Крохотный инвертор на 200 Ватт


В ожидании лета и предстоящих автопутешествий я решил прикупить в машину инвертор: хотелось чтобы в машине можно было полноценно пользоваться ноутбуком. Как всегда, на помощь пришли китайцы — инвертор был заказан на просторах Aliexpress. Небольшой обзор и разбор коробочки — под катом.

Максимальная мощность, отдаваемая через 12-вольтовый разъем прикуривателя моего авто — 125 Ватт, большинство ноутбуков потребляет не более 95 Ватт (к слову говоря, потребление моего ноутбука максимум 65-70 Ватт), и потому решено было взять инвертор с запасом по мощности, чтобы он не работал «на пределе». 200 Ватт- самое то что надо, решил я, и 10 мая сделал заказ, который был отправлен продавцом 12 мая.
Характеристики, заявленные на странице товара:
Производитель:Brand New
Входное напряжение:12 В постоянного тока
Выходное напряжение:140-249 Вольт
Power::200W
Output Voltage::AC 220V, 50 ± 2Hz
Output Waveform::Modified sine wave
Input Voltage Range::DC 12V
Fuse::10A / 15A / 20A / 40A / 70A
Low Battery Alarm(Nominal)::10.4 ~ 11.0V
Low Battery Shutdown Point(Nominal)::9.7 ~ 10.3V
High Battery Shutdown Point(Nominal)::14.5 ~ 15.5V
No-load Current(At 12V input)::< 0.3A
Maximum AC Output Power::120W / 200W / 200W / 400W/ 1000W

Я просил продавца заполнить CN22 корректно, что и было сделано:


Извещение пришло 1 июня, внутри пакета находилась картонная коробка, завернутая в пару слоев вспененного полиэтилена. Это, однако, не сильно помогло: заметно, что коробка помята, но инвертор в целости и сохранности





Открываем коробочку, внутри лежит книжка-инструкция только на английском языке, бесполезный в наших краях адаптер и, разумеется, сам инвертор.

Книжечку не фотографирую (там больше 20 страничек текста и таблиц), но если кому интересно — пишите в комментах, сделаю.

Инвертор небольшой, корпус сделан из цельного куска алюминия, передняя и задняя стенки держатся на 4 саморезах каждая, и на одной боковой стенке тоже есть винт. Качество сборки с виду очень неплохое. Размеры коробочки 87мм x 63 мм x 37 мм, судя по всему так и есть.
Все это хорошо видно на фото






Ради интереса раскрутил разъем инвертора. Увы, предохранителя там нет


Следующее, что хочется сделать — это открутить все винты и посмотреть, что же там есть внутри. Удовлетворяем любопытство, фотографии платы — под спойлером
Внутренности
Для того, чтобы вытащить плату, нам понадобится открутить 8 саморезов, держащих стенки, потом открутить винт на боковой стенке (внутри корпуса он вкручен в небольшую металлическую пластинку, которая прижимает два транзистора к алюминиевому корпусу). Еще нужно аккуратно разобрать розетку и вытащить из нее контакты, чтобы отсоединить стенку, и теперь можно без проблем вытащить плату из пазов. Вот плата целиком

И теперь еще несколько фотографий, постарался сделать, чтобы была видна маркировка элементов



Плата с обратной стороны

А на этом фото хорошо видно, сколько флюса осталось вокруг припоя

Вот еще пару интересных фотографий, на них хорошо виден сведодиод, припаянный только одной ногой. Вторая нога почти вся в термоусадке, висит в воздухе и ни к чему не прикасается (специально смотрел на собранном девайсе)




Теперь соберем устройство и попробуем включить в машине. Для этого я взял одну нагрузку, которую не жалко (термоклеевой пистолет), другую — которую жалко (ноутбук, для которого собственно и покупался инвертор), и средство для измерения нагрузки, изготовленное в предыдущем обзоре.
Шаг номер один — включаем инвертор в бортовую сеть. Вроде ничего не рвануло, только засветился зеленый светодиод на инверторе.

