Зарегистрироваться

Инфракрасный прожектор для системы домашнего видеонаблюдения


В этом обзоре речь пойдёт о таком немаловажном компоненте системы видеонаблюдения, как инфракрасная подсветка зоны обзора видеокамеры. Описываемый проектор оказался крайне полезной вещью, но при этом не лишённой, хоть и незначительных, недостатков. Заинтересовавшихся приглашаю под кат.


Ввиду специфики деятельности на моей основной работе, квартира, в которой я проживаю, подолгу остаётся без хозяина, поэтому я решил установить в ней несколько IP-камер для видеонаблюдения, при помощи которых я бы мог в любое время суток посмотреть за состоянием моего жилища. Что касается видеокамер, мой выбор пал на D-Link DCS-2210 — неплохие FullHD IP-видеокамеры с поддержкой H.264 и RTSP, режимом день/ночь и прочими плюшками. Разумеется, в этих камерах есть и некоторые другие недостатки, но наверное самым для меня неприятным стало качество изображения с камеры, выдаваемое ею в ночном режиме в условиях полного отсутствия освещения. На получаемом изображении присутствовали «мухи» шума светочувствительной матрицы камеры, а также блики от встроенного в камеру светодиода ИК-подсветки. Помимо прочего, зашумлённое видеоизображение довольно плохо сжималось в режиме «реального времени», а в итоговом видеофайле появлялись пропуски кадров и искажения картинки.

Мною было решено приобрести ИК-прожектор для подсветки области просмотра одной из видеокамер. Но как и какой из прожекторов выбрать? Вопрос о месте приобретения был решен практически сразу, стоило только полюбоваться на цены на подобную продукцию в магазинах, занимающихся её продажей в моём городе, да и цены на неё в Рунете тоже не особо порадовали. Поэтому — Китай и АлиЭкспресс.

Теперь стоит немного рассказать о причинах, побудивших меня выбрать именно описываемый прожектор. Дело в том, что я живу в небольшой однокомнатной квартире, размер комнаты в ней довольно стандартный, а именно 3 х 5 метров, поэтому мне не нужен был мощный «дальнобойный» прожектор, а требовался прожектор с максимальным углом освещения. Немного побродив по АлиЭкспрессу и посмотрев доступные предложения, я нашёл-таки у одного из продавцов подходящий под мои требования прожектор с углом освещения 90 градусов (в то время, как большинство из предлагаемых прожекторов имели угол освещения в 45 градусов. У продавца также в продаже имеются модели на 45 и 60 градусов, поэтому не удивляйтесь надписи на заглавной картинке «Angle: 45 degrees».

Прожектор добирался до меня почтой Китая чуть меньше 2х недель. Упакована коробка была довольно просто: продавец обложил её со всех сторон тонкими листами пенопропилена и замотал ставшим всем нам уже привычным жёлтым скотчем.
Почтовая упаковка


Само устройство находилось в картонной коробочке из-под какой-то FullHD-видеокамеры…
Упаковка устройства

… после открытия которой был обнаружен вложенный китайцем небольшой подарок!
Дополнительная информация

Конструктивно прожектор представляет собой 4 мощных инфракрасных светодиода, заключённых в металлическом корпусе серебристого цвета, из которого выведен провод питания 12 Вольт с разъёмом. Перед светодиодами находится круглое защитное стекло. Диаметр устройства — 63 мм, длина без подставки — 55 мм, с подставкой — 70 мм. Длина кабеля питания составляет 0,5 метра, масса устройства — 181 грамм. Устройство оснащено миниатюрным фотоэлементом, предназначенным для распознавания условий окружающего освещения и автоматического включения ИК-подсветки при работе устройства в ночном режиме. Заявлены влагозащита и дальность освещения до 30 — 50 метров.
Внешний вид устройства



На страничке товара относительно питания устройства было указано лишь «Power supply: 12V1A or 2A». Ну чтож, вооружившись тестером и источником питания 12В/2А я приступил к выяснению реальной силы тока, потребляемой устройством. Оказалось, что в дежурном режиме (когда прожектор считает, что окружающее пространство освещено довольно хорошо и необходимости во включении светодиодов нет), устройство потребляет мизерные 7 мА…
Потребление в дежурном режиме

При недостатке освещения (или же в случае, если датчик освещения чем-либо прикрыт, как у меня на фото), зажигаются 4 инфракрасных светодиода, и потребляемый ток возрастает до 385 мА.
Потребление в условиях недостаточного освещения

