Индуктивный датчик приближения


У Вас есть 3Д принтер или Вы думаете собрать/купить его, и не знаете о таком датчике? Срочно сюда!


Как обычно давайте сначала чуть углубимся в теорию.

Индуктивный датчик — бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. В основу его работы положено свойство дросселя с воздушным зазором изменять свою индуктивность при изменении величины воздушного зазора.



В данной схеме мы видим катушку в составе колебательного контура, частота колебаний которого (и вытекающая из этого индуктивность) зависит от расстояния между катушкой и феромагнитным материалом. Измеряя индуктивность (или амплитуду колебаний) можно делать выводы относительно расстояния между катушкой и феромагнитным материалом.

Это принцип используется в индуктивных датчиках приближения. Упрощенная функциональная схема выглядит следующим образом. Генератор создает колебания в катушке, при изменении амплитуды колебаний выше (или ниже) порогового значения, срабатывает триггер и подает на выход логический ноль (или единицу, в зависимости от настроек).



1. Генератор создает электромагнитное поле взаимодействия с объектом
2. Триггер переключает состояние логического выхода
3. Комплексная защита защищает датчик от переполюсовки, помех по питанию
4. Ключевая схема создает выходной сигнал датчика
Такие датчики крайне широко используются в промышленности, например, в станкостроении, автомобильной отрасли и т.д.



Зачем такой датчик потребовался мне? Небольшая предыстория.
В свое время, году в 2011-2012 (за давностью уже точно не помню) на Kickstarter появился новый многообещающий стартап – 3Д принтер Makibox. Обещания были просто космические- за 200 USD (на секундочку, 2012 год!) полностью функциональный, отлично выглядящий и работающий 3Д принтер с подогреваемым столом. Доставку обещали включить в цену. Ближайшие доступные конкуренты тогда стоили около 800-1000 USD.



Выглядел он на фотках просто шикарно. Дальше началась вполне обычная для Кикстартера песня – срыв сроков поставки на год, повышение цены и т.д. Мне просто фантастически повезло, т.к. я был в первых рядах, то почти через 2 года с момента оплаты, я получил в первой и последней партии свой принтер за 350 USD (так подросла цена) с 4 катушками пластика (компенсация за «не помню что»). С учетом пластика получилось весьма недурственно. Затем фирма лопнула и тысячи вкладчиков остались ни с чем.

У меня даже сохранилось видео работы Макибокса. Ниже кадр первого запуска и первая деталь, которая даже не смогла допечататься.



Проблемы посыпались сразу и валом. Печатающая головка (hot end) намертво забивалась пластиком в течении первых пяти минут работы с гарантией 99%, через пару дней экспериментов накрылся экструдер (система подачи пластикового прутка), конструкция принтера была настолько непродуманная и хлипкая, что изделия гуляли и извивались во всех направлениях.

Надо сказать, что я все равно крайне был доволен тем, что ввязался в эту авантюру. Во-первых, я знал, на что шел. И в моем случае риск себя оправдал. А во-вторых, устраняя все огрехи конструкции, я досконально разобрался во всех аспектах и нюансах 3Д печати.

Печатающая головка был заменена на другую — E3D v.5. Экструдер напечатан новый, с жесткостью конструкции была проведена большая работа. И принтер начал печатать.

Но полностью устранить конструктивные просчеты было невозможно, а ходовые гайки из обычной пластмассы вызывали грусть, и понимание неизбежности скорого вырабатывания ресурса принтера.

И я решил собрать свой принтер. Технологию перемещения печатающей головки выбрал CoreXY.

Вертикальную подачу стола я хотел сделать обязательно на ремнях, чтобы исключить искажения геометрии детали вдоль оси Z (wobbling). Также в голове сидели мысли – как бы подойти к решению проблемы выставления стола принтера «в горизонт».

На горизонтальности стола надо остановиться поподробнее. Это имеет непосредственно отношение к теме обзора и супер важно для качественной печати. Обычно все столы крепятся через систему пружинной регулируемой подвески в 3-х или 4-х точках.



И перед печатью необходимо долго и упорно гонять печатающую головку над столом и, крутя винты регулировки, добиваться максимально одинакового и точно заданного зазора (обычно 0.2-0.3 мм), причем на горячем (80-90 градусов) столе. Задача не самая, по правде говоря, интересная и увлекательная, да и обжечься можно. А т.к. настройки из-за вибрации и нагрева- охлаждения регулярно сбиваются, то эту процедуру надо повторять периодически. Причем процедура крайне важная – не будет идеального зазора и «горизонта» — деталь не приклеится к столу частично или полностью, и значит отвалится при печати или будет ужас какая кривая.

Поиски и раздумья привели меня к open source (свободно распространяемой) конструкции SmartRap Core. Привлек меня в ней именно набор всех моих хотелок в одном флаконе: это и CoreXY, и вертикальная подача стола на ремне и герой нашего обзора – индуктивный датчик, используемый для калибровки стола.



Так как проект “открытый”, то существует большое сообщество энтузиастов, предлагающих всякие альтернативные улучшения и «фишечки». Посидев пару деньков над OpenSCAD, я определился с параметрами конструкции, распечатал необходимые детали, заказал недостающее в Китае.

Электроника, стол с подогревом, и шаговые двигатели взял с донора MakiBox. Дозаказать пришлось лишь 3 шкива под зубчатый ремень, собственно сам ремень, индуктивный датчик и несколько подшипников. Все влезло менее чем в 20 долларов.

И вот принтер собран.







Оптимизируя цену и конструкцию я погнался за двумя зайцами. Первый заяц – тишина. Я слышал как работают 3Д принтеры с линейными подшипниками – это громко. Они все же лязгают и для них нужны закаленные линейные направляющие.



И второй заяц, за которым я погнался – цена. Все же 12 подшипников и 6 осей стоят денег.

И надо сказать, что своих зайцев я догнал. В качестве осей взял незакаленные оси из разобранных струйных принтеров, 8мм в диаметре, а в качестве подшипников – выточил подшипники скольжения из маслонаполненного капролона. Оси из принтеров мне ничего не стоили, а на капролон я потратил 280 рублей и еще осталось на 3 или 4 комплекта. Работает механика практически бесшумно. Конечно с «песней» шаговых двигателей ничего поделать невозможно, но это меньшее из зол.





