Радиоконструктор - светодиодный индикатор уровня низкочастотного сигнала


Под катом обзор сабжа.

Радиоконструктор пришел в пакетике:

Детали:

Плата односторонняя, без металлизации, сделано качественно, паять легко, обозначения деталей и номиналы обозначены:


По фото видно, что плата отличается от платы, отображенной на лоте продавца — есть разъем J3

Инструкция и схема:

Схема в большом разрешении


Спаял. Вот что получилось:


За пайку не ругайте — 27 лет ничего на печатках не паял. Первый опыт.
Лишних деталей в комплекте нет.

Когда паял выяснились три непонятки.
1. Не понятно, зачем тут разъем-перемычка J3? В комплекте конструктора нет ни разъема, ни перемычки. При включении как-то непонятно работают только половина светодиодов (красные и ниже). Запаял (закоротил) контакты J3
2. Резистор R9. На распечатке указан 560 Ом. В наборе — 2.2 кОм. Я из старых запасов поставил резистор МЛТ, как указанно в схеме — 560 Ом. Подумал, что китайцы перепутали что-то. При включении постоянно горели два нижних желтых светодиода — D1,D2. Перепаял резистор — взял из набора резистор в 2.2 кОм — стало работать как нужно.
Изменение в схеме - правильный резистор

3. Если загорается крайний красный светодиод и горит постоянно — то градусов до 60 начинает греться резистор R5. Странно.

Питание схемы — 9-12 Вольт. Подал 12 В на питание. Все работает нормально. Подстроечным резистором можно выставить максимально отображаемый уровень сигнала. Минимальный уровень, если подавать на устройство сигнал напряжением 1.9 Вольт:


Отсюда вывод -при штатном напряжении питания 9-12 Вольт индикатор лучше подключать к выходам УНЧ, а не после предварительного усилителя или на вход УНЧ после регулятора громкости.

Шкала свечения светодиодов — логарифмическая. Как индикатор разряда аккумулятора использовать не получится. Если подключить выход с наушников сотового телефона на максимальной громкости на вход, то горят максимум 6 желтых светодиодов.

Дальше решил поэкспериментировать с уменьшением напряжения питания. Вывод — чем меньше напряжение питания — тем чувствительнее устройство. Работало нормально от 5 в — красные светодиоды в этом случае горели и от сотового телефона. Если уменьшить напряжение до 3 вольт, светодиоды тускло горят, но не мигают. Видимо это предел. Так что я бы не запитывал от напряжения, меньше 5 вольт.

Вывод: простой, интересный радиоконструктор. Можно оборудовать им какой-нибудь самодельный УНЧ. Минусы — неудобное крепление платы — только одно крепежное отверстие. Плата (из-за панельки и микросхемы) получается достаточно высокая. Если поставить параллельно две платы, то расстояние между светодиодами обоих каналов будет достаточно большое.
+
avatar
+36
В 80-90-е за такую шкалу на усилителе душу бы продали. А сейчас простой конструктор.
+
avatar
+3
Вообще, насколько я помню, подключать его надо именно после предусилка и калибровать на сигнал 0,7В частотой 1 кГц. Должны гореть все желтые светодиоды (0дБ). Но могу ошибаться, давно сам ничего звукового не делал.
+
avatar
  • Serg32
  • 04 июня 2016, 23:54
+1
Ага, пусть дети в кружках паяют :)
+
avatar
+2
В 80-е наверное да, в 90-е такое можно было снять с нескольких усилителей, амфитон например, или люминесцентную версию с мафона электроника, 204 кажца. И маяк что ли делал тоже с уровнем записи…
+
avatar
+2
Если поставить рядом две платы и отформовать выводы светодиодов буквой Z навстречу друг другу, то все будет ок — длина выводов позволяет)
+
avatar
+4
просто у одной из них запаять светодиоды с другой стороны.
+
avatar
  • Nemmox
  • 05 июня 2016, 00:58
+2
За пайку не ругайте — 27 лет ничего на печатках не паял. Первый опыт.
генератор сигналов на фото, просто так? случайно на улице нашли?

Хотя посмотрел публикации, за пайку можно ругать)))
+
avatar
0
генератор сигналов купил на ebay
+
avatar
+1
Паял такое лет двадцать назад. «Не понятно, зачем тут разъем-перемычка J3?» — скорее всего перемыкает режим «столбца» в режим «бегающий точки»
+
avatar
  • kirich
  • 05 июня 2016, 01:40
+6
1. Не понятно, зачем тут разъем-перемычка J3? В комплекте конструктора нет ни разъема, ни перемычки. При включении как-то непонятно работают только половина светодиодов (красные и ниже). Запаял (закоротил) контакты J3
Вообще можно было открыть даташит и прочитать, что это выбор режима.
Цитата из даташита
MODE PIN USE
Pin 9, the Mode Select input, permits chaining of multiple LM3915s, and controls bar or dot mode operation. The
following tabulation shows the basic ways of using this input. Other more complex uses will be illustrated in the
applications.
Bar Graph Display: Wire Mode Select (pin 9) directly to pin 3 (V+ pin).
Dot Display, Single LM3915 Driver: Leave the Mode Select pin open circuit.
Dot Display, 20 or More LEDs: Connect pin 9 of the first driver in the series (i.e., the one with the lowest input
voltage comparison points) to pin 1 of the next higher LM3915 driver. Continue connecting pin 9 of lower input
drivers to pin 1 of higher input drivers for 30 or more LED displays. The last LM3915 driver in the chain will have
pin 9 left open. All previous drivers should have a 20k resistor in parallel with LED #9 (pin 11 to VLED).
В двух словах.
1. Режим шкалы, засвечиваются все светодиоды.
2. Режим «точки», бегает только одна точка (как я понимаю)
3. Режим использования 20 светодиодов, соединить вывод 9 первого драйвера с выводом 1 второго.
+
avatar
+1
Вот такую линейку бы воткнуть к нему
www.seeedstudio.com/document/bar.gif

