобы оценить яркость, вроде все лепестки горят одинаково, хотя один должен светить в 2 раза ярче, на глаз не заметно, вероятно матрица зашкаливает на источнике света:





Один из светодиодов (на лепестке где 2 светодиода еще светятся, третий темный) не горит, но драйвер «прокачивает» через него ток, далее светодиод начнет искрить под люминофором, тлеть, светить красным и выгорит окончательно. Это разорвет цепь тока и светильник погаснет. На светодиоде, кстати, будет 260В.

Светодиоды выгоревшие:









Остальные светодиоды и драйвер рабочие только потому, что ток утечки был ограничен лампочкой. Сгорело 4 светодиода из 24.

Через 10 минут работы, светодиод во втором лепестке окончательно деградировал и разорвал цепь. На светодиоде, который разрывает цепь, постоянное напряжение 260В, драйвер старательно пытается прокачать заданный ток через цепь любой ценой.

В общем или драйвер просто понижает напряжение (step down), или нет гальванической развязке в трансформаторе. Для офисных светильников это не важно (даже лучше, проще схема, выше КПД), а вот для уличных может быть опасно. Ну тут, как говорится, предупрежден — значит вооружен. Удивляет то, что светильник заточен под металлические корпуса, магнитики есть, и на сайте продавца нарисовано как он их устанавливает в металлические плафоны. Что странно, при наличии фазы на лепестках, небольшой перекос конструкции и на корпусе всего светильника появится напряжения. В пластмассовые корпусах это не проблема. На сайте продавца могли бы об этом предупредить. Хотя возможно, это компонент светильника (не готовое устройство в сборе), и комплектующие покупают люди с более высоким уровнем подготовки. Я был уверен, что гальваническая развязка есть (это же не емкостной балласт), и что драйвер не даст напряжения на светодиоды более безопасных 24В, драйвер удивил 2 раза, и фазой на низковольной части, и высоким напряжением на холостом ходу в 260В. Нужно более внимательно относится к сверхдешевым драйверам, они могут таить в себе многочисленные сюрпризы.

В защиту дешевого китайца добавлю, для сравнения у меня есть и готовый светильник российского производства, ценой более 20$, поработал несколько месяцев и перестал включаться, и по отзывам дольше они не живут. В драйвере множество деталей заменено перемычками. Выглядит примерно так, но другой по конструкции и другого производителя
Дополнительная информация
Светильник потолочный, внутри сюрприз в виде 100 часов работы. Фото не мое, они внешне примерно одинаковые, различаются качеством комплектующих


Обновление №2 ( 2 дня спустя).

Решил отремонтировать светильник. Взял кусок светодиодной пластины на алюминиевой основе, и отломил кусочек, по размеру аналогичный лепестку светильника. В пластине установлен балансирующий резистор на 30 ом, так как изначально запитывается она напряжением, а в нашем светильнике источник тока, и данный резистор совершенно не нужен, зашунтировал его перемычкой (несколько сот милливатт энергии сэкономится и снизится нагрев пластины). Замененные лепестки работали как и предыдущие.

Кстати подложка лепестков гальванически изолирована от светодиодов, что несколько повышает безопасность светильника, другое дело что изоляция весьма условна, а дотронуться можно и до контактных площадок светодиодов.

Возникла потребность куда-то приспособить светильник. Так как покупать плафон за 5$ при цене светильника 2$ как-то не логично, решил поэкспериментировать с бесплатным корпусом. Сначала разобрал изначальный корпус и спаял лучи попарно по 2 и последовательно по 4, как они и были изначально:



Конденсатор в драйвере кстати 4.7 микрофарада, 400 Вольт, вполне хватает. Предохранителя на плате нет вообще ни в каком виде, даже в виде резистора, контакты от сети идут сразу на диодный мостик. Решил сделать имитацию предохранителя подключил одной жилой многожильного провода, при токе более 10 ампер должен расплавится и разорвать цепь.



Перемычки между платами без изоляции, так как источнику тока не страшны замыкания, и далее это всё будет в герметичном корпусе.

Собрал бесплатный корпус из баклашки емкостью 5 литров. Элементы приклеил термоклеем, и пластины лепестки и драйвер.