И наконец, герой нашего обзора. Фотку датчика отдельно возьму из сети, т.к. свой уже закреплен на 3Д принтере



И вот он на моем станке





Что делает индуктивный датчик? В прошивке 3Д принтера (я использую Marlin) есть раздел в котором описывается калибровка стола принтера. Можно указать 4 точки, в которых будет измеряться расстояние от датчика до стола.

Далее все очень и очень просто. Датчик проезжает по этим четырем точкам, опускает – поднимает стол и определяет расстояние между датчиком и столом. Растояние между столом и печатающей головкой в этих точках определяется как (Расстояние между датчиком и столом) – (Расстояние между датчиком и печатающей головкой).

Затем все эти величины учитываются прошивкой 3Д принтера, и начинается печать.

Так выглядит протокол обмена информацией в окне программы Repetier Host.



G28 – команда Homing (определение начальных положений по осям). Принтер гоняет печатающую головку до касания концевых датчиков осей
G29 – Это как раз Auto Leveling (Авто калибровка уровня). Проход по четырем точкам
Ниже результаты работы, расчет отклонения значений измерений четырех точек и необходимых поправок при печати.

И как водится, на самом принтере печатаем узлы для дополнительных компонентов. Напечатал держатель катушки с нитью.





И как всегда небольшое видео работы индукционного датчика и автокалибровки уровня стола принтера.



Резюме. Крайне недорогой прибор, который может серьезно облегчить жизнь владельцу 3Д принтера. Настоятельно рекомендуется к покупке.

Удачи и массы удовольствия от Ваших увлечений!
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 08:23
-6
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 09:21
+1
Как высокая. Мой принтак обошелся мне в 13 тысяч рублей. Пластик пока по 1000 рублей за 1 кг ПЛА. Нашел дешевле по 500. Если взять 10кг сразу, то вообще по 400 рублей выйдет. Датчик уровня брал отдельно. Барл 2 разных датчика. Один 200 другой 300 рублей. Из затрат — нарезка зеркала 100 рублей. Ну часть пластика перевел на овно. Сейчас подзабился хотэнд. Чистить не лезу, т.к. нет запчастей. Запчасти, т.е. я полностью снимаю свое сопло, тепловую трубку, если порву термистор и нагреватель обошлись где-то в 5 баксов.
Из напечатанного на данный момент:
1. Крышки батарейных отсеков от игрушек — штук 20-30.
2. Части игрушек потерянных или сломанных старшей дочкой — 20-30
3. Всякие держатели там скажем для пакета молока, или фена — 10-ок.
В среднем скажем модель держателя пакета молока в куре считалась как 120 граммовая. Я убрал чутка лишних элементов и она стала 80 грамм. Печаталась 8 часов. Печатаю на ATX блоке питания 350W и то юзаю только 12В линию, там 16А, т.е. 192Вт линейно. В общем свет копейки. Пластика на 100 рублей вышло (поддрежки). Итого прикольный держатель пакета обошелся мне в пол часа допила модели и 8 часов ожидания (ну я спал, принтак работал) и пусть 120 рублей.
Корпус для всем известного транзистор тестера встал мне в 50 рублей. На алишке за такую цену не найти. И еще много чего. Мой принтак реально уже отбился только на восстановленных игрушках.
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 09:37
+7
Друг мой, вот есть у меня потребность в корпусе для мини компьютера. Варианты:
1. вырезать из фанеры или пластика — цена 100 руб или бесплатно
2. купить готовый, возможно придется подождать месяц, пока придет — цена около 2-3 долларов, но заводского качества
3. Купить 3Д принтер, оплатить к нему расходку и сделать, что БУДЕТ ВМЕЩАТЬ плату, но внешне будет явно не заводского качества, т.е. сделано жопа-рукам на славу.

Вот что Вы выбираете? Я выбираю 2-3 доллара и месяц ожидания.

А вот это я точно не стал бы печатать, себестоимость дороже… содержания:
1. Крышки батарейных отсеков от игрушек — штук 20-30.
2. Части игрушек потерянных или сломанных старшей дочкой — 20-30
3. Всякие держатели там скажем для пакета молока, или фена — 10-ок.
+
avatar
+5
Это хобби такое… тебя же не заставляют покупать 3Д принтер.
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 10:17
+3
Вот по этой причине я и написал — круто.
А остальное написал — мнение о данном принтере в ДАНННОЙ варианте. Качество еще мусорное.
+
avatar
0
Эдик какое у тебя хобби?
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 10:44
+3
Я собираю монеты. Серебряные, медные, в основном Петровской поры. На принтере их изготавливать глупо.
Собираю произведения Жюль Верна, в основном первопечатные книги 1870-1900 годов на французском и русском языке, в разных переводах. Допустил 20 000 лье под водой у меня в 8-и вариантах.
+
avatar
+3
Вот ты молодец!
Но многие посчитают твое увлечение слишком дорогим.
А сейчас… цена в РУБЛЯХ высокая, а толку мало.
+
avatar
+1
Парашютисты щас хохочут :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 11:18
0
А какой толк от 8 вариантов этой книги? А у меня вещь, я ее маю и пользуюсь ей и она приносит мне как экономическую, так и духовную пользу.
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 11:43
+1
Почему восемь? Ну я бы взял 14-15 вариантов, но они стоят очень дорого.
1. Первоиздание на французском. Дорого, редкое, цена только ростет.
2. Аналогично на русском, первично конволют (сборка из журналов) 188… года и переплетенная тогда же. Еще более редкий вариант. Включает рисунки которых нет в французском издании.
3. Книжное первоиздание в переводе Марк Вовчк. Она единственная переводчик книг Жюль Верн, которая устроила автора.
4. 20 000 лье под водой
5. 80 000 верст под водой
6. 80 000 лье под водой
М. Вовчок (20 000 лье под водой)
Е. Желабужский (Сто тысяч верстъ. Кругосвѣтное путешествiе подъ водою, льдомъ и Среди исчезнувшей Атлантиды)
И. Петров (20000 лье под водой)
Н.Г. Яковлева, Е. Корш (20 тысяч лье под водой)

и т.д. различные названия, опечатки, не верные переводы географические и прочие ляпы. и 90% из них выпущены Вольфом или Сытиным с 1890 по 1918 год. Иллюстраций нет

Полное издание Жюль Верн 1956 года и 200… годов и опять нет иллюстраций, но 50 томов, включая редкие не издаваемые раньше и позже. Практика показала, что 6-ти томник — лучшее, остальное можно и не смотреть, писалось на потребу и часто не им, а его командой. Последнее произведение сын дописывал.