Есть у меня уже хорошая традиция — вскрывать полученные из Китая устройства, и делаю я это отнюдь не для того, чтобы удовлетворить своё любопытство, а с целью осмотра внутренностей этого устройства на качество пайки, наличие термоинтерфейсов, отсутствие замыканий, и т.п. Не обошёл я стороной и это устройство. Головная часть со стеклом соединяется с основной частью корпуса устройства при помощи резьбового соединения, внутри находятся 2 платы: на одной из них припаяны 4 светодиода, на которые надеты пластмассовые светорассеиватели, а на другой — драйвер, отвечающий за формирование напряжения питания светодиодов и обработку сигнала с фотоэлемента. Плата, на которой распаяны светодиоды и фотоэлемент показалась мне довольно интересной: представляет она собой алюминиевую пластину, к которой приклеена какая-то плёнка белого цвета, на которой и находятся токопроводящие дорожки. Несомненный плюс такого подхода — если светодиоды не слишком мощные, то площади рассеивания этой алюминиевой пластины будет вполне достаточно для охлаждения светодиодов до приемлемой температуры. Предполагаю, что обладателям фонарей на мощных светодиодах такая конструкция может показаться знакомой, однако я вижу такое впервые.
Светодиоды и рассеиватели



Вторая плата находится под первой и сделана из более привычного мне текстолита.
Вторая плата



На этой плате хорошо видно, что пайка устройства производилась вручную, есть следы неотмытого флюса, некоторые детали и разъёмы установлены криво.

Собрав «бутерброд» из плат обратно, я решил измерить температурный режим работы светодиодов, для чего воспользовался компактным электронным термометром. Плотно прижав термопару измерительного прибора одним из светорассеивателей и закрыв фотоэлемент кусочком бумаги, я оставил устройство во включенном состоянии примерно на 8 часов. По прошествии указанного времени я проверил температуру, она составляла 64,4 градуса Цельсия. Хорошо это или плохо я не знаю, но думаю, что вполне допустимо.
Температура радиатора рядом со светодиодом

Кстати, после сборки устройства, я решил замерить температуру его корпуса, поскольку он также ощутимо нагревался. Оказалось, что температура корпуса после 6-часового прогона составляла 40,5 градусов (к сожалению в тот момент я был несколько занят и не смог сделать фото).

Что касается еще одной характеристики товара, а именно угла рассеивания света, тут сказать ничего не могу, поскольку не знаю даже, как её измерить, но очень похоже на то, что устройство почти равномерно освещает всё, что находится перед ним, световое пятно практически отсутствует, что намекает на довольно широкий угол освещения. Дальнобойность прожектора также не могу оценить, поскольку комната невелика, а на улице проверить его негде (я живу в центре города и фонари уличного освещения и прочие источники света просто помешают провести опыт), да и нечем, поскольку другого устройства, кроме IP-камеры D-Link DCS-2210, способного «видеть» в ИК-диапазоне у меня нет, а выковыривать ИК-фильтр из web-камеры у меня, если честно, нет ни малейшего желания, она пригодится мне и по прямому назначению.

Ну, а теперь то, ради чего всё, собственно говоря, и затевалось! Снимки с камеры в условиях полной темноты без включения описанного прожектора (включен только встроенный в камеру ИК-светодиод)…
Прожектор выключен

… и с прожектором во включенном состоянии.
Прожектор включен

Разница оказалась просто огромной.

К достоинствам устройства можно отнести невысокий потребляемый ток при хорошей светоотдаче, большой угол освещения. К недостаткам — не самая удобная система крепления, короткий шнур питания.