Слева видны замененные лепестки, светят теплым светом, а не холодным как остальные:





Получилось что-то вроде лампочки «кукурузы», только с лучшим охлаждением. Очень легкий светильник. Почти герметичный (проделал только миллиметровое отверстие внизу для слива возможного конденсата и следы от склеивания двух половин), можно вешать на улице, в гараже или дома для подсветки каких-то углов, при ремонте, например. Переносит падения с любой высоты, если запачкал можно помыть просто. Светит на уровне лампочки накаливания 60-75 Вт по впечатлениям. Данный светильник повешу на улице, для ежедневной ночной работы, думаю проживет несколько лет. Можно было уместить всё и в баклашку 1.5 литра, но в 5-литровой лучше охлаждение и есть ручка для переноса и крепления.

Как вариант можно взять стеклянную емкость, это даст хорошую защиту от возгорания, защиту от УФ излучения, по сути вечный корпус, ценой около 0.5$. Такие светильники можно раскидать по углам двора и навсегда закрыть вопрос с освещением, дешево и надежно.

Могут и для дома пригодится, иногда нужно создать в одной из комнат яркое освещение, для каких-то работ с мелкими деталями, подобные светильники можно вешать просто гроздьями (но они и громоздкие, 10 штук хранить дома затруднительно будет).

Если бы повторял конструкцию, то не клеил бы пластины клеем к стенкам баклашки (могут отклеиться при перегреве, особенно при работе летом в жару), лучше скрутить их упругой проволокой и готовую конструкцию помещать в баклашку, далее можно приклеить так же или закрепить проволочными лапками, которые будут сами упираться в противоположные стенки.

По тепловому режиму данной конструкции: потребление от сети 8.5 Вт, температура дна баклашки относительно комнатной +2.5 градуса, верхушки +5.7 градусов, напротив светодиодных пластин +13 градусов. Соответственно, при повышении мощности, нагрев будет расти пропорционально. Думаю можно и 20 Вт в баклашке расположить. Может и еще больше, но с вентилятором внутри (хотя тут уже светильник выходит за рамки 2$ и можно купить более подходящий корпус).
+
avatar
  • spectral
  • 23 сентября 2016, 00:12
0
Ремонтировать удобно: кукурузу пока разберешь — замучаешься. Интересно, так же часто выгорает? Драйвер вроде неплохой, если мигания нет.
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 00:18
+1
Попросить автора дополнить обзор года через полтора… Судя по схеме тут немного другой способ включения диодов, без попарной параллельности диодов, но с попарно-параллельными цепочками по три диода, что тоже нехорошо. Но основной вопрос, конечно в теплоотводе, на сколько греются пластины.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 00:20
0
Драйвер тут не греет сами светодиоды. В обычных лампочках это главная проблема, даже в большом цоколе E27 тепло отводить просто некуда. Раз не греется драйвер, должен работать долго.
+
avatar
  • alex0
  • 23 сентября 2016, 00:22
0
Здесь похоже не драйвер, а просто понижающий полумостовой преобразователь. Мерцания на Кгц частотах будут не заметны, но вот контроля потребляемого тока нет(
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 00:36
+1
При отключении 2 и более лепестков преобразователь отключается. Возможно есть контроль тока, каким-то образом.
От 100 вольт не заработал, проверил.
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 00:38
0
Если вы два соседних отключаете, то, судя по схеме, просто разрываете цепь полностью, вот он и отключается. Попробуйте через один лепесток выключить.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 00:45
0
Один любой отключать можно, на глаз не заметно изменения яркости. Второй отключенный лепесток отключает светильник весь.
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 00:54
0
А парный ему лепесток не начинает заметно ярче светится?
+
avatar
  • Alber
  • 23 сентября 2016, 01:06
+1
В яркости разницы не заметил, но как только перегорел светодиод на одной пластине, очень скоро перегорел еще один светодиод и на парной пластине, а после этого светильник отрубился полностью :)
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 01:09
+3
Ну понятно, именно так и заканчивают жизнь все такие девайсы, сгорает самый слабый диод, потом сгорает его пара и цепь рвется
.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 12:30
0
В более дорогих светильниках ставят что-то вроде тиристора параллельно светодиоду, когда один сгорает, на остальных это не сказывается, цепь остается замкнутой.