С 2010 года часть книг издавало Альфа-книга с полным количеством гравюр, около 250-450 шт (в разных изданиях). Потом были и дорогие издания в коже (Белый ветер) по 8000 и по 45 000 руб, но это уже не так интересно.
Вот подробнее www.fantlab.ru/autor193
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 13:12
+1
Какой профит? Ну понятно сегодня купил за 10 через 10 лет продал за 20 и то не факт. Так можно считай с любыми вещами поступать (образно). Ну может Вам там на душе теплее. Но в хозяйстве эта вещь… ну под шатающийся стол подставить. И то дорого. А я могу за 5 минут смоделировать подставку, за пол часа распечатать и подставить подставку. Вот такая вот польза. И при всем при этом я получаю моральное удовлетворение от того что я могу и я сделал это!
+
avatar
+2
А вот такое хобби мне не понять. Ладно бы вы их сами штамповали, эти монеты, но просто покупать?
С принтером надо возиться месяцами и перечитать тонну форумов и статей, руками там покрутить всё самому.
С монетами, подозреваю, что весь процесс состоит из поиска на барахолке и нажатию кнопки «Купить».
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 11:45
0
да и купить не барахло
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 11:17
+5
А вот это я точно не стал бы печатать, себестоимость дороже… содержания:
Смотри — стоимость скажем электронной книжки с песенками и прочим — от 1000 рублей. Такая что не просто поет, а интерактивная, которая помогает ребенку в развитии от 2000 рублей. У меня она уже есть. Просто дочка старшая подрастая оторвала закрывашку батареек. Там 3 таблетки, в рот годовалому ребенку засунуть легко. Я потратил 15 минут на замеры и проектирование. пол часа печать. На выходе у меня восстановленная игрушка которую я могу отдать ребенку и не бояться за него. А если покупать новую, то это надо поехать по магазинам, найти такую (и не факт что найду) ну и купить. Потом еще была книжка, там дочка оборвала обложку где динамик. Но сам динамик не порвала. Младшая берет в рот эту книжку, что бы не порвала динамик надо сделать заглушку. 20 минут на проктирование, 1 час на печать. Пластика на 30 рублей. Книжка востсановлена, ребенок рад, экономия 1470 рублей. Потом восстанавливал РУ модельку. Ей отломали верхнее крепление амортизатор на самом корпусе. Часть корпуса вырезал, напечатал и все. 3000 рублей экономия. Восстанавливал знакомому поезд. Он набор 5 лет назад брал за 7000 рублей. Сейчас такой стоит порядка 12 тысяч. Отдельно рельсы к нему не нашли (сломы крепления рельсов). Нарисовал 2 ответные части креплений (где-то замок, где-то защелка) за 1 час да так что бы эти крепления можно было вклеивать дихроэтаном к рельсам, человек 1 час поклеил вечером и счастлив.
Что там чего дороже? Опять же корпус. https://1drv.ms/i/s!AqaFNisuSRMwg-YJK0FC3VVqrgrAKA
Он хуже заводского? Его себестоимость вышла что-то в районе 50 рублей.
А то что вы выбираете- либо лень, либо рукожопство. Да есть моменты когда заплатить и подождать дешевле, но заимев принтак я могу печатать все что моей душе угодно и ни в чем себе не отказывать. При этом время ожидания минимально.
+
avatar
0
Отлично! Тоже иду таким путем! Интересно же! ))))
+
avatar
0
А зубчатые шестерёнки на на принтерах печатать можно? А то сломали мои архаровцы на машинке-перевёртыше такую. Как подчинить не придумал.
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 13:29
0
Да. PLA хрупковуатые, ABS бодрее. Я пока в жилом помещении принтак стоит печатаю только ПЛА. хотя абс купил. Сам восстанавливал недавно шетеренку. А вообще в планах откачать одну РУ машинку (ей редуктор упороли), вот хочу новый расчитать и напе5чатать, но времени нет совсем.
+
avatar
  • wwest
  • 20 июля 2016, 11:14
0
Похоже на мясорубки так и печатают на заводах.:)))
Хотя кто то из 3Д писал про мясорубочные шестрерни, если не фейк.
+
avatar
  • Dimon_
  • 19 июля 2016, 13:33
0
Он хуже заводского?


Можете меня заминусить, но он, на мой взгляд, НАМНОГО хуже заводского. Он смотрится колхозно. Грубо, некрасиво. Сразу видно, что это самопринт.
Купить листовой АБС, полчаса с дремелем и надфилем, и будет намного аккуратнее и эстетичнее. Но по мне лучше готовый гаинтовский корпус купить и приспособить под себя.
А уж если кто с фанерой и деревом умеет работать…
+
avatar
+1
«Купить листовой АБС» — лист 2 на 3 метра? Я других в продаже не видел.
Фишка это корпуса в том, что модель уже готовая есть. Скачал, поставил на печать, пошел делать свои дела. Через час приходишь — корпус готов. А можно этот час дремелем вырезать с непредсказуемым результатом.
+
avatar
  • Dimon_
  • 19 июля 2016, 14:10
+1
лист 2 на 3 метра? Я других в продаже не видел.
У рекламщиков любой.
А если покупать у тех, кто «продажа и раскройка», то и вообще можно по размерам получить.
Словом, не аргумент.
А можно этот час дремелем вырезать с непредсказуемым результатом.
Вот скажите, у вас мама борщ каждый раз берётся варить с непредсказуемым результатом? Или у неё есть какая-то уверенность? Искренне верю, что второе.

Я, когда берусь за дремель, в результатах работы своих рук как-то более-менее уверен.