Шаг номер два — включаем в розетку инвертора ваттметр. Результат — негромкое жужжание инвертора и странные показания ваттметра

Т.е. никакой нагрузки нет, но ваттметр показывает напряжение 221 вольт, силу тока 20 мА и потребление энергии 0,6 Вт. Пока я соображал, что бы это могло значить, нижний левый угол экрана ваттметра потемнел, в связи с чем ваттметр был моментально выключен, а инвертор выдернут из сети

Экран, как оказалось, был очень горячим, через некоторое время он остыл и потемнение полностью исчезло. Странно, при подключении ваттметра без нагрузки в обычную сеть никаких подобных казусов не было… Подозреваю, что всему виной та самая «Output Waveform:: Modified sine wave», о которой заявлено в характеристиках.
После такого я решил просто проверить, как себя поведет инвертор с такой штукой, которую не жалко: пистолетом для термоклея. Воткнул его напрямую в инвертор, подключил — никакого жужжания, инвертор работает бесшумно, пистолет греется (он постепенно снижает потребление энергии от 20 Вт при включении до ~10 Вт в режиме поддержания температуры, как показали измерения в домашних условиях).

Единственный нюанс — зеленый светодиод. При питании от домашней сети он светит ровно, при подключении к инвертору он мерцает, это заметно через камеру смартфона. Опять виновата та самая modified sine wave? Синусоиду посмотреть нечем, но думаю можно поискать знакомых, которые с этим помогут.

Вот такое устройство я получил из Китая, брать или не брать — решайте сами. Читал отзывы на али — люди пишут, что все работает нормально, но я пока не решился подключать к этому аппарату ноутбук…
Всячески приветствуются комментарии людей, которые «в теме» — что скажете по начинке?

Обзор дополнен
Сегодня подключил 100 Ватт к инвертору (две лампы, 40 + 60 Ватт), в течение 15 минут вроде бы полет нормальный.
Вот они, светят и греют


Лампы крупным планом



Замечено следующее: инвертор не гудит и вообще не издает никаких звуков, только нагрелся примерно градусов до 60 (руку держать можно, примерно так же или даже чуть сильнее греется корпус ноута в районе памяти/SSD). Зато появляется негромкое жужжание в динамиках: оно не зависит от подключенной нагрузки, достаточно воткнуть инвертор. В тишине его хорошо слышно, но при включенной музыке — незаметно. Пробовал включать сороковку после того, как 60-ваттная уже работала — на яркости горящей лампы это если и сказывалось, то на глаз было незаметно.