На этом обзор заканчиваю, спасибо за чтение! Если появятся вопросы — спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить всем.
+
avatar
  • Soorin
  • 11 октября 2014, 19:09
+7
Что-то разницы практически не видно. Шумы только.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 11 октября 2014, 19:13
+1
Согласен, с включенным прожектором качество картинки конечно лучше, но по большому счёту разница невелика
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 19:13
+11
В тексте ж написано:
Помимо прочего, зашумлённое видеоизображение довольно плохо сжималось в режиме «реального времени», а в итоговом видеофайле появлялись пропуски кадров и искажения картинки.
Да и исчезли засветы по краям изображения.
+
avatar
  • Psh
  • 12 октября 2014, 21:11
0
Засветка видимо от встроенного ИК камеры, с прожектором она скорее всего тупо выключелась, посчитав что и так светло.
+
avatar
  • evilslon
  • 12 октября 2014, 21:12
0
Да, от встроенного ИК, и нет, не выключилась, просто пропали блики.
+
avatar
  • nfire
  • 12 октября 2014, 10:22
+7
Разница именно что огромная. Стали видны все машинки под телевизором, а не просто куча хлама. Игрушки на комоде стали не просто серым облачком, а четко различимыми предметами. И человек будет представлен не в стиле «палка, палка, огуречик», а с очень даже различимым лицом и деталями одежды.
+
avatar
  • Nobody
  • 11 октября 2014, 19:14
+6
А почему все обращают внимание на неотмытый флюс? По-моему, это критично только в случае, когда известна марка флюса и уже тогда можно судить о необходимости его отмывки.
Вот я флюс RMA-223 практически никогда не смываю после пайки. Это чем-то чревато?
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 19:16
+3
Нет, чаще всего не чревато, это лишь показывает, насколько ответственно производитель относится к пайке плат устройств. Я, например, стараюсь смывать флюс с платы после завершения ремонта/создания каждого устройства. Эстетичнее это как-то…
+
avatar
  • feo-man
  • 11 октября 2014, 19:27
+16
Флюс (No Clean) в большинстве случаев защищает плату от окисления. И поэтому далеко не всегда, его нужно смывать.
Поэтому не нужно поддаваться «стадному инстинкту» типа «вот опять флюс не смыли»…
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 19:33
+2
Отнюдь, это не стадный инстинкт, это лишь сетование на упрощение технологического процесса производства устройства, а именно отказ от чистки его печатной платы. А от окисления плату обычно защищают лаком.
+
avatar
  • feo-man
  • 11 октября 2014, 19:57
+3
Не только лаком, но и канифолью. А в последнее время химики придумали флюсы No Clean. Я такими пользуюсь уже лет 5. Их не надо смывать, они очень хорошо защищают. Лак уже забросил — он дорогой и вонючий.
+
avatar
  • Pash
  • 11 октября 2014, 22:25
+5
По роду деятельности, утверждаю обратное. Открою для вас секрет: существуют флюсы «вабще» не требующие отмывки. Естественно они стоят не тех денег, на которые вы паяете. Но в масштабе производства это существенно экономичнее, чем отмывка и прочие сопутствующие операции. И это не сетование, а реалии. Как сказано выше, уже 5 лет человек пользуется. Мы используем уже лет 10 и ниодного отбоя.
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 23:52
+2
Мы сейчас с Вами точно о собранной на коленке плате этого прожектора разговариваем? Поскольку я очень сомневаюсь, что китайцы при создании этого устройства использовали качественный флюс…
+
avatar
+3
Качественный и несмываемый слабо меж собой связаны, есть дешёвые несмываемые.
+
avatar
  • Avgur
  • 12 октября 2014, 10:43
+2
Флюс (No Clean) в большинстве случаев защищает плату от окисления.
Насколько я понимаю, флюс (No Clean) — рассчитан на то что он улетучивается во время пайки.
А защита платы флюсом вещь довольно сомнительная. Обычно это становиться видно через какое то время (не сразу).
+
avatar
  • feo-man
  • 12 октября 2014, 11:02
+2
Ты не правильно понимаешь )))))))))))))
Никуда он не улетучивается :)
+
avatar
  • ksiman
  • 12 октября 2014, 15:39
0
Флюс No Clean неактивен и непроводим в ненагретом состоянии :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2014, 18:02
+1
От какого окисления? Я видел платы, проработавшие более 20 лет и что-то не замечал на них каких-то губительных последствий окисления припоя (кроме потемневшего верхнего слоя, никак не влияющего на работу) :)
И видел платы с несмытым флюсом ТТ, к примеру. Который позиционируется как несмываемый. Устройства с ним переставали работать через пол-года-год из-за этого самого no clean :)
Я не спорю, есть и качественные несмываемые, которые и через 5 лет не принесут вреда, просто не нужно свято верить тому, что пишут на тюбиках и баночках :)
+
avatar
  • feo-man
  • 12 октября 2014, 18:14
0
А я видел (приносили на ремонт) устройства очень тщательное отмытые калошей, где под смд микрухами всё поотгнивало нафиг за полтора года.
Сам пользуюсь безотмывочными флюсами, и для себя никогда не смываю — всё отлично.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2014, 18:18
0
Тоже пользуюсь качественным безотмывочным, но промываю с помощью УЗ-ванны специальным средством ZESTRON FA+ :) Пробовал Калошу, спирт, ацетон… Все не то по сравнению с этой жидкостью :)
+
avatar
  • feo-man
  • 12 октября 2014, 18:32
0
Я промываю чистым спиртом. Но для себя не промываю. И поэтому и могу утверждать, что отмывать их не обязательно. А в некоторых случаях и совсем не нужно.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2014, 19:09
+2
Я промываю даже для себя хотя бы потому, что не хочется пачкать руки остатками флюса при возне с платой :)
+
avatar
  • feo-man
  • 12 октября 2014, 19:33
0