Здесь дешевое решение, тоже компромисс, сгорел один светодиод, светильник будет еще некоторое время работать, может час, может год. Теоретически, может сгореть каждый второй лепесток, а светильник продолжит работу. Это, все же лучше, чем отключение после одного сгоревшего, особенно если светильник в труднодоступном месте.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 02:12
0
Да, парный начинает ярче светится. Так же и при замыкании одного светодиода из трех, парный отключается (напряжения не хватает).
И можно вытаскивать лепестки через один, светильник не отключается. Всё просто оказалось ))
+
avatar
  • Alber
  • 23 сентября 2016, 01:03
0
В одной, имеющейся у меня разновидности, все пластины соединены попарно, и можно было вытащить пластины через одну.

В другой модели выключается уже при вытягивании одной пластины.
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 01:07
+2
Тут тоже они соединены парами в параллель, по идее, при вытаскивании через одну, оставшиеся должны работать просто с двухкратным перенакалом.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 02:13
0
Да, так и есть.
+
avatar
  • Alber
  • 23 сентября 2016, 01:00
0
У меня церез пару месяцев сдохли два светодиода на аналогичном светильнике с моделью BFT-12-24W с заявленным током 250mA. Хорошо что перепаять их, имея фен, дело двух минут.

Светильники подобного типа на 5730 отличаются также и полярностью контактов на пластинах.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 01:26
+1
Главное обеспечить тепловой контакт замененного светодиода с подложкой, без этого быстро сгорит. Я достаточно долго менял светодиод в дневных световых огнях автомобильных, подложку металлическую сложно прогреть и качественно посадить светодиод.
+
avatar
  • neon09
  • 23 сентября 2016, 00:12
0
Если по освещенности сравнивать с лампой накаливания, то с какой лампочкой (субъективно) сравнимо?
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 00:21
0
Около 60Вт, теоретически светодиоды должны быть в 10 раз эффективней ЛН, но со 100 Вт лампочкой уже сравнить не могу, 60Вт заменить как-раз будет.
+
avatar
  • G99999
  • 23 сентября 2016, 00:20
0
Вот всегда думал, зачем подсвечивать ниши над шкафами.Что бы видеть, когда пыль клоками оттуда падать начнет?
А в леруа писец скоко денех за это просят.Если надо, надо брать!
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 00:27
0
Над шкафом, обычно, единственное место, куда можно протянуть дополнительный провод и поставить еще одну лампочку. Например, для некого дежурного освещения слабой лампочкой. Или просто, дополнить основное освещение, хоть немного, но общая яркость вырастет.
+
avatar
  • sweetest
  • 23 сентября 2016, 02:30
0
почему же нельзя организовать это скромное дежурное освещение под шкафами?)
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 12:33
+2
Свет сверху, особенно в дежурном режиме, более равномерно освещает комнату и не слепит глаза. А вот под шкафом, подсветка осветит только стол и будет слепить глаза. Особенно тем, у кого рост маленький.
+
avatar
  • granit
  • 23 сентября 2016, 00:22
+2
дайте ссылку на подобные светодиодные пластины отдельно
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 00:33
+1
Брал типа таких, простые пластины
Сейчас бы взял такие, с рассеивателем, потому что рассеиватели света все же нужны, без них светодиоды слепят глаза и светодиоды загрязняются.
Из плюсов отдельных пластин, можно подобрать ток, чтобы пластины не грелись, в таком режиме будут вечными, хоть и с потерей мощности.
+
avatar
  • JVS
  • 23 сентября 2016, 11:07
0
Такие пластины в светильник ТС просто так не вставишь.
+
avatar
  • Rzzz
  • 23 сентября 2016, 00:34
+2
Получил сегодня похожий драйвер отдельно. Несколько озадачен припаяными первичными проводами — между площадками буквально пара миллиметров и сами провода запаяны самыми кончиками, несколько миллиметров зачищено от изоляции над платой, как и здесь. Покрутил их и понял, что КЗ очень возможно.
Сами провода из сплава шита с анобтаниумом, годятся только в помойку, их даже в цветмет не возьмут. Впрочем, проблема небольшая, нормальный медный ПуГВ 0,5 стоит 6 рублей за метр.