И еще немного полезной информации. Погуглил немного на предмет надписи «XYA-B100» на плате (ее хорошо видно на этой фотке), и нашел много страниц с подобными инверторами, причем в качестве модели указан XYA/B100. Любопытствующие могут сравнить характеристики XYA-B100 и XYA-B200. Интересно то, что 200 Ватт там заявлено только как пиковая мощность, в качестве постоянной же — 100 Ватт и все. Иными словами, продавец на алиэкспрессе немного лукавит, обещая выходную мощность 200 Ватт, хотя на сотню ватт его вполне хватит, судя по всему.
+
avatar
+3
Для зарядки ноутбука в авто, по моему мнению, лучше что-то вроде этого купить
_http://www.ebay.com/itm/DC-80W-Car-Auto-Universal-Charger-Power-Supply-Adapter-Set-For-Laptop-Notebook-/351223957816?hash=item51c6944938:g:TIkAAMXQwwlSAkc7
+
avatar
+1
Ой не стал бы я такому верить…
+
avatar
+24
я имею в виду, что разумнее преобразовывать не 14в в 220 и затем в 19, а сразу 14 в 19.
+
avatar
0
Это верно, не не в том исполнении.
+
avatar
  • rechmp
  • 03 июня 2016, 09:56
+1
Можете поверить такому :)
mySKU.me/blog/aliexpress/38948.html
+
avatar
+1
Думал о таком варианте, но инвертор все-таки более универсален. Лучше розетка на 220 вольт, к которой можно подключить любую нагрузку в пределах разумного, чем адаптер, с которым работает только ноутбук
+
avatar
0
Если инвертор с чистым синусом, то да. А если такой как в обзоре — то нет!
Но даже если инвертор с чистым синусом, то в 19 вольт нужно преобразовывать из 12, а не через 220 вольт, так как через 220 — большие потери. Хотя в автомобиле эти потери можно не учитывать, так как проблем с подзарядом АКБ там нет :) А вот если подключать например к солнечным панелям, то вот тут и приходится учитывать уже любые потери.
+
avatar
  • duhid1
  • 02 июня 2016, 19:11
+1
В том и дело, что не любую, а лишь способную работать с инвертором и потребляющую менее 200Вт. И что же это может быть, кроме блока питания ноутбука?
+
avatar
+1
И правильно решили. 19 вольт это ещё не питание ноута. От просто напряжения ноутбук может послать по дальше и отказаться работать. И никто тут из советующих не написал, что есть подвох. Например мой корпоративной hp 650 pro не питается ни от каких зарядок кроме родной, просто пишет что устройство не совместимо, используйте оригинальное. Может там и не сложно обмануть, допаять сопротивлений, например, но вот так просто не заработает. Проверял уже.
+
avatar
+1
У HP и Dell к третьему контакту подключена микросхема памяти. Ее (и несколько резисторов) часто переносят из блока питания в сам ноутбук, попутно ставят более распространенный двухконтактный разъем.
Если заниматься, то можно еще на кнопочку поставить режим «только работа» и «работа + заряд». Но (лично для меня) это пока слишком запарно.
+
avatar
0
На работе в подвале лежат десяток-другой списанных ИБП, т.к. человек, который следит за техникой не догадывался, что батареи в них можно менять. От нечего делать, взял я пару бесперебойников чтоб переделать в инвертор для авто. APC Back-UPS CS 500 и Ippon Back Power Pro 600. Разобрав обоих, выбрал для переделки Ippon по следующим причинам: транзисторы на радиаторах, идеально влезает 80мм вентилятор во внутрь. Задача была заряжать ноутбук судебных приставов при проведении облав в районе. Сдуру вилку прикуривателя соединил с ИБП проводом в 6 квадратов. Но агрегат всё-же получился работоспособным! Щас думаю, из чего сделать инвертор, чтоб можно было подключать перфоратор со сваркой :)
+
avatar
  • sls
  • 03 июня 2016, 15:39
+4
а может не надо судебным приставам еще и перфоратор со сваркой в руки давать?
жили ж как-то без перфораторов раньше, может и сейчас не помрут
+
avatar
0
Не подскажите статью по переделке ИБП в инвертор? тоже на работе много валяется ИБП со сдохшими аккумами.
+
avatar
+4
отлично справляется и не греется! Есть дешевле )
+
avatar
0
Есть у меня такая хреновина, делал из 15-ти вольт 18ть. При нагрузке ~6 A. Работало, грелось не сказать, что сильно, но очень не долго, буквально через часа два работы (не постоянной, а в целом, за несколько дней) поделие начало издавать некий писк, и сбрасывать напряжение на выходе до неприемлимых величин. Так что… это как повезёт видимо. Лучше, всё же, использовать нормальные приборы, а вот такой китай всегда лотерея.
+
avatar
-1
Разрешите вопрос — а зачем повышать постоянный ток? Мне преобразовать его нужно из 12 DC в 220 AC… А у этого инвертора, кстати, защита срабатывает при входящем напряжении больше 15.5 вольт (-+0.5). Ну, по крайней мере, так заявлено)))
А напрямую подключать вместо блока питания — не, я бы не стал.
+
avatar
+3
Потому что ноутбучная зарядка о розетки в машине — лишнее звено. Надо всего лишь поднять напряжение до 19в и воткнуть сразу в ноут.
+
avatar
  • sls
  • 02 июня 2016, 16:24
+5
согласен с камрадом niva747
преобразование 12 в 220 и обратно в 19В с соответствующим КПД, чисто атмосферу греть
+
avatar
+2
Согласен при одном условии, что приблуда только под одно устройство нужно. Если под разные! То нормально работать с инвертером, только учитывать всегда, что синусоида (ну очень) модифицированная! ;)
+
avatar
+5
пользуюсь таким же. несколько лет уже. в основном подключал паяльник. в 200 ватт слабо верится, но ватт 50 он уверенно держит. синусоиды там никакой нет, обычная «пила» на выходе.
+
avatar
+1
Подтверждаю! Да же где-то проект обзора у меня валяется. Все ни как не закончу. 100 Ватную лампу потянет с провалом напряжения питания.

ПС Использую с ноутбуком или паяльником.
+
avatar
+1
Спасибо, значит будем пользовать. А вот вопрос — почему ваттметр не стал работать как надо, есть предположения?
+
avatar
+1
Он рассчитан на измерение при нормальной синусоиде 50 ГЦ (может 60). А инвертер выдает очень «грязную» синусоиду (рис а).