Я флюс использую в минимальных количествах, поэтому платы не грязные…
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2014, 06:19
+1
Я тоже использую в минимально достаточном количестве, но когда на плате 4х6 см расположено более 150 SMD элементов (включая несколько микросхем с шагом вывода 0.5 мм) флюса все равно остается достаточно много :)
+
avatar
  • Avgur
  • 13 октября 2014, 19:40
0
где под смд микрухами всё поотгнивало нафиг за полтора года.
Отгнило то от чего?
Коллега на практике паял проц. Схема не пошла, тогда догадался снять его и отмыть флюс (не смываемый) под процем (до этого плату мыл несколько раз и спиртом и эфирными очистителями). Все познается в сравнении, теперь и он отмывает.
+
avatar
  • feo-man
  • 13 октября 2014, 19:51
0
флюс флюсу рознь. Я не отмываю ни в момент прошивки, ни в момент отладки — никаких проблем!
+
avatar
  • Avgur
  • 13 октября 2014, 19:35
+1
Который позиционируется как несмываемый. Устройства с ним переставали работать через пол-года-год из-за этого самого no clean :)
Совершенно в точку,
на форумах есть образцы плат с разными в том числе и не смываемыми флюсами (флюс специально не удаляли), они не производят хорошего впечатления после года использования.
А отличить хороший флюс от не хорошего в наших условиях проблематично.
Когда даже ЛТИ-120 — бывает несколько составов далеких от изначального.
Поэтому я взял себе за правило всегда отмывать флюс, что я и советую делать остальным.
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2014, 23:40
0
отличить хороший флюс от не хорошего в наших условиях проблематично
Поэтому нужно покупать проверенные флюсы и желательно в проверенных местах :)
Сам пользуюсь (и для себя и в производстве) FluxPlus 6-412, стоит 500-700 рублей за 10 грамм, но он того стоит :) Да и хватает 10 грамм в домашних условиях на очень долго.
+
avatar
  • Soorin
  • 11 октября 2014, 19:33
0
Очевидно, эстетичность не оплОчена.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 11 октября 2014, 19:26
0
С одной стороны по «степени чистоты» платы можно судить о порядочности завода изготовителя платы, а с другой стороны, некоторые виды флюсов могут проводить небольшое количество тока, вот это уже может быть чревато для элементов.
+
avatar
  • feo-man
  • 11 октября 2014, 19:28
+1
Некоторые виды… А вот большинство No Clean — не только не проводят, но и защищают плату от окисления. Поэтому без точного знания, что там за флюс — не стоит утверждать, что это плохо…
+
avatar
  • CTAHOK
  • 11 октября 2014, 19:47
0
Я и не утверждал, что флюс на плате это плохо, и в отличие от обычной канифоли, с флюсами не всё так просто, поскольку в них добавляют кислоты и другие примеси, за счёт чего на плате образуется проводимая плёнка и сопротивление в цепи может упасть, вплоть до нестабильной работы всей платы. Поэтому к канифоли больше доверия, чем к флюсу.
+
avatar
  • feo-man
  • 11 октября 2014, 19:52
+2
Флюсы с надписью «No Clean» — не требуют отмывки. И защищают плату. Такими флюсами в основоном сейчас и пользуются, так как это дешевле (не нужно покупать отмывку и тратить на это время и деньги).
Лично я, только такими флюсами и пользуюсь. И никаких проблем с ними нет. Возможно, в высокочастотке и нужно их отмывать, но в обычных схемах, их точно отмывать не нужно. Я проверял.
+
avatar
  • DcompleX
  • 12 октября 2014, 12:42
+2
Подтверждаю! Не смытый глицерин хоть и является неактивным флюсом (т.е. коррозии не вызывает) отлично проводит ток!
+
avatar
  • detrin
  • 12 октября 2014, 15:20
0
Пруф не дадите? Т.к. мои знания по химии говорят, что в молекуле глицерина нечему распадаться на ионы. А раз нет ионов, нет и электрического тока.
Глицерин если что это спирт, просто многоатомный. И также это органика и мне на ум не приходит, что из органики может проводить электрический ток. Бензин, различные растворители, керосин, спирт, ацетон — всё диэлектрики.
+
avatar
  • DcompleX
  • 12 октября 2014, 15:33
0
Если быть точным флюс глицерин гидразин фирмы connector, гидразина там конечно нет вместо него некий PPE12, да и вообще состав довольно сложный, так что проводить ток думаю есть чему. Сейчас прочитал на упаковке — действительно пишут что нужно смывать после пайки, хотя я, когда его купил, повелся на надпись non-corroding на флаконе.
+
avatar
  • AndyBig
  • 12 октября 2014, 18:01
+1
Глицерин очень гигроскопичен, из-за одного этого его не стоит оставлять на плате.
+
avatar
  • detrin
  • 12 октября 2014, 20:46
0
Вода в чистом виде тоже диэлектрик. Именно поэтому и нормально работают под дождём все высоковольтные линии.
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2014, 06:25
0
Вы удивитесь, если опустите в дождевую воду оголенные провода от вилки, воткнутой в розетку :)
Высоковольтные линии не находятся в сплошной воде, и изоляторы на них (как и на низковольтных воздушных линиях) делаются специальной формы, которая предотвращает создание сплошной пленки воды между проводом и мачтой.
Кстати, вода, впитываемая глицерином из воздуха, далека по своей чистоте от дистиллированной, поэтому проявляет заметную проводимость :)
Ну и главный вред от постоянной влаги на плате — коррозия.
+
avatar
  • Megapey
  • 11 октября 2014, 23:16
0
Беспокойство о неотмытом флюсе — эхо довольно давних событий. когда IBM (кажется, это была IBM? хотя? возможно, кто-то еще из лидеров рынка HDD того времени) выпустила превосходные винты, всем они очень нравились, но через годик все начали выходить из строя.
При разборе причин выяснилось, что контроллеры не отмыты от флюса, что приводило к коррозии и выходу аппарата из строя. Данные восстанавливались путем перепайки контроллера от исправного донора.
IBM потеряла рынок HDD почти совсем.