Всё руки не дойдут найти ин-13
www.youtube.com/watch?v=zrqNGdRXIJc
+
avatar
0
1) Это переключатель режима, как уже сказали.
2) На схеме китаец что-то писал про 560 и 2200 резисторы.
3) В принципе греется не может. Чистая физика P=U*U/R, при 12В будет 0.144Вт. А 12В там никогда не будет.
Вообще, схем не нравится. Как-то хитро сделано «верхнее опорное» напряжение. Входной сигнал делится резистором… Вообще-то так не делают. Я бы повторить на вход воткнул, бонусом получив защиту микросхемы. Ну и цена очень завышена.
+
avatar
+1
2 бакса — «очень завышена»?! вы, батенька, слишком много кушаль.
+
avatar
0
Нет, я просто цены знаю. Сам собирал, правда линейную шкалу. Все заказывалось на стоке, и обошлось менее $50 за 100 устройств. В стоимость включено и изготовление платы по готовому эскизу и распайка деталей китайцами. Вот только деталюшек у меня было побольше, да и задачка посложнее.
+
avatar
0
так 100 устройств — это уже партия, а тут одна штука — розница. думаю, 100шт таких вот наборов тоже заметно дешевле будет
+
avatar
  • A-Gugu
  • 05 июня 2016, 08:18
+3


Если правильно подобрать светодиоды, то можно сделать красиво.
А так, схема кривая, чип кривой, к нему надо амплитудный детектор еще ставить. КА2284 или как там ее, значительно лучше.
+
avatar
0
Кстати, вид шкалы (линейная, логарифмическая, растянутая) зависит от примененной микросхемы: 3914, 15, 16. Плата хороша тем, что это — готовое устройство. Для автомобилистов можно использовать как индикатор напряжения аккумулятора, работы датчика кислорода, тахометр и пр.
+
avatar
0
А они взаимно-заменяемые? Типа вынул одну из панельки и поставил другую. Будут работать?
+
avatar
+1
Конечно.
+
avatar
+1
у меня уже лет 20 как собран индикатор для лямбда-зонда именно на 3914. доволен как удав.
+
avatar
0
Не подойдет эта плата для аккумулятора. Она же от 0 до MAX показывает. А переделка дороже нового устройства встанет. Да и есть готовые блочки наЕбае именно заточенные под аккумуляторы.
+
avatar
0
«Сложная переделка» заключается в установке стабилитрона на 7.5 Вольт.
+
avatar
0
АгаЩазБлин.
+
avatar
0
Даже еще проще можно, благо микросхема позволяет задать диапазон напряжений.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июня 2016, 09:23
+1
Это не схема, а недоразумение.
Опорное напряжение сделано неверно.
Лучше делать по схеме из даташита
+
avatar
0
Что такое опорное напряжение в данном случае?
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июня 2016, 10:31
+1
Опорное напряжение — это постоянный уровень напряжения, относительно которого происходит замер уровня входного сигнала.
В Вашей схеме он привязан к питающему напряжению, что в корне неверно
+
avatar
0
Посему видимо при уменьшении напряжения питания повышается чувствительность прибора.
+
avatar
0
А нифига. Почитай даташит.
+
avatar
0
Да уж. Разрабы схемы конкретно подкосячили.
+
avatar
0
А подскажите ЮРЛ плз, интересует уровень стерео сигнала, хочу а корпус компа установить
+
avatar
  • Theo
  • 05 июня 2016, 11:59
0
В комп лучше вот такое установить. Гораздо симпатичнее получится geektimes.ru/post/254056/
tec.org.ru/board/prochee_oborudovanie/bloki_indikacii/biu_blok_indikacii_urovnja_signala_stereo/167-1-0-2963
+
avatar
0
ebay.com/itm/281782875801 я себе вот такую хреньку на добивку к заказу брал. Покупалось исключительно ради той цели, чтобы поучиться паять, в итоге схему собрал, а проверить не могу. Может подскажет кто-нибудь как это все дело надо подключать?
+
avatar
0
У меня собранные две штуки валяются. Не подключал правда их. По идее на вход audio подать сигнал с того же телефона (общий провод+один из каналов) и на питание подать питание от 3.3 В до 12 В — минус на общий; плюс на VCC. потом крутим подстроечник на плате, чтобы мигало нормально.
+
avatar
0
Заказал для «попаять» такой
+
avatar
0
Тоже такой думал купить на сборку, но пока жаба взяла верх :-) 12 баксов стоит
+
avatar
0
Согласен. Чуть добавить и ССДшку купить например :)