.
+
avatar
0
Ясно, спасибо. Ну я примерно так и думал. Жаль, придется забыть про реальные замеры мощности. Ну да ладно, не для этих целей коробочка покупалась
+
avatar
0
Можно воспользоваться True-RMS мультиметром. Он должен корректные данные показать.
+
avatar
  • Z2K
  • 02 июня 2016, 20:20
+1
Для БП ноутбука синусоида не нужна, он все равно преобразует ее в высоковольтную постоянку мостом и конденсаторами, а потом в 19В. Только характеристика потребления БП импульсная и представляет собой резко нелинейную нагрузку, а такой инвертор не расчитан на такую нагрузку.
Значительно лучше использовать хороший DC/DC (адаптированный к импульсным помехам автомобильной сети).
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 20:38
+1
Это если разговор про чисто ноутбук в авто. Но ведь кроме ноута есть еще куча железа, которое проще воткнуть один пилот на 220В, чем городить гирлянду DC-DC преобразователей под разные модели ноутбуков, под USB, под USB QC. А аппетит, как известно, приходит во время еды.
+
avatar
+1
Почему можно и мощность рассчитать. Там и True-RMS присутствует, правда лампы на 100 Вт не было, только паяльник советский на 40 Вт. Да и блок питания не позволил лампочку 200 ватную подключить (не хватило мощности).
+
avatar
0
так можно же замерить мощность по постоянке, не вариант?
+
avatar
  • EVS
  • 02 июня 2016, 19:02
0
Он рассчитан на измерение при нормальной синусоиде
Все микросхемы для счетчиков электроэнергии работают при любой форме тока и напряжения (пока не наступит ограничение по входу). Оцифровка идет практически по входам, далее только простой мат. расчет по мгновенным значениям, опять же в цифре.
И чем удивили показания ваттметра на ХХ, я не понял.
+
avatar
0
Все микросхемы для счетчиков электроэнергии....
— громкое заявление. А Вы знаете, что стоит в «ваттметре» из обзора!? И какая частота «оцифровки» в данном «ваттметре» и какой мат. расчет??
+
avatar
  • EVS
  • 02 июня 2016, 20:17
+3
Ну для примера осциллограммы питания ТВ TX-R32LX85:
От сети:

От ИБП BNT2000:

В обоих случаях копеечный «синий» ваттметр показывал все правильно — 140...145W и там и там.
Конкретно в этом «ваттметре» похоже, просто какой-то глюк с питанием его самого.
+
avatar
0
А при чем здесь осциллограммы Вашего тв? И про какой «синий ваттметр» Вы пишите?
+
avatar
  • tklim
  • 02 июня 2016, 21:59
+1
Были фотки в других обзорах. Там именно микросхема для счетчика. Даташит на английском сходу не гуглится, но то что есть на картинках и на китайском — там явно килогерцы в АЦП.
Так что ваше предположение, что «он рассчитан на синусоиду» заранее неверно.