Но дело не в этом. Дело в другом. Важна принципиальная разница, что для каждого важнее — потратить час и получить эстетически годную вещь или напечатать, что скачал, и довольствоваться тем, как вышло. Тут каждому своё.
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 14:30
0
В чем не эстетика? Он не гладкий? Ацетоновая ванная или тряпочкой 5 минут поработать. И будет идеально ровная и гладкая поверхность. Ну да ладно. Мы все поняли что вы всеми руками против. Нам не холодно и не жарко от этого. Я бы сказал фиолетово.
+
avatar
  • Dimon_
  • 19 июля 2016, 14:57
0
В чем не эстетика? Он не гладкий?
Да. В том числе.
Ацетоновая ванная или тряпочкой 5 минут поработать.
Так поработайте. Покажите другую картинку. Пока обсуждаем эту.
будет идеально ровная и гладкая поверхность.
Верим. Но вы же этого не делали. Вас устраивает так, как есть. Это не хорошо и не плохо. Просто так есть. Чего лезть в бутылку-то?
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 16:06
0
Так поработайте. Покажите другую картинку. Пока обсуждаем эту.
Вам показали пример уже. Мне не надо обрабатывать. Это инструмент, качество его работы ни как не изменится от того обработаю я его или нет. И кста еще тема. У меня дочка старшая тащится от MyLittlePony. Вот я нашел с десяток моделей и печатаю ей. Потом вы вместе обрабатывает от поддержек и прочим и потом она их раскраширвает. Вот еще какой плюс — занятие ребенку.
+
avatar
0
Я когда дремелем руками вырезал в пластиковой коробке отверстия под usb, каждый раз они выходили новой формы.
В принтере результат один и тот же, это станок.
Хочется эстетики — калибруете принтер, печатаете тонким слоем и Хипсом.
Для меня важно то, что если понадобится еще 5 таких коробок, мне не придется вручную их вырезать.
Еще в допринтерную эру помню, как если немного не так отрезал, всё, назад дороги нет. Сейчас неудачный образец выкидывается, модель редактируется и снова на печать.
+
avatar
  • Dimon_
  • 19 июля 2016, 14:53
+1
Ну, повторяемость — это другой вопрос. Трудно спорить с тем, что у станка и ручного изготовления повторяемость неодинакова.

Да я и не агитирую за ручной труд или против принтеров. Они нужны, у них есть своя ниша. Глупо сравнивать ручной труд и труд станка.

Был конкретный вопрос — «Он хуже заводского?». Я выразил своё мнение: да, выглядит хуже заводского. Да, руками можно сделать эстетичнее.
Полетели минусы, началось трольство.
Будь в кадре другая картинка (с постобработкой, с полировкой, отпечатанный на другом оборудовании) — был бы другой и ответ на другой вопрос. Обсуждали конкретный ракурс конкретной реализации корпуса.
+
avatar
  • Akzi
  • 20 июля 2016, 09:59
+1
в моем мухосранск зажопинске 1 лавка до которой ехать минут 20 на другом конце этого самого зажопинска. и они не оч любят клиентов вроде самодельщиков и меня) ты мне в столицу предлагаешь кататься за расходнками и клянчить в подобных уг конторках?
+
avatar
  • Um-ka
  • 19 июля 2016, 09:23
0
C таким гистерезисом и точностью обязательно куплю на свой ЧПУ. Там, кстати, с выравниванием стола все очень просто. Снимаем большой фрезой кусок жертвы — и вот готов идеально горизонтальный (относительно горизонтали шпинделя) стол. Может и сюда можно Дремель временно прицепить и «шлифануть» основу стола?
+
avatar
  • Um-ka
  • 19 июля 2016, 09:26
0
К сожалению, этот товар теперь недоступен!
+
avatar
-1
Эффект Муськи))) Еще вчера был доступен

Для принтера ничего шлифовать не надо. Это перебор на мой взгляд))) Датчика выше крыши.
+
avatar
+3
Значит, он вам и не нужен. Это как с автомобилистами: убежденные пешеходы говорят: «да зачем он нужен, автомобиль этот?!!» а автомобилисты не понимают, как вообще в наше время можно прожить без автомобиля.
Вот так и я не понимаю, как теперь жить без 3D-принтера. Для чего он нужен? Да для всего!

P.S. А насчет «высокой цены в рублях»… Плох тот принтер, что не окупится в первый месяц.
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 09:45
+2
да, мне он не нужен. Печатать зажим для молока… ну у меня здоровье хорошее, и голова варит, я прищепки имею, а еще в бутылках покупаю молоко и кефир. Удобно и внешне лучше смотрится.
+
avatar
  • nem4ik
  • 19 июля 2016, 10:28
+2
Мне кажется, сравнение с автомобилем некорректное. Сейчас жизнь такая, что постоянно надо носиться. Если заболел ты или кто-то из семьи — то по больницам, на работу надо, на дачу, по всяким инстанциям, по магазинам, детей возить по всяким интересным местам и на секции, всей семьей за грибами. А 3D-принтер пока что мало кому нужен, больше как хобби. Единственное, для чего он мог бы пригодиться, например, мне — это распечатать маленькую шестеренку для настольного футбола. Но опять-таки встает вопрос денег и проще купить новый футбол.
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 10:40
0
именно!
+
avatar
0
Про автомобиль вы правильно сказали: и там, и там, и тут… Везде нужен.
Но есть люди, которые этого в упор не видят: «геморрой с этим автомобилем только, а пользы — ноль!»
И их — не убедить, да и незачем, это их жизнь, нравится жить вот так — и пусть бы.

Но с принтером — ровно так же. Если перечислить количество всякой разной мелочи, что я за год нарисовал и напечатал, то… то я даже и не вспомню ее всю :) шестерни привода спинки сиденья в автомобиль, заглушки центрального отверстия колесного диска с логотипом, дачные фонарики с датчиком движения… про корпуса для всяких разных поделок я уж и не говорю!
А, вот. Насадка для машинки для стрижки волос. Отдельно на ебее она есть — но стоит дороже, чем вся машинка комплектом тут в офлайне. С ней — да, пришлось потрудиться, вечера три рисовал.
Кронштейн вала для большого МФУ Ricoh. Родной — треснул, зараза. В продаже нет, только вместе с ремонтом у официалов, и еще ждать пока они его закажут и он приедет… На работе было спокойно, за пару часов нарисовал. Сразу «усиленный» вариант — учел в нем недочеты оригинального разработчика.
Еще примеры? Да море их!
+
avatar
  • Akzi
  • 20 июля 2016, 10:02
0
так что ты хочешь, потребители кругом. они разучились думать в подобном направлении
+
avatar
+3
Все круто… Но не понимаю таких комментаторов. Зачем они оставляют такие комменты? Ну спросил бы чего по делу или совет дал… А сейчас… Коммент оставил, а толку…
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 09:46
+3
а я и спросил. Получил МИНУС и ответ

1. Крышки батарейных отсеков от игрушек — штук 20-30.
2. Части игрушек потерянных или сломанных старшей дочкой — 20-30
3. Всякие держатели там скажем для пакета молока, или фена — 10-ок.