Автор, там где вы описываете разные светодиоды дополните, что «теплые» заметно больше греются по сравнению с «холодными» и при недостатках в отводе тепла быстрее умирают.
+
avatar
  • aksinit
  • 23 сентября 2016, 00:36
+4
Обозревали такую штуку уже — красиво бабахнула и выгорела.Дешманский драйвер перегрелся.Что то за 2 бакса не хочется пожар в доме получить…
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 сентября 2016, 00:57
+1
Тут бобахать нечему. один кондер. ну хлопнет. без огня же. да и лампы накаливания бабахают.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 сентября 2016, 01:11
+1
Да и светильник нужно устанавливать в корпус который и должен обеспечивать безопасность. в Леруа (сегодня как раз смотрел) 300р
+
avatar
  • Alber
  • 23 сентября 2016, 12:06
0
Пока не заменил наконец-то на светодиодные, запарился менять лампы накаливания. Все взрывались, а некоторые ещё и с разлетанием осколков от колбы. Аж пробки вышибает. Китайский конденсатор меня меньше пугает чем русская лампа-бомба. :)
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 12:36
0
У меня дома стабилизатор, лампы накаливания сгорают реже, чем светодиодные. Напряжения 240В вообще никогда не бывает, типично 215-230. В городах ночью часто 240В.

Осколки как пули летят у ртутных ламп высокого давления, у ламп накаливания они просто разлетаются при падении колбы, как осколки от упавшего стакана, не более того ))
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 01:23
+4
Это минус всех дешевых блоков питания. Чтобы пожара не было в доме, нужно ставить автоматы не на 50 ампер, а на 10, каждому устройству ставить свои предохранители в разрыв провода, вот такие например. А так горят и лампочки за 2$, и ноутбуки за 2000$.
+
avatar
  • VAG
  • 23 сентября 2016, 06:48
0
Предохранитель, на какое количество ампер, нужно ставить?
Допустим на такой светильник.
+
avatar
  • vot
  • 23 сентября 2016, 09:26
+3
1А(а лучше 0.5А) в первичную цепь(220В)


Малость дешевле aliexpress.com/item/12W-16W-20W-24W-LED-Ceiling-Lamp-Modified-Light-Source-Lamp-Plate-Octopus-5730SMD-Cool-Warm/32668604101.html
+
avatar
  • Aloha_
  • 23 сентября 2016, 10:20
0
Предохранитель можно заменить малоомным резистором. Что во многих зарядках и драйверах малой мощности и используют.
+
avatar
  • vot
  • 23 сентября 2016, 20:16
+1
Предохранитель можно заменить малоомным резистором
Запросто. Но плавкому предохранителю я доверяю больше))
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 11:31
0
А 0.5 не сгорит ли моментом в процессе включения, пока конденсатор заряжается? Токоограничивающего резистора на фотке не видать.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 12:48
0
При нормальном включении не должен, а при искрении может, если контакт плохой. Сам наблюдал, как блок питания на 100Вт выбивал автомат на 1 ампер при включении в сеть, из-за емкостей на входе.

Вообще предохранитель должен защищать от возгорания провода, можно и на 2 ампера поставить, главное чтобы длительно не шел ток более 10 ампер, при котором загорятся провода. Защищать сам драйвер предохранителем на 0.1 ампера и прочими маленькими, нет особого смысла.