В последующие годы та же причина приводила к серийным выходам из строя разных мониторов, телефонов и других устройств, с меньшими последствиями для производителя. Но проверка на неочищенную плату и сейчас является обязательной для устройств, которые будут работать в условиях, где их трудно заменить. Нет флюса — коррозионная стойкость контактов считается лучшей.
По мне, такая проверка правильно. Потому что на коленке паяют не дорогими флюсами, а чем попало. И если не отмыли — будет корродировать!
+
avatar
  • kirich
  • 11 октября 2014, 23:18
+5
когда IBM (кажется, это была IBM? хотя? возможно, кто-то еще из лидеров рынка HDD того времени)
По моему Вы путаете с Фуджитсу, которая, кстати, потом ушла с рынка десктопных жестких дисков.
И там фигурировал не флюс на плате.

В общем не миллион, а сто рублей, не в казино, а в карты, и не выиграл, а проиграл :)))
+
avatar
  • borec
  • 14 октября 2014, 02:19
+2
Именно Fujitsu.
А у IBM'овских «дятлов» контакты были глючные — ножевые или просто прижатые, не помню уже.
+
avatar
  • Comrad
  • 12 октября 2014, 00:23
+2
Это были винты Fujitsu
+
avatar
0
Странное сравнение в конце… вы бы лучше сравнили качество картинки при сьемке со штатной ик подсветкой и вашей. В таком случае можно ответить на главный вопрос: есть ли смысл в покупке такого оборудования или купить камеру со штатной подсветкой.
Ps или там есть штатная ик в первом варианте?
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 19:17
+2
Я именно так и сравнивал! Съёмка велась в полной темноте при включенной штатной подсветке, однако штатная подсветка проигрывает варианту с отдельным прожектором.
+
avatar
0
спасибо
+
avatar
  • kot4600
  • 11 октября 2014, 19:25
+3
Вы наверно не внимательно читали, автор написал…