Эту хрень печатать и принтер с расходкой покупать?
+
avatar
+6
На самом деле автор просто привел лишь пару примеров из своей жизни. При этом первые два пункта весьма показательны! Найти замену таким деталям невозможно, а без них жить не комильфо. Мой пример из жизни — у меня Ауди 95 г.в., за время эксплуатации при сборке-разборке и пр. наломалась куча пластиковых защелок, заглушек и т.п. Не всем этим деталям нужен новый заводской вид, большинству просто нужна конструкционная прочность. Например сломалась рукоятка-кольцо масляного щупа. Новый стоит 1500р, пластика на него ушло 20 гр, т.е. копейки.
Кроме того, не стоит судить о качестве получаемых деталей только вышедших из под сопла принтера. Есть еще и постобработка, например растворителями.
(фотография с сайта rusabs.ru)
Резюмируя можно сказать, что 3Д-печать — это весьма увлекательное хобби с очень полезными бонусами для повседневной жизни.
+
avatar
0

без постобработки (даже поддержку не убрал) на 0,1 PLA в первый день из коробки (высота 3-4 см)
+
avatar
  • spc
  • 19 июля 2016, 12:42
+4
Ну вот. Была нормальная сова, а получился Дарт Вейдер.
+
avatar
  • MLook
  • 19 июля 2016, 12:57
0
Тоже подумал об этом, замечательный бы получился Дарт :)
+
avatar
+1
Комментарий, естественно, был шуточным.
По делу: 3д печать сейчас является уделом энтузиастов, как ранее электромобили, еще ранее автомобили, компьютеры, программирование, именно благодаря энтузиастам эти гадкие утята превратились в совершенные продукты, не так ли?
+
avatar
0
Уже нет. Уже пройдена та грань, за которой 3д-принтер из «сферы энтузиастов» стал «общеупотребительной вещью». Просто это заметно не всегда и не всем, но… Достаточно зайти в какой-нибудь ашаноподобный магазин в какой-нибудь Польше — и там на полках в коробках «цветной струйный фотопринтер», «лазерный принтер», «3д принтер» — просто в одном отделе, рядом, обычные товары: вышел за сигаретами, заодно и 3д принтер прикупил.
И здесь так будет. Если ничего «политического» не случится — то буквально через год-два.
+
avatar
+1
Охх не знаю, для обывателя пока все эти скетчапы и слайсеры сложновато, как мне кажется. Когда будут массовые безглючные 3Д-сканеры и соответствующий софт для домохозяек…
+
avatar
  • wwest
  • 20 июля 2016, 11:21
0
Не будет-не окупится.Это хобби.
Пройдена грань? Это когда недопистолет в рекламных целях и недоспусковой крючёк типа напечатали? Все спецслужбы тогда ржали!

Вот вам бытовое применение.Мне надо напечатать новый корпус с старой любимой мясорубке, размер представляете? Месяц печатать будете?
Ну и 2-3 шестерни в редуктор, старые 10 лет отпахали.Эти выдержат хотя бы год два?
+
avatar
  • wwest
  • 20 июля 2016, 11:19
0
Энтузазистов?
Электромобили были профи ещё ДО бензиновых двигателей.Их развитием занимались Тесла и его враг Эдисон.До сих пор ничего нового принципиального в этой области не изобрели.
Так по мелочам, литиевые акк и бесколлекторные нексколько более экономичные двигатели.
+
avatar
0
И Фердинанд Порше. И все они были энтузиастами, потому что до 50-х по большому счету частный автомобиль не был средством передвижения.
+
avatar
  • wwest
  • 21 июля 2016, 06:31
0
Смишно-Порше дилетант.Энтузазист.Да только кто в мире вам поверит?
Аха-ха… не был средством передвижения.Ильфа и Петрова перечитайте.
Не равняйте свой ум с Порше, своё любительство и его профессионализм, ваши доходы и доходы граждан в 30 годы.
Вы путаете массовость и свой карман.
Можно ещё поговорить про не заработанные нефтяные и кредитные деньги.
+
avatar
0
Порше создал свой электромобиль в 1898 году, будучи 23-летним выпускником какого-то немецкого ПТУ, тогда и четкого понятия автомобиля-то не сущестовало, хотите сказать, Фердинанд на тот момент не был одним из гаражных любителей?
Пока любой продукт не станет массовым, удел его — упоминание в СМИ, художественных произведениях и мастерские энтузиастов. По времени это в америке до 10-20-х годов(Форд Т, и др. подтянувшиеся), в Европе до 30-40-50х(Ситроен Де Шво, Авант, Фолькс Кафер и пр.), в СССР до 60-х(запорожцы, москвичи, потом уже по-настоящему массовый ВАЗ).
+
avatar
+4
Все зависит от обстоятельств. Я принтер использую часто и помногу в своих увлечениях. Экономлю кучу времени. Цена времени у каждого своя. Тут с калькулятором спорить бессмысленно.

А если вообще в частности уходить, то я окупил принтер с первой же детали. Вырвали у меня крышку омывателя фары на автомобиле. Нужна была деталька сложной формы. Отдельно не продавалась, даже на нее номера каталожного нет. На сервисе предложили за 400 баксов новую фару в сборе с омывателем заказать, плюс снять — поставить.

Пару часов, чтобы освоить SketchUp, еще час, чтобы распечатать, и установить. И… принтер окуплен на 100%
+
avatar
  • rete4
  • 19 июля 2016, 10:41
0
логика есть… но не все так кустарить будут
+
avatar
+2
Так всем он и не нужен.
+
avatar
0
А знаете ещё что все упускают из вида? Вот раньше компов не было и все в школе учились по книжкам. А сейчас то презентации какие-то, то блин титульник… Так-то вроде для образовательных целей, кружков разных такая вещь просто будет расширять просторы для деятельности.
+
avatar
+3
Вчерашняя печать.



+
avatar
  • vvpa
  • 19 июля 2016, 14:14
+1
Поделитесь моделями плз.
+
avatar
+1
tinkercad.com/things/7d4mDYYX33U

Верхняя крышка сейчас рассчитана на самые дешевые диоды с тонкой подложкой.
Для качественных, на толстой подложке, надо 2 рельсы уменьшить по высоте на несколько десятых миллиметра.