У меня как-то горел провод 0.75 мм при автомате на 25 ампер, как-то совпало, что ток шел на грани сработки автомата и провод (перемычка в щитке) сгорел, сначала изоляция, потом медные жилки рассыпались и разорвали цепь. Хорошо что вокруг были не горючие материалы. Вот для таких случаев и нужны предохранители.
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 13:16
0
На фото не видно емкость, но да, вот 2 А уже наверняка не вылетит от зарядного тока емкости, а выполнит свою функцию когда это будет нужно.
Хотя сейчас присмотрелся к фотке, что то похожее на токоограничитель там все же есть, типа 1.5 Ом. Ток, понятно, не ограничивает, но видимо выступает в роли китайского предохранителя)
+
avatar
  • vot
  • 23 сентября 2016, 20:18
0
А 0.5 не сгорит ли моментом в процессе включения
Не должен, но в подобные светильники я ставлю на 1А. Просто у меня их много:)
+
avatar
  • SERG27
  • 23 сентября 2016, 11:25
0
отвечали уже и не однократно- нечего со свей дури лучи засовывать- их можно внутрь, на плату продавить. отсюда и «коза»
+
avatar
  • Aloha_
  • 23 сентября 2016, 00:52
+4
Нет там 12 Вт, думаю половина будет. У меня подобные светильники — с момента написания обзора в июне на одном из светильников вздулся конденсатор на днях, пришлось заменить. Чувствительны к помехам по сети. После увеличения емкости конденсатора — на помехи от работающего перфоратора не реагирует.
Ну и самое главное проверить индикаторной отверткой наличие фазы на элементах светильника. Что бы на будущее голыми руками не лазить. Судя по фото — нет там гальванической развязки.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 02:19
0
Померял вольтметром, ~120 вольт относительно нуля и относительно фазы. Возможно там нет развязки, действительно важный момент.
+
avatar
  • CyJLTaH
  • 23 сентября 2016, 10:05
0
Убрать чувствительность к помехам очень просто. Припаяйте к выводам большого электролитического конденсатора небольшой керамический.
+
avatar
  • Aloha_
  • 23 сентября 2016, 10:19
0
Это не поможет. Да и места там мало. Решалась проблема LC фильтром, но это пробное решение отпало — размеры критичны.
+
avatar
  • abyrwalg
  • 23 сентября 2016, 01:09
0
Напряжение и ток(осторожно перекосив:) на одном луче можете померять?
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 01:53
0
На светодиоде 3.1 вольта падает, ток на каждом светодиоде 0.18 ампера. Хотя при измерении тока через светодиод гаснет параллельный лепесток (а оставшиеся 2 на этом лепестке горят ярче), ток значит в 2 раза меньше. Скорее всего 0.09 ампера, или 0.3Вт на светодиод. Получается 6.7 Вт, но может где-то ошибся.
+
avatar
0
Это больше допустимых 0.15. Я бы им вообще больше 100мА не давал, так как иногда попадаются низкокачественные 5730, у которых в лучшем случае выгорает люминофор, в худшем — сам кристалл.
+
avatar
  • Waver
  • 23 сентября 2016, 02:09
0
на парном луче, кстати, вполне может быть при этом что-то типа 100 мА…
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 02:21
0
Да, так и есть, я замыкал и парный тоже, сразу не заметил что он гаснет. Ток через каждый лепесток в 2 раза меньше.
+
avatar
+4
Ещё одна проблема — места контакта пластин с платой, вполне возможен плохой контакт и искрение, где-то тут это уже описывали. У меня подобный на 24Вт, пластины припаять, работает по 60 часов в неделю уже пол года, все ок.
+
avatar
  • sweetest
  • 23 сентября 2016, 02:41
0
очень интересная «девайсена», понравилась мне типом своей конструкции с активной возможностью нормального охлаждения, за обзор плюс, спасибо ;)
+
avatar
  • dorg84
  • 23 сентября 2016, 06:08
+2
О, а я думал когда это фуфло опять обозревать будут.
+
avatar
  • serga74
  • 23 сентября 2016, 08:11
+3
Работают 6 светильников в течение полугода 24 W, все отлично, буду покупать еще.
+
avatar
  • reedcat
  • 23 сентября 2016, 10:18
0
брали там же?
+
avatar
  • serga74
  • 23 сентября 2016, 17:05
0
Покупал на gearbest, на распродаже… около 170-180 р
+
avatar
  • Alber
  • 24 сентября 2016, 15:03
0
Те что на Gearbest на 48 диодах и якобы 24Вт в реальности лишь порядка 18Вт. Этот момент значительно разочаровал.