Вопрос, почему перегрелся — там ведь балластный конденсатор в БП. Возможно есть серьезные высокочастотные составляющие.
www.webaic.com/Product.aspx?cpxiangqing=%E5%8D%95%E7%9B%B8%E7%94%B5%E8%83%BD%E8%AE%A1%E9%87%8F%E8%8A%AF%E7%89%87RN8208G
+
avatar
  • EVS
  • 03 июня 2016, 10:41
+1
Верно. Две критичные емкости: балластная и фильтр по выходу. В зависимости от скорости нарастания напряжения на выходе ИБП импульсы тока через эти конденсаторы для маломощного бестрансф. БП на 5V/10mA достигают 2-3A. И если для пленочного балластного это еще, ну..., терпимо, то для выходного электролита это совсем полная попа.
+
avatar
+2
А вот вопрос — почему ваттметр не стал работать как надо, есть предположения?
Потому, что ваттметр питается от колхозного емкостного
балласта, который ограничивает ток синусоиды а меандр пропускает почти полностью.
Стабилизирующий после него элемент вскипел, чего и следовало ожидать.
+
avatar
0
Действительно, Ватт бы 100 лампочку в него воткнули да на часик-два, как он будет греться. Давным-давно прикупил побольше этого, но с вентилятором, так тот гудит сильно…
+
avatar
0
Ок, замеряем вечером!
+
avatar
0
Заранее спасибо!
+
avatar
0
Я извиняюсь, а Вам предохранителей на прикуривателе не жалко?! ;)
+
avatar
0
60-75 ватт он потянет (это примерно на уровне моего бука), а сотки у меня по-моему даже не найдется…
Я понимаю, что 100-ваттная лампа с учетом преобразования тока съест примерно 110-115 ватт, и это уже близко к ограничению прикуривателя, и грузить его так не стану, но лампочка на 75 ватт — вполне реальный тест.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 19:37
0
Предохранители на прикуривателе достаточно медленные, и если вдруг что — часто быстрее выгорает проводка, чем предохранитель. Такие случаи бывали не раз и не два, когда из-за китайской зарядки в прикуривателе проводка горела, а преду хоть бы хны.
+
avatar
+1
Предохранители срабатывают — да, не скоро, но основное что они срабатывают на короткое замыкание, или на большую нагрузку. Но что бы при нормальном предохранителе, и родных проводах машины, горели эти провода — это вряд ли. Скорей всего они разогревались, так как они и их контакты уже сильно изношены, и их сопротивление, не стремилось к нулю, а уже стремится к бесконечности от старости. Как-то так! ;)
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 20:28
0
Первый результат из гугла: чел включил компрессор в прикуриватель, проводка сгорела. Про износ проводов в первый раз слышу, они испаряются, что ли?
+
avatar
0
У меня на рено меган, если что не так горит предохранитель, а не провода. Или Вы вместо 10.....15 А-го предохранителя ставите жучок сечением в несколько раз больше ваших проводов.
Вибрация вызывает трение проводов об другие элементы (особенно после чудо ремонтников), изоляция провода нарушается. Возможно и будут разрушаться после изоляции жилы проводов, Если не разрушится от трения, есть возможность — от окисления. Там же от вибрации (или/и кривых рук) потеря в контакте в клемме проводника. Что при достаточной нагрузке вызывает нагрев проводника.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 21:06
0
Я вполне допускаю, что на вашем авто все ок, но также я слышал о куче случаев (в том числе подкрепленных натурными экспериментами), когда предохранитель не успевал срабатывать и начинала гореть проводка.

Что же касаемо трения, то это вы выдумываете, сколько я читаю форумы, ни разу такого не видел. А вот с окислением — действительно, бывают проблемы. Первая — от криворуких электриков, которые прокалывают оболочку и забывают/забивают на изоляцию. Вторая — французские авто, на реношках у многих проводка гнила заживо уже на пятом году — вскрывают провод, а внутри зеленая труха. Но опять же, это не правило, а скорее исключение из правил.
+
avatar
0
Вот тут по простому описано «Почему горят автомобили!».
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 21:23
0
Мы сейчас говорим про проводку под прикуриватель, которая подвержена воздействию солей и воды чуть меньше, чем никак. Также глупо притягивать сюда потрескавшиеся провода, потому что изоляция рассыхается в лучшем случае лет через 20.
+
avatar
0
А зачем Вы «глупо» упор делаете, только на окисление, а остальные мои доводы опускаете из виду? Я говорю про комплексные факторы воздействие на проводку.
Может не двадцать, а ранее, если окружающая среда была более агрессивная.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 22:15
0
Ну не рассматривать же на полном серьезе довод про перетерные провода к прикуривателю.
+
avatar
0
А зачем Вы опять вырываете из контекста только одно, и только на его делаете упор?
Или Вы из этих??? ;)
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 22:43
0
Как это мило — уйти от темы проводов к прикуривателю и предохранителей к обсуждению сферических коней в вакууме и космических лучей, а потом обвинить собеседника в том, что он тролль.
+
avatar
  • VOLVO7
  • 02 июня 2016, 21:22
+2
Бред. Чел пишет про Honda Civic. В гнездах прикуривателя стоит защита от перегрева — небольшой отрезок оловянной проволочки. Аналогичные ставят почти на всех «корейцах». Он расплавляется от перегрева из-за плохого контакта в гнезде. А «мастер» на сервисе мог и еще что-нибудь придумать, но видно с фантазией у него слабовато. Покажите мне фото горелой проводки. А так это все слова… Я по работе сталкиваюсь ежедневно с такими и аналогичными проблемами на машинах. За свой стаж более 20 лет я не могу вспомнить более 1-2 случаев.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 21:26
-10
+
avatar
  • Z2K
  • 02 июня 2016, 21:36
+9
Открою страшный секрет — в первую очередь он срабатывает от перегрева окружающей среды (тот же пожар), и только потом от превышения тока.
— Сорри, но Ваш «страшный секрет» — БРЕД.
+
avatar
  • VOLVO7
  • 02 июня 2016, 22:01
+1
Согласен с Вами. Представляю предохранитель на 15 А, который в монтажном блоке перегорел от пожара, а не от замыкания 8-)
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 22:12
0
Вы путаете КЗ и превышение по току. Плавкие предохранители в силу своей природы не способны чутко реагировать на некратные превышения по току. Выше я уже представил use-case.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 22:09
-1
Категоричные заявления всегда выглядят более авторитетными, да.