Чтобы установить диод — надо снять по 7мм изоляции с проводов и проложить их в желоба по бокам диода. На диод нанести термопасту, положить его контактами на оголенные провода и задвинуть крышку. Никакой пайки и клепки.
+
avatar
  • Dimon_
  • 19 июля 2016, 15:07
0
Никакой пайки и клепки.
Монтаж однозначно быстрее.
А вот по надёжности такого электрического контакта остаются вопросы.
+
avatar
0
Я только вчера начал тестировать. Разумеется, пайка надежнее, но я очень хотел быстро собирать такие светильники и потом ставить туда самую дешевую отбраковку десятиваттных диодов. И чтобы их можно было менять не сложнее, чем лампочку Ильича.
Там пол-ампера максимум на диоде, чтобы пропустить такой ток, достаточно легкого прикосновения контактов, а у меня даже прижим получился.
+
avatar
  • kovax
  • 19 июля 2016, 13:53
0
качество зависит от многих факторов — размер дюзы, параметры пластика, настройка механики — конечно литье лучше выглядит, НО вышла из строя копеечная деталь в дорогом девайсе — покупаете девайс…
например лопнула шестерня в замке авто или стекподъемника — покупать пойдете новый замок или привод — это цена принтера из китая…
делаю ремонт, испортил упор на столе БОШ — купить отдельно вообще не реально, заказывать на завод фрезеровщику — золотой получится. полдня осваивал скечап, нарисовал модель и за час распечатал вечером…


можно конечно ножичком палочку выточить, но это не наш метод…
+
avatar
0
Какая дистанция чувствительности и гистерезис? Реальные, а не с сайта
+
avatar
+1
Зависит от материала стола. У меня около 17мм. Сейчас не около принтера, поэтому по памяти. А гистерезис не измерял, давайте как доберусь до принтера, точно отвечу.
+
avatar
  • Audel
  • 19 июля 2016, 09:04
0
Датчиков существует достаточно много, он тех кто реагирует на металл до тех, кто реагирует на любой предмет, но при этом варьируется минимальное расстояние для срабатывания, например на металл 5мм, на стекло 4мм, на руку 2мм. Точность датчиков (делал около 100 замеров) в пляшет на третьем знаке после запятой, т.е пример: 0,0123; 0,0141; 0,0132
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 11:23
0
А есть линк на индукционный что бы реалиговал на стекло? У меня есть 2 датчика, один как у автора. На стекло он не реагирует совсем.
+
avatar
+1
стекло не вызывает изменение индуктивности. Увы, такие датчики с ним работать не будут.
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 13:13
0
Да вот и я о том же. Есть датчики и на стекло. Только они емкостные.
aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-M18-Three-LJC18A3-B-Z-BX-Wire-DC-NPN-NO-1-10mm-distance-measuring/32653431391.html
Только они сильно косячат. Дело в том что в центре стола он будет выше чувствовать, а на углу может и прижать к стеклу, хотя народ ставит. Я все жду где-нибудь вброс bltouch. А пока его нет заказал 2 ик датчика и между ними на пружине буду делать концевик. Т.е. по типу блтача. Опускание и поднимание концевика буду делать скорее всего на электромагните. Короче мысль есть, надо теперь должаться и пробовать реализовывать.
+
avatar
0
Приклейте снизу стекла «пятаки» из жести от пивных банок. Настройте измерение индуктивным датчиком в этих местах и будет счастье.
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 14:37
0
Не пойдет. У меня и так сейчас стол алюмяшка. Но она не идеально ровная. До этого я печатал на зеркале приклееном на герметик. 1 раз выставил уровень и в путь. Но потом адгезии стало не хватать, спирт не спасал. И я перешел на ПВА. вот тут и начались засады. Стол надо мыть временами. А следовательно зеркло точно также уже 100% не станет и где-то 200микрон убежит в 300, а где-то наобород. Так вот тип меня уверил что у него вот такой и вот такой датчик и все шоколад. Я тоже не поверил, но взял оба. Ну дальше результат известен. Пока печатаю на алюмяшке с ПВА. отмываю банным полотенцем до этого смоченным в горячей воде. Но нудно. Сделаю автоуровень или где возьму БЛточ и будет сказка вообще. Пора зеркло отмыть, снял его, новое поставил и печатай. Плюс с зеркала на ПВА запчасть еще надо оторвать. Недавно печатал поплавок-дозатор для бассейна, так я попутал. Пока оторвал — погнул одно крпеление стола (
+
avatar
0
на ПВА кладется очень влажная салфетка, чтоб почти стекала вода. Через 5 минут весь ПВА смывается легким движением руки.
+
avatar
  • sir0ta
  • 20 июля 2016, 13:08
0
ПВА от алюмяшки отклеивается прям может 1 слоем пол стола отклеиться. По этому печатать все таки предпочтительней на зеркале, к нему ПВА липнет шикарнее.
+
avatar
  • Audel
  • 19 июля 2016, 12:53
0
Давно брал себе вот такой
1PC LJC18A3 1-10mm Capacitance Proximity Sensor Switch NPN NO DC 6-36V, возможно он просто через стекло на стол срабатывает, но мне этого достаточно, во всяком случаи с синим и зеленым концом у меня штук пять лежит и не один толком не работает, а этот с желтым как часики.

www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=1PC+LJC18A3+1-10mm+Capacitance+Proximity+Sensor+Switch+NPN+NO+DC+6-36V&_id=171568209023&&_trksid=p2057872.m2749.l2658

Model LJC18A3-H-Z/BX

Output Type :NPN NO(Normal Open)

Diameter of Head: 18mm

Detecting Distance: 1-10mm

Detecting Object: Metal or Nonmetal Material

Supply Voltage: DC 6-36V

Operating Temperature: -25°C to +65°C (Non-freezing Condition)