На светодиодах 3.1V. Ток на драйвере заявлен на 120mA, в реальности не замерял. Прослужит конечно он дольше, но светимость заметно меньше чем у аналогов.
+
avatar
  • Zhenya88
  • 23 сентября 2016, 09:13
+1
+ за кота, красивый
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 10:29
+1
Кошка под искусственным освещением получилась не очень, под ЛН фотки желтили, если восстанавливать баланс белого синий цвет очень шумный, белый зашкаливает и т.п., фото с зеркалки смотрится как с мобильника. Художественная ценности невелика, просто по традиции.
+
avatar
  • koteyko
  • 24 сентября 2016, 16:54
0
по традиции, давней. кот должен быть С ТОВАРОМ (ЕСЛИ КТО НЕ ВКУРСЕ)
+
avatar
  • sim31r
  • 26 сентября 2016, 02:37
0
Кошка с товаром, естественно, что без товара котиков и так миллионы в сети, смысла нет в таких фотках ))
+
avatar
  • vot
  • 23 сентября 2016, 20:29
+2
Какой идиот минусует Zhenya88 за кота? За кота нельзя минусовать! Кот всегда будет лучше любой интернет-покупки
+
avatar
  • Lecturer
  • 23 сентября 2016, 09:25
0
А отдельно эти пластины продаются вообще?
Ссылку плизз!)
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 10:31
0
Добавил в статью в конце, так как второй вопрос уже, аналогичные ищите поиском. Типа светодиодной ленты, но на алюминиевой подложке.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 сентября 2016, 12:12
0
я на юноне брал ленту 1м с алюминиевой подложкой. там как обычно по 3 светика если нужно сделаю фотку (значит есть в Китае такая)
+
avatar
  • reedcat
  • 23 сентября 2016, 10:18
0
За «кетайские» 12 ватт запросто можно рефанд с продавца получить. Хотя при таком ценнике можно и не париться.

Лампа не универсальная, но в ряде случаев вполне применимая. И предохранитель в цепи питания я бы все же поставил.
+
avatar
0
Там что, просто степ-даун конвертер без гальваноразвязки? Сколько выводов у катушки? Если 4, то
это трансформатор, всё в порядке. А если меньше, то ой.
+
avatar
  • sswa
  • 23 сентября 2016, 11:25
+1
В таких драйверах как правило степ-даун и ставят.
4 вывода у катушки еще не залог гальваноразвязки! Может быть флайбэк, но без развязки. Аргументом развязки может служить трансформатор и оптрон.
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 10:46
+2
Добавлю, гальванической изоляции нет! Проверил через лампу накаливания подключенной к земле, сжег 2 лепестка, выбило УЗО (тест и светильника и УЗО), главное узнал правду :)
+
avatar
  • aksinit
  • 23 сентября 2016, 11:17
0
Значит надо на эти светильники цеплять наклейки типа: «Стой! Опасное напряжение!»
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 12:19
0
Да, хотя бы на сайте предупредить.
+
avatar
  • SERG27
  • 23 сентября 2016, 11:32
+5
вот на 24ВТ( реально 16) С ГЕАРА. По распродажи с поинами в геаре заказывал по 1,81. распродажи в среднем раз в месяц. в заказе не более1 шт, но с акаунта 5 заказов- легко. работают полгода не выключаясь. ( на рассаде и в аквариуме) доволен. прикупаю по парочке на каждой распродаже. :)


пс. это помидоры!!! :)
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 сентября 2016, 12:14
0
а ссылку можно
ПЫСЫ тонковаты что то ))))
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 12:21
0
Очень опасно! В моем светильнике на лепестках фазное напряжение. А у вас еще и влага, полив и зелень упрется в светильник, фаза будет везде.
+
avatar
  • SERG27
  • 23 сентября 2016, 12:37
0
рассада в светильник не уперлась- ее пересаживают раньше. впрочем все уже давно выросло и на днях доедено. :) и никаких красно- синих фитоламп не потребовалось. развод для лохов на бабло.
+
avatar
  • sim31r
  • 24 сентября 2016, 00:15
0
Фитолампы немного экономят, за счет того, что дают только красный и синий свет. Зеленый свет в спектре растениям даром не нужен, только зря электроэнергию тратить и кристаллы греть.
По деньгам, скорее всего вы правы, фитолампы за счет меньшей распространенности намного дороже, не окупятся.
+
avatar
  • SERG27
  • 24 сентября 2016, 10:37
0
них они не экономят- развод на бабки. у белых значительно выше КПД. :))
+
avatar
0
А можете замерить высоту средней части?
+
avatar
  • sim31r
  • 23 сентября 2016, 12:17
+1
25 мм высота.
+
avatar
  • serga74
  • 23 сентября 2016, 17:04
0
Покупал на gearbest, на распродаже… около 170-180 р.
+
avatar
0
владельцам данного чуда — включите эту лампу вблизи тв с включенным 1 каналом и посмотрите -помехи есть на экране?
+
avatar
  • koteyko
  • 24 сентября 2016, 00:41
0
за кота отдельный плюс… два таких же было… лекари еще те
+
avatar
+1
Если кому нужно купить подобное с офлайн, то в Леруа Мерлен есть такое, правда, подороже.