Плавкие предохранители вполне могут работать на токах, превышающих номинал просто за счет рассеивания тепла, причем достаточно долго. Как вы вообще себе представляете плавкий предохранитель на 15А, который на 14 А работает, а на 16 перегорает?
+
avatar
  • VOLVO7
  • 02 июня 2016, 21:57
0
То, о чем я писал выше, называют термозащитой. А вы далеко пойдете с познаниями. И других научите. Я не теоретик на диване, я практик. Я своими руками восстанавливаю «болячки» после всяких «советов друзей» и мог бы уже давно открыть «музей дурости человеческой». Только вот чаще, после предъявления клиенту и исправления, все выбрасывается в мусор. Я не шифруюсь и могу дать конкретный адрес места работы в Москве, где я и мои коллеги этим и многим другим занимаемся.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 22:11
0
Вы сейчас точно со мной разговариваете?
+
avatar
  • emil_w
  • 03 июня 2016, 02:42
+1
Открою страшный секрет — в первую очередь он срабатывает от перегрева окружающей среды (тот же пожар)
Пойду нашим скажу. А то мужики-то не знают ©
Это как надпись на парашюте: «Раскрывается от удара об землю»
+
avatar
0
Проверил с 60 и 100 ваттами, обзор дополнил. За 15 минут на 100 Вт ничего не померло:)
Так что, думаю, в пределах 70 Вт он будет отдавать без проблем.
+
avatar
  • Parsek
  • 02 июня 2016, 17:01
+1
плохо что силовые элементы висят в воздухе, их бы к бортам прикрутить, но с таким давленным профильным корпусом, не получится.
Может их прикрутить к общей алюминиевой толстой пластине, с каждой стороны?
+
avatar
0
Два из семи прикручены))) пожалуй, можно и остальные прикрутить по такому же принципу…
+
avatar
  • chaloc
  • 02 июня 2016, 17:29
0
Я у себя дырки в корпусе просверлил, на транзисторы термопрокладки приклеил и снаружи потом заклепочником их к корпусу приклепал. Конструкция правда получилась мало ремонтопригодная. А еще в + провод предохранитель на 10А врезал и на нижнюю стенку 2 полоски «липучки» Velcro на момент приклеил. Теперь при необходимости достаю его из органайзера и леплю на обшивку около разъема прикуривателя в багажнике. Мощность их можно делить пополам: 100Вт у знакомого еле-еле вытягивал 60Вт лампу накаливания. У меня на 150Вт — на 100Вт лампе напряжение просаживается до 210В.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 20:56
+1
По такому же принципу лучше не прикручивать, лучше через терморезину + термопаста и просто притянуть к корпусу общей планкой, чтобы нигде не закоротило. И чем быстрее, тем лучше — у знакомых из-за китайского раздолбайства была беда — полетело плечо инвертора, в итоге все как-то работало, но жутко гудело и попахивало.
+
avatar
0
А что у Вас изоляции не было?
+
avatar
0
Есть, такая же как и у вас. И так же, как и у вас, только два транзистора притянуты пластиной к корпусу… Ну вы поняли, о чем я говорю
+
avatar
  • Z2K
  • 02 июня 2016, 20:26
0
Лампочка и БП Вашего ноута очень разные нагрузки при одинаковой мощности.
+
avatar
0
Ну ток, проходящий через 12в гнездо прикуривателя, будет в любом случае одинаковый — постоянный в пределах 8-10А. Различие появляется только после инвертора, не? Вопрос был скорее в том, как отнесется сеть машины к достаточно большим токам, на которые она может быть не рассчитана в этом месте.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 июня 2016, 23:52
0
Тут скорее вопрос не в том, «как отнесется сеть», а в том как будут влиять такие разрядки на продолжительность жизни аку. В авто аку имеет стартовые характеристики. Но если редко использовать, то ничего страшного.
+
avatar
0
Я собираюсь использовать инвертер только во время работы двигателя, т.е. не от аккума.
+
avatar
0
Импульсным блокам питания по барабану, а вот если включать двигатели или трансформаторные бп-неминуемо возмездие:)
+
avatar
  • Z2K
  • 02 июня 2016, 20:28
+1
Возмездие инвертору.
+
avatar
0
Не совсем так. Когда выбирал себе — гуглил интернет, вот простая для понимания ссылка.
+
avatar
0
Брал такой для работы в автомобиле с паяльником CXG 936d. К сожалению из-за формы выходного напряжения симистор в паяльнике ни в какую не хотел управляться и паяльник жарил на максимуме (сначала до максимально отображаемых 450 градусов а затем выдав HI или что-то вроде того). Пришлось взять паяльную станцию на жалах T12 и питать её через преобразователь 12/24В.
+
avatar
  • lexx
  • 02 июня 2016, 17:53
0
Подскажите иногда китайцы пишут у инвертеров modified sine wave, а иногда ничего не пишут причем модель будет одна и таже на вид — подскажите что лучше и в чем разница?
+
avatar
  • ksiman
  • 02 июня 2016, 18:24
0
подскажите что лучше и в чем разница?
Это одинаковые изделия
+
avatar
+1
Я бы поменял электролиты во входных цепях на напряжение 25 вольт. Родные на 16 вольт — это большой риск, запаса нет. Все мы знаем, какие китайцы фантазёры.
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 19:50
+3
Достаточно рискованная покупка. Таких преобразователей на рынке как грязи, и почти у всех качество исполнения просто никакое. На DNS'е в профильном разделе куча жалоб на то, что инвертор проработал всего ничего, а потом загудел-заискрился-сдох, причем случиться это может как через месяц использования, так и через час после покупки. Общее у всех этих китайских поделий то, что более, чем на 50% от того, что написано на шильдике, их лучше не нагружать, тогда какое-то время они послужат.