External Material: Plastic, Alloy

Package Content
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 13:31
0
Ну это то емкостный. За него я знаю.
+
avatar
0
Тема про ИД очень вовремя появилась. В пятницу пытался организовать фасововку с датчиком обычным концевиком. Прямо скажем — не очень точная штука)
Похоже ИД самое то(в моей кинематической схеме). Возникли вопросы, буду признателен за ответы. На каком расстоянии срабатывает триггер датчика, можно ли его как-то менять? Не меняя физического положения датчика. Все ли датчики идут с триггером? Или есть с выходом под АЦП (чтоб можно было «показывать микроконтроллеру» изменение расстояния)
+
avatar
0
в этом датчике триггер срабатывает на расстоянии 8 мм. Дистанция в этом датчике не изменяется. По поводу других вопросов — надо выходить на сайт производителя и читать даташиты.
+
avatar
0
Сходил на барахолку, купил ifc206 компании ifm. Подключил, поигрался. Классная штука.
На сайте много информации
www.ifm.com/ifmgb/web/pmain/010.html
Есть те что реагируют на магните поле, на присутствие металлов, на присутствие не металлов, с аналоговыми выводами (для измерения расстояния). PNP, NPN, релейные…
А еще ip68, вирпозащита, монтаж заподлицо или не заподлицо…
+
avatar
+1
Проверил. Дистанция 8 мм, гистерезис 0.4мм
+
avatar
0
Спасибо! Буду примерять…
+
avatar
0
не очень понял, как у Вас " Датчик проезжает по этим четырем точкам, опускает – поднимает стол" — у Вас разве на каждый угол стола свой привод? я так понял, что если «горизонт завален», то всё-равно ровнять придётся ручками, а датчик лишь даст точные данные в точках для калибовки.
Сам недавно приобрёл 3d принтер (Prusa), теперь настраиваю и тоже задумался над автокалибровкой ибо почти после каждой печати приходится чуть ровнять стол.
+
avatar
+2
В видео видно, как процесс происходит. Если стол завален. то при печати места в местах завала стол чуть приподнимается. Т.е. стол визуально может быть под углом. Прошивка начнет подстраиваться под кривизну стола.
+
avatar
0
Спасибо. Расскажите, на каких параметрах ABS печатаете? С обдувом?
+
avatar
0
Без обдува, стол — 90С, хотенд — 238С. На столе дополнительно для борьбы с деламинацией слой ПВА. Когда стол горячий — ПВА липкий, стол остыл — ПВА отпустил.
+
avatar
0
на мелких деталях перегрева нет? у меня на 100/230 при слое 0,3 нормально, а при 0,1 тестовая пирамидка уже плывёт от перегрева без обдува, адгезия на бумажной малярной ленте. На ПЛА вообще песня, никаких танцев с бубном, ABS сложнее (FDPlast).
Все болтовые соединения контрогаить надо, а то у меня уже пару болтов расшатались на 60 мм/с.
+
avatar
+1
печатайте рядом пирамидку такую же или столбик. Пока одна печатается — вторая остывает. А вообще обдув для АБС нужен, когда мелочь печатаешь. Процентов 25% не больше.
И попробуйте клей-карандаш. тот же ПВА, только наносить легче имхо. АБС и ПЛА на нем печатаю, вообще без проблем
+
avatar
0
да как-то особо не замечал. Может просто не попадалось особо мелких деталей. Да и стараюсь печатать сразу несколько деталей. Так слои остывать успевают, пока хотенд туда-сюда ездит.

А с обдувом ABS один раз попробовал печатать — все потрескалось, слои разошлись. Зарекся. Пытаюсь при печати даже сквозняков не допускать.
+
avatar
0
Я печатаю FDPlast. И АБС и ПЛА. АБС с обдувом небольшим — 25%. но у меня камера.
+
avatar
0
я камеру смастерил себе на выходных из оргстекла (в 1000р вышло, не более, крепежи на принтере же и печатал+силикон), так и нагревается стол намного быстрее и деталь в нормальном температурном режиме и вонь отвести можно. Обдув у Вас круговой?
У меня стекла нет (стальная нагреваемая поверхность), поэтому химию (клей) наносить не хочу, тяжело убирать будет (несъемная), поэтому для адгезии заказал себе пленку Lomond 1708411 (читал, что помогает на теплом столе хорошо), но пока ещё не получил. Стекло отдельно теперь заказывать смысла не вижу — не доедет живым. (лохонулся, что сразу не увидел его отсутствие при заказе)
Вчера напечатал 9 мелких крепежей ABS на малярной ленте, и забыл их снять до полного остывания стола, так 2 поломал при снятии, так оно прилипло к столу через ленту.
+
avatar
0
Цена вообще отличная. Брэндовые датчики от OMRON, Telemecanique и т.д. стоят от 20$. Возможно что 3,73$, есть себестоимость датчиков.
+
avatar
  • Aloha_
  • 19 июля 2016, 10:37
0
На цену влияет страна изготовитель, а так же материал самого датчика. Нержавейка для пищевой промышленности например значительно дороже.
+
avatar
  • Um-ka
  • 19 июля 2016, 09:37
0
А такое еще вопрос. На всех датчиках написано DC 6-36V, он с 5В логикой будет работать? Мне для LPT порта и Mach3 надо.
И еще вопрос, какого диаметра лучше выбрать? Есть 8-10-12мм. Наверное лучше малогабаритные. Расстояние срабатывания не критично. Ток тоже мизерный.
+
avatar
0
6-36В это напряжение питания. В любом случае можно подобрать датчик, который при срабатывании будет на выходе землю выдавать, т.е. логический ноль. Его можно с любой логикой использовать.
+
avatar
  • Aloha_
  • 19 июля 2016, 10:40
0
Там выход транзисторный ключ, датчики что применяются у нас — выход до 200 мА по паспорту.
От диаметра зависит дальность срабатывания.
Если указано от 6 вольт, то гарантии нет, что у вас заработает. В любом случае неуверенная работа — это плохо.
+
avatar
0
Счастливчик, а как Вы этот датчик подключили, на плате есть вход для него?
+
avatar
0
На моей конкретно плате входа под него не было. Просто открыл схему платы, нашел какая ножка микроконтроллера не задействована, нашел место и подпаялся. Потом в прошивке указал эту ножку.
Как-то так. Это только звучит сложно, на самом деле, чуть- чуть разобраться и все можно сделать без проблем.
+
avatar
0
Спасибо! На счет сложности, то на моей Melzi 2 нет ни входа, ни свободных ног. А как ваша плата называется, или какой там контроллер?
+
avatar
0
Ой. это старая проприетарная плата от Макибокса. На ней стоит контроллер Atmel 1280.