Снимки с камеры в условиях полной темноты без включения описанного прожектора (включен только встроенный в камеру ИК-светодиод)…
+
avatar
  • accu
  • 11 октября 2014, 19:29
+1
При работе диоды светятся в видимом человеку диапазоне?
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 19:34
+1
Да, все светодиоды с длиной волны вырабатываемого света 850 нм немного светятся и в видимом диапазоне. Совсем скрытно подсвечивать не получится…
+
avatar
+1
Подумывал прикупить себе подобный прожектор, благодаря обзору стало понятно что к чему. Спасибо.
+
avatar
  • Neos
  • 11 октября 2014, 20:17
0
А в полной темноте видно обычному глазу что светодиоды горят?
Просто на видеокамере уличной когда включается её подсветка они красноватым горят.
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 20:21
0
Да, видно красное свечение.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 11 октября 2014, 20:26
0
D-Link DCS-2210…
С полгода назад приобрел по случаю ее и еще пару уличных…
Сложные чувства…
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 20:30
0
Расскажете поподробнее?
+
avatar
  • ABATAPA
  • 13 октября 2014, 07:53
+1
С одной стороны — камера вполне среднего уровня днём, с другой — ночью всё не так хорошо даже с фильтром. Впрочем, с такими объективами сложно чего-то ожидать при низкой освещенности. Не FullHD по сути — ибо заявленые «1920х1080 (до 15 кадров в секунду)» совсем не 15 даже, этого маловато всё же, подвижные объекты смазываются. Это даже если снимать поток, про браузер и говорить нечего.
Закрытый софт, поддержка уже закончилась. Странности с детекцией движения, PIRом и действиями по событиям — есть пропуски, признак срабатывания есть только глубоко внутри, и сторонним софтом его достать для того, чтобы сохранить «живое» видео — где FPS повыше — проблематично; видео, которое заливается по событию — с низким FPS, интервалы между фото большие.
Механический фильтр, который при включении громко щёлкает в любом случае, даже если отключен; если включен — щелкает. разумеется, при каждом переключении режима день/ночь.
+
avatar
0
Классно разобран. Кстати, а сами светодиоды припаяны к алюминиевой плате? Или просто приложены? Потому как у меня на днях сдохла лампа. На одном из диодов напряжение стало аж 19В. Но светиться, собака! Так вот, отпаяв один конец с удивлением обнаружил, что китайцы диоды на плату не паяют, а прикладывают. И сомневаюсь, что паста поможет. Да и не должно ее там быть. Вот и сидит светодиод в воздухе и отдает тепло через выводы. Только не понятно, надолго ли. А тут сентименты разводят — сидит плата через пасту али нет. Ответ точный — а пофиг! и похоже что так на усех китайских изделиях.
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 20:32
0
Диоды припаяны к дорожкам на какой-то плёнке, а сама плёнка приклеена к алюминиевому радиатору. Паста там не нужна, просто некуда её наносить, да и незачем.
+
avatar
0
Я вообще-то извиняюсь, но пленка и радиатор — это алюминиевая плата. То есть пластина люминия, на которую через изоляторы нанесены проводники. все это действительно очень профессионально. Но под каждым диодом есть круглый пятачек. В производстве на плату наносят пасту (припой вместе с флюсом) ставят на положенные места светодиоды и нагревают. Диод припаивается на 3 точки — два вывода и теплоотвод. Как раз под диодом. Так вот, наши друзья паяют светодиоды обычными паяльниками и паяют, естественно, 2 вывода. Обычно это видно по качеству пайки. Но можно проверить и проще — припаянный к плате светодиод нельзя сдвинуть с места. Ну, или отпаять один вывод и не припаянный светодиод можно будет отогнуть. Установка без пайки не позволяет эффективно сбрасывать тепло на плату (а та в свою очередь на радиатор) Наверно, это не очень смертельно, но 1 ватт с такого корпуса все таки надо отводить. ИМХО, конечно. Тем более что на плате все предусмотрено.
+
avatar
  • borec
  • 14 октября 2014, 02:23
0
Так это, как всегда с Китаем — купил, допаял, пользуйся.
В большинстве LED-устройств китайцам хватает терпения припаять только две ноги, к сожалению.
Иногда такой зазор, что бумажку под пятку можно засунуть.
+
avatar
  • vadik
  • 11 октября 2014, 21:02
0
поскольку другого устройства, кроме IP-камеры D-Link DCS-2210, способного «видеть» в ИК-диапазоне у меня нет
У вас же есть телефон (или авторегистратор), они прекрасно «видят» в инфракрасном диапазоне.
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 21:10
0
Регистратора нету, поскольку не автовладелец, а в оптике камеры телефона установлен ИК-фильтр, срезающий ИК-излучение для обеспечения нормальной цветопередачи, так что ничего он там не видит. В указанной камере, кстати, есть такой же фильтр, но он механически убирается при переходе камеры из дневного режима работы в ночной.
+
avatar
  • mzr910
  • 11 октября 2014, 21:32
-1
к слову айфон 5S не видит ик задней камерой а передней видит — понадобилось как то пульт проверить был удивлён
+
avatar
  • ksiman
  • 11 октября 2014, 23:02
+1
Ничего не путаете?
Пока не видел ни одной камеры, которая не видит ближнее ИК излучение пульта.
+
avatar
  • mzr910
  • 11 октября 2014, 23:14
0
нет не путаю, после этого зря чинил рабочий пульт
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 23:41
0
Так практически любая камера увидит слабое свечение направленного прямо не неё светодиода, а вот полноценно видеть ИК освещение — нет, для этого нужно удалить ИК-фильтр.
+
avatar
  • mzr910
  • 11 октября 2014, 23:52
0
повторю айфон 5S основной камерой не видит вообще моргающие светодиоды в пультах, я на нескольких проверял
+
avatar
  • evilslon
  • 12 октября 2014, 00:01
0
Повторю «практически любая камера», я не говорил, что вообще все!
+
avatar
0
На страничке данного прожектора продаван пишет, что светодиоды 4*2W…
как обычно наебэй?
По замерам автора я насчитал 4,5-4,8W… далеко до заявленных 8-ми.
+
avatar
  • detrin
  • 12 октября 2014, 01:05
0
Да вообщем-то это обычная практика указывать максимальный режим светиков и включать их на 50%. Т… к. в дешевых устройствах нет смысла заморачиваться над качественным охлаждением.
+
avatar
  • kirich
  • 12 октября 2014, 01:18
+1
У меня, в одном из обзоров была обратная ситуация, хорошее охлаждение и слабый светодиод с драйвером.
+
avatar
  • macau
  • 11 октября 2014, 22:52
0
А на сколько реально бьет луч? На сколько интересно продавец приврал свои 30-50 китайских метров при 90 градусах.
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 23:54
0
Не могу сказать, к сожалению. Но для дальнобойности стоит, пожалуй, взять прожектор на 45 градусов. У меня стояла обратная задача — сделать так, чтобы была освещена наибольшая площадь непосредственно перед камерой.
+
avatar
  • MrZzzio
  • 11 октября 2014, 22:57
+3
А не боитесь по ночам смотреть на свою пустую квартиру? Вдруг что-нибудь увидите такое, что потом не захотите возвращаться, как в той истории про забытый сотовый телефон? :)
+
avatar
  • kirich
  • 11 октября 2014, 23:06
0
Я сразу вспомнил фильм — Паранормальное явление. :)
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 23:43
+2
Нет, не боюсь, по мне гораздо хуже там будет увидеть незнакомого дядю, куда-то уносящего мой телевизор.
+
avatar
  • kirich
  • 11 октября 2014, 23:08
+1
Кстати, для видеонаблюдения лучше именно отдельный прожектор, а не светодиоды камеры, находящиеся с ней на одной оптической оси.
Правда я другие прожекторы использую.
+
avatar
  • Piijjen
  • 11 октября 2014, 23:36
0
Имею идиотский вопрос, а сия приблуда может помочь вот такому прибору очень хочется усилить дальнобойность/зоркость. Понятно что есть полноценные приборы, но это не наш метод.
+
avatar
  • kirich
  • 11 октября 2014, 23:39
0
Думаю, что увеличит.
В этот прибор тоже ведь встроен ИК излучатель.
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 23:47
0
Должна, на страничке товара указано «IR wavelength: 850nm». Вопрос только как запитать и куда закрепить этот прожектор, не таскать же с собой еще аккумы для него. Хотя если использовать современные Li-Ion, то можно всё сделать довольно компактно. Вот только демаскировать этот прожектор будет неслабо я думаю.
+
avatar
  • kirich
  • 12 октября 2014, 00:00
+2
Так а почему не заменить диоды на правильные, с длиной волны 940нм?
+
avatar
  • evilslon
  • 12 октября 2014, 00:02
0
Эмм, не понял, а зачем? Чтобы не светился в видимом свете? Не факт, что камера сможет хорошо увидеть объект, подсвеченный светодиодами с длиной волны 940нм.
+
avatar
  • kirich
  • 12 октября 2014, 00:07
+3
Увидит, я применяю оба типа прожекторов, если нужна скрытность ночью, то 940, если более качественное освещение, то 850. Если подсветка мощная, то 850 видно очень отчетливо в темноте, не всегда это устраивает.
Камера видит и при 940, просто эффективность падает, и за счет самой камеры и за счет меньшей эффективности диодов (например одинаковые ИК светодиоды но 850 и 940нм имеют отдачу 250 и 140мВт соответственно.
+
avatar
  • lucavy
  • 11 октября 2014, 23:54
0
Если есть фонарик типа WF-502B или аналоги, возможно поможет усилить дальнобойность/зоркость вот это InfraRed IR Drop-in Module