А вообще проще и дешевле было бы купить ИБП с дохлой батареей на вторичке и потом просто приколхозить вентилятор. Вид получился бы не особо красявошный, но многие успешно используют такого рода схемы для автономного питания дома в паре с автомобильным аккумулятором.
+
avatar
  • InSAn
  • 02 июня 2016, 20:06
0
Спасибо за обзор. Хорошо, что попался на глаза — собирался заказать DC12V-AC220V преобразователь на 150 Ватт…

Перечитал внимательно описание:
Это не подходит для Индуктивный прибор, Таких как двигателя, Вентилятор и катушки трансформатора.
Т.е. он не будет работать с моим циркуляционным насосом.

Я правильно понимаю, что нужно искать инвертор с чистой синусоидой (а не «модифицированной»)?
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 20:48
0
Чистую синусоиду вы таки не найдете, но достаточно близкая аппроксимация у ИБП APC. Не самое дешевое решение, но в целом достаточно надежное, особенно если прикрутите вентилятор.
+
avatar
0
Те, что меньше 500Вт б/у стоят рублей 200-500. Авито в помощь!
+
avatar
  • alde
  • 02 июня 2016, 21:18
0
Спасибо, конечно, но я и так в курсе событий.
+
avatar
0
Так это одно из самых дешевых решений. Даже учитывая стоимость допилок.
+
avatar
0
апсы с холодным стартом без аккумулятора на авито стоят рублей 500, в нормальном железном корпусе, только подпаять разъем в прикуриватель. насчет синуса- некотрые аквариумные помпы работают, некотрые -нет, дрель или паяльник работать будет

извините, что под вашим каментом
+
avatar
+1
если вам надо запитать только циркуляционный насос отопления, и он асинхронного типа, можно поступить дешевле)
имеющийся квазисинус пропустить через дроссель (балласт от светильника с люминисцентной лампой) и зашунтировать конденсатором (в несколько микрофарад оттуда-же).
крутится замечательно.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 июня 2016, 23:55
0
Имеете опыт эксплуатации?
+
avatar
0
угу. брали дешевый бэк-упс и дроссель от 80ватт люмки. насосик 25/40 крутит нормально. для твердотопливных не гравитационных систем было спасением. а без дросселя ротор стучит и не всегда крутится.