Посмотрите какой контроллер у Вас, погуглите ножки, и тогда можно будет понять какие куда идут и что делают. Обязательно несколько окажется незадействованных.
+
avatar
  • bslida
  • 19 июля 2016, 10:55
0
Молодец, сделано с умом! Во сколько обошёлся?
+
avatar
0
Это долгая история апгрейдов с 2012 года тянущаяся. В тексте подробно расписано. А так уже и не прикинешь, все цены изменились давным давно.
+
avatar
+2
У меня была очень похожая история. 2013 год, Kickstart, RigidBox.
Кто подскажет самый оптимальный на сегодня 3D-принтер (или несколько вариантов) цена/качество для дома? Неубиваемый, в меру быстрый.
+
avatar
0
У нас такие датчики на работе на каждом углу на оборудовании… Как то нам озвучили их цену примерно в 30 долл… специально поискал на Али---года 2 назад это было.Так там эти датчики чуть больше доллара стоили.Подорожали?
зы: специально искал цену, так как с рабочих за утерю пассатиж за 200руб пытаются списывать при увольнении почти 4000р-интересно, было, сколько на датчиках бабла отмывают с каждого
+
avatar
  • sir0ta
  • 19 июля 2016, 11:25
0
БОлее точно калибруется по 9 точкам. В марлине там где настройкап автоуровня меняем 2 на 3 в какой-то строке и будет 9 точек замера. Для не стеклянных поверхностей более актуально, т.к. при прогреве металл будет либо выпирать наружу, либо вниз.
+
avatar
  • ggg
  • 19 июля 2016, 11:28
0
Зачем вы его всем советуете если он только от металла работает? ))
+
avatar
0
Под стекло холодного стола фольгу подклеить или пластину из жести от пивных банок- дело 10 минут.
+
avatar
+1
как-то пытался на одном радиофоруме отдать даром кучку датчиков (и таких в том числе) мало б/у, иные новые, но куда как более именитой фирмы. Даром не взяли:) а тут покупают:) в следующий раз накопятся, буду знать что отдавать их надо на форуме 3d принтероводов.
+
avatar
0
Может кому пригодиться отечественный производитель ЗАО «Сенсор» — Бесконтактные датчики и выключатели
+
avatar
0
Это обзор датчика или принтера?
ТС, чувствительность датчика какая?
Нормальное состояние какое?
погрешность есть?
+
avatar
0
Нормальное состояние — открытое. Тестовых стендов не имею, описал практическое применение в домашнем хозяйстве.
Погрешность, судя по печати укладывается в одну сотку, а точнее не на чем измерить.
+
avatar
0
у вашего датчика пороговые значения срабатывания заявлены как 4-8мм (т.е. он «видит» в данных приделах),
осталась не известной «частота срабатывания», «чувствительность к материалам».

не зря кто-то их бесплатно раздавал :-))
и рас уж заговорили про принтера — данный датчик вероятнее всего подойдёт обладателям столов MK3, в виду толщины алюминиевой плиты, все остальные получат только проблемы (в зависимости от материала — он по разному реагирует).

я бы рекомендовал посмотреть в сторону объёмного датчика, либо более перспективный вариант — оптический, благо стоят они 25! рублей.
+
avatar
0
Да кто же против альтернативных технологий?
Я про свой опыт написал. И мне все нравится, работает как часы.
+
avatar
  • Sanja
  • 19 июля 2016, 13:00
+1
А чего не Fotek PL-05N? Они мельче, дешевле, идут с метровым хвостом и штатно рассчитаны мерить расстояния 5мм:

+
avatar
  • MLook
  • 19 июля 2016, 13:06
0
Хобби классное, но доставляют комментарии вроде: сломался крючок для одежды в машине, отдельно не заказать, менять только машину целиком, принтер сторицей окупился :)

Но мне бы тоже пригодился, не могу например найти в продаже элементы замка двери, был бы принтер, напечатал бы с модели по фоткам.
+
avatar
0
Покупал такой, оказался подделкой. Очень плохо реагировал на металл, а потом вообще сломался. Деньги успел вернуть, распилил его — ни какой катушки не нашел, был кусочек фольги и маленькая схема. Наверное работал как конденсатор. Так что осторожней в покупках.
+
avatar
  • metal
  • 19 июля 2016, 14:45
0
А мне больше понравилась реализация автолевела на тензодатчике на голове.
Хотя реально не сильно то он и нужен этот автолевел.
Раз в 5-10 печатей подкручиваю уровни при печати брима, и норм, хватает.
+
avatar
  • yurykk
  • 19 июля 2016, 15:41
0
У него же по документам погрешность ± 10% ( от 8 мм). На мой взгляд 800 микрон это очень много для 3D печати.
+
avatar
  • VOLVO7
  • 19 июля 2016, 18:07
0
Я использовал аналогичные, только без индикаторного диода в задней части. Брал вот такие aliexpress.com/snapshot/7549950440.html Использование в качестве бесконтактной «секретки» в автомобиле. Реагирует на любой металл, даже не магнитный. Остается только установить датчик за пластиковой накладкой торпеды или другом месте. Только хозяин знает, куда надо поднести свой «перстень с печаткой» (или любую монетку/ брелок) На выход датчика подключаем реле по схеме поддержки включенного состояния. Уже более года используем и пока сбоев не было.
+
avatar
0
странно, но на снэпшоте на одном из фото видно диод в задней части.
ваш датчик отличается ещё и площадью рабочей поверхности сенсора, а как следствие и порогом срабатывания.
+
avatar
  • VOLVO7
  • 19 июля 2016, 23:15
0
Стабильное срабатывание при зазоре 5 мм. Выбирал меньший по размерам для удобства монтажа. Есть и еще меньше, но цена значительно больше. Этот вариант посчитали самым адекватным.
+
avatar
  • Phisik
  • 19 июля 2016, 23:16
0
При использовании таких датчиков с алюминиевым столиком надо помнить, что высота срабатывания будет ~30-40℅ от штатной. Т.е 4мм датчик сработает на высоте 1-2мм. Так что брать надо от 8мм и больше.
+
avatar
+1
Представьте, что будет у тех кто начитавшись данного обзора про здоровское качество принтера и чудо датчик — поставит его на текстолитовый стол, а ведь такие есть и их много :) (считай выброшенные деньги и время)

Мне кажется, автор уделил слишком много внимания принтеру и слишком мало внимания датчику, купленному я бы сказал на обум :))