По теме обзора — есть подобный прожектор но на -надцать диодов, к нему прикупил запаску типа Infrared IR 48-LED Illuminator (в запаске в полтора раза больше диодов, главное не промахнуться с диаметром основы) обзорность увеличилась пропорционально.
+
avatar
0
Я так понимаю теперь не долго до новой серии «Паранормальное явление»
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 23:48
0
Я больше боюсь попасть в выпуск программы «ЧП» в роли пострадавшего…
+
avatar
+1
Пардоньте, вы где живете? Сейчас вроде по квартирам никто не лазает.
Деньги на карте, бытовая техника ничего не стоит.
+
avatar
  • evilslon
  • 12 октября 2014, 00:41
+2
Лазают-лазают, буквально пару месяцев назад у знакомого квартиру «обчистили».
+
avatar
  • nicrus
  • 11 октября 2014, 23:52
+1
автор, если не для улицы подсветка, то зачем она в квартире? штатных хватило бы с головой, всего то нужно на обьектив насадить колпачек который не позволит засветку обьектива делать выпирающими диодами…
+
avatar
  • evilslon
  • 11 октября 2014, 23:59
0
Перейдите по ссылке в начале статьи или погуглите D-Link DCS-2210, там нет выпирающих диодов, там всего один диод, да и тот скрыт внутри корпуса камеры под стеклом. На работу камеры с этим самым штатным диодом Вы можете полюбоваться под спойлером «Прожектор выключен», удовлетворительной её не назовёшь. Да и насаживать этот колпачок на камеру тоже некуда, объектив также находится внутри корпуса.
+
avatar
  • Comrad
  • 12 октября 2014, 00:34
+9
И это изображение длинк называет качеством fullhd?
Кака натуральная.
Вот качество обычного hd, не full:




Советую автору продать эту камеру и прожектор и купить камеру из моего обзора, дальность подсветки 15м
+
avatar
  • ALexus
  • 12 октября 2014, 00:43
+3
… логично было бы дать ссыль.
+
avatar
+5
Логично было б просто обзоры автора глянуть. mySKU.me/my/Comrad/
+
avatar
  • ALexus
  • 12 октября 2014, 00:42
0
… нужно снять стекла с камеры, засвета не будет, камера будет четче отрабатывать изображение! Разницы не увидите.
+
avatar
  • evilslon
  • 12 октября 2014, 00:46
0
+
avatar
  • nicrus
  • 12 октября 2014, 13:43
0
от чего тогда такой засвет на штатной ИК подсветке?
И как вы отключили штатную подсветку (вскрытие корпуса наверняка делали)?
+
avatar
  • evilslon
  • 12 октября 2014, 15:11
0
От чего идет засвет мне тоже не очень понятно, но он есть и это факт. А штатный подсветка отключается из веб-интерфейса самого устройства.
+
avatar
  • nicrus
  • 12 октября 2014, 15:26
0
хм… а разве с выключением через веб-морду, не отключается сам режим ИК? я купил себе такую подсветку, но у меня причины в другом, камера смотрит улицу через окно, и когда штатная подсветка лупит в окно, засвет самого окна не позволяет видеть, что происходит за окном и решил дополнительной подсветкой освещать улицу. а штатную отключить — но руки еще н дошли…
+
avatar
  • evilslon
  • 12 октября 2014, 17:43
0
Нет, не отключается:
+
avatar
  • ALexus
  • 12 октября 2014, 16:12
0
Не паникуйте… На картинке может быть одно, на самом деле другое. Да и на картинке сильно не рассмотришь!
Обычно такие засветы происходят от излучателя, который находится под одним стеклом с линзой объектива. Так как у Вас один диод, смотрите под каким стеклышком он спрятан!
Может там быть линза закреплена в каком нибудь прозрачном плексовом креплении и в нем же светодиод. Тогда плекс будет рассеивать в разные стороны и давать засвет.

обзор… +
+
avatar
  • Omega
  • 12 октября 2014, 16:30
+1
Приятель просит к Советскому «ночнику» сделать ИК подсветку.Прибор ПНВ-57е. Ему для охоты, следовательно 15м не хватит. Хочу сделать лазерную, но не знаю какую длину волны, ибо ночнику разные и лазеры разные. По крайней мере в описании к современным ночнику видел разные длинны волн. Может есть совет, как поступить? Тут судя по всему многие в теме.
Спасибо.
+
avatar
  • stasv
  • 13 октября 2014, 00:28
+1
+
avatar
  • Omega
  • 14 октября 2014, 10:05
+1
Вот прям не удержался: не просто плюсую, еще и словами поблагодарю! Сцыла то что нужно! Более чем исчерпывающий ответ!
+
avatar
  • DYoga
  • 13 октября 2014, 09:57
0
хочу сделать инфракрасный прожектор для видеокамеры, в формате накамерного света с питанием от аккумуляторов, но никак руки не дойдут. Всё не решу, как же лучше поступить, взять несколько мощных инфракрасных светодиодов, или сотню мелких. Как понимаю, ИК светодиодам нужен совсем другой драйвер, чем обычным светодиодам
+
avatar
  • AndyBig
  • 13 октября 2014, 19:41
0
Драйверы абсолютно те же самые. Выбираете по нужному току и ставите :)
+
avatar
  • Direx
  • 13 октября 2014, 10:56
0
Хм, можно поставить такой в автомобиль, чтобы видеорегистратор лучше видел ночью. Как раз 12В питание.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 13 октября 2014, 13:45
-1
Ну и на сколько он будет светить, тем более — за стеклом (а снаружи вообще смысла нет, всё будет грязное мгновенно)?
А теперь представьте, что установит каждый второй. Что ВЫ ночью на записи получите, если, не дай Бог, ДТП?
Яркие пятна встречных ИК-прожекторов таких же «умников»?
+
avatar
  • tranz78
  • 14 октября 2014, 00:09
0
aliexpress.com/item/1w-940nm-ir-led/1930754999.html Вот они по штучно
+
avatar
  • AndyBig
  • 14 октября 2014, 00:22
0
Нифига себе поштучно… US $800.00 / lot 1000 pieces
+
avatar
  • Tosha
  • 14 октября 2014, 10:54
0
А что вы будете делать, если даже кто-то проберётся в вашу квартиру и засветится на данной камере?
+
avatar
  • evilslon
  • 14 октября 2014, 22:33
0
Скидывать файлы с записью с жёсткого диска и сообщать в полицию, что ж еще?
+
avatar
  • atomikf
  • 15 октября 2014, 12:25
0
Камера пишет на жесткий диск, который в квартире, что-ли? А если и жесткий диск унесут, вместе с компом?
+
avatar
  • evilslon
  • 15 октября 2014, 18:55
0
Да, сетевой накопитель находится в квартире, но вряд ли его вынесут, найти его будет крайне непросто, он очень хорошо спрятан.
+
avatar
0
насколько хорошо видно свечение этого прожектора в темноте невооруженным взглядом?
+
avatar
  • evilslon
  • 15 октября 2014, 08:31
0
Хорошо видно слабое свечение светодиодов (но не освещающее ничего вокруг в видимом свете), для сравнения, например, почти такое же, как свечение индикаторных светодиодов в Ваших домашних устройствах.
+
avatar
  • Parsek
  • 01 августа 2017, 00:24
0
aliexpress.com/store/product/4-IR-LED-Infrared-Illuminator-Light-IR-Night-Vision-for-CCTV-Security-Cameras-Fill-Lighting-metal/2499016_1000003048613.html
С доставкой 510 рублей. 4 варианта по углу рассеивания (дальности)
взял еще двойнички для распараллеливания питания на уличной стороне камера-прожектор
aliexpress.com/item/Tanbaby-1-DC-female-to-2-3-4-male-connector-wire-DC-power-Power-Splitter-Adapter/32365815539.html